Кріплення для даху будинку мансарда. Устаткування кроквяної системи мансардного даху: креслення

Складність полягає в тому, що необхідно врахувати кілька важливих складових: снігове навантаження, пориви вітру, кут нахилу скатів, вага самих крокв, утеплювачів, гідроізоляції, покрівельних матеріалів. Крокви можуть бути комбінованими, металевими або дерев'яними.

Мансардний дах має бути легким, щоб не навантажувати фундамент. Забудовники все частіше використовують тонкостінні металеві крокви мансардних дахів, їх вартість набагато вища за дерев'яні, але швидкість і простота монтажу таких систем покриває цей недолік з лишком.

У самостійному будівництві кроквяна система мансардного даху традиційно виготовляється з дерева, тому за основу візьмемо цей матеріал.

Корисно знати

Щоб правильно розрахувати кроквяну конструкцію мансарди, необхідно сумарно врахувати три види навантажень, що діють на покрівельну систему. По-перше, слід обчислити вагу самого мансардного даху: покрівельний матеріал, обрешітка, контробрешітка, гідроізоляція, крокви, теплоізоляційний шар мансарди, пароізоляція, чистове оздоблення. Для цього потрібно знати вагу кожного матеріалу на 1м2, такі параметри вказуються в інструкціях та сертифікатах заводів-виробників.

Наприклад, полімерно-бітумної гідроізоляції знадобиться 5 кг/м 2 , один квадратний метр мінвати важить 10 кг, стандартної обрешітки з дошки 25 мм — 15 кг, ондулін приблизно 3 кг, металочерепиця — найважчий покрівельний матеріал. При підрахунку навантаження складіть усі показники та помножте на поправочний коефіцієнт 1,1.

По-друге, конструкція кроквяної системи мансардного даху має витримувати снігові навантаження, у деяких районах цей показник перевищує понад 500 кг на м 2 . Формула для розрахунку снігового навантаження:

S=Sg x µ, де

Sg - маса снігу на 1м2 горизонтальної поверхні, показник встановлюється нормативними документами для кожного кліматичного району окремо;

µ - коефіцієнт, що залежить від ухилу даху: кут в 25 про - коефіцієнт 1,0, 25-60 про - 0,7, якщо ухил вище 60 про коефіцієнт не враховується.

І, нарешті, вітрові навантаження. Для їх розрахунку застосовується формула:

W = Wo x k, де

Wo – нормативні дані, що визначаються індивідуально для кожного району;

k - поправочний коефіцієнт для різного типу місцевостей та висотності будівлі.

На підставі сумарного навантаження на кроквяну систему мансардного даху визначається довжина, крок і поперечний переріз кроквяної ноги. Далі ми навели таблицю рекомендованих параметрів для влаштування кроквяної системи в помірному кліматичному поясі (Московська область):

Відстань між кроквами мансардного даху, м Довжина ноги, м
6 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3
Поперечний переріз балок, мм
0,6 50*200 50*200 50*175 50*150 50*150 40*175 40х150
0,9 75*250 75*200 75*175 75*175 50*200 50*175 50х150
1,1 100*200 75*200 75*200 75*175 75*175 75*150 75х150
1,4 100*200 100*200 75*200 75*200 75*200 75*175 75х150
1,75 100*250 100*200 100*200 100*200 75*200 75*200 75х150
2,15 — 100*250 100*250 100*200 100*200 100*175 100х150

Для інших елементів кроквяної системи мансардного даху є свої параметри:

  • мауерлат виконується із бруса 150*150, 100*150, 100*100 мм;
  • ригель – 100*200-150 мм;
  • прогони - 100 * 200-150-100 мм;
  • енди, діагональні ноги – 100*200 мм;
  • затягування – 50*150 мм;
  • підкіс - 150 * 150, 100 * 100 мм.
  • підшивальна дошка – 25*100 мм.
Важливо: Дерев'яні крокви повинні відповідати ГОСТу 8486-86 (83). На 1 п/м ноги може бути не більше 3 сучків розмір сучків не повинен перевищувати 30 мм по довгій стороні. Наскрізні тріщини неприпустимі. Вологість дерева менше 18%.

Кроквяна система двосхилий мансардного даху, креслення основних елементів ферми

Основні вузли

Кроквяні конструкції мансардних дахів незалежно від включають безліч сполучень і стикових вузлів, вони з'єднуються між собою, включаються в затяжку і мауерлат, мають допоміжні елементи системи: ригелі, бабки, опори або підкоси, додатково скріплюються скобами, болтами, хомут. Влаштування кроквяної системи мансардного даху має передбачати рівномірний розподіл всіх навантажень на основу та несучі конструкції будівлі.

Схема кроквяної системи мансардного даху, основні вузли та елементи

Залежно від архітектурного рішення, визначається вид мансардного даху, у свою чергу від конфігурації покрівлі залежить не тільки її корисна площа, але і який вид кроквяної системи застосовний у кожному конкретному випадку: висячий або похилий.

Наслінна система, спирання ноги на коньковий брус та мауерлат

Наслінні кроквяні ноги спираються на несучі стіни мансарди, а в середині підтримуються проміжними опорами, в таких системах навантаження передаються виключно на вигин. Висячі спираються тільки на мансардні стіни, зазвичай встановлюються при , де немає внутрішньої несучої стіни, вони не створюють горизонтальне навантаження, тільки на стиск та вигин.

Висяча система влаштовується, якщо відстань між опорами-стінами не більше 6,5 м, встановлення додаткової опори дає можливість перекрити мансарду шириною до 12 метрів, якщо потрібно перекрити ширшу ділянку, то на кожні 3 метри встановлюється своя опора.

Висячі та наслонні крокви мансардного даху

Якщо за проектом мансарди передбачено не один, а кілька ухилів, як у класичному мансардному даху, то зазвичай чергуються висячі (верхні) і покрівлі (нижні) крокви.

Подивіться, як встановлюється кроквяна система мансардних дахів, відео урок допоможе розібратися у всіх тонкощах пристрою ламаної конструкції.

Несучі елементи системи забезпечують міцність та стійкість усієї конструкції мансардного даху. У мансардного даху несучими елементами є: лати, крокви, мауерлат. Конструктивні особливості системи визначаються видом мансардного даху: односхилим, вальмовим, багатосхилим, щипцевим та ін.

Кроквяна система мансардного даху, схема розташування вузлів односхилим перекриття

Форма даху мансарди залежить від площі, що перекривається, і архітектурного задуму, щоб краще вибирати прості види мансардних дахів, щоб балки і стійки не захаращували простір усередині.

Мансарда, кроквяна система вальмового чотирисхилий даху

Етапи монтажу кроквяної системи мансарди

Технологія монтажу мансардного даху вимагає певної послідовності:

  • встановлення мауерлату;
  • укладання поперечних балок;
  • монтаж вертикальних стояків;
  • затягування бічних стояків або встановлення конькового бруса;
  • розмітка кроку та монтаж кроквяних ніг;
  • установка допоміжних вузлів: ригелів, підкосів, підкроквяних ніг;
  • решетування, гідроізоляція, настил покрівельного матеріалу.

Кріплення мауерлата є важливим етапом для влаштування всієї системи, це основа конструкції

Технологія стикування

Незважаючи на те, що алгоритм зведення кроквяної системи досить простий, установка крокв мансардного даху вимагає грамотного підходу до монтажу вузлів стикувань. Основне навантаження в системі припадає на ноги, тому від якості їх монтажу на мауерлат, а також від надійності їхнього з'єднання між собою залежить безпека та міцність даху, та й мансарди в цілому.

Кроквяна система мансардного даху, фото кріплення висячих крокв до мауерлату

Існує 2 варіанти з'єднання крокви з мауерлатом: ковзне та жорстке. У дерев'яних мансардних конструкціях не можна робити всі з'єднання жорсткими, так як дерево за певних умов стискається і розширюється, а при жорсткому з'єднанні виникають розпірні навантаження на вузли, що несуть, в сукупності це призводить до деформації елементів кроквяної системи мансарди.

Як правильно кріпити покрівлі крокви для мансарди

Важливо: Жорстке з'єднання використовується, якщо крокви покладені, тоді нога жорстко кріпиться до мауерлата, але при цьому на ковзані, між собою або на прогоні вузли системи повинні кріпитися ковзним з'єднанням.

Якщо на мансардному даху застосовується жорстка система кріплення, необхідно виключити будь-які зусилля: ковзні, крутні моменти, повороти, зрушення. Для жорсткого кріплення існує два способи з'єднання:

  • врубка в кроквяній нозі;
  • нашивка підпірного бруса

Сідло (врубка) робиться на нозі, запили повинні забезпечити щільне прилягання деталей і не повинні перевищувати 1/3 висоти бруса. Для жорсткого кріплення крокви впираються врубкою в мауерлат, два цвяхи забиваються з боків, під кутом один до одного, хрест на хрест, третій цвях забивається зверху, вертикально. Рекомендується додатково посилити кріплення металевими пластинами, куточками, болтами.

Ковзний спосіб з'єднання полягає в тому, що в мауерлаті випилюється виїмка під ногу, потім деталі з'єднуються між собою спеціальним металевим куточком санки. Так кріпиться наслонова система.

Ковзне кріплення мансардної кроквяної системи

Незалежно від способу з'єднання мансардної кроквяної системи, крокви та мауерлат прикручують між собою дротом або додатково з'єднують анкерами, щоб унеможливити зсув даху від сильних поривів вітру. Підкоси, бабки, розпірки та бабки кріпляться скобами та хомутами.

Як наростити та посилити крокви мансарди

Найчастіше кроквяній нозі не вистачає довжини бруса, щоб не замовляти спеціальні дошки, і не дорожчати будівництво мансарди, що їх нарощують.

Важливо: Так як жорсткість кроквяної системи в місцях стикування втрачається, з'єднання слід робити там, де згинальний момент прагне нуля.

Крокви з бруса зрощуються косим прирубом. У деталях роблять похилі запили, їх довжина повинна дорівнювати подвоєному перерізу, а торці висотою, що дорівнює перерізу бруса, помноженому на коефіцієнт 0,15. Стик кріплять болтами. Подібне з'єднання балок гармонійно вписується в дизайн мансарди, і дозволяє залишити несучі елементи даху відкритими.

Іноді крокви мансарди кріплять внахлест, дошки одна на одну повинні заходити не менше ніж на метр, потім вони кріпляться цвяхами або болтами в шаховому порядку. Якщо мансардні крокви нарощуються встик, то запив повинен бути строго в 90 про, елементи прикладаються торцями, з двох сторін накладаються дошки, потім конструкція кріпиться болтами або цвяхами.

Варіанти подовження кроквяної ноги

Якщо переріз матеріалу недостатньо, дошки підсилюють. Спарені крокви складаються з двох і більше дощок, які щільно прилягають один до одного, прошивається така конструкція цвяхами в шаховому порядку. Складові крокви роблять із двох дощок, між якими вставляються вкладиші довжиною 2 висоти дошки. Відстань між вкладишами має перевищувати 7 висот ноги. Верхня частина складових крокв може складатися із одинарної дошки.

Способи посилення кроквяної ноги

Як стикувати крокви нагорі

З'єднання крокв мансардного даху між собою нагорі має кілька варіантів. Якщо коник не передбачений, дошки обрізаються під кутом, кріпляться між собою цвяхами, додатково за допомогою металевих і дерев'яних накладок. Висячі системи при складній кроквяній багатоскатній мансардній даху, кріпляться в шип, одинарним або подвійним зубом.

Верхнє з'єднання крокв на безконьковому мансардному даху

Якщо кроквяною системою передбачено коник, то до конькового бруса крокви можна кріпити внахлест, або запиливши торці під потрібним кутом, обов'язково слід посилити стики металевими або дерев'яними накладками.

Стикування крокв на коньковому брусі

Складання кроквяних ферм краще проводити на землі, а потім піднімати і встановлювати конструкцію на мансардний поверх. Насамперед, необхідно зробити шаблон. Для цього дошка прикладається за місцем, відкреслюється кут запила для верхнього стику, і відзначається паз для кріплення до мауерлат, потім таким же чином приміряється друга дошка.

На землі за отриманими відмітками дошки запилюються, стикуються між собою, шаблон піднімається на дах і приміряється. Якщо геометрію мансардного даху дотримано, то всю кроквяну систему можна виготовити за одним шаблоном, але у разі невеликих відхилень, рекомендується робити тільки верхній запив і стиковку, а врізання в мауерлат робити за місцем.

Дедалі більше з'являється архітектурних, оригінальних будинків, прикрашених еркерами, надбудовами, мезонінами. Входять у моду мансарди, що розширюють корисну площу будинку. Але мансардні покрівлі, на відміну від простого двосхилого даху, вимагають складних кроквяних систем. Правильно розрахувати їх та провести монтаж зовсім не просто. Нижче постараємося коротко висвітлити це питання та навести корисні рекомендації фахівців.

На стадії проектування будинку має бути розрахована покрівельна конструкція. Розрахунки, що використовують складні формули, повинні дати значення навантаження на один метр квадратної кроквяної системи. Для житлових будинків нормативним навантаженням 50 кг/м2.

Відповідно до розрахунків вибирається тип кроквяної конструкції мансарди. До основних різновидів слід віднести:

  • висячу кроквяну систему;
  • систему крокв ламаного даху;
  • наслонну систему двосхилий даху;
  • комбіновану.

Найбільш поширеними є комбіновані кроквяні системи скатних дахів. Рекомендується розрахунок складних кроквяних систем доручити професійним проектувальникам.

Порада!

Для збільшення корисної площі будівлі, слід вибирати конструкцію багатосхильного мансардного даху.

Елементи кроквяного даху

Досвідчені фахівці чудово зрозуміють, про що йдеться у статті, оскільки знають усі терміни та назви конструкцій. Для того, щоб зрозуміло було всім, наведемо поширені назви елементів:

  • Мауерлат - балка, що кріпиться по верхньому вінцю або стіні будинку, на яку спирається кроквяна система;
  • Балки перекриття - дерев'яна конструкція, що грає роль мансардної підлоги і, одночасно, стелі приміщення;
  • Стійки – вертикально встановлені стовпи, на яких кріпляться крокви та балки.
  • Прогони – балки (дошки) розташовані горизонтально, служать опорою крокв;
  • Ригеля - горизонтальні балки в П-подібній фермі. Служать опорою та стягують скатні крокви, мають іншу назву «затяжки»;
  • Крокви - брус або дошки, що створюють основу конструкції покрівлі;
  • Підвіска - стійка, завдання якої підтримувати ригель, полегшуючи його роботу, також встановлюється горизонтально;
  • Обрешітка - дощата або фанерна основа, на яку укладається покрівельний матеріал;
  • Кобилка - дошка, що служить основою для монтажу звису, встановлюється по низу кроквяної системи.

Розрахунки кроквяної системи

Вибір кроквяної конструкції багато в чому залежить від розмірів будівлі, відповідно до яких визначається довжина прольоту, тобто. дистанція між основними стійками. Для невеликих будинків перевагу можна віддати двосхилий конструкції.

Розрахунки конструкції проводяться з метою визначення навантаження, відповідно до нормативів та будівельних правил. Основним правилом для мансардного даху є обмеження його висоти, який не повинен становити менше 2.5 метрів усередині приміщення. Таким чином, покрівля повинна мати мінімум 2.80 м у висоту, оскільки потрібне укладання шару, що утеплює, і обробка всередині самої мансарди.

Обов'язково слід виготовити креслення конструкції, на якому слід проставити всі розміри та максимально відобразити елементи каркасу. На кресленні мають бути відображені габарити будинку, кут нахилу крокв, висота покрівлі.

Порада!

Щоб провести точні розрахунки за всіма навантаженнями на покрівлю та її елементи, рекомендується скористатися калькулятором, розміщеним на багатьох сайтах, присвячених будівництву дахів.

Достатньо внести вигляд покрівельного покриття, матеріал каркасу мансардного даху та розміри. Програма розрахує кути перерізу і крок крокв, дасть рекомендації щодо конструкції решетування.

Розрахунок кроквяної системи

Технологія монтажу мансардної покрівлі

Починати слід з монтажу мауерлату, який укладається по периметру верхнього краю стін, якщо цегляний будинок або блоковий. У будинках із бруса або рубаних мауерлатом може служити верхній вінець. Брус, з якого виготовляється мауерлат, повинен мати переріз розмірами 100х100 мм або 150х150.Деревина хвойних порід для бруса має бути добре висушеною. Балки мауерлата фіксуються анкерами або шпильками до стін із кроком приблизно два метри. Під мауерлат заводять гідроізоляцію, як правило, рулонного типу (руберойд).

Далі слід братися до монтажу перекриття. Балки 150х200 мм, покладені на мауерлат повинні виступати за стіни будинку приблизно на 0.3-0.5 м. Зміцнюють балки куточками та гвинтами (саморізами по дереву), починаючи з крайніх, потім проміжні.

Важливо!

При укладання слід за допомогою шнура контролювати горизонтальний рівень, щоб балки лежали в одній площині.

Відстань між ними, як правило, 0.5-1.0 метра, якщо планується укладання утеплювача, стандартна ширина листа якого 0.6 м, то зручніше буде витримати такий самий крок балок.

Монтаж кроквяної системи даху

Установка опорних стійок та прогонів

Наступний етап – монтаж стояків. Для них використовується брус 100х150 мм, кріплення якого проводиться на передніх балках перекриття. Необхідно, за допомогою схилу, вивірити вертикальність кожної опори і зафіксувати укосинами. Проміжні опори встановлюються на балках також строго вертикально, утворюючи два паралельні ряди.

Далі слід установка прогонів, зробити які можна з дошки шириною 100-150 мм та товщиною 40-50 мм. Фіксація прогонів проводиться за допомогою цвяхів та куточків на гвинтах. Потім поверх прогонів укладаються дощаті ригелі для жорсткості, що встановлюються на торець.

Порада!

Внаслідок цього утворюється контур майбутнього мансардного приміщення. Для надання додаткової міцності слід зміцнити опори підкосами та сутичками.

Монтаж кроквяних елементів

Установка крокв, починається з нижніх. Для них підійде дошка 40-50 мм товщиною та 150 мм шириною. Одним кінцем спираємо на мауерлат впритул з балками перекриття, а інший кріпиться на прогонах за допомогою куточків, гвинтів та цвяхів. Для встановлення крокв у верхній частині покрівлі слід розмітити центральну лінію покрівлі. Усі крокви повинні мати однакову довжину. Для цього слід виготовити шаблонну дошку, зробивши на ній запили з обох кінців. Після чого за шаблоном можна відпилювати інші крокви.

Крокви монтують на прогонах, фіксуючи у верхній частині металевими пластинами.На прогонах балки закріплюються запилами впритул і фіксуються куточками на шурупах.

Нижні крокви для міцності слід зміцнити підкосами (50×150 мм). Після закріплення підкосів тимчасові упори можна знімати.

Установка крокв

Обрешітка

У випадках, коли балки перекриття укладаються в стінні кишені, слід на нижніх кроквах закріпити кобилки для влаштування звису покрівлі. Якщо перекриття лежать на мауерлаті, то кобилки не потрібні, оскільки балки повинні виступати за стіни утворюючи звис.

Обрешітка встановлюється залежно від передбачуваного покриття мансардного даху.Або решетування буде суцільним, або з просвітами. Поверх решетування слід укласти гідроізоляційний шар, після чого можна приступати до зашивання фронтонів та укладання покрівельного матеріалу – металочерепиці, профнастилу або шиферу.

Обрешітка даху під металочерепицю

Утеплення мансарди

Якщо дах мансарди має ламану конструкцію, то, як правило, він не утеплюється, оскільки повітряний прошарок під кроквами захищає приміщення, одночасно вентилюючи підпокрівельний простір. Для цього зашиваючи фронтони, слід залишити вентиляційні вікна (отвори) над перекриттям мансарди. Теплоізоляцію слід зробити лише усередині приміщення мансарди.

Пристрій теплоізоляції мансарди має свої особливості, оскільки кімнати мають трикутні або трапецієподібні стелі. Будівельники вважають утеплення одним із складних технологічних завдань у влаштуванні мансардних приміщень. Головне укласти теплоізоляцію так, щоб на похилій стелі та на огородженнях вона не давала усадку в процесі експлуатації.

Утеплення мансарди

У сучасному приватному будівництві кроквяна система мансардного даху дає можливість збільшення житлового простору та створення додаткового напівповерху. Така конструкція відрізняється різноманіттям варіантів конструкцій, їх надійністю та багатофункціональністю. Вона зручна для монтажу мансардних та слухових вікон та виходу на невеликий балкон на даху. Подібне конструктивне завершення будівлі дає можливість організації додаткової житлової площі замість звичайного горища. Мансардний рівень формується завдяки специфічній кроквяній системі та великим кутом нахилу.

Який тип мансардного приміщення вибрати?

Вперше обживати горища стали у Європі після Другої Світової війни, коли повноцінного житла на всіх не вистачало. Однак у наш час мансарда, як елітне житло під дахом, стало дуже модним. Будівництвом мансардних дахів зайнялися і в дачному секторі, і в заміських котеджах, і в ненових будинках, щоб додати корисної площі.

Сьогодні монтаж кроквяної системи мансардного даху став набагато простішим і доступнішим, завдяки пропозиції новітніх розробок та доступності будматеріалів. Якісні утеплювачі та нові способи герметизації мансардного даху перетворили звичайне горище на затишне приміщення. Це дало можливість житлове приміщення під покрівлею холоду захистити від холоду та негативних погодних факторів. Та й кроквяна система мансардного даху дозволяє варіювати конфігурацію, величину та форму підпокрівельного простору. Варіанти побудови мансарди:

  • холодна літня – дачна;
  • утеплена – для повноцінного цілорічного проживання.

Кроквяна система мансардного даху - фото:

Бічні стіни мансарди всередині мають різну форму стін:

  • симетричні та несиметричні;
  • однорівневі та дворівневі;
  • вертикальні (з додатковими коморами з боків);
  • частково вертикальні (скіс під коник починається приблизно із середини стіни);
  • похилі;
  • скошені трикутні (за формою схилів мансардного даху);
  • ламані (мансарди складної форми).

Від кута скосу залежить загальний обсяг горищного простору, який забезпечує чотиригранна (вальмова) або двосхилий покрівля. При грамотному облицюванні внутрішнього приміщення та продуманого дизайну кімната може бути естетичною та повноцінною для житла, навіть із сильно похилими стінами.

Коли підпокрівельний простір має бути оформлений під житло, важливо:

  • підвести усі комунікації;
  • визначити планування та функціональність 1 або більше відсіків;
  • забезпечити вентиляцію, тепло- та гідроізоляцію;
  • подбати про додаткове утеплення на зимовий час;
  • підвести всі зручності, якщо це ізольоване приміщення для однієї людини.

Порада архітектора: Житлове приміщення всередині мансарди планується зручним для переміщення та комфортним для життєзабезпечення. Тому розміри кімнати повинні бути не менше 3 м завширшки, а над головою має бути достатньо місця, щоб вільно пересуватися піднятими руками.

Дуже важливим є попередній розрахунок кроквяної системи мансардного даху. Усі моменти мають бути продумані заздалегідь, входячи до попереднього проекту мансарди. Іноді потрібно замінити дах, і рішення добудувати мансарду приходить у процесі вибору конфігурації даху.

Увага: Побудова конструкції мансардних дахів кроквяної системи повинна проводитися з урахуванням того, що вона створить додаткове навантаження на фундамент та стіни, що шкідливо для нового будинку. І хоча це не зруйнує основну будову, але може дати додаткове усадження.

Від ідеї облаштування додаткового житлового поверху не пізно відмовитися, якщо будова старе, а ґрунт не підходить для багатоповерхової забудови. Грамотно провести розрахунок сумарного навантаження можуть лише фахівці будівельної організації або архітектор, він підкаже і оптимальну конфігурацію (геометрію) мансардного приміщення, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд будинку. Кут нахилу нової будови визначається ще етапі проектування. Він залежить від таких факторів:

  • кліматичних умов цього регіону;
  • покрівельних матеріалів;
  • функціональність внутрішніх приміщень.

Кроквяна система мансардного даху - креслення

Мансардне приміщення неможливе планувати без спеціальних вікон. Їхнє місце розташування важливо продумати ще на етапі проектування, тобто до монтажу кроквяної системи. Від грамотної закладки віконних отворів, що впливають на крок між опорами, зрештою, залежатиме не тільки вигляд будинку, але й надійність усієї конструкції. Необхідно продумати і спосіб кріплення рами мансардних вікон, а їхня висота продиктована зручністю обслуговування всередині приміщення мансарди.

З чого почати зведення кроквяної системи мансарди:

Кроквяний каркас - це основа або скелет мансарди. І якщо вас цікавить, як зробити кроквяну систему мансардного даху, варто почати з вивчення вже існуючого досвіду, щоб нічого не винаходити і не допускати ніяких неприємних промахів. Якщо кроквяна «шапка» встановлена ​​і змонтована правильно, то обшити її зовні і зсередини вже не важко.

Кроквяна система мансардного даху своїми руками збирається по порядку:

  • мауерлат;
  • основа з балок;
  • стійки каркасу;
  • прогони;
  • висячі крокви верхніх схилів.

Порада: При зведенні мансарди вся деревина повинна бути сухою і витриманою, обробленою спеціальним антисептиком або протигрибковим аерозолем. Колоди та сухий брус має бути з вологістю близько 18-20%, не більше.

Розглянемо наступний етап робіт – схема кроквяної системи мансардного даху. Основа конструкції:

  • основні стійки,
  • балка перекриття,
  • бічна кроква,
  • конькова крокви,
  • верхня обв'язка,
  • скоби для кріплення.

Як зробити мансардний дах для невеликої дачі?

Всі роботи зі зведення кроквяної системи двосхилим мансардним дахом можна зробити з невеликою бригадою підручних робітників.

За бажання спорудити холодну літню мансарду над невеликою дачею не складно, важливо продумати, як можна буде добиратися до верхнього приміщення:

  • по зовнішнім прибудованим сходам;
  • зсередини, за типом горищних сходів.

На підготовлений периметр дачного будинку підійдуть легкі дошки, брус та колоди невеликого діаметру. Однак цілісність та надійність полегшеної конструкції мансардного приміщення залежатиме від надійності вузлів з'єднання кроквяної системи з балками перекриття. Можна використовувати обв'язку, саморізи, цвяхи, болти та ін.

Стійки укладаються по порядку з опорою на балки основи та перекриття, далі до них кріпляться кроквяні ноги першого рівня скатів. Основні вузли мансардної кроквяної системи скріплюють або будівельними скобами, або обв'язкою із загартованого дроту. Іноді потрібна додатково з'єднання з посиленням скобами або дротом.

Верхня балка мансардного перекриття кріпиться до цих опор - це конькова стійка, яка «збирає» крокви під верхній скат. Далі закріплюються кроквяні ноги для верхнього рівня схилів, після чого зв'язуються кроквяних ніг з основними балками перекриття.

Коли основа готова, обв'язками та решетуванням, для додаткової надійності, скріплюються всі опори, щоб кроквяна система була міцною та зручною під укладання утеплювача, гідроізоляції та покрівельного матеріалу. Найпростішу конструкцію дачної мансарди застилають гідроізоляцією та перекривають шифером. І не забудьте про систему відведення опадів.

Мансарда з наслонних крокв робиться приблизно таким же способом, але верхи посилюють товстішим брусом - для достатньої міцності конструкції. Така система функціонально замінить опорну балку верхніх схилів. Вони стануть опорним каркасом даху мансардного типу та основою для облицювання стін та стелі всередині приміщення.

Нижній рівень має варіанти кріплення опори по верхніх точках крокв - на бічний прогін стійок, на фронтони або тільки на стійки, тобто без монтажу бічних прогонів. А нижні точки крокв обох нижніх схилів повинні спиратися на балки перекриттів і бажано без врізання.

Під покрівлю з важких штучних матеріалів потрібно скоротити інтервал між кроквами, а також додають решетування їх поперечних балок. Ця схема нерідко використовуються для зведення мансардних дахів складної конфігурації.

Кроквяну мансарду важливо будувати, знаючи деякі конструктивні особливості. Тому фахівці рекомендують засвоїти кілька уроків – як правильно зробити кроквяну систему мансардного даху. Починаємо з мауерлату.

1. Мауерлат - то снування по периметру будинку, на яке кріпиться вся кроквяна система. Тому від надійності кріплення нижніх балок до цього периметру залежатимуть, у прямому сенсі, «чи не зірве дах» через несприятливі погодно-кліматичні явища. Якісний мауерлат не дасть покрівлі мансарди відірватися при смерчі або перекинутися під час ураганних потужних вітрів. Надійне кріплення кроквяної конструкції до периметра будови рівномірно розподіляє навантаження покрівлі на стіни та фундамент будинку.

2. Дошки та брус краще вибирати міцні, не сучкуваті, завтовшки від 40мм. Під мауерлат краще використовувати суху оброблену деревину, оптимально брус перетином 150х100мм. Після підготовки периметра стін під укладання крокв брус або дошку обов'язково укладають горизонтально, вивіряючи рівнем по всьому периметру стін.

3. На вінці стін або стовпці будови каркасного типу або цегляну кладку обов'язково укладається шар гідроізоляції рекомендованого типу будматеріалів. Це необхідно, щоб вологість стін і основи кроквяної системи не переходила на них. Для гідроізоляції підійде бітум, толь або руберойд, інші сучасні гідроізоляційні матеріали.

4. Балку біля основи кріпимо до стін болтами або скобами, додатково кріплення можна посилити обв'язкою з дроту. Шпильки для мауерлата монтуються у стіну ще під час кладки. Протигрибковим засобом обробляють балку мауерлата, щоб вона не була схильна до руйнування.

5. Коли все готове для монтажу кроквяних ніг, важливо зробити розмітку основи, куди вони кріпляться. Готові кроквяні ноги можна замовити в майстерні і потім самостійно зібрати, чим витрачати багато часу на їхнє виготовлення. Для зручності можна розкласти з тих боків будинку, де вони будуть укладатися по периметру мансарди.

6. Перевірте стійки на розхитування та їх зсув по вертикалі. Якщо це є, то не думайте, що проблема піде з монтажем покрівельних матеріалів. Додатковий тягар конструкції лише посилить її хиткість. Тому всі огріхи слід виключити ще на цьому етапі – зробіть посилення кріплення розкосами та стяжками.

7. Фахівці рекомендують дотримуватися рівного інтервалу (крок) між кроквами - близько 80-120 см. Найпростіше між крайніми кроквами натягнути шпагат, щоб використовувати його як розмітку і рівень інших кроквяних балок. Стійки роблять не тільки в одній горизонтальній площині, але й виставлені точно по вертикалі – перевіряйте виска.

8. Вертикальні стійки – це гарна основа для майбутніх стін житлового приміщення мансарди, тому вони мають бути ідеально рівними. Усередині буде обшивка з дерев'яних чи фанерних щитів, гіпсокартону, ДВП чи ДСП. Не забудьте покласти між ними відповідний утеплювач, який призначений для покрівлі та мансарди.

9. Щоб стійки закріпити на стоки верхнього бруса, застосовують металеві скоби або цвяхи. З завершенням цього етапу робіт завершується монтаж підкроквяної рами. На останнім етапі попарно з'єднуються крокви, що прикріплюються до конькової балки.

10. Не забувайте залишати просвіти для мансардних вікон або дверей для сходів. Монтаж мансардних вікон проводиться після того, як облаштовані стіни внутрішнього облицювання.

11. Можна обійтися і без конькової балки, але вона потрібна при великій довжині мансардного даху - більше 7м. Але вона збільшує загальну масу кроквяної системи. Верхи крокв досить скріпити стяжками. Завершальний етап - обрешітка під тепло- та гідроізоляцію та покрівельні матеріали. Коли дах практично готовий, переходять до монтажу мансардних вікон та внутрішньої обробки приміщення.

12. Кількість витратних матеріалів та дерев'яного бруса краще розрахувати заздалегідь, використовуючи таблиці та креслення, але краще врахувати мінімальну та максимальну витрату – при різному кроці між стійками. В ідеалі конструкція очікується легка та надійна, з невеликими витратами. Важливі моменти облаштування кроквяної системи даху мансардного пропонуємо вивчити на відео в кінці статті.

Конструктивно складна мансарда під естетичними покрівельними матеріалами виглядає набагато цікавіше, ніж звичайний дах, але зробити його можуть тільки фахівці. Коли прийнято рішення змінити старий дах на більш сучасну покрівлю, скористайтеся можливістю спорудити мансарду. Хоча складніший пристрій кроквяної системи мансардного даху трохи обтяжливий за обсягами робіт, зате додатковий житловий простір і унікальний вигляд будинку радуватимуть ваших дітей та онуків багато років.

Мансардна кроквяна система може бути різної конфігурації, при правильному монтажі відрізняється надійністю, функціональністю. Кроквяна конструкція є потужним каркасом, здатним витримувати навантаження не лише всієї покрівлі, а й вплив зовнішніх природних факторів.

Каркас із кроквяних дощок - основа всієї покрівельної мансардної конструкціїяка здатна витримувати вагу всієї покрівельної системи. Перед тим, як облаштовувати покрівлю для мансарди, необхідно знати, в якому порядку встановлювати всі необхідні елементи кроквяної конструкції.

До елементів будови кроквяної системи даху, призначеної для мансарди, є:

  • Мауерлат. Основа всієї покрівельної конструкції, яка здатна витримувати та рівномірно перерозподіляти навантаженнявід системи покрівлі до опорних стін. Мауерлат є дошками, які кріплять до зовнішніх стін будівлі, до них же кріплять елементи кроквяної конструкції;
  • Стійки з балок або кроквяні ногиякі утворюють каркас конструкції покрівлі. Дошки для кроквяних ніг повинні витримувати навантаження покрівельного пирогаразом із зовнішнім покриттям;
  • Вертикальні стійки. Стійки встановлюють для утримання центральної частини кроквяних брусівта запобігання їх від вигину, а також для підтримки конькового бруса;
  • Прогони. Додаткові бруси, які встановлюються під кутом для підтримки кроквяних ніг;
  • Коньковий брус. Монтується на системах великої довжини (більше 7 метрів) і служить для створення жорсткості конструкції;
  • . Додаткова дерев'яна конструкція, яка кріпиться до кроквяної системи та служить основою для покрівлі.

Крім того, є додаткові елементи: балки, прогони, ригелі, які встановлюються у різних частих каркаса покрівлі для створення жорсткості кріплення та міцності конструкції загалом.

Кроквяна система мансардного даху: креслення та фото плану нижче.

План креслення крокував

Види кроквяних систем мансардних дахів

Кроквяні конструкції дахів для теплого приміщення можуть бути різними, відповідно, монтаж таких конструкцій буде відрізнятися. Крім того, кроквяна система може мати:

  • Висячу конструкцію. Опирається на бічні стіни приміщення одним краєм конструкції і вгорі при з'єднанні крокв - на коньковий елемент;
  • Наслонну конструкцію. Найчастіше монтується в будинках прольотом понад 10 м. При такій структурі покрівельної конструкції кроквяна система має опору на зовнішні стінита перегородку всередині будівлі.

Кроквяні системи для мансард можуть бути при монтажі:

  • конструкції;
  • покрівлі;
  • Ломаною двосхилим;
  • покрівлі;
  • конструкції;
  • Купольної системи (конусної);
  • Склепінчастої системи.

Класику мансардного приміщення представляє вигляд прямокутної конструкції, яка монтується всередині покриття, спираючись верхніми кутами на скати, а нижні входять до опорної системи.

Покрівлі крокви

Установка крокв мансардного даху та розрахунок кроку

Вирішальним показником розрахунку кроку крокв даху теплого приміщення є вибір зовнішнього покриття покрівлі. Так, для різних видів необхідно встановлювати крокви для мансардного даху таким чином:

  • Під. Крок між дошками перетином 50 на 50 мм має відповідати 60-80 см;
  • Під. Необхідний брус перетином від 50х100 мм до 50х150 мм. Крок при монтажі під шифер має відповідати 600-800 мм;
  • Під. При перерізі кроквяної ноги 50х150 мм величина кроку має перевищувати 95 див і має бути щонайменше 60 див;
  • Під. Переріз бруса може бути 50х100 мм, а також 50х150 мм. При такій дошці кроку необхідно робити не менше 60 см і не більше 90 см.

Крім того, велике значення при розрахунку кроку має ухил схилу покрівлі. Якщо нахил складає 15%, то відстань між дошками крокв рекомендується робити не менше 80 мм. Зі збільшенням градуса ухилу ската покрівлі пропорційно збільшується відстань між кроквами.

Крок крокував

Як винести крокви за лінію стіни

Кроквяні бруски виводять за лінію зовнішньої стіни з метою збільшення горищного житлового приміщення. Особливістю такого способу є те, що опорою нижньої кроквяної балки є дошка перекриття, а не дошка мауерлата.

При цьому встановлюють підкоси, що підсилюютьпід крайню частину трикутних боків.

У такому разі не завжди доцільно встановлювати мауерлат, але бетонну заливку робити необхідно, оскільки до бетону анкерами кріпитимуться балки перекриття.

При виносі крокв за зовнішню лінію повинен утворитися карниз, ширина якого для будинків з дерева повинна бути не меншою за півметра, для споруд з каменю або бетону - не менше 400 сантиметрів.

Винос крокв за лінію зовнішньої стіни необхідно проводити в наступній послідовності:

  • Встановити зовнішні перекривні балки, Перетином не менше 15 * 20 см. Вони служать контуром звисів і повинні формувати прямокутник (виходячи їх форми покрівлі);
  • Натягнути шнурміж крайніми балками та встановити інші балки з кроком 0,6 м (для теплого приміщення);
  • Відміряти таку відстаньвід лівого до правого краю, що має відповідати короткому катету трикутника, та відзначити точки шляхом вирубування гнізд установки крайніх опор;
  • Виготовити опориза розмірами гнізд із бруса 10*15 см. Довжина опорних дощок має бути більше 10 см;
  • Встановити тимчасові розпіркидля монтажу кутових стійок;
  • За допомогою схилу на шнурку, закріпленому на стійках, вивірити рівномірність точоквибірки для опор;
  • У центральній частині фронтонів мансарди змонтувати дві опори;
  • Встановити прогони на опори, жорстко прикріпивши їх куточками;
  • Протилежні опори з'єднати брусками, їх також за допомогою куточків прикріпити до прогонів. Під кожний брус встановити тимчасову опору;
  • Брус, який виконує функцію ригеля, тимчасово скріпити дюймівкоюз відривом від краю на 200-300 мм. Щоб було зручно монтувати верх кроквяної конструкції, встановити тимчасовий настил дощатого;
  • З обрізних дощок випливає виготовити шаблони, якими потім монтуються протилежні ферми:
  • Шаблон виготовляється методом прикладання заготовки до балки та торця прогону, та відповідає кроквякам нижнього ряду. Позначити за розміром лінії пазів для усунення надлишків;
  • Встановити кроквяні ноги з торцяа потім з нижнього рівня мансарди;
  • Далі за шаблоном встановити верхню частинукроквяного каркаса;
  • Щоб уникнути провисання ригелів необхідно до ферм кріпити бабки знизу – шарнірним способом, зверху – жорстким кріпленням.

Кроквяні дошки за допомогою зв'язок з дроту прикріплюють до стін і встановлюється фронтонний каркас.

Винос крокував за стіну

Як розрахувати кроквяну систему

Перед розрахунком кроквяної системи необхідно знати форму даху.

При цьому слід врахувати, що для комфортного проживання у мансардному приміщенні висота стін кімнати має бути не менше двох метрів, а довжина – від трьох метрів.

Проект мансарди передбачає розрахунок кроквяної системи, що відповідає розмірам та нюансам будівлі.

Якщо передбачена система похилу, то необхідно встановлювати додаткову опору.

Крім того, слід мати на увазі:

  • Конькову балку необхідно монтувати при довжині покрівлі більше семи метрів., так як вона значно ускладнює конструкцію;
  • Не варто забувати про віконну систему в даху, для якого необхідно додатково споруджувати каркас;
  • Обов'язково врахувати навантаження з боку кліматичних факторів: вітру, снігу, які можуть мати значення для визначення звису покрівлі;
  • Масу покрівельного пирога, що визначається з розрахунку одного кв. метра всієї його конструкції. При цьому необхідно помножити результат на коефіцієнт (від 1,5 до 3), для запасу міцності.

Крім того, слід враховувати особливості настилу та експлуатаційних якостей покрівлі.

Приклад розрахунку

Монтаж кроквяної системи

Монтаж слід починати з балок для перекриття, які кріплять на мауерлат, до них кріплять кроквяні ноги. Важливо враховувати.

  • Позначити в центрі балок місце встановлення конькового елемента та опор;
  • На рівній відстані встановити стійки з дощок, рівних перетину балкам перекриття. Кріпити слід куточками, попередньо тимчасово закріпивши цвяхами для визначення точності установки;
  • Першу пару стійок скріплюють затяжками із брусків;
  • На конструкцію, що вийшла, в П-подібній формі кріпляться крокви, які встановлюються або на мауерлат, або на балку перекриття за допомогою вирубки паза;
  • Встановити конькові крокви, з'єднавши їх болтами із шайбами ​​або металевими накладками;
  • Жорсткість конструкції забезпечують підкоси, які кріпляться до центру бокового крокви та стійки та бабки, які монтуються у центрі затяжки.

Інші ферми виконуються аналогічно та закріплюються між собою прогонами. Відстань між фермами може бути від 60 м до метра.

Для закріплення вузлів мансардної конструкції та надання їм міцності необхідно зробити їх фіксацію скобами. Далі встановлюється решетування.

Монтаж кроквяної системи

Схема монтажу

Установка решетування мансардного даху

Залежно від того, яке передбачене зовнішнє покрівельне покриття, існує два варіанти обрешітки: суцільна та розріджена.

Суцільна найчастіше монтується при покритті.:

  • Рулонний. Обрешітка в такому випадку встановлюється в два настили: нижній - кроком 30 см з брусків 20 см, верхній - з дощок 50х20, які прибиваються під кутом по відношенню до нижнього настилу в 30-45 °;
  • Шифераплоского азбестоцементного;
  • Гнучкій черепиці.

Розріджений тип встановлюється при:

  • Сталеве, металеве покриття. Бруски, перетин яких 5х5 см, кроком 20-30 см укладаються перпендикулярно кроквам. Монтаж провадиться від карниза вгору. На звисі монтується настил із дощок шириною 70 см. Уздовж ковзана та ребер кріпляться бруски, з'єднані встик;
  • Металочерепиці;
  • Азбестоцементний шифер;
  • Глиняної черепиці.

Крок укладання решетування, товщина дощок безпосередньо залежать від покрівельного покриття та розраховуються індивідуально залежно від навантаження та особливості укладання.

УВАГА!

Прибивати бруски розрідженої решетування слід зі зміщенням, щоб стики в рядом розташованих рядах не були розташовані на одному брусі кроквяної ноги.

Дошки для решетування повинні бути трохи менше довжини ската.

Обрешітка

Висновок

Таким чином має свої особливості монтажу. Їх необхідно враховувати, тому що мансарда - це додаткове місце для проживання, і воно має відповідати всім критеріям заданої функції.

Корисне відео

У даному відео ви дізнаєтеся все про кроквяну систему мансардного даху:

Вконтакте

Використовувати всю можливу площу, надати будинку оригінальність та значно зменшити втрати тепла через дах – ось завдання, які вирішує мансарда. За наявності деякого запасу міцності у фундаменту у такий спосіб можна перетворити одноповерховий будинок на дворівневий. Приваблює ще те, що побудований мансардний дах своїми руками може бути навіть без особливих будівельних навичок. Важливо не помилитися з вибором матеріалів та зробити все за правилами.

Вікна на звичайному поверсі розташовуються в стінах. У мансардах стін немає чи майже немає. Їх замінює покрівля. Тому і вікна роблять особливими: вони не тільки повинні пропускати світло в достатній кількості, а й витримувати вітрові та снігові навантаження, які на дах набагато більші, ніж на стінах.

Мансардні вікна

При плануванні мансарди варто враховувати рекомендації СНіПу. Вони рекомендують площу вікон робити не менше 10% від площі підлоги. Так що якщо мансарда буде розділена на кілька приміщень, у кожному має бути вікно.

З усіх наведених на фото способів влаштування вікон у даху з мансардою, найпростіше реалізується похила установка. При цьому необхідно забезпечити належний ступінь гідроізоляції примикання, а також використовувати спеціальні моделі з посиленою рамою та армованим склом – навантаження на поверхню буває значним.

Плюси похилого мансардного вікна:

  • більша кількість світла, не такі різкі межі світла та тіні;
  • поверхня даху залишається рівною, не ускладнюється її рельєф;
  • відносно легке встановлення.

При плануванні такого вікна слід пам'ятати, що його площа збільшується зі зростанням кута нахилу. На якій висоті зручніше встановити таке вікно і як збільшується його висота в сантиметрах залежно від нахилу, дивіться на фото.

Чим крутіше нахил щодо підлоги, тим менше має бути висота вікна

Ширина рами вікна має бути на 4-6 см менше, ніж крок між кроквами. Тоді його легко можна буде встановити, не порушуючи будову каркасу. Якщо вікно буде ширшим, необхідно робити посилену балку над ним, розрахувати навантаження.

Якщо потрібно мати більше за площею вікно, простіше поставити два неширокі поряд. Виглядають вони анітрохи не гірше, ніж одне велике, а проблем буде менше.

При встановленні вікна-дормер геометрія даху ускладнюється: з'являється розжолобка зверху і з боків. Через це кроквяна система стає складнішою і при плануванні і при складанні. Зростає також складність укладання покрівельного покриття. Всі розжолобки — місця найвірогіднішої появи протікання. Тому тут потрібно все робити дуже ретельно. У регіонах із великою кількістю снігу бажано над такими вікнами встановлювати снігозатримувачі: щоб при різкому сходження їх не знесло.

Влаштування вертикального вікна-дормера в мансардному даху

Плюс такого вікна: біля нього можна стояти на повний зріст. Але світла вони пропускають менше, складнішим стає рельєф і дах стає більш проблемним.

Втоплене вікно зазвичай використовують, якщо роблять через нього вихід на балкон. В інших випадках такий спосіб пристрою — не найкращий варіант: світла потрапляє мало, тіні виходять дуже глибокими, що для ока втомлює, геометрія теж стає складнішою, хоч і не такою мірою, як у попередньому варіанті.

Найпростіший спосіб – зробити вікно в торцевій частині мансарди. У цьому випадку не потрібна посилена рама або армоване скло. Цілком досить просто якісного скла. Саме цей варіант найчастіше можна побачити на дачних мансардах: це найдешевший варіант, який запросто реалізується своїми руками.

Кроквяна система

При самостійному будівництві приватних будинків із мансардною вибирають зазвичай ламаний дах. Вона дозволяє отримати приміщення значної площі, більше, ніж під двосхилим.

При рівній ширині основи (будинку) мансардне приміщення під ламаним дахом виходить більше, ніж під звичайним двосхилим. Кроквяна система стає складнішою, але двосхилий дах з мансардою під ламаним дахом все одно більш популярна

Конструкція ламаного мансардного даху така, що звиси можна опустити досить низько, надавши будинку цікавого вигляду. Але довге звисання даху виконують не тільки декоративну роль. Вони закривають верхню частину стіни від опадів і відводять основну масу води подалі від фундаменту. Хоча при плануванні потрібно мати на увазі, що при сильних вітрах вони збільшують парусність. Через це необхідно використовувати більш потужні дошки та балки. Тому розмір звису даху вибирають виходячи з кількох міркувань, головна з яких - погодні умови.

Кут нахилу

Залежить від покрівельного матеріалу, але найбільше – від регіону та погодних умов. Класичний варіант наведено малюнку: нижні скати стосовно площині підлоги мансарди нахилені на 60°, верхні — на 30°. Виходячи з цих даних та параметрів вашої будівлі можна розрахувати всі довжини. Тільки варто врахувати, що згідно зі СНиП висота стелі в мансарді не може бути меншою за 2 м. Тоді за визначенням це — горище. Комфортно себе людина відчуватиме, якщо стеля буде піднято на висоту не менше 2,2-2,3 м. Тому за правилами геометрії розраховуєте необхідні довжини.

При класичному варіанті навантаження від опадів на бічні поверхні не враховується. Опади зможуть утриматися лише на верхній частині, кут нахилу якої менший за 45°.

Взагалі ж нахил бічних поверхонь зазвичай коливається між 45 і до 80. Чим крутіший скат, тим більшу парусність він має, це необхідно враховувати: в регіонах з сильними вітрами краще робити пологі дахи. Тоді вітрові навантаження сприйматимуться набагато краще.

Види кроквяних систем ламаних дахів

Конструкція ламаного мансардного даху - один з варіантів кроквяної системи (найпоширеніший)

Для виготовлення каркасу ламаного даху своїми руками найчастіше використовують пиломатеріали із сосни, сорт — не нижче 2. Вибір перерізу бруса та дощок залежить від розмірів даху, обраного покрівельного покриття (його ваги), вітрового та снігового навантаження в регіоні, кроку установки крокв. Усі ці параметри враховуються під час розрахунку. Методика прописана у СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Один з варіантів побудови каркасу з висячими кроквами.

Вище на малюнку наведе креслення каркаса з висячими кроквами. Він може бути реалізований тільки в тому випадку, якщо основа верхнього трикутника буде не більше ніж 4,5 метра (у даному випадку це ширина мансардного приміщення). Якщо більше, доведеться робити покрівлі крокви, які повинні спиратися на несучу стіну посередині (мансарда вийде розділеної на дві частини поруч балок).

Ще один варіант верхньої частини зображений на фото нижче (картинка клікабельна). У цьому випадку бічні крокви посилені підкосами. Вони значно збільшують жорсткість системи.

Є другий спосіб досягти схожого ефекту — встановити сутички — на малюнку вони лише намічені ледь помітними лініями. Довжину бічної кроквяної ноги ділять на три, у цих місцях встановлюють сутички. Вони знадобляться, якщо покрівельне покриття матиме солідну вагу.

Варіант пристрою кроквяної системи ламаного даху - з підкосами, що збільшують жорсткість системи

Для невеликої по розвірках будівлі каркас даху може бути взагалі простий: угорі дві висячі кроквяні ноги, затяжка, балки перекриття, стійки та бічні крокви (на фото внизу).

Влаштування кроквяної системи ламанного мансардного даху для невеликого будинку

Як розрахувати ламаний дах

Мансардний дах невеликого будинку (ширина не більше 6-7 метрів) будувався вже стільки разів, що на підставі досвіду можна сказати, які матеріали варто використовувати. Багато параметрів залежать від інших матеріалів. Наприклад, крок установки крокв зав'язаний з параметрами утеплювача. Щоб при утепленні було якнайменше відходів, монтаж був простіше, необхідно щоб відстань від однієї стійки до іншої була трохи менше ширини утеплювача (на 20-30 мм). Так, якщо ви зібралися використовувати мінеральну вату, її ширина 60 см. Тоді стійки потрібно встановлювати так, щоб проміжок між двома сусідніми був 57-58 см і не більше.

Ширина дошки для кроквяної ноги знову-таки визначається виходячи з утеплення. Для середньої зони Росії потрібна товщина базальтової вати становить 200-250 мм. Це ще не все. Щоб теплоізоляція могла висихати, необхідний вентиляційний зазор в 20-30 мм (без нього конденсат поступово згноить деревину і приведе до непридатності мінеральну вату). Разом виходить, що мінімум ширина кроквяної ноги повинна бути 230 мм. Товщина дошки – не менше 50 мм. Це в регіонах з несильними вітрами та не дуже рясним снігопадом. Підбиваючи підсумки, для всіх крокв - конькових і бічних - потрібна дошка 230*50 мм.

Якщо пиломатеріал з такими характеристиками виходить занадто дорогим, можна буде утеплення зробити у двох напрямках: частина вздовж крокв, частина, набивши решетування, поперек. Закладати мінімально можна 100 мм базальтової вати, тому можна взяти стандартну дошку 50*150 мм і залишити на вентзазор 50 мм, або замовити нестандартну 130*50 мм. Це дивіться, що вигідніше за гроші.

Для стійок та балок краще брати брус не менше 80*80 мм, краще – 100*100 мм. Особливо в зонах зі складними погодними умовами - при сильних снігопадах або сильних вітрах.

Точніший розрахунок замовляйте у фахівців. Це тривалий процес, що складається зі збору навантажень від покрівельного матеріалу, самих елементів конструкції, вітрових та снігових навантажень. Після чого за певною формулою йде вибір елементів. Більш детальну інформацію про те, як проводиться розрахунок, дивіться у наступному відео.

Мансардний дах своїми руками: порядок монтажу

Пристрій мауерлату на дахах мансардних нічим не відрізняється від стандартного виконання. Якщо або колод, як мауерлат можна використовувати верхній вінець. Його тільки попередньо обробляють просоченням з високими захисними властивостями.

Якщо стіну складено з піноблоків, поверх неї влаштовується армований монолітний пояс. На цегляній стіні або складеній з черепашника, інших подібних матеріалів, пристрій такого пояса необов'язковий. На стіну укладається у два шари гідроізоляція, а зверху – оброблений антисептипком брус – 150*150 мм або колода. Його закріплюють вмурованими шпильками.

При складанні всіх елементів використовують довгі цвяхи – не менше 150 мм завдовжки. У найбільш відповідальних місцях з'єднувати три і більше елементи краще на болти або шпильки з двостороннім різьбленням. Бажано всі стики зміцнювати сталевими накладками чи куточками.

Перший спосіб

Установку крокв мансардного даху роблять двома способами. Перший: збирають частини землі, потім у готовому вигляді піднімають нагору. Там першими виставляють крайні конструкції, які стануть фронтонами. Їх виставляють вертикально, закріплюють. Часто зручніше закріпити їх довгими брусками, прибитими до стіни (тимчасовими). У підготовлені заглиблення в мауерлаті (їх роблять із необхідним кроком) вставляються такі зібрані конструкції. Вони виставляються строго вертикально, ретельно закріплюються. При необхідності встановлюють додаткові розпірки тимчасові, які фіксують їх у потрібному положенні. Встановлюються бічні балки.

Як будувати ламаний дах у такий спосіб, збирати вузли дивіться у відео нижче.


Другий спосіб

Другий метод - будівництво ламаного даху ведуть послідовно збираючи елементи прямо на місці. Це спосіб зручніше, якщо конструкція виходить велика і в зібраному вигляді її можна підняти тільки з використанням спеціальної техніки (крана).

Спочатку настилаються балки перекриття. До них кріпляться стійки та затяжки, ставляться тимчасові розпірки, що утримують їх у вертикальному напрямку. Далі збираються кроквяні верхні та бічні ноги, встановлюються затяжки та укосини.

При монтажі дотримується наступна послідовність дій: спочатку встановлюються та виставляються в потрібне положення крайні елементи, що надійно закріплюються. За потреби використовують тимчасові розпірки. Між ними натягується волосінь, канат, шнурок, які слугуватимуть орієнтиром при монтажі всіх наступних елементів. Цей нехитрий хід дозволяє отримати ідеальну геометрію (не забувайте перевіряти кут ухилу, вертикальність чи горизонтальність).

Поверх стійок кріплять затяжки - бруски, до яких потім фіксуються бічні крокви і на які встановлюється затяжка верхнього трикутника. Затягування кріплять за допомогою металевих куточків. Так як балки виходять довгі, вони провисають. Це надалі усувається після установки верхніх кроквяних ніг за допомогою вертикальних балок фіксованої або регульованої висоти. А тимчасово їх можна підперти стійками (щоб не тягли всю систему).

Щоб простіше було витримувати потрібний кут при установці бічних кроквяних ніг, виготовляють шаблони, за якими роблять запили. Але оскільки геометрія будівель, збудованих своїми руками, рідко буває ідеальною, може знадобитися коригування. Для перевірки кута нахилу з декількох дощок збивають ще один шаблон, яким перевіряється правильність установки.

Якщо стандартної довжини пиломатеріалу – 6 метрів – не вистачає, або замовляють необхідну довжину (дороге задоволення) або нарощують. При нарощуванні до місця стику прибивають дві дошки розміром щонайменше 0,6 метра (по 30 див із боку від місця стику). Їх прибивають цвяхами із двох сторін або використовують болти.

Надійний спосіб нарощування крокв. Довжина «латки» — не менше 60 см

Після встановлення бічних крокв залишається встановити верхні. Для них також виготовляється шаблон, запилюється попередньо на землі, а встановлюється нагорі.

Верхня частина може бути зроблена по-різному. Її будова залежить від ширини основи. Як її зробити дивіться на фото внизу.

Так як пристрій мансардного ламаного даху не передбачає наявність ковзана, на затяжку посередині набивається брус, до якого кріпляться укоси, що фіксують трикутник у необхідному положенні.

Вузли та їх креслення

При монтажі кроквяної системи можуть виникнути питання щодо збирання вузлів - місць перетину та з'єднання кількох елементів конструкції. На фото ви бачите креслення ключових з'єднань.

Другий варіант з'єднання бічних наслонних крокв і верхнього трикутника. Для надійнішого кріплення використані болти.

Як зробити кріплення верхнього текутника та кроквяної ноги на мансардному даху своїми руками

Способи кріплення кроквяних ніг до мауерлата або, як у даному випадку, до бічної балки показані на малюнку нижче. Щоб простіше було монтувати важкий елемент, знизу до крокви прибивають наполегливу дошку (брусок), яка обмежує її рух: дошка впирається в край і не дає опуститися нижче.