Як на Аляски заливають фундамент під будинок. Як правильно залити фундамент під будинок: послідовність робіт. Особливості ручної заливки фундаменту частинами.

Пояснюють, як правильно залити стрічковий фундамент для забезпечення максимального ресурсу конструкції. Перед заповненням опалубки бетоном необхідно, укласти піщану подушку (якщо вона необхідна), зв'язати армопоясу, зміцнити опалубку.

Щоб бетон не руйнувався при розпалубці, внутрішню поверхню щитів опалубки обтягують плівкою, руберойдом або покривають гідрофобним складом (мильний розчин, цементне або вапняне молочко). Типові помилки бетонування своїми руками - щілини в щитах опалубки більше 3 мм, іржавий наліт на хлистах арматури, відсутність ущільнення суміші. В цьому випадку будинок простоїть недовго через розшарування моноліту.

Вимоги нормативів СНиП

Декоративний бетон заборонено скидати в опалубку з висоти більше 1 м, товарний - 2 м. Рекомендована висота скидання 0,5 м, лише в цьому випадку будинок не дасть усадки через розшарування підстави. Основні вимоги до бетонних робіт наведені в (пункт 2.10 - 2.14), що полегшує проведення робіт своїми руками:

• укладка в одному напрямку;
• однакова товщина шару (віброущільнення кожні 60 см);
• арматура повинна якісно обволікає розчином;
• технологічна перерва між укладанням шарів максимум 2 години від моменту замішування бетону (за цей час нижня частина повинна бути утрамбована);
• не бажана заливка по верхній кромці опалубки, краще встановлювати її на 5 - 7 см вище нижче, розподіляти розчин по лінії, нанесеної на внутрішню поверхню щита.

Зверніть увагу, що бетон при 25 градусах починає схоплюватися через дві години після замішування, тобто ні з того моменту як його залили в опалубку, а з моменту додавання води. Тому, якщо бетон виготовляється на заводі, потрібно замовляти бетон з розрахунком не більше 1 години на доставку, щоб встигнути укласти і ущільнити його.

Чи можна заливати фундамент частинами?

Як правило, підрядник проектує об'ємну ізоляцію між стельовими балками і над ними. Для різноробочого легко нанести ряд ізоляційних матраців поверх ізоляції на місці і перпендикулярно до неї. Повітряний бар'єр на стелі повинен бути щільним, щоб гарячий, вологе повітря вдома не доходив до порожнечі даху, де він холодніше і не може викликати конденсацію взимку. Перевірте наявність витоків повітря на стельових світильниках, верхній частині внутрішніх стін і отворах, таких як вентиляційні колони. Софіти не повинні блокуватися додаванням ізоляції; може знадобитися установка дефлекторів. Підвальні стіни унікальні, тому що вони повинні запобігати значні переміщення вологи зсередини і зовні будинку.

Якщо висота стрічки більше 60 см ненабагато, рекомендується розділити її на два однакових шару (наприклад, 80 см \u003d 40 + 40 см).

Раптовий дощ, приводить до розмивання бетону, є причиною зупинки робіт. Дефектний шар видаляється, замінюється новим бетоном з обов'язковим повторним ущільненням. Пересувні навіси, укривання залитої стрічки після закінчення робіт дозволяють захистити конструкцію від дощу при наборі міцності.

Гарячий і холодний шов

Перед початком заливки монолітного підстави слід розрахувати час робіт. При значних обсягах опалубку часто неможливо заповнити сумішшю за один прийом (наприклад, стрічка глибокого залягання висотою 2 м по периметру 10 х 10 м). Для цих умов використовують дві технології:

• гарячий шов - заповнення стрічки наполовину по глибині з пошаровим трамбуванням кожних 60 см висоти, укривання поверхні плівкою, відновлення робіт на наступний день після змиву з поверхні бетону виступила цементної плівки (через 7 годин, максимум);
• холодний шов - монтаж в опалубку вертикальних перемичок (дерев'яний, фанерний щит), відновлення робіт тільки після набору міцності бетоном (8 годин, мінімум)

Зміна зазначених режимів загрожує різкою втратою міцності стрічкового фундаменту. При подачі нової порції на бетон, вже втратив рухливість, але ще не набрав міцність, утворюються тріщини в структурі. Перед продовженням бетонних робіт вимірюють міцність залитої конструкції, якщо вона трохи вище 1,5 МПа, можна замовляти міксер або запускати бетономішалку на об'єкті. Нормальними умовами для восьмигодинного набору міцності вважається температура + 20 градусів, відсутність опадів.

Місце контакту (робочий шов) очищається від цементної плівки декількома способами:

• механічний - скребки, УШМ з алмазним диском або оснащенням по бетону, струмінь повітря, води;
• хімічний - спеціальні склади, звані «хімічними фрезами» (зазвичай кислоти);
• піскоструминний - подача під тиском кварцового піску, потім потрібно знепилити поверхню.

Холодний шов в обов'язковому порядку обробляють матеріалами, що підвищують адгезію. Найбільш ефективні праймери глибокого проникнення, зміцнюючі бетон, змінюють його структуру на молекулярному рівні.

Високоефективна ін'єкційна ізоляція (наприклад, продукти Пенетрон) покращує гідроізоляційні властивості шва, підвищує морозостійкість. Бюджетним варіантом гідроізоляції є набухають шнури з герніта, бентоніту, гідрошпонкі.

Вивалених в опалубку бетон за замовчуванням насичений повітрям. Після затвердіння в ньому утворюються каверни, пори, внутрішні порожнини. Тому будинок, побудований своїми руками, буде спочивати на надійному підставі лише при ущільненні суміші ручним трамбуванням або вібратором. Основні помилки при будівництві монолітного фундаменту - відсутність ущільнення або збільшення шару більше 60 см.

Для чого ущільнювати бетон

Основними приводами для вібрації бетону своїми руками є:

• зниження пористості - виходить із суміші повітря підвищує водонепроникність, міцність конструкції, клас бетону (рекомендуються вібратори малої амплітуди, високої частоти);
• підвищення плинності (короткочасне) - періодичне струшування розчину вібратором покращує гравітаційне розподіл бетону всередині опалубки.

За відсутності вібратора (садовий будинок, що будується самостійно) можна застосовувати арматурні штирі. Ця технологія штикування ефективна в основному для рідких бетонів. В ж / б елементах фундаменту складної конфігурації рекомендується повторне ущільнення через годину після укладання суміші, але до початку схоплювання. При пошаровим заливці наконечник вібратора занурюється в нижній шар на 5-10 см для рівномірного перемішування, зникнення межслойной кордону.

Основними вимогами до роботи вібратором є:

• швидке занурення + повільне витяг (бетон повинен закриватися самостійно);
• перекриття кіл від вібратора на 10 см або крок перестановки виброинструмента \u003d півтора радіусу дії.

Задовільною якістю ущільнення є ознаки:

• швидке вирівнювання дзеркала бетону при виїмці наконечника;
• відсутність бульбашок;
• дрібнозернистий пісок в цементному молочку на всій поверхні;
• припинення осідання.

Вібратор або ручне штикування

На прямих ділянках монолітних конструкцій бетон однозначно легше ущільнюється вібраторами. У вузьких місцях, при складній конструкції щитів, армопоясу наконечник виброинструмента може не поміщатися в опалубку, тому доводиться штикувати суміш своїми руками шматками арматури. Лише в цих випадках будинок отримує максимально можливий експлуатаційний ресурс.

Найбільш затребувані вібратори наступних типів:

• ручні - двигун вбудований, наконечник важкий (29 - 22 кг), робоча частина близько 50 см, продуктивність 7 - 18 кубів щогодини;
• з гнучким валом - робочий орган винесено, довжина наконечника 36 - 44 см, вага 11,5 - 23 кг, продуктивність вдвічі нижче, ніж у попередніх варіантів (2 - 6 куба щогодини).

Електропривод вбудований в наступних моделях: ІВ 60, ІВ 100, ІВ 103. Гнучким валом оснащені модифікації ІВ 47Б, ІВ 112, ІВ 113. Наконечник інструменту називається вібробулави, виробники випускають обладнання діаметром 2,5 - 10 см для різних умов експлуатації. Крім глибинних варіантів інструменту існують поверхневі, зовнішні вібратори. Перші монтуються на дзеркалі бетону, другі фіксуються до опалубки, надаючи їй коливальні рухи.

Пневматичні вібратори працюють від компресора, є професійним обладнанням. Вони володіють високим ресурсом, призначені для тривалих експлуатаційних режимів.

Щоб не ставити потім питань на форумі - чому тріснув фундамент після заливки, рекомендуємо прочитати.

Вплив погодних умов

Для забезпечення нормальних умов бетон не повинен бути гарячим, оптимальною є температура розчину в межах 35 градусів. При зимовому бетонуванні своїми руками будинок буде забезпечений високоміцним підставою, якщо всередині опалубки підтримується температура + 10 градусів протягом трьох діб.

Специфіка річного бетонування

У спекотну погоду бетон інтенсивно нагрівається за рахунок проходять всередині нього хімічних процесів. В цьому випадку лінійне розширення перевищує допустиму норму, що загрожує наступними дефектами:

• в момент розширення збільшується обсяг;
• в цей же час починається схоплювання (гідратація);
• після природного охолодження починається стиск, якому перешкоджає утворила на попередньому етапі структура матеріалу.

Залишкові напруги призводять до швидкого руйнування ж / б конструкції, будинок втрачає ресурс, міцність. Тому при бетонуванні влітку своїми руками необхідно використовувати бетони, марка яких перевищує в півтора рази проектну марку бетону і додавати пластифікатори.

Роботи ведуться ввечері або рано вранці в години найменшого спеки. Місце робіт захищається від сонячного ультрафіолету пологами, навісами. Повторним віброущільненням можна врятувати поверхні з з'являються тріщинами, пізніше 1 години після укладання суміші.

Заливка монолітних конструкцій взимку

Вже при зниженні температури до + 5 градусів, бетону потрібно вдвічі більше часу, ніж при + 20 градусах. Набір міцності при 0 градусів практично припиняється, що руйнує структуру ж / б конструкції. Вода перестає брати участь в гідратації, залишається у вигляді крапель, що розширюються в мороз. Утворення тріщин по всій глибині стрічки фундаменту забезпечено, відновити структуру не вийде. Основними методами при зимовому бетонуванні є:

• підігрів компонентів бетону - пропарювання піску, щебеню (в межах + 35 градусів), використання теплої води (+ 70 градусів, максимум);
• зміна пропорцій вода / цемент - кількість рідини знижують, цементу збільшують;
• застосування R-цементів - буква в маркуванні означає швидкий набір міцності, збільшується швидкість гідратації без втрати властивостей;
• використання антифризів - в воду додають хімічні реагенти для зниження температури замерзання;
• підігрів опалубки - кабель всередині стрічки фундаменту, по периметру, обігрів щитів.

Полімерними плівками, вкривають залиту суміш і шарами утеплювача створюють ефект термоса. В сильний мороз над опалубкою виготовляють парники.

Як доглядати за бетоном

Щоб будинок стояв міцно, недостатньо залити бетон своїми руками з дотриманням вищевказаних вимог в опалубку і зняти її. Залежно від сезону, температури повітря необхідно забезпечити умови для набору міцності:

• знизити усадку до прийнятного мінімуму (вібрація);
• запобігти різкому висихання або замерзання;
• попередити пошкодження (хімічні, механічні).

Наприклад, можливі течі в щілинах опалубки повинні усуватися. Укрити плівкою дзеркало бетону бажано відразу після віброущільнення (допускається мішковина, брезент, тирса). У зимовий час необхідний обігрів опалубки і плями забудови різними способами.

У спеку відбувається інтенсивне висихання і зневоднення, небезпечне тріщинами по периметру стрічки. Тому необхідно періодичне зволоження в перші сім днів. Для цього заборонено використовувати струменевий полив, краще використовувати лійки або насадки на шланг. Волого-висихають компрес забезпечить відсутність усадки, утворення тріщин, відшаровування.

Дуже важливо використовувати всі зазначені прийоми, технології монолітного бетонування в комплексі. Порушення режимів на будь-якому етапі призведе до збільшення бюджету будівництва, мінімум в 2,5 рази - потрібно спочатку демонтувати неякісний фундамент, потім залити його повторно, вивезти будівельне сміття.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Заливка фундаменту - трудомісткий процес. Як провести його самостійно, своїми руками, не втративши якості? Етапи побудови фундаменту, приготування якісного бетону. Як підготувати до заливання стрічковий фундамент

Заливка фундаменту під будинок своїми руками

Які різновиди бетонних фундаментів відливають при будівництві приватних будинків

Збираючись самостійно будувати для себе будинок, забудовник повинен дуже чітко розпланувати всі етапи будівництва. Перше, від чого залежить надійність, довговічність, якість будівлі, це, звичайно ж, фундамент.

Тому заливка фундаменту під будинок своїми руками вимагає ретельної підготовки всього цього процесу.

Для будівництва майже всіх видів фундаментів приватних будинків використовують бетон або залізобетон. У зв'язку з дедалі ширшим застосуванням композитних армуючих матеріалів залізобетон буде правильніше називати армованим бетоном.

З усього різноманіття різновидів армованих або просто бетонних фундаментів найчастіше використовують варіанти:

• стовпчастий - має вигляд бутобетонних або армованих бетонних стовпів, залитих в опалубку, змонтовану в викопаних котлованах;
• монолітну плиту, у якій довжина і ширина трохи більше розмірів майбутньої будівлі;
• стрічковий варіант - під все несучі стіни будівлі;
• фундамент, побудований на буронабивних палях, для яких бурять свердловини, в них опускають заздалегідь підготовлений арматурний каркас, центрують його і заливають бетонним розчином.

Різниця між стовпчастим та пальових підставою описана.

І стовпчастий і фундамент варіанти по оголовків опорних елементів - паль або стовпів, об'єднуються в єдину конструкцію за допомогою монолітного армованого ростверку. Його заливають бетонним розчином на будівельному майданчику.

Після заливки фундаменту до зняття опалубки має бути витримано час не менше двох - трьох тижнів. Влітку відкриті поверхні свіжого бетону потрібно прикрити щільною тканиною, наприклад, мішковиною, яку регулярно поливати водою для збереження постійної вологості поверхні бетону. Після закінчення цього часу можна починати зведення стін будівлі.

Загальні етапи заливки будь-якого бетонного фундаменту

До загальних етапах будівництва основи будівлі можна віднести:

1. Підготовка місця під заливку фундаменту під будинок, виготовлення опалубки з її правильним монтажем.

   Для стрічкового фундаменту, що заливається в опалубку, яку монтують в траншеї, виритої в грунті, особливостями будуть розпірки, що впираються в стінки траншеї. Для верхньої частини підстави - цоколя розпірки повинні упиратися в землю і утворювати з вертикальними стійками опалубки трикутники. Щоб щити опалубки не роз'їхався від тиску бетону, ущільнюється вібрацією, зовнішні і внутрішні стінки опалубки можна пов'язати в'язанням дротом. Після зняття опалубки дріт обрізається, і її торці замазують цементно-піщаним розчином.

2. Підготовка бетонного розчину і його заливка. Тут два варіанти:

   А. Купити готовий матеріал на бетонному заводі, який забезпечить його доставку на будівельний майданчик бетоновозом-міксером.
   В цьому випадку слід провести підготовчі роботи:

   забезпечити під'їзд багатотонної машини якомога ближче до місця заливки;

   перевірити, дістають з цього місця кошти подачі бетонного розчину до потрібних ділянок опалубки.

   Б. Підготовка розчину прямо на будівельному майданчику.

Для цього закуповують і завозять на майданчик пісок, бажано промитий річковий, щебінь або гравій, цемент потрібної марки.

Розчин найпростіше готувати в бетономішалці. Там можна приготувати за один цикл від 30 - 40 до 120 - 150 літрів розчину. Готовий розчин вивантажують в розчинний ящик або цебер і відразу ж засипають в бетономішалку наступну порцію компонентів. Поки заважає розчин ваше завдання - залити готовий бетон в опалубку і ретельно утрамбувати його.

На цикл йде 5 - 8 хвилин. Після декількох завантажень / вивантажень ви зможете робити до 5 - 7 змусив на годину.

На роботу в такому ритмі потрібно кілька людей.

Приготування бетону для заливки

Бетон для заливки фундаменту готується в таких пропорціях:

Три частини сухого піску засипають в бетономішалку, додають одну частину цементу і три частини щебеню або гравію. Суху суміш перемішують до отримання однорідної маси, після чого додають точно заданий маркою бетону кількість води. При цьому може здатися, що отримується бетон буде «сухий», т. Е. Пластичний, і він не буде добре заливатися в опалубку. Деякі знавці вважають, що потрібно в цьому випадку додати води стільки, щоб розчин міг загладжується, наприклад, лопатою або кельмою. Але це значить, що в масі розчину буде надмірна кількість води, яка не буде витрачена в реакції освіти штучного каменю.

Будівельники-професіонали дуже не радять порушувати водоцементне співвідношення в бетоні. Вони рекомендують в цьому випадку використовувати пластифікатори для бетону.

Який пластифікатор можна застосовувати при заливці фундаменту?

Відповідь на питання, який пластифікатор можна застосовувати при заливці фундаменту, дуже простий. Зараз таких речовин дуже багато. Наприклад, російський матеріал «Поліпласт». Суха і рідка форма розфасовки. Додається від 0,4 до 0,8% від маси цементу в замісі. Пластичність збільшується з П1 до П4 або навіть П5.

Ще простіше - добавка рідкого скла, рідкого мила або самого недорогого прального порошку. Дозування цих пластифікаторів - 1 - 2 столових ложки на відро цементу при закладці компонентів в бетономішалку.

Використання пластифікаторів допомагає:

• збільшити міцність і корозійну стійкість;
• в залежності від складу прискорити або сповільнити швидкість схоплювання розчину;
• підвищити морозостійкість бетону;
• зменшити витрату цементу;
• продовжити термін служби бетонної конструкції;
• зменшити вимоги до гідроізоляції.

Всі ці позитивні якості досягаються тільки за рахунок більш щільного укладання бетону.

Крім того бетон з пластифицирующими добавками не утворює грудки, легше укладається і менше налипає на стінки бетономішалки.

Як заливають стрічкові фундаменти?

Стрічкові фундаменти - це підстави будівель або споруд, які мають вигляд суцільної стрічки по периметру будівлі і всередині цього периметра. На цій стрічці зводять зовнішні і внутрішні несучі стіни будівлі.

Для отримання якісної конструкції підстави потрібно провести підготовку заливки фундаменту під будинок.

На дно траншеї під стрічку укладається піщано-гравійна подушка.

Деякі будівельники спочатку вистилають встановлену опалубку полотнищами поліетилену, піднімаючи його на стінки вище рівня верхнього зрізу. Так можна зменшити просочування в піщану подушку цементної частини бетонного розчину і захистити дошки опалубки від розчину, щоб потім їх використовувати для інших цілей.

Використовуючи водяний, він же гнучкий рівень - м'яку трубку завдовжки 15 - 25 м з двома прозорими візирними трубками на кінцях і з залитої всередину водою або лазери, потрібно маркером на стінках опалубки помітити проектний рівень майбутнього верхнього зрізу фундаменту.

Як працювати з гідрорівнем або лазерним нівеліром на нашому сайті можна прочитати.

Перед заливкою стрічкового фундаменту слід перевірити відстань між штирями сталевої арматури і щитами або дошками опалубки. Воно повинно бути не менше 30, а то і 50 мм, щоб утворити шар бетону, який захистить арматуру від впливу грунту, і перш за все від води солонуватою або з агресивними властивостями.

Перевіряється наявність встановлених прохідних труб для отворів або опалубки для них. Вони забезпечують пропуски комунікацій в підвал або в підпілля будівлі.

Процеси і правила армування стовпів і ростверку описані на нашому сайті.

Якщо проводиться заливка фундаменту вручну, то процес потрібно вести так, щоб не допускати тривалих перерв в укладанні нових порцій бетону, тільки в цьому випадку після затвердіння вийде єдина монолітна конструкція, а не окремі фрагменти.

Для цього всі підготовчі роботи на місцях замішування бетону повинні бути проведені заздалегідь: водопровід або хоча б шланг з можливістю перекриття води, пісок і щебінь в окремих купах, цемент в мішках і мірні ємності, зазвичай відра. Якщо периметр будівлі великий, то щоб не тягати відра з бетоном далеко, можна підготувати два або три місця для установки бетономішалки.

І обов'язково в процесі укладання бетону необхідно використовувати будівельний вібратор, завдяки якому бетон вкладеться найбільш оптимально, без порожнин всередині. Якщо немає вібратора, то можна використовувати шматок товстої арматури, за допомогою якого рухом вгору-вниз досягається потрібна плинність і укладиваемость бетону.

Для заливки стрічкового фундаменту бетономішалкою своїми руками потрібно бетономішалку або купити, або взяти в оренду. Якщо ви багато робіт при будівництві будинку будете робити своїми руками, то яку бетономішалку купити для заливки фундаменту краще?

Найдешевша бетономішалка у вигляді нахиленої бочки, яку обертають руками. Найефективніша - з електроприводом і поворотним колесом для вивантаження готового розчину, бажано великого обсягу.

По всім будівельним правилам фундамент потрібно заливати весь і відразу, т. е. одним заходом. Так можна зробити, тільки використовуючи готовий бетон з бетонного заводу, доставлений бетоновозом.

Якщо виробляти заливку стрічкового фундаменту своїми руками, то можна добре заощадити і на покупці готового бетону, і на його доставку, і на укладанні (заливці).

Питання і відповіді по темі