Редукторний передній міст на уаз схема. Мости на уаз
Напевно у продажу ви зустрічали автомобілі УАЗ, де автовласники з гордістю говорили про військові мости, роблячи націнку в кілька тисяч рублів. Ця тема обговорювалася не раз. Одні кажуть, що такі автомобілі варті уваги, інші ж, навпаки, вважають за краще їздити на цивільних мостах. Що собою вони представляють і які їхні відмінності? Спробуємо розібратися.
різновиди
На автомобілях виробництва УАЗ використовується два типи механізмів - з одноступінчастої головною, а також з бортовою передачею. Перший задній міст (УАЗ) військовий встановлюється на автомобілі вагонної компоновки, другий - на вантажопасажирську модель 3151 (простіше кажучи, «Бобик»). Провідні механізми мають П-подібну конструкцію і встановлюються разом з карданними валами. Однак монтаж таких елементів на автомобілі вагонної компоновки (типу «пуголовка») вимагає значних технічних доробок. Це стосується конструкції підвіски, тяги сошки, мостів. Також для повноцінної роботи необхідний укорочений на сантиметр карданний вал.
Що стосується елементів з бортовою передачею, вони мають відмінності в середній частині, а саме - менший диференціал військового моста. УАЗ з таким механізмом також відрізняється іншим способом установки шестерні головної передачі. Відмінностей тут небагато. Він всього лише монтується на роликові конічні підшипники. УАЗ, військовий міст якого вважається більш витривалим, має більш складну конструкцію в порівнянні з цивільним аналогом. Між провідною шестернею і кільцем великого підшипника є регулювальне кільце, а також розпірна втулка і прокладки. Підшипники провідних шестерень затискаються гайкою кріплення фланців.
пристрій моста
Де розташовані бортові передачі? На автомобілях УАЗ-469, військові мости якого знаходяться ззаду, сама передача розташована в картерах, де на зовнішні частини кожухів півосей напресовані горловини. Провідні шестерні монтуються на шлицевом кінці піввісь, між роликовим і кульковим підшипником. Останній кріпиться за допомогою стопорного кільця в картері. Між кульковим підшипником і картером бортової передачі є спеціальний маслоотражатель. Роликовий механізм закріплений в корпусі на двох болтах. Внутрішнє кільце підшипника кріпиться на півосі за допомогою стопорного кільця. Відома шестерня кріпиться до фланця бортової передачі. На втулку і підшипник спирається ведений вал. До речі, останній має ліву різьбу. Ведені вали задньої бортовий передачі з'єднуються з маточиною коліс за допомогою шліцьових фланців.
Картер передачі відливається разом з корпусом поворотної цапфи. Провідна шестерня монтується на шліці веденого кулачка між роликовими і кульковими підшипниками (сприймають осьові навантаження шарніра).
Особливості
На такі автомобілі, як УАЗ «Буханець», «Фермер», а також довгі модифікації моделі 3151, встановлюються цивільні мости (в народі «колгоспні»). Однак на деякі «бобики» монтуються військові аналоги. Це нові моделі з індексом 316, 3159 і модифікація «Барс», яка відрізняється збільшеною колією. Але внаслідок такого рішення мости (УАЗ) військові тут не прості - вони подовжені, редукторні, з модифікованим «панчохою».Чим відрізняються військові мости від колгоспних?
В першу чергу такий міст відрізняється від цивільного наявністю бортових редукторів. Завдяки цьому кліренс автомобіля збільшується на 8 сантиметрів (тобто редуктор розташований вище стандартного). Головна пара відрізняється меншою кількістю зубів, але при цьому вони більшого розміру. Така конструкція істотно підвищує надійність. Передавальне число військових мостів 5,38 (\u003d 2,77 * 1,94 - передавальні числа відповідно головною і бортовий передач) - більш «тяговитости», але менш «швидкісне», ніж у звичайних мостів.
Машина стає більш тяговитой на підйоми, здатна легко тягати на собі (або за собою - на причепі) важкі вантажі. Однак даний механізм не розрахований на швидкість. Так звані «колгоспні» мости - більш швидкісні, ніж їх військові аналоги. Ну і, звичайно ж, відмінності стосуються карданного валу. Якщо це мости (УАЗ) військові, довжина даного елемента у них на 1 сантиметр коротше. Тому при заміні або ремонті валу необхідно уточнювати міст, під який він розрахований. Рекомендований розмір коліс - 215 на 90 діаметром 15 дюймів.
Плюси військового моста УАЗ
Отже, перший плюс - це дорожній просвіт. Він, на відміну від цивільних моделей, становить 30 сантиметрів. «Колгоспні» Уазіки мають кліренс в 22 сантиметри. Другий плюс - збільшений крутний момент. Це величезний плюс, якщо ви збираєтеся перевозити великі вантажі або тягати за собою причіп. Завдяки великому розміру зубів вони не стираються так часто, як на цивільних (стосується головної пари). Також мости (УАЗ) військові відрізняються більш рівномірним розподілом навантаження між бортовий і головною передачею. Ну і останнє, чим може похвалитися володар таких мостів, так це наявністю диференціала підвищеного тертя. Пізнається це при їзді на бездоріжжі (власне, для нього УАЗ і призначався). Якщо машина застрягла в грязі лише однією стороною, у вас не буде пробуксовки, як на цивільних мостах (ліве колесо рухається, а праве - немає).
Мінуси військового моста
Зараз ми перерахуємо недоліки даного механізму, через які і виникають суперечки між «уазоводамі». Перший недолік - це збільшена маса. Цивільні мости - більш легкі, а тому і витрата палива менше. Також в їх конструкції менше складних деталей, тому «колгоспник» більш ремонтопрігоден. Та й запчастини на «вояку» знайти важче (той же редуктор військового моста). УАЗ з цивільним мостом комфортніший в їзді і швидкісний. Також через застосування у військових аналогах прямозубих передач робота такої конструкції більш галаслива. Також на цивільні можна встановити пружинну підвіску і дискові гальма. На військові мости (УАЗ-469 в тому числі) поставити все це неможливо. Як не дивно, але в обслуговуванні більш невибагливі саме цивільні механізми. Взяти хоча б масло - у військових мостів кількість точок змащення набагато більше.
Відгуки власників
Деякі автомобілісти у відповідь на твердження «військові мости краще цивільних» погоджуються лише на 50 відсотків. Що стосується збільшеного кліренсу, то ці сантиметри не дають великої переваги. Ті, кому потрібно, ліфт підвіску і встановлюють більш «злі» колеса. В результаті дорожній просвіт можна збільшити в 1,5-2 рази - все залежить від бажання і умінь автовласника. Також водії скаржаться на підвищений шум. Все-таки армійські мости дають про себе знати, навіть якщо машина використовується для цивільних цілей. І часом, щоб доїхати до місця призначення (полювання або риболовля), доводиться кілька годин слухати цю «мелодію». Особливо це помітно на асфальтовому покритті. Для багатьох важливий витрата і динаміка - з військовими мостами ви можете просто забути про ці два фактори. Відгуки автовласників кажуть, що машина з працею набирає швидкість більше 60 кілометрів на годину, при цьому витрата палива збільшується на 10-15 відсотків. Що стосується обслуговування, відгуки відзначають проблему витоку масла. Вона починається у бортових редукторів. Тому порада для тих, хто збирається брати УАЗик: відразу замінюйте масла. Про цю, здавалося б, простий операції, ніхто ніколи не замислювався. Люди купують цю машину і навіть не замислюються про те, що періодично потрібно міняти масло в моторі і КПП, не кажучи вже про мостах. Звичайно, це військова машина і її дуже важко «вбити», але якщо кататися 10 років на одному маслі в редукторі, машина навряд чи вам скаже спасибі. Що стосується прохідності, відгуки відзначають особливу конструкцію військових мостів. Вони виконані у формі лижі. Тому, щоб застрягти на військових мостах, потрібно добре постаратися. Та й по ресурсу вони більш витривалі, за рахунок застосування інших зубів. Також відгуки відзначають відсутність блокувань. Не можна поставити дискові гальма на УАЗ-469. Військові мости їх «не переварюють». Але, поряд з цим, є можливість установки коліс більше 30 дюймів. Якщо використовуються цивільні мости, доводиться посилювати шарніри рівних кутових швидкостей, піввісь і головну пару.Про проблему витрати і не тільки очима автовласників
Що стосується шуму: судячи з відгуків, це досить суб'єктивна думка. Хтось лає військові мости за гучність, а для кого-то це не має значення - «як шуміли раніше, так і зараз». Щодо витрат палива - при правильно відрегульованим системі впуску такий УАЗик буде споживати максимум на 1,5 літра більше свого цивільного побратима. Крім цього, деякі автовласники відзначають відсутність запчастин, так як військові мости не виробляють уже кілька десятків років. Якщо і вдасться щось знайти, то тільки на розбиранні, і не факт, що знайдене буде в хорошому стані. З іншого боку, міст - це не «расходник», як фільтр, гума та масло. І купувати шестерні та інші запчастини до нього доводиться далеко не кожен день.на бездоріжжі
Якщо у вас в пріоритеті оффоруд, однозначно краще ставити військовий міст. Але якщо ви часто їздите по нормальному асфальтованому покриттю, для таких цілей однозначно вибирають цивільні. Адже не дарма на всі міліцейські «бобики» ставлять «колгоспні» мости. У межах міста в пріоритеті комфорт і динаміка. Висновок Таким чином, тип моста визначається подальшим призначенням машини - буде вона їздити просто на полювання і риболовлю або готуватися для повноцінного оффроуда. Але варто зазначити, що навіть цивільний УАЗик на «стокової» гумі здатний пробратися і крізь брід. Але на повсякденному використовувати цю можливість не варто: навіть на цивільних мостах відчуваються "військові відгомони" - рамна конструкція, жорстка на ресорах. Отже, ми з'ясували, як влаштовані мости (УАЗ) військові, в чому їх переваги і недоліки в порівнянні з цивільними. Як бачите, потрібно спочатку знати, для яких цілей він буде використовуватися.Ціна
Цінник, м'яко сказати, дуже серйозний - якщо брати нові, виробництва «Барс» (відмінні, до речі мости російського виробництва), то покупка повного нового комплекту (перед і зад) обійдеться в 140000 рублів. Плюс ще й установка виллється в пристойну суму. Вони відрізняються від звичайних більш широкою колією (1600мм), а також тим, що передній міст у них йде під пружини. Як зазначає народ, на таких мостах їхати помягче буде, комфортніше. А тому краще вже відразу шукати автомобіль на вояка, благо оголошень на Авито більш ніж достатньо. Там же можна знайти і просто мости по 30-50к рублів, тут вже потрібно дивитися стан, можна взяти і дешевше, в отличном состоянии з консервації, а можна і дорожче, іржаві. Все одно при установці їх потрібно буде налаштовувати, перебирати. По роботах - за установку 1 моста цінник 5-7 тисяч рублів.Схема (пристрої) військового моста
Провідні мости з бортовими передачами. Середня частина провідних мостів з бортовими передачами відрізняється від вищеописаних мостів меншими розмірами диференціала і консольної установкою провідної шестерні головної передачі на двох конічних роликових підшипниках 5 і 7 (рис. 1). Мал. 1 Задній міст автомобіля УАЗ-3151 1 - кришка картера 2 - підшипник диференціала 3, 13 і 49 - регулювальні прокладки 4 і 23 - ущільнювальні прокладки; 5 і 7 підшипники провідної шестерні, 6 - регулювальне кільце, 8 і 42 - манжети, 9 - фланець. 10 - гайка, 11 - грязеотражател'. 12 - опорна шайба, 14 - розпірна втулка, 15 - регулювальне кільце положення провідної шестерні, 16 - провідна шестерня, 17 - сателіт, 18 і 57 - піввісь; 19 - картер бортової передачі; 20 і 29 - Маслоотражатель, 21 - кульковий підшипник, 22 і 26 - стопорні кільця, 24 - кришка картера бортової передачі, 25 - ро ликів підшипник, 27 - гальмівний щит, 28 - гальмівний барабан, 30 - болт кріплення колеса, 31 - цапфа , 32 - підшипник маточини, 33 - прокладка, 34 - стопорная шайба, 35 - провідний фланець, 36 - гайка і контргайка підшипників маточини, 37 - наполеглива шайба підшипника, 38 - втулка; 39 - ведений вал бортової передачі, 40 - наполегливі кільця підшипників, 41 - прокладки; 43 - підшипник веденого вала, 44 - ведена шестерня бортової передачі, 45 - гайка кріплення підшипника веденого вала, 46 і 50 - пробки зливних отворів, 47 - провідна шестерня бортової передачі, 48 і 56 - коробки сателітів, 51 - картер, 52 - шайба шестерні піввісь, 53 - шестерня піввісь, 54 - вісь сателітів, 55 - ведена шестерня головної передачі між торцем провідної шестерні і внутрішнім кільцем великого підшипника встановлено регулювальне кільце 15 провідною шестерні, а між внутрішніми кільцями підшипників встановлені розпірна втулка 14, регулювальне кільце 6 і регулювальні прокладки 13. Підшипники провідної шестерні затягують гайкою 10 кріплення фланця. Бортові передачі заднього ведучого моста розташовані в картерах, які горловинами напресовані на зовнішні кінці кожухів півосей і закріплені електрозаклепкамі. Провідна шестерня 47 встановлена \u200b\u200bна шлицевом кінці піввісь 48 між кульковим 21 і роликовим 25 підшипниками. Кульковий підшипник закріплений стопорним кільцем 22 в картері бортової передачі. Між картером і кульковим підшипником розташований маслоотражатель 20. Роликовий підшипник встановлений в орендованому корпусі, який кріпиться до п ріліву картера двома болтами. Внутрішнє кільце роликового підшипника закріплено на півосі стопорним кільцем 26. Відома шестерня 44 бортовий передачі центрируется на буртике веденого вала 39 і кріпиться до його фланця болтами. Ведений вал спирається на втулку 38 і роликовий підшипник 43, який закріплений на валу гайкою 45, раскернивают після затяжки в паз валу. Ведені вали правих бортових передач і гайки кріпленні підшипників мають ліву різьбу. Для відмінності гайки з ліво різьбленням мають кільцеву канавку, а ведені вали глухе отвір діам. 3 мм в торці вала. З маточинами коліс ведені вали задніх бортових передач з'єднуються шліцьовими фланцями 35. Бортові передачі переднього провідного моста УАЗ розташовані в поворотних цапфах (рис. 2 схема моста) Мал. 2 Поворотна цапфа переднього моста автомобіля УАЗ-3151 1 - гумова манжета в металевому кожусі, 2 - кульова опора, 3 - шарнір рівних угловик швидкостей, 4 - прокладки, 5 - прес-маслянка, 6 - шворінь, 7 - накладка шкворня, 8 - корпус поворотної цапфи, 9 - втулка шворня, 10 - шаріковиі підшипник, 11 - ведомиі вал бортової передачі, 12 - маточина, 13 - повітряний фланець, 14 - муфта, 15 - пружина кульки фіксатора, 16 - защітниі ковпак, 17 - болт муфти, 18 - цапфа, 19 - стопорная гаіка, 20 - опорна шайба, 21 - провідна шестерня, 22 - стопорний штифт, 23 - наполеглива шайба, 24 - манжета, 25 - опорна шайба, 26 - кожух півосі, 27 - болт обмеження повороту, 28 - упор-ог ранічітель повороту колеса, 29 - важіль поворотною цапфи, I ... III, а - той же, що і на рис. 112 Картери бортових передач відлиті заодно з корпусами поворотних цапф. Провідна шестерня встановлена \u200b\u200bна шліцах веденого кулака шарніра між кульковим і роликовим подшіннікамі і закріплена разом з підшипником гайкою 19, яка після затяжки раскернивают в паз валу. Кульковий підшипник встановлений в корпусі новоротной цапфи в обоймі з зовнішнім буртиком, воспринимаюшие через підшипник осьові навантаження шарніра. На зовнішніх кінцях ведених валів передніх бортових передач встановлені пристрої, що дозволяють з'єднувати або роз'єднувати за потребою вали з маточинами передніх коліс.Уаз на військових мостах (відео)
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ПЕРЕДНЬОГО МОСТУ, ЇХ ПРИЧИНИ І МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Головна передача і диференціал переднього моста по конструкції аналогічні заднього моста. Всі вказівки з обслуговування та ремонту заднього моста відносяться також і до переднього моста.
|
Мал. 3.98. Поворотний кулак: а - сигнальна канавка; б - покажчик; I - правий поворотний кулак; II - лівий поворотний кулак; III - муфта відключення коліс; IV - муфта відключення коліс (вариантное виконання); в - колеса відключені; г - колеса включені; 1 - важіль поворотного кулака; 2 - кожух півосі; 3 - сальник; 4,20 - прокладки; 5 - кульова опора; 6 - корпус поворотного кулака; 7 - опорна шайба; 8 - накладка; 9 - шворінь; 10 - прес-маслянка; 11 - стопорний штифт; 12 - цапфа; 13 - маточина колеса; 14 - провідний фланець; 15 - муфта; 16 - болт муфти; 17 - кулька фіксатора; 18 - захисний ковпак; 19 - втулка шворня; 21 - внутрішня обойма; 22 - кільце-перегородка; 23 - зовнішня обойма; 24 - гумове кільце ущільнювача; 25 - повстяне кільце ущільнювача; 26 - наполегливі шайби; 27 - болт обмеження повороту; 28 - упор-обмежувач повороту колеса; 29 - кільце; 30 - провідна щліцевая втулка; 31 - сполучна шліцьова втулка; 32 - провідна втулка; 33 - ковпак; 34 - кришка; 35 - манжета; 36 - штифт; 37 - перемикач; 38 - кулька; 39, 41 - пружини; 40 - прокладка; 42 - ведена втулка; 43 - розтяжна пружина; 44 - корпус; 45 - запірний кільце |
Технічне обслуговування
При технічному обслуговуванні переднього ведучого моста перевірте і при необхідності відрегулюйте затяжку підшипників шворнів, сходження коліс і максимальні кути повороту коліс, перевірте і підтягніть кріплення важеля поворотного кулака, промийте і змініть мастило в поворотних кулаках. При огляді поворотних кулаків зверніть увагу на справність упорів-обмежувачів 28 () повороту коліс, регулювальних болтів 27 і надійність їх стопоріння.
Перевірку та регулювання осьового зазору шворнів на автомобілі робите в такому порядку:
1. Загальмуйте автомобіль стоянковим гальмівним механізмом або поставте колодки під задні колеса.
2. Підніміть передній міст домкратом.
3. Відверніть гайки кріплення колеса і зніміть його.
4. Відверніть болти кріплення сальника кульової опори і відсуньте сальник.
5. Перевірте осьовий зазор шворнів, для чого покачайте руками корпус поворотного кулака вгору і вниз ().
6. Послабити гайки шпильок кріплення важеля 1 (див.) Поворотного кулака або болти кріплення верхньої накладки 1 (див.) І зніміть важіль або верхню накладку шкворня.
7. Вийміть тонку (0,1 мм) регулювальну прокладку і встановите важіль або накладку на місце.
8. Відверніть болти кріплення і зніміть нижню накладку 4 шкворня, вийміть тонку (0,1 мм) регулювальну прокладку і встановите накладку шкворня на місце.
Для збереження співвісності шарніра вийміть прокладки однакової товщини зверху і знизу.
Перевірте результати збирання. Якщо зазор не усунений, зробіть повторну регулювання за рахунок зняття більш товстих прокладок (0,15 мм).
Великий знос шкворней 9 і втулок 19 (см.) По діаметру викликає порушення кута розвалу коліс, «виляння» їх при їзді і нерівномірний знос шин. У цьому випадку замініть зношені деталі.
Перевірку максимальних кутів повороту коліс робите на спеціальному стенді (). Кут повороту правого колеса вправо, а лівого колеса вліво повинен бути не більше 27 °. Регулювання проводите болтом 27 (см.).
Сходження коліс регулюйте зміною довжини поперечної рульової тяги. Перед регулюванням переконайтеся у відсутності зазорів в шарнірах рульових тяг і підшипниках маточин; потім, послабивши затяжку стопорних гайок (мають праву і ліву різьблення), обертанням регулювального штуцера встановіть необхідну величину сходження коліс.
Сходження коліс при нормальному тиску в шинах повинен бути таким, щоб розмір А (), заміряний по середньої лінії бічній поверхні шин спереду, був на 1,5-3,0 мм менше розміру В ззаду.
Після закінчення регулювання затягніть стопорні гайки. Момент затягування 103-127 Н · м (10,5-13 кгс · м).
Сходження коліс можна перевіряти лінійкою моделі 2182 ГАРО.
ремонт
Для проведення ремонту зніміть передній ведучий міст з автомобіля і розберіть.
Після розбирання і промивання деталей перевірте їх стан і виявити їх придатність для подальшої роботи.
Ремонт картера, головною передачі й диференціала проводите відповідно до вказівок, викладених в розділі «Задній міст». При вигині кожуха півосі його правку робите в холодному стані. Зношені деталі поворотних кулаків замінюйте новими, користуючись даними.
Зняття переднього моста робите в такому порядку:
1. Встановіть колодки під задні колеса автомобіля.
2. Відключіть на лівому і правому лонжеронах трубопроводи гідравлічної гальмівної системи від гнучкого шланга, що йде до гальмових механізмів передніх коліс. Відверніть гайки кріплення гнучких шлангів і зніміть їх.
3. Відверніть гайки кріплення нижніх кінців амортизаторів.
4. Відверніть болти кріплення переднього карданного валу до фланця ведучої шестерні.
5. Расшплінтуйте і відверніть гайку кульового пальця сошки, від'єднавши тягу від сошки.
6. Послабити гайки кріплення драбин передніх ресор, зніміть підкладки, драбини і накладки. Підніміть за раму передню частину автомобіля.
Розбирання переднього моста
Розбирання переднього моста робите в такому порядку:
1. Встановіть міст на стенд, відверніть гайки коліс і зніміть колеса.
2. Расшплінтуйте і відверніть гайку кріплення пальця тяги сошки до важеля поворотного кулака і зніміть тягу сошки.
3. Відверніть гвинти і зніміть гальмівні барабани.
4. Зніміть муфти відключення коліс.
5. Випряміть відігнуті краї замкової шайби, відверніть гайку і контргайку, зніміть стопорну шайбу і внутрішнє кільце з роликами зовнішнього підшипника ступиці правого і лівого коліс.
6. Зніміть маточини коліс.
7. Викрутіть болти кріплення гальмівних щитів, зніміть щити, цапфи поворотних кулаків і вийміть шарніри поворотних кулаків.
8. Расшплінтуйте і відверніть гайки кріплення пальців і зніміть тягу рульової трапеції.
9. Відверніть болти кріплення кульової опори до кожуха півосі. Зніміть упори-обмежувачі повороту коліс і випрессуйте кульові опори з кожухів півосей.
10. Відверніть гайки кріплення поворотного важеля на корпусі поворотного кулака. Зніміть важіль і комплект регулювальних прокладок.
11. Відверніть болти кріплення верхньої накладки шкворня іншого поворотного кулака і зніміть накладку з комплектом регулювальних прокладок.
12. Відверніть болти кріплення нижніх накладок шворнів і зніміть накладки з комплектом регулювальних прокладок.
13. Відверніть болти кріплення сальника кульової опори і зніміть сальник кульової опори.
|
|
Мал. 3.102. Знімач шквоpней |
14. Випрессуйте шкворни за допомогою пристосування, показаного на, і зніміть корпус поворотного кулака.
Розбирання поворотного кулака без зняття переднього моста з автомобіля робите в такому порядку:
1. Підставте колодки під задні колеса автомобіля.
2. Підніміть домкратом переднє колесо з боку, що вимагає розбирання.
3. Виконайте операції, зазначені вище в пунктах 2-10 цього розділу.
4. Відверніть гайки кріплення поворотного важеля або болти кріплення верхньої накладки шкворня на корпусі і зніміть важіль або накладку з комплектом регулювальних прокладок.
5. Відверніть болти кріплення нижньої накладки шкворня і зніміть накладку з комплектом регулювальних прокладок.
6. Послабити болти кріплення сальника кульової опори.
7. Випрессуйте шкворни пристосуванням і зніміть корпус поворотного кулака.
Розбирання та збирання шарнірів рівних кутових швидкостей
Розбирання шарнірів робите в такому порядку:
1. Відзначте фарбою взаємне розташування куркулів шарнірів.
2. Розведіть кулаки, для цього постукайте виделкою короткого кулака по дерев'яній підставці.
3. Затисніть в лещата шарнір за довгий кулак коротким кулаком вгору.
|
|
Мал. 3.103. Разбоpка Ширококутний |
4. Поверніть короткий кулак в бік одного з провідних (периферійних) кульок. Якщо при цьому протилежний кулька не вийде з канавок, натисніть або вдарте мідним молотком () за коротким кулаку. При цьому будьте обережні, так як один з кульок може вилетіти з шарніра з великою швидкістю.
5. Вийміть інші кульки шарніра. Після підбору нових кульок збільшеного розміру (ремонтних) або заміни одного з куркулів зберіть шарнір.
Збірку шарнірів робите в такому порядку:
1. Затисніть в лещата довгий кулак в вертикальному положенні.
2. Вставте центральний кульку.
3. Встановіть короткий кулак на центральний кульку так, щоб мітки, відмічені фарбою, збігалися і, повертаючи його з боку в бік, встановіть по черзі три провідні (периферійних) кульки.
4. Розведіть кулаки на 10-12 мм і поверніть короткий кулак на максимальний кут в сторону від вільних канавок, встановіть четвертий кульку в канавки.
5. Поверніть короткий кулак у вертикальне положення.
Натяг у кульок шарніра повинен бути таким, щоб момент, необхідний для повороту кулака на 10-15 ° на всі боки від вертикалі при затиснутому в лещата іншому кулаці, дорівнював 30-60 Н · м (300-600 кгс · см).
Різниця в моментах повороту кулака в двох взаімоперпендікулярних напрямках одного шарніра не повинна перевищувати 9,8 Н · м (100 кгс · см). Для отримання необхідного натягу і забезпечення правильного складання кульки повинні бути розсортовані на 9 груп.
Розміри діаметрів провідних кульок шарнір рівних кутових швидкостей в мм:
I ...... 25,32-25,34 VI ...... 25,42-25,44
II ...... 25,34-25,36 VI ...... 25,44-25,46
III ...... 25,36-25,38 VIII ...... 25,46-25,48
IV ...... 25,38-25,40 IX ...... 25,48-25,50
V ...... 25,40-25,42
Діаметр центрального кульки 26,988-0,05 мм. Кожен шарнір повинен збиратися з кульками однієї групи або двох сусідніх груп.
Автомобіль УАЗ-3741 ( «Буханець» або «Пігулка») не вимогливий до дорожнього покриття - він проїде там, де треба, а не там, де можна. Багато в чому це заслуга переднього ведучого моста, який завжди приходить на допомогу - про це вузлі, його типах, пристрої та правилах експлуатації читайте в даній статті.
Пристрій ходової частини і трансмісії УАЗ-3741
Уже перший автомобіль Ульяновського автозаводу - знаменитий ГАЗ-69 - мав колісну формулу 4 × 4, мав просто фантастичною прохідністю і був вкрай невибагливий. І до сьогоднішнього дня концепція «народного позашляховика», закладена в легендарному «козлик», залишається актуальною і реалізується у всіх сучасних моделях УАЗ. Повний привід також передбачений і в автомобілі УАЗ-3741 (до 1985 року - УАЗ-452), який більш відомий під назвою «Буханець» (що відображає його характерну форму) або «Пігулка» (внаслідок частого використання в якості карет «Швидкої допомоги» і санітарних машин в армії).
Основу ходової частини УАЗ-3741 складають два ведучих моста, що мають класичну залежну підвіску на напівеліптичних ресорах і гідравлічних амортизаторах. Причому тільки в даній моделі ресори мають по 13 аркушів (в інших моделях листів менше), причому на передній і задній підвісці ресори взаємозамінні.
Трансмісія автомобіля має досить простий пристрій, вона також побудована за традиційною схемою без будь-яких особливостей. Трансмісія містить 4-ступінчасту коробку передач з ручним керуванням (класичну МКПП), яка працює в парі з двоступеневої роздавальної коробкою (має підвищує і знижує передачі) - завдяки наявності «раздатки» кількість можливих передач збільшується вдвічі, що багаторазово підвищує можливості трансмісії. Крутний момент від роздавальної коробки за допомогою двох карданних валів передається на передній і задній провідні мости. У ведучих мостах момент розділяється на два потоки і прямує до коліс, забезпечуючи їх обертання.
Окремо скажемо про призначення і пристрої переднього ведучого моста автомобілів сімейства УАЗ-3741.
Автомобілі УАЗ можна назвати надто поширеною групою транспортних засобів на сучасних дорогах, але, незважаючи на це, людей часто цікавлять питання, пов'язані з особливостями конструкції переднього або заднього моста або з усуненням несправностей в інших вузлах і системах цих машин. З огляду на цей факт, в даній статті ми розглянемо пристрій переднього моста УАЗа на прикладі моделі 3741, або, як її ще називають, - «буханця».
Як влаштований передній міст УАЗ
Передні мости старого зразка, до яких відноситься і частина конструкції УАЗ-3741, не сильно відрізняються від аналогічних нових елементів типу «Спайсер». Принципові відмінності між ними криються тільки в конструкції картера, розмірах складових частин головної передачі і диференціала, А також в деяких використовуваних деталях.
Основну частину старого моста становить розрізний картер, який складається з двох розділених половин, в кожну з яких впресовані кожухи з наявними всередині півосями. На кожухах також передбачено наявність запобіжних клапанів, які відповідають за обмеження зростання тиску масла в системі.
У картері розташована головна передача і диференціал, що володіють стандартним пристроєм: ведуча шестерня з малим діаметром розташована в горизонтальному напрямку і з'єднана з карданом. Вона входить в зчеплення з великою відомою шестернею, яка розташовується в поздовжньому напрямку. Всередину відомої шестерні поміщений диференціал, що складається з чотирьох сателітів, розташованих на двох осях, і двох шестерень піввісь.
По краях картерной кожуха знаходяться шкворневі вузли, які включають в себе кульові опори з корпусами поворотних цапф (або поворотних куркулів) на них. З протилежного від півосі сторони до корпусів цапф кріпляться самі цапфи, в яких за допомогою двох підшипників вмонтована колісна маточина. У корпусах кульових опор розміщені шарніри рівних кутових швидкостей (шруси), зовнішні цапфи яких розташовуються в маточинах.
Головною особливістю передніх мостів УАЗ є присутність в них механізму з'єднання маточини колеса з полуосью, який виконаний у вигляді муфти, за допомогою якої можна з'єднувати або роз'єднувати маточину і цапфу шарніра. Саме це гарантує передачу крутного моменту від диференціала до колеса.
Коли муфта відключена, маточина колеса може вільно обертатися на цапфі, а значить, автомобіль буде мати колісну формулу 4 × 2. У тому випадку, коли муфта виявиться включеної, маточина колеса через шрус буде з'єднуватися з полуосью і диференціалом, і автомобіль стає повнопривідним - 4 × 4. Передні мости старих представників УАЗ, особливості пристрою яких характерні і для «буханців», обладналися маточинами з встановленими на них барабанними гальмівними механізмами. Для управління колісною базою на мосту є важелі поворотних кулаків (розміщені вгорі корпусів поворотних куркулів) і з'єднані з ними кермові тяги.
Зверніть увагу! У нових мостах типу «Спайсер» кут повороту коліс досягає 32 °, в той час як аналогічний показник старіших екземплярів не перевищує 29 °. В іншому управління автомобілями з різними типами мостів нічим не відрізняється.
Можливі несправності моста і їх причини
До основних несправностей переднього моста варто віднести освіту течі мастильних рідин, занадто сильний знос кріпильних елементів, дефекти підшипників, зубів піввісь, а також механічні пошкодження балки і знос комплектуючих. Причини зазначених несправностей можуть бути найрізноманітнішими. Наприклад, якщо на задньопривідний машині буде включений передній привід, то їзда по нерівних ділянках дороги викличе пошкодження складових частин трансмісії. До подібного ефекту може призвести і використання зимового трансмісійного масла в літній період або льотної рідини взимку, що в будь-якому випадку не найкращим чином позначиться на функціонуванні автомобіля. Крім того, не забувайте підтримувати в шинах постійний тиск, що допоможе запобігти появі проблем з підшипниками і валом.
Що стосується найбільш частої причини різних несправностей переднього моста УАЗ 3741, то, в більшості випадків, підставою для їх появи є порушення осьового зазору шворнів. Щоб перевірити, порушений він чи ні, досить підняти передок машини за допомогою домкрата і спробувати похитати колесо вгору-вниз. Якщо спостерігається осьової люфт, тоді доведеться виконувати регулювання зазору шворнів.
Цікавий факт! Перший випущений Ульяновским автозаводом автомобіль, відомий як ГАЗ-69, вже мав колісною формулою 4 × 4, що забезпечувало йому просто феноменальну прохідність. Більш того, цей транспортний засіб не відрізнялося примхливістю в плані обслуговування, що також було незаперечною перевагою. Подібна концепція «народного позашляховика», яка була успішно реалізована в ГАЗ-69, досі зберегла свою актуальність і продовжує реалізовуватися в сучасних моделях групи УАЗ.
Як зняти передній міст
З огляду на, що УАЗ-3741 має рамною конструкцією, то виконати демонтаж переднього моста не складе особливої \u200b\u200bскладності. Для виконання завдання вам знадобиться міцний і якісний домкрат, упори, які зможуть витримати півтори тонни, і спеціальна рідина WD-40, яка допомагає відкрутити заіржавілі гайки. 
Порядок дії при знятті переднього моста наступний:
- Підставте упори під задні колеса і переконайтеся в надійної фіксації транспортного засобу.
- Відключіть правий і лівий гальмівні патрубки від гумових шлангів, спрямованих до гальмівних барабанів передніх коліс.
- Відкрутіть гайки кріплення гальмівних шлангів і демонтуйте самі шланги.
- Відкрутіть кріпильні гайки нижніх кінців амортизатора і болти, що з'єднують карданний вал з фланцем провідної шестерні.
- Расшплінтуйте і відкрутіть гайку кульового пальця сошки і від'єднайте від неї тягу.
- Тепер слід відкрутити кріпильні елементи (гайки) драбини передніх ресор і зняти деталь (драбину) разом з прокладками і накладками.
- На останньому етапі роботи підійміть передок автомобіля за раму і дістаньте з-під нього міст.
Як розібрати міст
Виконуючи ремонт переднього моста, його необхідно спочатку встановити на спеціальний стенд. Це істотно полегшить завдання розбирання, яка складається з декількох послідовних етапів:
Все, на цьому розбирання моста УАЗ можна вважати завершеною.
Чи знаєте ви? Ульяновський автомобільний завод, який до цих пір займається випуском автомобілів УАЗ, був заснований в липні 1941 року і є частиною холдингу «Соллерс».
Розбирання поворотного кулака без зняття моста
Якщо ви не хочете демонтувати передній міст УАЗа, але розібрати поворотний кулак все одно якось необхідно, тоді слід виконати наступні дії:
Таким чином, виконавши ці нехитрі маніпуляції, ви зможете розібрати поворотний кулак без будь-якої необхідності в знятті моста.
Вітчизняне бездоріжжя не може налякати власників автомобілів УАЗ, але для їх справної роботи необхідно дотримуватися певних правил експлуатації.
Так, наприклад, УАЗ ( «буханець») володіє переднім мостом, пристрій якого накладає певні вимоги до управління машиною. Крім усього іншого, в таких мостах передбачено відключення маточин коліс і півосей, що сприяє підвищенню ресурсу деталей моста при відключеному передньому приводі. Тому для включення переднього приводу УАЗ-3741 доведеться виконати дві дії: за допомогою повороту муфти з'єднайте маточину колеса з полуосью, а потім, використовуючи важіль, включити передній привід.
Щоб не пошкодити складові конструкції, включати передній привід можна лише після включення муфт, причому як на непрацюючому автомобілі, так і в процесі його руху на швидкості не більше 40 км / год. Якщо важіль включення приводу на вимкненому автомобілі ніяк не хоче займати робоче положення, то потрібно завести мотор і перемкнути його вже на ходу.
Як тільки машина подолає проблемну ділянку шляху, виконайте всі дії в зворотній послідовності: зупиніть транспортний засіб, вимкніть передній міст за допомогою важеля і поверніть ковпаки муфт в положення «4 × 2». Після цього автомобіль зможе продовжити свій рух як звичайний задньопривідний транспорт.
Пам'ятайте! Активувати передній привід за допомогою важеля (з салону), не включивши при цьому муфти, не можна.
Також фахівці не радять постійно їздити з увімкненими муфтами, так як це серйозно скорочує ресурс переднього моста і гуми.
Проте, в міжсезоння і при постійному використанні УАЗ-3741 в умовах бездоріжжя, муфти можна і не відключати, досить дотримуватися помірного швидкісного режиму.
Цікавий факт! У наш час існують системи дистанційного повороту муфт, які можуть володіти пневматичним або електричним приводом. Включення і відключення муфт при наявності такої системи виконується за допомогою натискання на розташовану в салоні кнопку.
Що стосується технічного обслуговування «буханця», то воно не відрізняється особливою складністю. У регулярному порядку слід виконувати перевірку всіх елементів ущільнювачів, прочищати клапани, а також, в разі необхідності, виконувати затяжку наявних різьбових з'єднань. Крім того, не забувайте про необхідність періодичної перевірки та регулювання ступичні підшипників і діагностики осьового зазору провідної шестерні. На особливу увагу заслуговує залите в міст трансмісійне масло, заміна якого повинна проводитись вчасно (відповідно до рекомендацій виробника - через кожні 40000 км пробігу або частіше, залежно від конкретних експлуатаційних умов, віку транспортного засобу і якості заливається мастильної рідини). Також необхідно виконувати періодичну заміну масла в шрус, маточинах коліс і поворотних кулаках, а в провідних мостах типу «Спайсер» додатково проводиться змащення напрямних втулок дискових гальм.
Регулярне обслуговування і правильна експлуатація передніх і задніх мостів УАЗ-3741 - це запорука надійної роботи автомобіля протягом багатьох років.
Уазовской мости - досить примхливі агрегати. В автосервісі за ремонт з повним розбиранням одного моста візьмуть не менше 2000 рублів, плюс вартість запчастин і витратних матеріалів. Тому багатьом джіперам буде цікаво навчитися самостійно виконувати цю роботу.
Мости автомобілів УАЗ дуже чутливі до взаємного розташування всіх своїх деталей і вузлів. Доступ до цих вузлів для ремонту і регулювання можливий лише після демонтажу мосту і роз'єднання половин його картера. Розглянемо процес ремонту і регулювання на прикладі заднього моста, так як він набагато швидше переднього починає вимагати до себе уваги. Пов'язано це з тим, що більшу частину свого пробігу позашляховики УАЗ здійснюють по дорогах з твердим покриттям. Передній міст при цьому буває відключений і зношується набагато менше заднього. Регулювання переднього моста проводиться аналогічно, деякі очевидні відмінності має лише процедура зняття моста і його розбирання.
У разі поломки редуктора, коли відбувається його заклинювання або робота супроводжується сильним шумом, необхідність ремонту очевидна. Крім того, регулювання або ремонт мостів може знадобитися після контролю їх стану. У будь-якому випадку радимо перевірити відсутність радіального люфту переднього конічного підшипника провідної шестерні: треба покачати рукою фланець провідної шестерні перпендикулярно осі. Навіть найменший люфт є приводом для регулювання. Відсутність люфту в підшипниках відомої шестерні 
визначається викруткою через зливний отвір картера моста. Сигналом до перевірки стану редуктора може послужити і незначний шум, що посилюється під навантаженням. Можливо, таким, ледь чутним, що виникають при русі на підйомі шумом виявила себе несправність, що реалізувалася в появі раковин на роликах підшипників відомої шестерні (фото 1).
Велику складність, особливо на автомобілях, "скуштували" сіль зимових доріг, являє відвернення гайок гальмівних трубок, без чого зняття і розбирання моста неможливі. Тому, якщо запланована розбирання моста, попередньо необхідно забезпечити вільний відвернення цих гайок. Допомогти в цьому кропіткій справі 
може спеціальний розрізний ключ зі стягує болтом і різні примочки: препарат WD-40, гальмівна рідина і їм подібні. Справедливості заради треба зізнатися, що в даному випадку ні один з перерахованих препаратів не допоміг, а рухливість гайок на трубках була досягнута за допомогою запозиченого на кухні побутового миючого препарату "Крапля" на основі ортофосфорної кислоти. Якби не він, довелося б купувати нові трубки.
Після того як проблема з гальмівними трубками вирішена і зібраний необхідний інструмент, можна приступати до зняття заднього моста.
Відвертаємо чотири болти з гайками кріплення фланця карданного валу до фланця ведучої шестерні (фото 2, поз. 1), відводимо вал в сторону і закріплюємо.
Піднімаємо задню частину автомобіля, наприклад двома домкратами, за раму так, щоб колеса відірвалися від підлоги. 
Встановлюємо додаткові страхують упори. Якщо автомобіль зірветься з домкратів, не уникнути важкої травми!
Під автомобілем виконуємо наступні роботи. Вивертаємо гайку гальмівної трубки з гальмівного шланга (фото 3, поз. 1). Шланг можна заткнути підходящої пробкою, щоб зменшити втрати гальмівної рідини. Відвертаємо нижні гайки кріплення (фото 3, поз. 2) і зрушуємо амортизатори з осі.
Увага: після виконання описаної нижче операції міст опуститься вниз!
Відкручуємо гайки драбин (фото 3, поз. 3). Тепер міст можна викотити з-під автомобіля або, якщо колеса попередньо зняті, витягнути волоком. Без коліс він важить 101 кілограм.
Після зняття моста, користуючись нагодою, бажано розібрати і змастити листи ресор графітової або будь-який 
інший змазкою. Для цього:
- відвертаємо гайку стягивающего болта, що проходить через отвори в центрі всіх ресорних листів, і виймаємо болт;
- розгинаємо фіксують хомути, після чого звільнилися листи впадуть вниз;
- очищаємо їх від бруду та іржі. Наносимо тонкий шар мастила і збираємо ресори.
Приступаємо до розбирання і ремонту моста. Нам буде потрібно згаданий вище ключ для гальмівних трубок, металевий куточок з привареними штирями для фіксації фланця провідної шестерні, універсальний знімач, мікрометр, набір регулювальних прокладок підшипників відомої шестерні, а також пляшка гальмівної рідини і 0,85 літра трансмісійного масла (не заливати ж злите з картера назад). Бажано запастися набором картонних прокладок для заднього моста або шматком тонкого щільного картону для виготовлення таких 
прокладок (фото 4).
Відвертаємо по десять болтів кріплення півосі до маточини (фото 5, поз. 1). Вворачивая ці ж болти в різьбові отвори на півосі (фото 5, поз. 2) для полегшення зняття, виймаємо піввісь з картера моста, намагаючись не пошкодити розташовані між фланцем і маточиною прокладки.
Вивертаємо гайки гальмівних трубок з трійника і з гальмівних циліндрів (фото 3, поз. 4). При цьому треба стежити, щоб гайка проверталася на гальмівний трубці і не скручувала її. Знімаємо з кронштейна трійник.
Відвертаємо болти і гайки, що з'єднують половини картера (фото 2, поз. 2). Роз'єднуємо половини картера, намагаючись при цьому зберегти прокладку (знайти її потім буде нелегко, доведеться виготовляти самому).
Виймаємо корпус диференціала в зборі з відомою шестернею.
Виймаємо з допомогою знімача зовнішні кільця підшипників з половин картера. Якщо відповідний знімач знайти не вдалося, можна вийняти їх за допомогою монтажки (фото 6). При цьому треба вжити заходів до того, щоб 
захистити від пошкодження фланці половин картера в місці їх з'єднання.
Якщо потрібна заміна шестерень головної пари або диференціала (в тому числі і самоблокується), відвертаємо болти кріплення веденої шестерні до корпусу диференціала. Проводимо заміну і встановлюємо ведену шестерню на корпус диференціала.
За допомогою знімача знімаємо внутрішні кільця підшипників разом з сепараторами і роликами з шийок диференціала (фото 7).
До регулюванню підшипників диференціала повернемося пізніше, а поки займемося ведучою шестірнею.
Основною опорою провідної шестерні є передній роликовий конічний дворядний підшипник. Задній кульковий виконує допоміжну роль. Від стану переднього підшипника багато в чому залежить надійність моста. Для регулювання необхідно вийняти провідну шестерню з правої половини картера. Для цього відвертаємо болти кріплення кришки переднього підшипника (фото 2, поз. 3), помічаємо взаємне розташування кришки (вона не симетрична) та картера (нанесення при розбиранні мітки допоможуть відразу знайти потрібне положення при складанні), випреcсовиваем або вибиваємо за допомогою вибивання з м'якого металу задній підшипник з його опори в картері.
Расшплінтовиваем гайку кріплення фланця і відвертаємо її (фото 8, поз. 1). Для фіксації фланця від провертання скористаємося спеціальним ключем - міцним металевим куточком приблизно метрової довжини з привареними на кінці двома штирями, що входять в отвори фланця.
Знімаємо кришку підшипника з сальником, при цьому намагаємося не пошкодити картонні прокладки, розташовані між ними (фото 8, поз. 2). За допомогою знімача знімаємо передній підшипник з осі (фото 9). 
Всі розібрані деталі і вузли необхідно ретельно оглянути і замінити негідні.
Між внутрішніми кільцями підшипника провідної шестерні є регулювальні прокладки (показані стрілкою на фото 10). За допомогою мікрометра вимірюємо товщину всіх прокладок, прибираємо найтоншу, щоб створити преднатяг в підшипнику, інші встановлюємо назад. Напресовують за допомогою молотка з м'якого сплаву підшипник на вал. Збираємо (фото 11), але без кришки з сальником. Затягуючи гайку моментом 17-21 кгс, утримуємо фланець за допомогою спеціального ключа.
Перевіряємо опір проворачиванию ведучого вала в підшипнику. Динамометр, або просто пружинний безмін, закріплений за отвір у фланці, повинен показувати 1,5-3,0 кгс для прироблених і 2,0-3,5 кгс для нових підшипників. Якщо проворачивание відбувається з меншим зусиллям, потрібно ще зменшити загальну товщину пакета регулювальних прокладок. Якщо проворачивание стане занадто тугим, товщину пакета прокладок треба збільшити.
Після підбору необхідної товщини пакета прокладок відвертаємо гайку, знімаємо фланець і знову збираємо вузол, але вже з кришкою сальника.
Затягуючи гайку кріплення фланця, її зворотного обертання для збігу отворів під шплінт допускати не можна, обертати тільки за годинниковою стрілкою (на затягування).
Приступаємо до регулювання підшипників диференціала. Запресовувати зовнішні кільця конічних підшипників в половини картера, а внутрішні кільця підшипників напресовують на шийки коробки диференціала, залишивши зазор між ними і коробкою 3,0-3,5 мм (показаний стрілками на фото 12, де зображений диференціал без відомої шестерні).
Встановлюємо диференціал з відомою шестернею в картер моста і стягуємо його половини болтами, встановивши між ними картонну прокладку.
Через отвір провідної шестерні (вона поки не встановлена) провертає ведену шестерню для того, щоб ролики зайняли правильне положення при затягуванні болтів.
Затягнувши болти, знову відвертаємо їх і роз'єднує половини картера.
Виймаємо диференціал і вимірюємо отримані зазори між торцями корпусу диференціала і внутрішніми кільцями підшипників з обох сторін.
Сума значень цих зазорів, збільшена на 0,1 мм, вказує необхідну загальну товщину регулювальних прокладок, що встановлюються по обидва боки. Звернемося до прикладу. Зазор зліва склав 1,0 мм, праворуч - 2,5 мм, тоді загальна товщина прокладок повинна бути 3,6 мм.
Знімаємо з шийок диференціала внутрішні кільця підшипників, одягаємо на шийки регулювальні прокладки, поєднавши наявні на них з зовнішнього боку зрізи для знімача. У нашому прикладі з кожного боку потрібно встановити прокладки загальною товщиною 1,8 мм. Напресовують внутрішні кільця підшипників на шийки корпусу диференціала. Встановлюємо в праву половину картера вузол провідної шестерні з підшипниками.
При установці ведучого вала в картер заднього моста необхідно враховувати, що прямокутні вирізи на внутрішніх крайках картонних прокладок і отвір в корпусі для доступу мастила до підшипників повинні 
збігатися. Якщо при розбиранні частина картонних прокладок порветься, їх загальна товщина повинна бути відновлена.
З'єднуємо половини картера разом з диференціалом і перевіряємо люфт в зачепленні шестерень головної пари. При вимірі на зовнішній кромці фланця провідної шестерні він повинен скласти 0,35-0,77 мм. Якщо зазор більше, менше або відсутній, доведеться переставляти регулювальні прокладки з одного боку диференціала на іншу.
Для цього роз'єднуємо половини картера моста, виймаємо диференціал і знімачем знімаємо з нього внутрішні кільця підшипників. Для зменшення зазору зменшуємо товщину прокладок з боку зубів веденої шестерні і навпаки. Припустимо, нам треба зменшити зазор. Переставимо прокладку товщиною 0,2 мм. Тоді сумарна товщина прокладок з боку зубів складе 1,6 мм, а з протилежного 2,0 мм.
Стягаємо половини картера і знову перевіряємо зазор. Якщо необхідно, регулювання зазору уточнюємо знову. На дотик він проявляється як ледь відчутний.
Перевірки і регулювання зачеплення в зубах шестерень головної передачі по плямі контакту мости без бортових передач не підлягають.
Завершуємо збірку моста в зворотному порядку і встановлюємо його на автомобіль, при цьому змащуємо різьблення болтів і гайок, негідні вибраковуємо.
Заливаємо в картер моста 0,85 літра трансмісійного масла.
Підводимо міст під ресори і закріплюємо його драбинами. Гальмівні трубки прокладаємо з зовнішньої сторони драбин.
Надягаємо на вісь кронштейна нижні вушка амортизаторів і закріплюємо їх гайками.
Вкручувати в верхній кінець гальмівного шланга гайки гальмівної трубки. 
За допомогою чотирьох болтів з гайками з'єднуємо фланці провідною шестерні редуктора і карданного валу.
Прокачуємо гальма.
На цьому роботи закінчені. Якщо якісь деталі редуктора були замінені, для їх підробітки потрібно щадний режим роботи. Протягом хоча б декількох сотень кілометрів пробігу слід уникати руху з великою швидкістю. В ідеалі повинен дотримуватися режим обкатки нового автомобіля. Але, що особливо важливо, варто іноді зупинятися і пробувати рукою температуру картера заднього моста в районі редуктора. Добре, якщо рука спокійно витримує нагрівання, проте допустимою вважається температура до 90о С. Якщо температура вище, це є ознакою неправильного регулювання. В цьому випадку можна заспокоїти себе тим, що повторна процедура розбирання моста буде легше, так як всі вперті гайки і болти змащені і відвернуться легше, ніж в перший раз.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ АВТОМОБІЛІСТА (ЗВИЧАЙНИЙ І ЗИМОВИЙ)
Наявність повного комплекту інструментів "на борту" автомобіля просто обов'язково. Погодьтеся, прикро встати на безлюдній дорозі через якийсь дрібної несправності, яку можна було б усунути за допомогою, наприклад, елементарної хрестової викрутки, відсутньої в інструментальній сумці.
При покупці практично будь-якого російського автомобіля, як старого, так і нового, ревізія інструментарію просто необхідна. Слід в обов'язковому порядку доукомплектувати інструментальну сумку. Повний комплект інструмента для нового автомобіля - велика рідкість. Далеко ходити не треба: купуючи навесні нову "Волгу" ГАЗ-3110, я недорахувався понад п'ять позицій в інструментальній сумці і - "на солодке" - домкрата і шинного насоса! Днями один купував "Газель Фермер" у одного з великих дилерів ГАЗу в Нижньому Новгороді - інструменту немає взагалі!
Однак навіть повністю укомплектовані штатним інструментом, відчувати себе спокійним і підстрахуватися не рекомендується. Дуже бажано доукомплектуватися. Тут небезпечна інша крайність. Є любителі возити з собою багато непотрібного, серед чого необхідних щось речей може і не виявитися.
Виходячи з особистого цілорічного досвіду інтенсивної експлуатації автомобілів ВАЗ ( "класика") я можу порекомендувати для оснащення автомобіля наступний набір ходових запасних частин і додаткового інструменту, які колись виявилися вкрай необхідними в критичних ситуаціях.
1. Рухомий контакт переривника-розподільника (бігунок) (1 шт.).
2. Кришка розподільника (1 шт.).
3. Ротор розподільника (1 шт.).
4. Свічки запалювання (2 шт.).
5. Наконечник свічки запалювання (1 шт.).
6. Високовольтний провід (відрізок) або один довгий провід для 4-го циліндра (1 метр).
7. Вбудований регулятор напруги з щітковим вузлом в зборі або окремо (1 шт.).
8. Котушка запалювання (1 шт.).
9. Резистор ротора (1 шт.).
10. Конденсатор для розподільника (1 шт.).
11. Ремінь вентилятора (генератора) (1 шт.).
12. Діафрагма бензонасоса в зборі (1 шт.).
13. Робочий гальмівний циліндр або манжета робочого гальмівного циліндра (2 шт.).
14. Підшипник зовнішній маточини переднього колеса (1 шт.).
15. Стяжна пружина гальмівних колодок (1 шт.).
16. Втулка амортизатора (1 шт.)
17. Кульова опора верхня і нижня (по 1 шт.).
18. Сира гума.
19. Гумовий матеріал на латки і клей.
20. Електровулканізатор на 12 В.
21. Гальмівна рідина (400 мл).
22. Мастило "Литол-24" (200 г).
23. Контрольна лампочка з проводами (пробник).
24. Ключ для штуцерів трубопроводів, клапанів для випуску повітря (1 шт.).
25. Потужне шило для установлення стяжних пружин гальмівних колодок (1 шт.).
26. Індикатор для перевірки працездатності високовольтної ланцюга системи запалювання (1 шт.).
27. Запобіжники системи електрообладнання на 16 і на 8 ампер (4 шт.).
28. Балончик препарату WD-40 (1 шт.).
Крім усього перерахованого корисно мати різні саморобні пристосування для ремонту автомобілів в дорозі згідно численних порад досвідчених автомобілістів. Матеріали про це систематично публікуються на сторінках газети "Біржа плюс авто".
Настає зима зі своїми особливостями експлуатації, і "бортовий" інструментарій автомобіля повинен бути доповнений. Знову ж озбройтеся порадами по зимової експлуатації, а в дорогу, практично без збільшення ваги автомобіля, рекомендується взяти з собою зимові "прибамбаси". Йтиметься про автохімічної препаратах, які для поставлених завдань є максимально ефективними і в даний час легкодоступні.
1. Силіконова змазка для гумових ущільнень. Запобігає замерзанню дверей, що особливо актуально після відлиги або відвідування мийки.
2. Кошти для розморожування стекол і замків (коментар навряд чи потрібен).
3. Аерозолі, що надають стеклам водовідштовхувальні і антизапітніває властивості. Прозора сверхскользкая плівка, що виникає на стеклах після обробки препаратом, значно покращує огляд в снігопади.
4. Аерозоль, який відновлює еластичність натяжних ременів. "Задубілі" на морозі ремені не тільки огидно верещать, а й прослизають на шківах. Препарат дозволить цього уникнути.
5. Аерозоль з ізолюючої фарбою для системи запалювання. Збризнуті цим засобом переривник-розподільник (трамблер), високовольтні дроти і котушка запалювання багато надійніше будуть "тримати" іскру. Втім, для цих цілей підходить і рекомендований вже препарат WD-40.
6. Флакон нейтралізатора вологи для паливних систем. У бензині досить води, а нейтралізатор запобіжить промерзання топливопроводов і їх закупорювання. Для цих цілей автор протягом ряду років з великим успіхом використовує препарат "Аспект-модифікатор. Антилід".
Для успішної зимової експлуатації автомобілів читачам залишається ретельно відстежувати відповідну інформацію на сторінках нашої газети.