Як самому зварити вхідні металеві двері. Утеплення дверного полотна. Інструменти і матеріали

Вам потрібна нормальна залізні двері, а ціни на ринку «кусаються»? Є варіант спорудити її самому. Давайте разом розберемо, як робиться металеві двері своїми руками, починаючи з підготовки інструменту, закупівлі матеріалу і начерку ескізу і закінчуючи утепленням і чистової обробкою.

зробити залізні двері самому цілком реально.

Зробити металеві двері своїми руками для любителя завдання цілком реальне, але є один нюанс: ви повинні вільно працювати болгаркою і хоча б на початковому рівні володіти зварювальним апаратом. Але перед тим як зробити самі двері потрібно підготувати інструмент і матеріал.

вибір інструмента

  • болгарка;
  • Зварювальний апарат;
  • Шуруповерт або набір викруток;
  • Електродриль з ударною функцією або перфоратор;
  • Круглий «драчовий» напилок;
  • молоток;
  • рулетка;
  • Керн;
  • Рівень (бажано 1,5 м);
  • Косинець.


Інструмент домашнього майстра.

Крім того знадобиться різноманітна фурнітура для електроінструменту. Маються на увазі диски для болгарки по металу, корд-щітка на болгарку, свердла на дриль, наждак і інша дрібнота без якої виготовлення металевих дверей своїми руками неможливо.

Закупівля матеріалу для виготовлення металевих дверей

Для залізних дверей потрібно купити:

  • Металевий лист товщиною від 1,5 до 3 мм;
  • Профільована труба 40х20 мм - мінімум 7 - 8 м;
  • Куточок 50х50 мм - близько 7 м;
  • Смуга 40х4 мм - 2 м;
  • Петлі звичайні тато-мама або шарнірні - 2 шт.

Якщо в зварювальних роботах у вас немає великого досвіду, то краще беріть лист під вхідні двері товстіший, хоча б не менше 2 мм, а краще 3 мм.Сварка металевих дверей справа не особливо складне, але тонкий лист дуже легко пропалити наскрізь.

Матеріал для металевих дверей

Ще вам знадобиться хороший рівний стіл або якась подоба козлів, зробити металеві двері на землі дуже важко, а для початківця майстра взагалі не реально.

робимо ескіз

Професійні креслення на стандартні залізні двері зараз знайти можна, але проблема в тому, що ці документи робилися по ГОСТ 31173-2003, тобто 2200х900 мм або 2200х1200 мм (для широких прорізів).


Професійний креслення під двері, зварену з металу

Вхідні металеві двері в квартирі або приватному будинку далеко не завжди відповідає стандарту, тому краще скласти ескіз. В іншому випадку, на нестандартному отворі вам доведеться або вирізати частину укосу, або якось закладати щілину поруч з дверима.

Приклад ескізу для нестандартної залізних дверей.

Якщо вже ми робимо залізні двері своїми руками, то на етапі створення ескізу потрібно врахувати деякі допуски, нижче на прикладі вони показані:

  • Стартові розміри дверного отвору 216х90 см;
  • Робити раму (лутка) впритул до стін не можна, так як нікуди буде заливати монтажну піну, тому по верхній кромці залишаємо 10 мм на піну, плюс 5 мм товщина куточка;
  • Внизу робимо невеликий поріжок, відповідно 25 мм від куточка буде відрізуватися, разом залишається 212 см висота рами по внутрішньому периметру;
  • З боків також залишаємо за 10 мм на піну, плюс 10 мм становить товщина металу в 2 куточках, разом ширина внутрішнього отвору 87 см;
  • саму сталеві двері, Точніше раму під неї, не можна робити впритул до лутка, якщо будинок почне «гуляти» і лутка трохи зрушиться, то полотно заклинить. Тому по зовнішньому периметру залишаємо зазор 5 мм, відповідно виходить 211х86 см;
  • Лист беремо більше (90х215 см), так як він буде накладатися на частину лутки.

Інструмент підготували, матеріал купили, ескіз зробили, тепер можна приступати до спорудження залізних дверей своїми руками.

Сім етапів складання сталевих дверей

Можна зробити металеві двері своїми руками тільки з куточка або тільки з профільованої труби, але змішаний варіант виходить більш надійним і практичним. Зовнішню раму (лутка) краще зварити з куточка 50х50 мм, а каркас під дверне полотно з профільованої труби 40х20 мм.

Етап № 1. зварюють лутка

Насамперед відрізаємо по схемі куточки і фіксуємо їх на робочому столі або козлах струбцинами. Тут важливо щоб нижня площина була рівною, а кути з'єдналися під 90º. Прямокутник коробки перевіряємо по діагоналях, якщо вони однакові, значить, кути будуть прямими.


Фіксація каркаса струбцинами.

Відразу обварювати кути не варто, їх може повести, спочатку прихоплює в декількох точках і знову заміряємо діагоналі, поки все не проварено, ще можна відрегулювати дрібні неточності.


Точкова прихватка.

При обварюванні кутів, спочатку накладаємо все вертикальні шви, а потім переходимо до горизонтальних, так метал буде менше перегріватися. Зайву частину куточка ми виріжемо пізніше.


Приварювання кутів.

Тепер перевертаємо раму і перевіряємо площину довгим рівнем або будь-яким рівним еталоном. Ніяких перекосів і вигинів бути не повинно.


Перевірка площині рами.

Проварюємо зовнішні стики і відразу зашліфовивают ці шви болгаркою.


Сварка зовнішніх швів.

Як показано на фото зверху, у нас залишився вирізаним шматочок куточка зсередини, його потрібно прибрати, так як він буде заважати при установці. Для цього знову перевертаємо раму і вирізаємо зайві частини болгаркою. Лутка готова, тепер можна переходити до рами для залізних дверей.


Вирізаємо зайві частини.

Етап № 2. Рама під дверне полотно

Коли нарезаете профільовані труби під каркас дверного полотна, Спочатку відміряє все довгі частини, а потім із залишків вирізаєте короткі. В іншому випадку ви можете не вгадати і тоді, великі вертикальні стійки доведеться зварювати зі шматочків.

Проріз під замок краще зробити відразу. Для цього відміряє від низу стійки 1 м. І робимо 2 вертикальних надрізу за габаритами замку, а посередині цю смужку розрізаємо навскоси. Щоб шматочки легше було виламати, робимо на них невеликі надрізи, стрілочки на фото вказують на ці надрізи.



Первинна примірка замку.

Щоб каркас дверного полотна чітко ліг на своє місце, фіксуємо струбцинами профільовані труби з внутрішньої сторони лутки. Не забудьте: між профилированной трубою і куточком повинен залишатися зазор 5 мм, для цього вставляємо прокладки. Як прокладок можна використовувати ті ж обрізки куточка.


Фіксація профилированной труби на рамі.

тут важливо як ставити профільовані труби, на будь-який такий трубі є зварений шов, так ось, цей шов повинен «дивитися» всередину полотна.


Зварений шов профилированной труби.

При спорудженні рами під дверне полотно перевіряти діагоналі вже не обов'язково, так як ми «прив'язуємося» до зовнішнього каркасу. Кути зварюються по аналогії з Лутков, тобто, в декількох точках прихоплює, а потім від центру до країв проварюємо стики.


Сварка кутів дверного каркаса.

Тут же, поки рама знаходиться в лутка, приварюють поперечні ребра жорсткості, вони робляться з профільованої труби.


Кріплення ребер жорсткості.

Тепер знімаємо струбцини, прибираємо зовнішній каркас і проварюємо торці з'єднань в кутах, після чого зашліфовивают всі шви. Будьте обережні, метал тонкий і легко прогорає.


Зашліфовивается зварні шви зовні обов'язково.

Завжди контролюйте, де у вас знаходиться верх, низ, петлі і замок. На цьому етапі дуже легко переплутати і тоді буде складно виправити ситуацію без втрат.

Етап № 3. Кріплення листа

Для початку нам потрібно вирізати лист за розмірами. Від рами дверного полотна, до краю аркуша залишаємо 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Щоб лист відрізати рівно по розмітці, можна використовувати профільовану трубу, просто кріпите її струбцинами і ріжете болгаркою по кромці.

Еталон для різання листа болгаркою.

Кладемо на відрізаний лист дверний каркас, перевіряємо щоб всюди чітко дотримувався накладення і точково приварюють профільовані труби до листа (крок близько 100 - 150 мм). Щоб рама не зрушила під час зварювання її можна зафіксувати струбцинами.

Раму прихоплюєте не вздовж по периметру, а по діагоналі. Тобто: приварили одну точку, потім перейшли на протилежну і так поки все не ошпарити. В іншому випадку, конструкцію може повести.

Точкове зварювання дверного полотна.

Етап № 4. Як приварити петлі

ілюстрації рекомендації
Навіси купуємо звичайні, типу тато-мама (тато зі штирем). Перед установкою навіси відразу потрібно змастити.
Від караючи полотна, до навісів має бути 20 - 25 см, як зверху, так і знизу.
Навіс повинен бути трохи піднятий, щоб лист при відкриванні не чіплявся за раму.
Навіс виставляється так, щоб при погляді зверху, між ним і листом залишався зазор 1 - 2 мм.
Перед тим як зварити конструкцію, підкладіть під лист прокладку (шматочок того ж листа). Зазор потрібен для гумового ущільнювача.
Обварюються навіси.

Щоб навіс тримався надійніше можна приварити металеву пластинку з нахлестом на раму полотна, але це скоріше рекомендація, ніж правило.

Етап № 5. врізався замок

У дверну раму замок вже вставлений, тепер потрібно приміряти і розмітити місця надрізів на лутка.


Розмітка під отвори в куточку.

Отвори під замкову щілину просвердлюємо великим свердлом, після чого доводимо до потрібного розміру круглим Драчева напилком.

Отвір під замкову щілину.

Отвори в куточку під сам замок вирізаються болгаркою і також обробляються напилком. Замкові засуви бажано закрити зсередини металевим кожухом, його можна зробити з профільованої труби або куточка, кожух обов'язково приварюється.


Кожух для захисту засувів замку.

Тепер залишилося приміряти накладку на зроблені раніше отвори і можна переходити до облицювальних робіт.

Монтаж накладки на замок.

Етап № 6. Облицювання та утеплення

Дешевше і найкраще утеплювати залізні двері пінопластом, як правило, беруться плити ПСБ-С-25 товщиною 40 мм. Плита вирізається трохи менше отвору, а зазор потім задувається монтажною піною.


Утеплення вхідних дверей пінопластом.

Мінеральною ватою утеплювати вхідні двері не варто. Справа в тому, що будь-яка вата боїться вологи і після намокання сідає, тому через пару років такий утеплювач перестане працювати.

Зсередини конструкцію можна обшити будь-якої вподобаної вам плитою, від ОСП, до ламінованого МДФ.

Накладки з ламінованого МДФ на двері.

Також можете ознайомитися з більш докладною статтею по утепленню металевих дверей -.

Зовнішню лицьову частину дверей також можна обробити ламінованої плитою, але простіше і дешевше буде пофарбувати метал молотковій фарбою, робиться це так:

  1. Весь метал зачищається корд-щіткою (зручно використовувати корд-насадку на болгарку);
  2. Конструкція обезжиривается ацетоном або бензином;
  3. Метал покривається грунтом під обрану раніше молоткову фарбу;
  4. Пензлем, валиком або фарбопультом наноситься 2 - 3 шари фарби.


Фарбування залізних дверей молотковій фарбою.

Етап № 7. Установка металевих дверей

Щоб закріпити залізні двері потрібно попередньо приварити по периметру лутки своєрідні хвостовики зі смуги 40х4 мм.


Хвостовики для кріплення залізних дверей.

Конструкція встановлюється в такій послідовності:

  1. Вставляєте лутка в дверний отвір;
  2. Перфоратором через хвостовики висвердлюєте глухі отвори в схилах;
  3. Далі можна забити металеві милиці або зафіксувати конструкцію анкерними болтами;
  4. Навішуєте дверне полотно;
  5. Задуває зазори по периметру лутки монтажною піною;
  6. Двері встановлена, тепер залишилося зрізати надлишки засохлої піни і облаштувати відкоси.


Так встановлюється залізні двері своїми руками.

висновок

Як бачите на домашньому «виробництві», без професійних схем і дорогого устаткування була зібрана хороша залізні двері своїми руками і обійшлася вона приблизно наполовину дешевше, ніж заводський аналог.


З хорошим декором саморобна двері буде виглядати не гірше заводської.

Незважаючи на те, що в даний час все ж ринок з продажу дверей просто переповнений, і можна знайти найрізноманітніші в виготовленні варіанти таких дверей, безліч все ж вважає за краще вибирати саме металеві двері саморобного виготовлення. Чому ж вони настільки затребувані сьогодні, ці саморобні варіанти металевих дверей? Справа тут, перш за все, в тому, що можна створювати різного розміру двері - це раз. І друге, що міцна вона буде точно.

В процесі виготовлення двері прийнято застосовувати спеціальний тип конструкції або посилений.

Також слід зазначити і той факт, що саме виготовлення починається тільки з виготовлення дверної коробки. За стандартними мірками така конструкція твориться з труби профільних розмірів 50 на 25 мм.

Розмірами 10 на 10 мм «нащельник» варто приварити строго до внутрішньої сторони від дверей, від коробки майбутньої двері. В цілому полотно двері такого типу являє грати, яка була зварена з профілів з такими розмірами: 40 на 25 мм. Також дана конструкція обов'язково повинна мати посилені ребра жорсткості.

Створити кишеню для майбутнього замку необхідно в тій же послідовності і технології, що і самі двері. Кожні двері часто оснащена відразу двома замками. Причому, зовнішня їх сторона повинна бути посилена, за допомогою пластини з металу, з товщиною близько 2 мм.

Петлі застосовують для установки таких дверей. Їх просто варто приварити до профілю від дверної коробки і до того, що блокує. Ось тільки залишається завжди невеликий зазор між коробкою і полотном і з метою його приховання необхідно просто приварити додатково лист металу, який буде виступати на 10 мм з кожного боку.

Дійшла черга і до лиштви - їх слід приварити з трьох сторін до дверної коробки.

Тепер залишилося тільки зібрати готовий виріб і просто привести зовнішній вигляд в норму, тобто просто пофарбувати її.

Важливо приділити особливу увагу самої обробці даного вироби. Як матеріали тут застосовують шкіру, вініл, панелі МДФ декоративні, натуральну деревину або ламінат. Також додатково можна ізолювати від шуму, від холоду і просто прикрасити різними декоративними елементами.

Будь-яка металеві двері своїми руками потребує попереднього складанні креслення вироби. Такий креслення складають на самому ранньому, на підготовчому етапі. Якщо не скласти, то великий ризик створити неправильного розміру двері, з дефектами і взагалі не придатні варіанти.

Спочатку проводиться вимір дверного отвору. При цьому варто враховувати допуск між торцями від стін. Також враховувати допуск між сторонами збірки. Ретельно продумуємо і створюємо саме на підставі даних замірів креслення. Після на підставі готового креслення проводиться визначення необхідної кількості будівельного матеріалу.

схеми

Також вхідні металеві двері своїми руками вимагає спеціальної схеми. Адже досить складно створити саме правильну установку без наявності схеми. На даній схемі обов'язково варто вказати:

  • ребра жорсткості;
  • сталеву раму;
  • блокатори;
  • сталеві листи;
  • блоки;
  • розміри дверної коробки;
  • петлі.

При проведенні поточних вимірів варто скористатися звичайною рулеткою. Варто також вказувати в поточному кресленні всі дрібниці і тонкі нюанси. Наприклад, варто обов'язково вказати саме розташування для окремого блоку.

Найчастіше розмір для дверей становить показник рівний 90 на 200 см.

Ось коли плануєте створювати двері для себе саме нестандартного розміру, то тут має сенс в доповненні конструкції з додатковими блоками. Ось якими можуть бути тут додаткові блоки:

  • глухі;
  • орні.

Ось як зробити металеві двері своїми руками легко і просто можна дізнатися тут.

Варто найважливіше - це налаштувати себе і просто запастися терпінням. Рішення створити двері самому можливо є наслідком складного вибору якісного виробу, серед уже наявних дверей на ринку.

Ось за такою простої причини багато людей, які хоч трохи володіють навичками зварювання, намагаються створювати такі двері самостійно. Для такого випадку людина сама визначає характеристики і параметри своєї майбутньої двері.

Не можна не відзначити, що саме саморобні варіанти найчастіше виявляються досить міцними в порівнянні з їх китайськими аналогами. Ось тільки щоб здійснювати самостійно таке винаходи варто володіти декількома навичками:

  • перше - володіти навичками зварювання;
  • друге - мати певний досвід в створенні креслень.

Ось які частини включає в себе строго стандартна металеві двері:

  • ребра жорсткості;
  • каркас;
  • обшивка.

При використанні каркаса часто застосовують строго стандартну трубу розмірами 50 на 24.

Пінопласт в ряді випадків виступає саме матеріалом з теплоізоляційними характеристиками. Для приготування каркаса від коробки варто застосовувати саме сталеві куточки.

Важливо перед початком по проведенню робіт скласти докладно креслення необхідної металевих дверей. Для цього попередньо створюється завмер від дверного отвору, куди планується дана двері. Всі дрібні деталі варто враховувати на час складання поточного креслення.

Ось якими розмірами володіє саме стандартна металеві двері 2100 мм на 860 мм.

Тільки після цього можна приступити до зварювальних робіт.

Для виготовлення металевих дверей існує два види зварювання:

  • Ручне зварювання дугова «невеликий електрод».
  • Аргонодуговая зварювання стандартна «малий струм дуги».

З'єднати за допомогою зварювання ребра жорсткості.

Провести зачистку для отриманих зварювальних швів.

Пофарбувати металеву конструкцію.

Провести вставку замку.

Для вічка просверливается отвір за допомогою спеціального інструменту.

Петлі заварити.

Залишилося тільки провести установку вічка і необхідної фурнітури.

Існує кілька етапів для виготовлення металевих дверей:

  • Заготівля конструктивних матеріалів та всіх необхідних в роботі матеріалів.
  • Твір зварювальних робіт.
  • Монтаж елементів конструктивних.
  • Оздоблення самих дверей.

Найчастіше установка металевих дверей своїми руками робота не з простих, але тільки для тих, хто не знає як можна швидко і просто здійснити таку роботу. Для того щоб зробити такі роботи потрібно просто замінити стару, а точніше зняти її. На даному етапі у багатьох виникають питання, як же саме виробляти таке зняття. Наскільки вірно вони зроблять цей процес, настільки менше роботи буде для них в подальшому. Можна при знятті приймати звичайний лом і просто зняти двері з петель. Такий спосіб вирішить питання тільки з тими дверима, у яких петлі саме незнімного механізму.

Потім черга стоїть за лиштвами від цієї старих дверей. Також ці процедури варто виконувати тільки з використанням брухту.

Ось тільки після того, як вийшло зняти лиштви можна приступити до етапу по демонтажу самої дверної коробки. Слід знімати з боків, зверху і знизу, робиться все досить швидко і просто.

Для тих, хто вирішив самостійно проводити демонтаж даної дверної коробки, а ось під рукою немає брухту, можна проводити такий же процес з використанням звичайного сокири.

Ось тільки лом дозволяє робити таку роботу швидше і набагато ефективніше. Після процедури по демонтажу дверей і дверної коробки варто ретельно очистити місце, де до цього стояла коробка.

Очищення проводиться від наступних елементів:

  • шпаклівки;
  • фарби;
  • штукатурки;
  • старої монтажної піни.

Представляємо вашій увазі відео виготовлення металевих дверей своїми руками

Для початку робіт варто докласти нову коробку до отвору і порівняти співвідношення величин.

Потім варто приготувати необхідну місце для установки нових дверей. Ось що для цього потрібно зробити:

  • стару штукатурку передбачається просто збити;
  • прибрати всю заважає фарбу з того місця;
  • видалити також заважає штукатурку.

Збиваються всі шари аж до бетону або цегли.

Таку процедуру зручніше і потрібно проводити при використанні перфоратора. Залишки штукатурки потім легко можна буде збити з застосуванням зубила або молотка, ось тільки це виявиться в порівнянні з перфоратором набагато складніше і за часом і триваліше.

Також варто відзначити, що найбільш вдалим і надійним методом монтажу сталевої коробки вважається саме зварювання.

Для такого процесу прийнято використовувати спеціальні монтажні вуха. Вони часто йдуть разом з дверима в комплекті.

Три монтажних вуха варто приварити до однієї сторони від сталевої коробки і також три таких вуха до іншого її боці. Важливо дотримання правил безпеки при роботі зі зварюванням і завжди застосовувати в роботі спеціальні маски. Це допоможе не пошкодити очі і також захистить їх від негативного впливу.

Процес роботи з монтажу дверної коробки не сприймає поспіху. Вставити необхідно виріб строго за рівнем. Це важливо, оскільки деякі стіни можуть бути завалені.

Спочатку варто перевірити петлеву сторону, а ось тільки після цього рівень встановити на сторону лиштви. Умовою якості тут буде якісне встановлення дверей строго по даному рівню.

Сам монтаж коробки варто почати з прикріплення з його нижньої точки. До стіни щільно присувається така коробка. Потім варто в руки взяти перфоратор і створити при його допомоги спеціальний отвір в стіні через монтажне вухо.

Після знадобиться шматок арматури розмір такого шматка краще використовувати довжиною 150 мм і діаметром 12 мм. Такий шматок варто загнати за допомогою кувалди. Ось тільки заганяти не варто його строго до кінця. Оскільки якщо буде заганятися така арматура впритул до кінця, то легко можна пошкодити саму дверну коробку. Також на цьому моменті можна застосувати кілька спрощених і хитрих способів - це при використанні перфоратора можна загнати арматуру, поставивши в режим довбання даний перфоратор.

Як тільки забили сталеву арматуру, можна звернути увагу на приварення останньої до монтажного вуха від сталевої коробки.

Після того як приготували нижню точку знову варто взяти в руки рівень і все ретельно перевірити. Перевірити, перш за все, варто вертикаль. Така коробка повинна бути закріплена строго вертикально. Потім можна піднятися вище і при використанні перфоратора просвердлити отвір угорі коробки. Також свердлити необхідно через монтажне вухо.

Арматура, яку потрібно забивати тут, має такі розміри: 150 мм і діаметр 12 мм.

Тільки після цього можна приварити вухо до шматка арматури. Також створюється і центральне кріплення. Перед тим як здійснити фіксацію двері слід ретельно все перевірити ще раз і обов'язково змастити елементи. Таке змазування забезпечить не тільки плавне входження двері, але і далі при експлуатації такі двері буде плавно відкриватися і закриватися.

Встановлюються двері обережно на готові петлі. Тільки варто встановлювати двері саме двома монтажниками.

Черга для монтажу відповідної частини дверної коробки. Розумно в цьому етапі перевірити надійне прилягання дверного щільна до самої дверної коробки.

Монтаж цей варто починати з кріплення нижньої її точки. З використанням перфоратора також просверливаются отвори безпосередньо через монтажне вухо. Після забивається шматок арматури з використанням кувалди.

Варто тепер перевірити шматок арматури, який буде виступати. На цьому етапі приварена тільки нижня частина, а ось верх і середина залишилися поки не фіксовані. Такі дії допоможуть правильно виставити частини притвору для дверей. Після точного виставлення притвору можна фіксувати аналогічно верх вироби і середню її частина. Варто завжди дотримуватися саме цю послідовність, оскільки вона дозволяє точно і надійно встановити дверну коробку на своє місце.

Після завершення такого непростого етапу можна наклеювати контур ущільнення. Дана деталь являє спеціального роду гуму, яка і забезпечить звукоізоляцію і додаткове тепло для такого виробу.

Тепер залишилося тільки відрегулювати ексцентрика і можна користуватися таким зручним виробом.

Створювати та встановлювати двері вхідні не так складно. Важливо мати деякі навички зварювання і знати як складати креслення. Варто просто не поспішати і двері саморобна буде успішно не тільки створена, але і правильно встановлена \u200b\u200bв вашому затишній оселі. Ви будете впевнені, що ваш будинок - ваша фортеця і вона під надійним захистом. Адже металеві двері, яку ви можете створити своїми руками завжди міцніше китайських аналогів, якими переповнений сучасний ринок готових дверних виробів. Тим більше якщо ви самостійно вирішили створити двері, то будь-який дизайн і будь-який розмір в ваших руках.

Для виготовлення металевих дверей необхідно мати базові поняття про процес зварювання і найпростіших способів накладення швів і прихваток. Також знадобляться навички роботи зі зварювальним устаткуванням і болгаркою.

Необхідний матеріал:

  • куточок 50х50 мм,
  • залізний лист 3,0 мм,
  • куточок 40х40 мм,
  • сталевий замок,
  • два навіси,
  • дверні ручки,
  • декоративні панелі МДФ,
  • фарба грунтувальна,
  • герметик,
  • дверний ущільнювач,
  • клей Момент,
  • пінопласт 30 мм,
  • порожнистий гумовий шнур,
  • звукоізоляційний матеріал.

Необхідні інструменти:

  1. шліфувальна машинка (або спеціальна насадка для болгарки),
  2. болгарка з відрізним диском, для роботи по металу,
  3. зварювальний апарат,
  4. краскопульт.

заміри

Лист сталевий, товщиною 3,0 мм підготувати до розмітки. Використовувати можна листи від 1,5 мм в товщину. Робоча поверхня обов'язково повинна бути рівною. При нанесенні розмітки бажано користуватися допоміжними інструментами (лінійка, куточок). Стандартні розміри для вхідних дверей 800х2000 мм - цей розмір приймаємо за основу і вважаємо розмірами каркаса двері. При розмітці листа потрібно додати до розміру каркаса по 1 см з кожного боку - для ущільнювача. Технологія виготовлення приведена нижче.

виготовлення каркаса

Вирізаємо болгаркою з листа заготовку з нанесеним розмірам. Зачищаємо краю від задирок і для безпечної роботи з листом в подальшому. Виготовлення металевих дверей своїми руками - процес вимагає акуратності, Але все ж різні нерівності поверхні листа приховає зовнішня обробка.

Каркас повинен входити в дверний проріз якомога щільніше. Обсяги, які заповнюються піною бажано звести до можливого мінімуму. Готуємо куточки до зварювання. Метод стикування куточків не так вже важливий. Підготувати стики до зварювання. Укласти куточки на рівну поверхню.



Головне зварити їх потрібно акуратно, витримавши діагоналі, щоб краю зварених в каркас куточків лежали в одній площині.



Спочатку стики прихопити і тільки переконавшись в тому, що каркас не повівся, зварити начисто двостороннім швом.

Закріплення листа на каркасі

Перед подальшою роботою лист слід зачистити.

Використовуючи шліфувальну насадку для болгарки зачистити обидві поверхні. Укласти лист на каркас і прихопити в двох точках з кожної сторони.

Переконатися в тому, що лист не повело.

Ребра жорсткості двері

Перевернути конструкцію і укласти куточки 40х40 мм, підготувавши їх до зварювання так само, як і зовнішній каркас.



Зварити куточки між собою, приблизно посередині майбутню двері варто посилити ребром жорсткості. Зварений внутрішній каркас дверей вийняти і перевернувши, покласти назад на лист. Приварити внутрішній каркас до листу двері.

Потім приварити навіси. Зварювальні шви зачистити болгаркою.

Оздоблення

Перевірити як двері тримається на навісах і чи легко відкривається. Після цього, знявши, заґрунтувати й пофарбувати двері окремо від зовнішнього каркаса. Встановити фурнітуру - ручки і замок. Після чого замок вийняти. Він буде заважати подальших робіт.

Герметиком промазати всі стики і щілини для запобігання попадання вологи. Вирізати і укласти всередині двері звукоізоляційний матеріал. Потім вкласти теплоізоляційний матеріал (пінопласт), завівши край пенопластовой плити під куточки



Знову промазати місця стику з пінопластом герметиком. Не забути в потрібний момент вставити замок назад! Наклеїти порожнистий гумовий шнур по контуру дверей.

Декорування

монтаж зовнішньої обробки краще проводити панелями МДФ, це більш екологічний матеріал, ніж ДСП. Але варто врахувати, що і той і інший матеріали не вологостійкі.

Панелі приклеюються до дверей за допомогою клею «Момент». Огріхи можна приховати приклеївши кромочную стрічку.

В наш час знайти металеві двері за своїм смаком зовсім не складно. Однак деякі господарі, відчуваючи впевненість у своїх силах, виготовляють вхідні двері своїми силами. Зазвичай це пов'язано з бажанням людини створити щось відмінне від інших зразків під свої вимоги, а може бути з застосуванням специфічних матеріалів або ж геометричними і конструктивними вимогами. Так чи інакше, створення металевих вхідних дверей своїми руками заслуговує окремої згадки.

Матеріал і інструменти


Нехай це справа не найпростіше, але якщо у Вас є необхідні навички, можна за нього взятися. Чим грамотніше господар, тим менше часу на роботу він витратить. Для того щоб процес пройшов вдало і без особливих проблем, будуть потрібні наступні інструменти і матеріали:

Сталевий лист товщиною від 1,5 мм і більше;

Металевий куточок;

Дверні петлі (підбираються за кількістю, який визначається фортецею самих петель і потужності двері);

Замок, дверна ручка, вічко і інші деталі;

Обшивочний матеріал (шпон, фанера, дошка - залежить виключно від Вашого переваги);

Будівельна піна;

Анкерні болти;

Зварювальний апарат;

Болгарка з диском по металу;

Зварювальний стіл або козли для зручності робіт.

Список є лише приблизними, оскільки створення двері частково є і творчим процесом, та й конструкція дверей може варіюватися в залежності від задумки автора.

Створення каркаса двері

Перш, ніж приступити до роботи, Вам потрібно дізнатися точні розміри дверного отвору. І не просто точні, а повні. Тобто, шар штукатурки або дверний наличник є перешкодою, яке треба видалити, перш ніж Ви доберетеся до бетонного або цегельного торця стіни. Дістатися до справжнього матеріалу стіни потрібно у всіх чотирьох напрямках, тому збивайте штукатурку або робіть виріз в наличнику за допомогою молотка і стамески.

Зазвичай стандартні розміри дверного отвору коливаються в межах 800-900мм в ширину і 2000 мм у висоту, але в будь-якому окремо взятому випадку параметри можуть бути і нестандартними.

Коли у Вас на руках будуть точні розміри дверного отвору, розміри дверної коробки відразу стануть зрозумілими. Дверна коробка повинна міститися в отворі так, щоб з усіх боків залишався зазор в 20мм. Цією величини вистачить для того, щоб в разі перекосу отвору правильно встановити двері. Після закінчення робіт цей зазор буде заповнений монтажною піною.

Перше, що треба зробити - нарізати куточок потрібної довжини за розміром майбутньої коробки (довжина полиць може бути 50х25мм) і викласти на площину (краще всього підходить варильний стіл) у вигляді прямокутної форми. Перевірити кути майбутньої дверної коробки на «прямоту» можна, вимірявши довжини діагоналей. Якщо вони рівні, можна приступати до зварювання куточків.


Робимо дверне полотно (відео)

Перед тим, як почати виготовлення дверного полотна, спершу виготовляють раму. Рама виготовляється виходячи з того, що між нею і дверною коробкою повинен залишатися зазор рівний в загальному заліку 20мм по висоті і 15мм по ширині. Правильний розподіл зазорів по всіх чотирьох сторонах буде вказано нижче. Далі використовується куточок потрібної довжини (для цієї справи підійде куточок 40х25мм), яким також викладається прямокутник, і починається сварка.

Необхідно буде за допомогою болгарки вирізати в профілі виріз під замок. Забийте в раму рейки з дерева потрібної довжини, щоб потім було простіше виробляти обшивку двері. Наступним кроком буде приварювання петлевого профілю до самих петель і дверної коробки. Так буде легше вести зварювальні роботи.


Відстань між петлями ретельно проміряти, що на коробці, що на рамі двері, оскільки потрібно точний збіг. Після цього укладаємо раму всередину коробки і стежимо за тим, щоб все було паралельно один одному.

І ось найважливіший крок - виготовлення дверного полотна. З листа стали вирізається така його частина, яка буде перекривати отвір на 1 см з кожного боку, крім тієї, де замок. Ця сторона повинна перекриватися на 1,5 см.

Важливо видалити окалину, що залишається на кромці листа після різання.

Тепер укладаємо лист так, що верхній і нижні краї у коробки виступали на 10мм, з боку замку на 5мм, з боку навісів на 15мм. У кількох точках лист починає прихоплюватися до коробки.

Далі перевертаємо коробку, і наш лист виявляється внизу. Дверна рама тим часом перебуває всередині коробки. Прийшла пора виставити зазори між дверною коробкою і рамою. Від порога яку буде дорівнювати 10мм, так само як і зверху. З того боку, де є замок, воно дорівнює 8 мм, а там, де петлі - 7 мм.

Щоб зафіксувати зазори, можна використовувати різні підручні засоби на зразок смужок від металу різної товщини.

Пора приварювати раму до листу. Сам шов не повинен бути довшим 40мм, а відстань між початками швів близько 200мм. Сварка ведеться від середини до країв з різних сторін, використовується обратноступенчатий крок. Якщо майбутня двері починає сильно нагріватися - дайте їй час охолонути.

Встановлюємо дверні петлі

Майбутню двері перед тим, як почати монтаж петель, потрібно підняти над варильних столом. У цьому допоможуть шматки профілю або труби, на які виріб можна покласти.

Для виготовлення петель береться 20мілліметровий сталевий прут. Щоб петлі працювали краще, в них поміщають кулька від підшипника зі сталі. Потім петлі збираються і фіксуються, при цьому потрібно стежити, щоб усе було точно пов'язане одне з одним. Як тільки Ви переконаєтеся, що всюди є чіткий збіг, петлі приварюються до коробки і полотна.

Верхня частина петлі буде приварена до листа, нижня приварити до коробки. Після зварювання петель потрібно зрізати прихватки, кріпили до коробки лист.

Тепер тільки залишилося зачистити зварні шви і пофарбувати готову двері - і вона буде готова.


Місце під замок

Полиць куточка дверної рами - це те місце, де буде робитися виріз для замку. Причому виріз повинен бути зроблений так, щоб замок входив туди без найменшого зазору. Як тільки Ви зможете помістити замок на місце, знадобиться зробити розмітку під кріпильні отвори, місця, куди буде вставлятися ключ, для ручки та інші. По розмітці будуть просвердлюють отвори необхідної величини.

По периметру двері робляться отвори під 4мілліметровие шурупи, якими з внутрішньої сторони будуть кріпитися дошки. В одній з цих дощок повинен бути передбачений виріз під замок. Довжина шурупів підбирається в межах 35-40мм.

Вирізи під клямку і різні засувки створюються тільки після установки коробки і при навішеній двері, тоді ж ставиться і дверне вічко.

Оздоблювальні роботи

Далеко не всі господарі погодяться зупинитися на досягнутому. Адже можна декорувати двері і надати їй привабливого зовнішнього вигляду. В якості обшивки можна застосувати дерев'яні рейки, м'який матеріал або просту плівку з текстурою під дерево. Звичайно, фарбування - найпростіший варіант з усіх. Вона допускає приварення зверху на двері декоративних кованих елементів.