Інструкція для тих, хто вирішив виготовити підлогу на балконі своїми руками. Вирішуємо, який вид підлоги краще зробити на лоджії - проводимо підготовчі роботи.

Важливим елементом облаштування теплої, акуратною лоджії, є правильно покладений і утеплена підлога. Навіть маючи невеликі будівельні навички, можна укласти підлогу на лоджії своїми руками. Укладання теплої і прекрасної статі перетворить лоджію в повноцінну частину житлового приміщення, а виконана самостійно робота дозволить заощадити значні кошти. Щоб результат виправдав очікування, необхідно вивчити характеристики всіх матеріалів і вибрати для себе оптимальний варіант.

Лоджію можна використовувати, як окреме приміщення або з'єднати її з кімнатою, збільшивши при цьому житловий простір. У будь-якому випадку підлога на лоджії вимагають проведення заходів з гідроізоляції, утеплення, пароізоляції, зверху можна покласти обраний вид настилу.

Мало хто віддає перевагу відкритій лоджії, тому спочатку проводять її скління. Щоб не збільшувати навантаження на плиту, найчастіше замовляють металлопластиковую раму з трикамерного або п'ятикамерного профілю з однокамерним енергозберігаючим склопакетом.

Якщо лоджія буде служити в якості продовження житлової кімнати або на ній буде облаштовуватися зимовий сад, то оптимальним варіантом утеплити приміщення є проведення теплих підлог.

Варіанти укладання підлог

Існують кілька видів підлог для теплої і не опалювальної лоджії. Залежно від того, якою хочемо отримати результат, вибираємо один з видів укладання підлоги:

1. Монтаж цементної стяжки, з подальшим укладанням на неї обраного виду настилу: керамічної плитки, Лінолеуму, паркету, ламінату.
2. Утеплення пінополістиролом, укладається зверху на стяжку, зверху нього кладеться ОСБ плита і настил.
3. Монтаж дерев'яної підлоги на цементну стяжку або лаги.
4. Тепла підлога включає в себе бетонну стяжку і укладку на неї обігрівальних елементів. Обігріватися може за допомогою електричних елементів, Або на основі циркуляції води в трубах гарячої води.

підготовка плити

Обов'язково зніміть всі дефекти плити

Плита на лоджії знаходиться в кращому стані, ніж на підвісних балконах. Але на неї теж діє підвищена вологість і перепади температури. Тому, спочатку проводиться ремонт плити. Знімається старе підлогове покриття, забираються всі верстви будівельних матеріалів, Які погано триматися: відкололися, здулися. Якщо є великі тріщини, що не поспішаємо їх закладати, потрібно спочатку очистити її краю, і зазирнути в якому стані арматура. Якщо вона вся покрита іржею, потрібно її зачистити, покрити антикорозійним складом. Прибрати все будівельне сміття, зібрати пилососом всю дрібний пил, помити. Змочити краю тріщин водою і забетонувати їх цементним розчином або цементним клеєм по плитці, можна задути монтажною піною, а після її висихання, закрити герметиком.

Невеликі дефекти плити виправляють за допомогою бетонування самовирівнюється сумішшю. Якщо на плиті є цвіль, її потрібно видалити, зачистивши дощенту, і обробити протигрибковим сумішшю.

Якщо тріщина йде біля основи плити, яка примикає до стіни кімнати, потрібно провести її закладення з особливою ретельністю, щоб зміцнити бетонну конструкцію.

Види цементної стяжки

Розглянемо, як зробити підлогу на лоджії з бетонної стяжки.

Цементна стяжка ділиться на три види:

• Звичайна заливається цементним розчином.
• Напівсуха стяжка являє собою, ретельно перемішаний пісок з цементом, з додаванням мінімальної кількості води, її важко укладати.
• Суха стяжка являє собою монтаж плит з гіпсового волокна або фіброцементу, укладається вона на вирівняну поверхню з керамзиту. Керамзит засипається більше трьох сантиметрів по глибині.

Не потрібно цементний розчин робити сильно рідким, інакше поверхня при висиханні може потріскатися.

Цементна стяжка своїми руками

Етапи цементної стяжки

Після того, як поверхня плити підготовлена, приступаємо до виконання цементної стяжки. Враховуємо допустимі навантаження на плиту.

1. Грунтуем поверхню для підвищення її міцності і кращого зчеплення поверхні з бетоном. Грунтовку наносимо валиком або пензлем
2. Визначаємо найвищу точку в плиті. Щоб підлогу вийшов рівним, будемо піднімати його до вищої точки. Відзначаємо висоту цієї точки, використовуючи водяний або лазерний рівень, розмічаємо майбутню висоту підлоги по всьому периметру стін.
3. Встановлюємо маяки, які будуть служити напрямними для вирівнювання поверхні підлоги. Маяки кріпимо на цемент поперек балкона, на відстані 500-600 мм один від одного.
4. Заливаємо підлоги на лоджії цементним або бетонним розчином до тих пір, поки бетон не зрівняється з висотою маяків. Розчин заливаємо між маяками, поверхня рівняємо правилом, рейкою або металевим шпателем короткими рухами з натиском.
5. Коли стяжка готова, вона повинна висохнути дощенту. Час висихання варіюється від 10 до 25 днів в залежності від температури і вологості на лоджії.

Щоб бетон і піна краще зчіплювалися з поверхнею, її потрібно попередньо змочити.

Наливна підлога

Якщо поверхня досить рівна, можна залити наливна підлога.

Підготовчі роботи: грунтовка поверхні.

1. Розводимо суміш з водою відповідно до інструкції, ретельно розмішуючи до консистенції сметани, розведену суміш потрібно виробити протягом півгодини, інакше вона застигне.
2. Заливку підлоги для лоджії починаємо з далекого кута, відсуваючи вперед і розрівнюючи склад сталевим шпателем. Висихає наливна підлога за добу.

Наливна підлога практично не ускладнює плиту, щоб видалити бульбашки повітря з поверхні, потрібно пройтися по всьому залитому розчину валиком з дрібними голками.

Тепла підлога

Займає багато місця і має велику вагу. Найчастіше для облаштування теплого балкона проводять тепла підлога з нагрівальних елементів в рулонах. Щоб його укласти, не обов'язково робити стяжку. Подробиці пристрою теплої підлоги на балконі дивіться на цьому відео:

Етапи укладання:

З керамічною плиткою плівковий підлогу стикується погано.

Найоптимальнішим варіантом теплої підлоги, є підлога на основі плівкового інфрачервоного обігрівального елементу, він практично не має ваги, що дуже важливо для балкона.

Вибираємо утеплювач для підлоги

пінополістирол

Як утеплювач на свій балкон можна стелити листові утеплювачі, або засипати насипні. Розглянемо характеристики найбільш популярних утеплювачів.

пінополістирол

Пінополістирол випускається квадратної і прямокутної форми, не гнеться, по краях кришиться. При його укладанні, на стиках можуть утворитися щілини. Їх необхідно задути піною або укласти мінеральною ватою.

Піноплекс

властивості пеноплекса

Виготовляється на основі екструдованого пінополістиролу, має підвищену щільність, великий термін служби, не боїться вологи, пожароустойчив. Легко з'єднується між собою в замок гребінь-паз, кріпиться до підлоги дюбелями. Володіє такою щільністю, що не потребує монтажу обрешітки. Його можна укладати на плиту, на нього стелити пароізоляцію, зверху укладати обраний вид настилу.

Зазори між стіною і Піноплекс не можна задувати піною на основі толуолу, він розкладає пінополістирол. Краще закласти мінеральну вату.

Виготовляється в рулонах, на основі спіненого поліетилену, з зовнішньої сторони має фольгированное покриття. Працює на відображення тепла всередину приміщення. При своєму досить тонкому шарі від 3 до 10 мм, добре зберігає тепло і не пропускає шум. Затьмарюється на плиту, застелену гідроізоляційним шаром. При укладанні краю заводяться на стіну, стики і краю заклеюються фольгированним скотчем.

Мінеральна вата

Випускається в рулонах і блоках, буває з зовнішнім фольгированним покриттям. Є екологічно чистим, негорючим, дешевим матеріалом, що володіє високими показниками по збереженню тепла і шумопоглощению. Під такий утеплювач необхідний монтаж обрешітки, між нею укладається мінвата так, щоб не залишалося навіть найменших зазорів. Так як мінеральна вата має властивість накопичувати вологу, її необхідно покривати пароізоляційним матеріалом, Який закріплюється на лагах будівельним степлером. Зверху необхідно застелити фанеру або ОСБ плиту.

Матеріал з фольгированним шаром завжди вкладається фольгою назовні.

керамзит

Виробляється на основі глини, екологічно чистий, безпечний для людини, довговічний, пожежобезпечний, вологостійкий, легкий матеріал. Випускається дрібної фракції і у вигляді гравію. Під нього необхідно монтувати обрешітку, засипається нижче верхнього краю бруса на 3-5 см. Потім затьмарюється пароізоляційний шар і укладається фанера.

Пол на лагах своїми руками

Розглянемо, як зробити підлогу на лагах, що б він був теплим і довговічним. Розташування лаг залежить від площі лоджії. Для пристрою лаг підбирають сухі бруси з перетином 30х50 мм або 50 х50 мм. Дерев'яна підлога буде теплий і довговічний, якщо його оберегти від впливу підвищеної вологості.

1. Готуємо, грунтуємо плиту, знаходимо найвищу точку і робимо розмітку, як описано вище.
2. Закладається гідроізоляційне покриття.
3. Готуємо бруси по ширині і довжині, обробляємо їх антисептиками і просоченнями, що захищають від атмосферних впливів і комах.
4. Кріпимо на саморізи або анкера лаги по ширині балкона, з відстанню між ними 400-500мм. Щоб витримати рівень, під лаги підкладаємо бруски.
5. Між лагами укладаємо утеплювач, герметизируем стики, кладемо пароізоляцію.
6. Укладаємо фанеру або ОСБ плиту. Подробиці монтажу підлоги на лагах дивіться в цьому відео:

Зверху на лаги краще укладати підлогову дошку.

Існує кілька видів підлогових покриттів, який підлогу краще зробити на лоджії, визначаються з функціональних характеристик приміщення. На підлогу можна стелити статеву дошку, ламінат паркет, лінолеум, укладати керамічну плитку. Вибір покриття залежить від уподобань власника.

Облицювальна керамічна плитка підійде для НЕ заскленого балкона, вона стійка до впливу вологості, не вбирає грязь. охоронить плиту від руйнування.

Дошка для підлоги, хороший матеріал, Підходить для укладання підлоги і на відкритих і на засклених балконах. Правильно оброблена деревина буде довго служити і зберігати тепло. Вони прості в монтажі, мають з'єднання шип-паз, щільно прилягають один до одного.

Наливна підлога можна пофарбувати епоксидною емаллю, попередньо обробляємо поверхню ґрунтовкою.

Настил лінолеуму підходить для засклених балконів. Лінолеум вибирають товщиною понад 3 мм з ворсом на внутрішній стороні.

Керамічну плитку доцільніше укладати матову, оскільки вона має не настільки гладку поверхню, що перешкоджає ковзанню. Якщо плитку класти на дерев'яну основу, клей замінюють мастикою, щоб не наражати на деревину руйнування. Ламінат необхідно використовувати вологостійкий.

Переваги і недоліки матеріалів для настилу

вид настилу	переваги	недоліки
фарба	невисока вартість;	Виглядає дешево; Ніколи не зберігати тепло; вигорає;
терасна дошка	Захищає покриття від впливу вологи; легка в прибиранні, не накопичує пил; невисока вартість; простота нанесення, можна поміняти колір без особливих витрат.	Виглядає дешево; Ніколи не зберігати тепло; вигорає; Втрачає зовнішній вигляд через рік після нанесення.
паркет і статева дошка	Стійкі до атмосферних впливів і перепадів температури.	Вимагають нанесення захисного шару, обробки антисептиками і правильного укладання.
лінолеум	Дешева вартість; вологостійкий; простий в укладанні.	Руйнується при впливі ультрафіолету, вигорає; легко можна пошкодити поверхню.
Керамічна плитка	Стійка до атмосферних впливів; не вбирає грязь	Слизька, холодна, розбивається.
ламінат	Вологостійкий не боїться вологості, стійкий до атмосферних впливів.	Вимагає укладання за спеціальною технологією; при впливі вогню виділяє токсичні речовини.

З чого постелити підлогу на лоджії потрібно вибирати в залежності від таких факторів: чи буде це відкрите або засклене приміщення, окреме або переходить в житлову площу, Не опалювальне або опалювальне приміщення. При правильному укладанні будь-якого обраного матеріалу, підлога буде зберігати тепло і прослужить протягом тривалого часу.

В квартирі та будинку все повинно виглядати акуратно, в тому числі, і закритий зазвичай від поглядів сторонніх балкон. Один з найважливіших питань - як зробити підлогу на балконі своїми руками, щоб він відповідав особливим умовам експлуатації і при цьому був естетично привабливим і зручним. При виборі матеріалу керуються типом споруди і тим, як буде використовуватися балкон. Зрозуміло, анекдотичний варіант із зберіганням величезної кількості непотрібних речей не розглядається, але балкон може бути місцем відпочинку, майстерні або оранжереєю. Кожне призначення має свою специфіку.

Конструкції і їх особливості

Фахівці знають, що навіть при інших рівних умовах відповідь на питання «як зробити підлогу на лоджії своїми руками» буде відрізнятися від аналогічних рекомендацій для балкона. В першу чергу це пов'язано з тим, що балкони мають менше опори, тому для них рекомендують вибирати більш легкі, незначно збільшують загальну масу конструкції, матеріали.

Вирішуючи, з чого зробити підлогу на балконі або лоджії, важливо знати, що велике значення має температурний режим.

• Самі екстремальні умови експлуатації - на відкритих моделях. Тут можна використовувати матеріали, які підходять для зовнішньої обробки, оскільки вплив вологості, температурні перепади і ультрафіолетове випромінювання цілком відповідають вуличним.
• Більш захищені від зовнішніх впливів закриті (засклені) конструкції. Вони також схильні до змін температури, а вологість може значно підвищуватися, але ступінь впливу зовнішніх чинників на таких балконах менше, а умови експлуатації м'якше.
• Практично немає обмежень при виборі підлогових покриттів для утеплених опалювальних балконів. На них умови такі ж, як і в кімнатах, тому вирішення питання «що краще покласти на підлогу на балконі» в цьому випадку не має майже ніяких додаткових умов.

На фото терасна плитка на підлозі відкритої лоджії

дерев'яні підлоги

Чим покрити підлогу на балконі, щоб не перевантажувати опорну плиту? Одним з простих і прийнятних варіантів є дерев'яне покриття. В якості підготовки до монтажу можна виконати легку стяжку, але якщо стать не має виражених дефектів поверхні, можна обійтися і без неї.

Послідовність виконання робіт така:

Сучасний ринок пропонує і більш цікаві і практичні матеріали для чистового покриття дерев'яних підлог. Одним з них є декінг - плитки деревного походження (при їх виробництві можуть використовуватися також просочення, смолу, композити для поліпшення робочих властивостей матеріалу). Декінг легко укладається завдяки наявності пазів і шпильок на торцевих частинах (покриття збирається як конструктор) і використовується для підлогових покриттів веранд і терас, відкритих і закритих.

плитка

При пошуку відповіді на питання - який підлогу зробити на балконі відкритого типу, Може стати одним з найбільш привабливих візуально і практичних в експлуатації варіантів. Кераміка відмінно витримує високу вологість і навіть прямий контакт з водою, тому ваші підлоги не будуть псуватися від дощу або снігу. Слід враховувати деякі особливості, в іншому випадку вибір типу плитки може бути зроблений невірно.

• Найкраще купувати спеціальну підлогову плитку з нековзною поверхнею, Вона виключає ймовірність неприємних випадковостей і травм.
• Незважаючи на хороші експлуатаційні якості кахлю, в його структурі є пори. Потрапляє в них вода при замерзанні може стати причиною появи тріщин і руйнування покриття. Подібного недоліку позбавлений сучасний керамограніт.
• Відомі виробники при маркуванні плитки вказують клас її міцності. В цьому відношенні при виборі слід оцінювати умови експлуатації покриття. Якщо на балкон передбачається виходити в вуличному взутті, в туфлях і чоботях з металевими набійками і каблуками, краще підстрахуватися і придбати плитку 4-5 класу по міцності. Для балконів, за якими будуть переміщатися в м'якій домашньому взутті досить 2-3 класу міцності. Плитку 1 класу фахівці рекомендують в жодному разі не розглядати як прийнятний варіант через її недовговічності.

На замітку: Плиткой покривають підлогу і на закритих утеплених балконах, але в цих випадках зазвичай влаштовується або теплоізоляційний матеріал.

Послідовність робіт при облицюванні плиткою балконного статі така:

1. Якщо на балконі вже є якесь підлогове покриття, воно демонтується, а поверхня-основа очищається від пилу і сміття і, при необхідності, висушується.
2. Пол вистилається щільною плівкою для забезпечення гідроізоляції наступних шарів, але можлива і обробка поверхні ґрунтовкою.

1. Укладається утеплювач (Піноплекс) поверх плівки. Товщина шару такого ізолятора часто вибирається таким чином, щоб рівень підлоги підняти на необхідну висоту (спочатку він зазвичай значно нижче, ніж пів в квартирі, тому при виході на балкон доводиться спускатися вниз, як би роблячи крок з підвищення, що не завжди зручно).
2. На Піноплекс стелиться гідроізоляційна плівка з заходом на стіни.
3. Підготовлена \u200b\u200bбаза по маяках заливається цементним розчином, таким чином формується стяжка.
4. До укладання плитки приступають тільки після повного висихання і набору міцності матеріалом стяжки. Перед укладанням плитки стяжка грунтується.
5. Для монтажу можна використовувати будівельний розчин або спеціальний плитковий клей.
6. Укладання починають з кута і виконують з використанням спеціальних «хрестиків» для того, щоб забезпечити рівність рядів і перетинів швів.
7. Надлишки клею краще видаляти відразу м'якою чистою тканиною.
8. Після висихання клейового складу шви обробляють затіркою для додання поверхні завершеного красивого виду.

виконання стяжки

Оскільки деякі варіанти при вирішенні питання «як покласти підлогу на балконі» мають на увазі попереднє, цей етап робіт слід розглянути більш ретельно.

Наливна підлога

Наливні підлоги використовуються як самостійне покриття або в якості основи для фінішного покриття.

Для пристрою наливної підлоги використовуються спеціальні суміші. Одним з найважливіших умов того, як зробити підлогу на балконі своїми руками з високою якістю, є виконання дерев'яної конструкції по периметру балкона в якості підготовчих робіт (в деяких випадках, як на фото нижче, необхідність в цьому відсутня).
Огорожа монтується з брусів і призначене для утримання розчину від розтікання. Бруси фіксуються на зовнішній стороні балкону, щоб мати можливість повністю покрити площу підлоги. Зазори в місцях з'єднання замазують. Імпровізована опалубка демонтується після застигання розчину.

ламінат

Якщо влаштовується підлогу на балконі, матеріал вибирається з урахуванням умов. На засклених і надійно захищених від атмосферних впливів балконах і лоджіях можна використовувати ламінат. Він красиво виглядає, має досить високу міцність, але нестійкий до вологості і температурних перепадів. Найкраще ламінат укладати на стяжку, рівна поверхня бази спростить роботу і забезпечить якість.

лінолеум

Лінолеум - бюджетний варіант, що дозволяє покласти підлогу на балконі своїми руками без зайвих витрат і швидко, при цьому забезпечивши його привабливість і можливість швидко навести порядок (лінолеум можна підмітати, мити, очищати пилососом). Лінолеум можна укладати тільки на закритих балконах, він нестійкий до дії вологості і може почати гнити при частому намоканні. Гнучкість матеріалу дозволяє настилати його на різні поверхні, в тому числі, і на базову опорну плиту, але наявність стяжки забезпечить рівність поверхні, а утепленій стяжки додасть додаткові комфорт.

Вирішуючи, як зробити підлогу на балконі своїми руками, беріть до уваги досвід фахівців.

• Щоб уникнути перевантаження балкона, краще не використовувати важкі матеріали. У будь-якому випадку краще скористатися проектною документацією і дізнатися допустиме навантаження на виступаючу частину будівлі.
• При монтажі листових покриттів краще попередньо виконати розмітку розташування лаг.
• Вибирайте самовирівнюючі суміші для стяжки тільки при наявності досвіду роботи з такими складами. В іншому випадку можна отримати гірший, ніж очікувалося, результат.
• Підкладання фанери або дерев'яних брусків під лаги дозволить регулювати висоту конструкцій в будь-якому необхідному місці.

Проведення ремонту на балконі - захід досить масштабне, що вимагає виконання різноманітних будівельних та оздоблювальних операцій. І однією з найважливіших складових є приведення в порядок статі. Погодьтеся, що ніяка обробка стін і стелі укупі з дорогим якісним заскленням ніколи не створять належного вигляду, якщо поверхня підлоги буде в недоглянутою стані.

Крім того, підлогу на балконі завжди має свої особливості, і головна з них - необхідність високоефективного утеплення, в тому випадку, якщо це територія буде розглядається в ролі повноцінного приміщення в будь-який час року. Ну а якщо балкон відкритий, то і тут є своя специфіка - підлогове покриття не повинне боятися впливу погодних факторів - опадів у вигляді дощу або снігу, перепадів температури.

Одним словом, є над чим замислитися: підлогу на балконі з чого зробити? Давайте розглянемо декілька варіантів, кожен з яких - цілком посильний для самостійного виконання.

Ключова специфіка балкона

Специфіка самої конструкції цього архітектурного елементу, особливості експлуатації балкона (яка функція, за задумом господарів житла, йому відводиться), все це накладає особливі вимоги до підлог - як до їх будовою, так і до типу фінішного покриття.

Перш за все - внесемо ясність в визначення. У цій статті йдеться саме про балконах, які за всієї начебто схожості з лоджіями, все ж мають принципові відмінності.

• Плита балкона пов'язана з конструкцією самої будівлі тільки однією стороною (рідше, в кутовому варіанті - двома), а решті своєї поверхнею знаходиться, буквально, в «висячому» стані. Можливості будь-плити - не безмежні, перевантажувати її - надзвичайно небезпечно, і це істотно обмежує кількість можливих варіантів обробки цієї прибудови, в тому числі - і в частині конструкції підлоги.
• Лоджія ж «спочиває» на практично повноцінної плиті перекриття, що спирається з трьох сторін на несучі конструкції будівлі, тобто вплив навантажень тут мало в чому відрізняється від усіх інших приміщень квартири.

Взагалі, проводити капітальну реконструкцію балкона, і його статі - зокрема, найкраще після ретельного обстеження стану плити, проведення необхідних розрахунків, які по силу зробити тільки фахівцям-архітекторам. Можливо, навіть знадобитися якийсь кардинальне рішення у вигляді підсилює металевої конструкції.

Отже, найважливіші нюанси:

Наскільки допустима стяжка на балконі?

Справа в тому, що в численних публікаціях з приводу ремонту балконів зустрічаються безапеляційні рекомендації вирівнювати підлоги звичайної стяжкою (природно, з додаванням - своїми руками). Для лоджії - це дуже непоганий варіант, Який дозволяє виконати рівне і міцну основу і, крім того, розмістити в його товщі систему підігріву підлоги - електричну кабельну або навіть водяну. Але ось чи пройде цей «номер» з балконом - велике питання!

Посудіть самі, наскільки зростають навантаження на балконну плиту:

• Мінімальна товщина стяжки, пов'язаної з основою - це вже 20 ÷ 25 мм.
• Якщо укладається шар гідроізоляції, а на балконі це буває дуже важливо, то виходить стяжка на роздільному шарі. У цьому випадку її товщина вже буде не менше 35 мм, з обов'язковим армуванням.
• Якщо планується підігрів підлоги з заливанням стяжки (Кабельний електричний або водяний «тепла підлога»), то доведеться обов'язково виконувати під неї ефективний термоізоляційний шар. Але при такому розкладі товщина стяжки ще більше зростає - мінімум 40 ÷ 50 мм.

І це ж поки йде розмова тільки про мінімальну товщині стяжки, тобто в найвищій точці. Якщо плита має значне відхилення від горизонталі, і стяжкою планується провести вирівнювання, то товщина шару може ще значно зрости. Сумарне навантаження на плиту при цьому пособности досягти неабияких величин. І це ще - без урахування керамічної плитки (якщо планується саме така облицювання).

Приблизно уявити, наскільки зросте величина додаткової вагового навантаження на балконну плиту, можна, скориставшись наведеними нижче калькулятором.

Калькулятор розрахунку додаткового навантаження на бетонну плиту від стяжки і керамічного покриття

Вкажіть запитувані дані і натисніть
"Розрахувати додаткове навантаження"

Довжина балкона, метрів

Ширина балкона, метрів

Перепад висоти, який планується вирівняти стяжкою, мм

планована мінімальна товщина стяжки, мм

Умови проведення розрахунку:

Розмір керамічної плитки (по довгій стороні)

Товщина плитки, мм

Тип плитки:

Якщо провести розрахунки, варіюючи вихідні показники, то можна переконатися, що навіть не при найбільших толщинах стяжки навантаження випадає неабияка. Уявіть, що додаткове навантаження навіть в 500 кг - це цілком відповідає тому, що на балкон одночасно випаде компанія в 6 ÷ 7 осіб. Але ж це розрахунок - тільки для статичного навантаження, тобто для реально порожнього, що не заставленого речами балконного приміщення, в абсолютно спокійному стані, без динамічного навантаження виходять на балкон людей. Треба бути дуже ризиковим, а точніше - навіть легковажним людиною, щоб без консультації з фахівцями проводити подібні «експерименти».

Існує чимало інших способів вирівнювання статі, без використання стяжки. Правда, вони по більшій мірі розраховані на засклені, захищені від атмосферних опадів приміщення балконів.

А на відкритому балконі - так чи велика потреба вдаватися до вирівнювання поверхні в разі незначного перепаду рівня? Можливо, краще просто провести ремонт поверхні плити (якщо цим можна обмежитися, судячи з її станом). Якщо стан незадовільний, плита сильно провисла - то тим більше стяжка стане недоречна без капітального ремонту самої основи і створення сталевий підсилює конструкції (дивись посилання вище). Ну а невеликий ухил в зовнішню сторону, від стіни будівлі, зіграє тільки позитивну роль - вода буде самостійно стікати з відкритого балкона.

Чи необхідно утеплювати підлогу на балконі?

Це питання також в повній мірі залежить від того, яким бачиться балкон господарям.

Якщо він розглядається просто як обгородженого майданчика, без якого б то не було скління, що служить для сушіння білизни або просто виходів «на свіже повітря», то утеплення стає абсолютно безглуздим.

Але ось при заскленому балконі про утеплення підлоги все ж неодмінно варто подумати. Справа в тому, що бетонна плита підстави завжди є потужним акумулятором холоду. Вийти на такий балкон, навіть на нетривалий час, взимку в домашньому взутті - це реальний шанс отримати застуду. В порівняно теплий день пізньої осені, взимку або ранньою весною холодний залізобетон все одно зробить перебування в цьому приміщенні вкрай некомфортним. Ну а з настанням літньої спеки ситуація може змінитися на протилежну, коли від розігрітій плити потік теплого повітря буде «вбивати» таку необхідну прохолоду.

Абсолютно безглуздо буде проводити утеплення огорожі (парапету) і стелі балкона, якщо підлога залишиться без термоізоляції. І в цьому випадку не слід сподіватися на те, що, наприклад, сусід знизу має засклений і якісно утеплений балкон, і, мовляв, холоду знизу взятися нізвідки. У цей-то і специфіка балкона - відкрита з трьох сторін з торців плита все одно буде залишатися холодною, незалежно від того, чи є знизу шар термоізоляції.

Роботи з утеплення підлоги зазвичай проводяться паралельно з вирівнюванням поверхні - саме ці випадки і будуть розглянуті більш детально нижче.

Який підлогу вибрати для конкретного випадку?

Балкон відкритий, незасклений

Відкриті всім вітрам балкон вимагає такого підлогового покриття, Яке не піддавалося б руйнівній дії різких термічних перепадів, які не боялося прямого попадання води, в звичайному або замороженому стані (сніг, лід), мало необхідної морозостійкістю, мало виражені гідроізоляційні якості, не піддавалося руйнуванню під дією прямих сонячних променів.

Який би матеріал для облицювання підлоги ні вибирався, є загальні вимоги до підготовки поверхні.

• Балконна плита повинна бути перевірена на наявність щілин, тріщин, вибоїн - все це повинно бути відповідним чином зачищено і відремонтовано. Нерідко щілину утворюється по лінії примикання плити до стіни будівлі - цього місця особливу увагу.

Про вирівнювання поверхні додаткової стяжкою вже говорилося - не завжди це допустимо.

• Найважливішу роль відіграє гідроізоляція - вода, яка потрапляє на балкон, не повинна вбиратися в бетонну плиту або знаходити собі шляху через її мікротріщини. Особливе значення цього надається, якщо знизу розташований упорядкований балкон, так як в разі протікання платити за ремонт доведеться недолугості господареві, що забув або полінувався створити бар'єр від проникнення води.

Гідроізоляція може проводитися шляхом обклеювання рулонний матеріал, нанесення обмазувальних складів, обробки спеціальними просочуючих грунтовками або будівельними сумішами, які додадуть бетону виражену гідрофобність - надійно закупорять все його пори і тріщини.

До речі, гідроізоляція необхідна при будь-якому варіанті, який би настил підлоги ні планувався, і що б не розташовувалося під балконом знизу. Це зберігає і саму бетонну плиту від руйнівної дії води, і попереджає капілярне проникнення вологи через плиту знизу.

• На відкритому балконі слід передбачити умови для того, щоб потрапила з дощем вода змогла самостійно вільно стікати вниз, не створюючи «штучної водойми». Тобто, поверхні підлоги необхідно надати невеликий ухил (зазвичай - до 3 °, тобто 3 ÷ 5 см перепаду рівня на 1 метр довжини), і, можливо, продумати якусь систему організованого збору і відводу води або, принаймні, встановити знизу по парапету балкона відлив.

Тепер, власне, про самих підлогові покриття для відкритого балкона.

1. Перше, що спадає на думку - це, звичайно, керамічна плитка. Цей оздоблювальний матеріал (безумовно, при правильному його виборі і якісно виробленої укладанні), практично в повній мірі відповідає всім перерахованим вище вимогам.

Зрозуміло, що плитка обов'язково повинна бути розрахована саме на покриття підлог, для застосування поза будівлею, і мати виражену шорстку поверхню - щоб виключити прослизання ноги і отримання травми після потрапляння на облицювання атмосферних опадів.

Як уже згадувалося вище, плитка - досить щільний, важкий матеріал, особливо якщо планується облицювання керамогранітних її варіантом. Стало бути, необхідно бути впевненим у тому, що балконна плита спокійно впорається із збільшеним навантаженням - про все це вже говорилося.

Сама по собі плитка - відмінний гідроізолятор, але необхідно при її укладанні використовувати якісний клей і стійку до вологи затірку для швів (фугу). Крім того, після затірки буде незайвим обробити всі шви між плитками і уздовж стін спеціальним складом - гидрофобизатором, який і зміцнить їх, і зробить повністю водонепроникними.

Спеціальні фарби для бетонних поверхонь на полімерній основі розроблені з урахуванням всіх вимог відкритої, «атмосферної» експлуатації - вони не бояться вологи, перепадів температур, дуже довго не вигоряють під впливом ультрафіолетової складової сонячного світла.

Мало того що фарба здатна створювати цілком симпатичну матову або глянсову поверхню (не лише сіру, як показано на малюнку - асортимент квітів досить широкий). Таке покриття стає відмінним захистом і самої бетонної плити від впливу вологи і появи ерозії.

Існує чимало різновидів фарб для бетонної підлоги - епоксидних, акрилових, поліуретанових. Незважаючи на відмінність в експлуатаційних характеристиках - всі вони чудово підійдуть для балкона. Стирається, абразивні навантаження в цьому приміщенні - невисокі, так що покриття прослужить чимало років, не втрачаючи своїх достоїнств. У разі якщо захочеться оновити інтер'єр - провести перефарбування особливих труднощів не складе.

3. Лінолеум

По правді кажучи, хоча і пишуть про можливість використання лінолеуму в якості покриття підлоги на відкритому балконі, цей «постулат» викликає більше запитань, ніж відповідей.

Такий матеріал все ж не розрахований на експлуатацію в подібних умовах. Йому не сильно корисний мороз - багато типів лінолеуму від цього втрачають еластичність, стає крихкими. Не любить він і термічних перепадів, тому що має досить значним температурним розширенням.

Термічна стійкість і морозостійкість певною мірою - розв'язувана проблема, і деякі типи лінолеуму вже можна вважати практично універсальними з цієї точки зору. Однак, є й інше - далеко не всі різновиди добре переносять контакт з водою. Мало того, волога, проникнувши під лінолеум, не матиме вільного випаровування, а це прямий шлях до утворення ділянок вогкості, з характерним запахом і з великою ймовірністю розвитку цвілі або грибка.

Часто автори статей на цю тему впадають в протиріччя. Наприклад, стверджують, що лінолеум стане економ-варіантом покриття підлоги на відкритому балконі. Може бути, але покриття доведеться міняти мало не через кожні 2-3 роки, і від економії не залишиться і сліду. Ні, заперечують, є спеціальні, інноваційні різновиди натурального або синтетичного лінолеуму, яким не страшні ніякі атмосферні дії. Але ось тільки коштують вони поки ще дуже дорого! Але знову ж таки - про яку тоді економії може йти мова?

Одним словом, лінолеум можна мати на увазі, але в розглянутих умовах від нього все ж буде правильніше - відмовитися.

4. Ходити по бетонному, нехай навіть і забарвленого або покритому керамічною плиткою підлозі - не найбільше задоволення, ні взимку, ні влітку. Вихід є - можна покрити весь балкон сучасними матеріалами – декінг або «Садовим паркетом».

Декінг - це псевдо-дощате покриття, яке виготовляється з деревинно-полімерного композиту. Зовні йому надається форма дошки, а що входять до комплект профілі-лаги з того ж матеріалу, і кріпильні пристосування дозволяють дуже швидко зібрати на бетонній поверхні міцний і надійний підлогу, який дуже вірогідно буде імітувати дощатий. І при цьому він розроблений спеціально для зовнішнього застосування, тобто йому не страшні природні впливу. Маса його невелика - він не сильно обтяжить балконну плиту. Між «дошками» залишаються просвіти, тобто вода буде спокійно стікати під настил і віддалятися.

Ще зручніше буде використовувати на тісному балконі садовий паркет. Він випускається блоками, які мають замкові з'єднання, і завдяки цьому з цих модулів можна швидко і якісно укласти відмінне покриття, дуже зручне для пересування, що не боїться опадів і перепадів температур, не затримує на поверхні воду, і, нарешті, вельми привабливе зовні.

Садовий паркет виготовляють з того ж деревно-полімерного композиту або з натуральної деревини. Матеріал проходить глибоку обробку за спеціальними технологіями, і тому залишається міцним і не схильним до біологічному розкладанню навіть в найнесприятливіших умовах. Втім, якщо балкон в зимовий час залишається взагалі незатребуваним, то таке покриття зовсім нескладно демонтувати і прибрати до весни на зберігання, а з приходом тепла знову укласти, створивши дуже комфортне покриття підлоги.

засклений балкон

На заскленому балконі, де вже не буде впливу атмосферних опадів, куди вітер не стане заносити пил і бруд, вимоги до покриття підлоги вже значно м'якше. Перепади температури залишаються - нікуди від них поки не дітися, але вони вже не страшні покриттю з натуральної дошки або з якісного, стійкого до термічних перепадів лінолеуму. Крім того, «залишаються в силі» все ті варіанти, які розглядалися для відкритого балкона. Мабуть, обмежене застосування в даному випадку можна відзначити лише для ламінату і ковроліну (ламінат не настільки стійкий до температурних коливань - його може «повісті», а ковролін здатний в неопалюваному приміщенні набиратися вологою через явища її конденсації).

Як уже зазначалося, немає, напевно, жодного сенсу склити балкон і залишати підлогу при цьому не утеплені. Одночасно зі створенням термоізоляції є можливість ідеально вирівняти поверхню, а при необхідності (так часто практикується) навіть підняти її до рівня порогу на вході в кімнату.

Створювати ухил в бік вулиці в цьому випадку вже немає ніякої потреби, тому лаги і розумніше, і зручніше буде вивести в загальну горизонтальну площину. Між ними є місце для укладання утеплювального матеріалу, а зверху потім можна буде настилати будь-який прийнятний для таких умов експлуатації покриття для підлоги.

При виставленні лаг застосовуються різні методики: під них встановлюються підкладки, регульовані стійки, спеціальні кронштейни, шпильки і т.п. - як кому зручніше. Якщо підлога вирівнювався тонкої стяжкою, то напрямні можуть і зовсім кріпитися безпосередньо до нього, без додаткового коректування по висоті.

Давайте поглянемо на прикладі, як можна вирівняти і утеплити підлогу на балконі, використовуючи в якості термоізоляції мінеральну базальтову вату, А для лаг - дерев'яний брус і спеціальні П-подібні підставки.

Вирівнювання по лагам і утеплення підлоги на балконі з використанням мінеральної вати

Ілюстрація
	Для початку, звичайно, необхідно накидати схему розташування елементів конструкції. Лаги (поз. 1), як правило, встановлюються по довжині балкона - при типовій конфігурації і звичайної ширині балкона в довжину вляжеться три паралельні лаги. Крім того, між лагами будуть ставиться перемички (поз. 2) - у торцевих стін плюс по всій довжині приблизно через 500 - 600 мм одна від одної. При продумуванні місця установки перемичок враховують ще й довжину фанерного листа - стик двох полотен фанери повинен припасти саме на перемичку. Щоб не помилитися, схему краще промальовувати в масштабі.
	Основою для кріплення лаг ( дерев'яних брусів розміром 60 × 40 мм) будуть ось такі П-образні металеві стійки. Поперечиною вони кріпляться до бетонної основи підлоги, а в бічних полицях є отвори, через які будуть вкручуються саморізи, які утримують брус в посаг положенні. Кількість стійок залежить від довжини і ширини балкона. Крок установки стійок - можна взяти 500 мм. На кожну перемичку потрібно ще по одній такій стійці. Крім того, якщо довжини бруса не вистачає на довжину балкона, то стійка встане ще і в місці стику двох деталей
	Перемички спираються на стійки, але повинні бути жорстко пов'язані з лагами. Це досягається установкою сталевих куточків, по дві штуки на кожне з'єднання (з двох сторін), тобто по 4 штуки на перемичку, крім прилеглих до торцевих стін - там буде тільки два куточка.
	Будемо виходити з умови, що попередньо вже були виконані всі необхідні процедури по гідроізоляції, грунтування поверхні. Залишилося тільки навести остаточний порядок. З підлоги ретельно змітається все сміття, дрібні камінчики, пил. Якщо є можливість, то краще ще і пропилососити поверхню.
	Якщо уздовж огорожі балкона залишилася щілину (це - часте явище), то її обов'язково слід закрити.
	Особливо нічого придумувати не треба - достатньо буде монтажної піни. Проходимо по всій довжині.
	Щілина закрита. Можна не чекати застигання і не зрізати виступив надлишок - відразу переходимо до подальших операцій
	Дуже важливий етап - проведення розмітки. Намічаються лінії, за якими будуть встановлюватися дві лаги уздовж стіни і парапету балкона. Лага повинна розташуватися так, щоб між брусом і стіною залишався просвіт близько 50 мм. На стіні проводиться горизонтальна лінія, яка стане служити нульовим рівнем - по ній будуть вирівнюватися все лаги своїм верхнім торцем. Якщо є намір вирівняти підлогу з рівнем порогу в кімнату, то слід не забувати про товщину настилали фанери і планованого фінішного покриття.
	Осьову лінію лаги можна провести прямо по бетонній поверхні підлоги - так буде простіше при подальшій установці стійок. Замість лінійки використовується брус.
	Намітили дві поздовжні лаги уздовж стін - а потім рівно по центру між ними можна намітити і третю. Після цього є сенс відразу прокреслити на підлозі і розташування перемичок - відповідно до складеної раніше схемою.
	Намічаються місця установки стійок - з обраним кроком по довжині лаг і по одній штуці, по середині - для перемичок. Від торцевих стінок балкона крайні стійки розташовують на відстані приблизно 60 ÷ 70 мм, так як там повинні вміститися крайні перемички. Якщо лага складається з двох відрізків бруса, то ставиться додаткова стійка в точці стику, незалежно від кроку установки, так як краю лаг повинні мати жорстке кріплення.
	Наступний крок - установка першої лаги уздовж капітальної стіни. Саме вона задасть площину всім іншим, так що потрібна особлива уважність. Спочатку монтуються стійки. Кожну з них встановлюють точно по розмітці. На нижній полиці є отвори для дюбелів або анкерів - по ним намічаються точки для свердління. Далі, перфоратором буряться отвори потрібного діаметру (в даному випадку - 8 мм). На кожну стійку досить дух отворів, розташованих по діагоналі.
	Стійка встановлюється на місце і кріпиться до поверхні підлоги. Перед тим, як закріпити її «намертво», слід перевірити її відповідність осі лаги, інакше установка бруса перетвориться в нелегке завдання. Сенс в тому, що всі встановлені кронштейни повинні визначати задану пряму лінію, без найменшого повороту. Якщо потрібно - вносяться коректування, а потім стійки затягуються до кінця.
	Якщо все виставлено правильно, то повинна вийти приблизно така картина - рівна «шеренга» стійок. Не забуваємо після кожної установки прибирати набирати будівельне сміття, так як пізніше це буде зробити вже складніше. Дуже здорово, якщо під рукою є пилосос.
	Здавалося б - можна переходити до монтажу лаг? Нічого подібного. Якщо ми вчинимо таким чином, то не зможемо забезпечити якісне утеплення всієї поверхні підлоги, без незакритих ділянок - містків холоду. Тому питання вирівнювання і термоізоляції будуть вирішуватися паралельно. Беремо плиту мінеральної вати і відрізаємо від неї по довжині смугу шириною близько 150 ÷ \u200b\u200b200 мм. Приміряємо до встановленим стійок і акуратно прорізаємо ножем щілини, в які повинні увійти вертикальні полки металевих стійок. Потім смуги мінеральної вати нанизуються на стійки - і так по всій довжині лаги. Виходить така картина - пояс мінеральної вати вздовж стіни - і стирчать з нього пластини стійок. Ось тепер простір підлогу лагой буде гарантовано утеплено.
	Ось тільки зараз перейдемо до монтажу лаги, місце для установки якої вже отримало термоізоляцію. Брус вкладається між пластинами стійок. На крайній стійці проводиться вирівнювання верхнього торця лаги за наміченим нульового рівня, І це положення фіксується саморезом (через отвір в полиці), але сильно не затягуючи його.
	Переходять на протилежний кінець лаги. Застосовуючи звичайний бульбашковий або лазерний рівень, домагаються ідеально горизонтального положення бруса. З обох сторін брус затягується на стійках парою саморізів.
	Щоб брус був закріплений по-справжньому надійно, потрібно фіксація саморізами з двох сторін стійки. Але з цим у нас в даному випадку проблема - лага розміщена вздовж стіни, і ніякої можливості підлізти не те що шуруповертом, але навіть викруткою - немає. Нічого страшного - зафіксуємо її болтами. Прямо через пластини стійки і через брус свердлити наскрізні отвори діаметром 6,5 мм - по два на кожен вузол. Потім в них вставляється болт М6 довжиною близько 70 мм, і з боку стіни нажівляется гайка з попередньою установкою шайби. Тепер залишиться тільки затягнути різьбове з'єднання ключем - він-то в залишену щілину пройде спокійно.
	Спочатку подібним чином фіксуються всі проміжні стійки на лагу. Потім вивертаються саморізи, які раніше були встановлені на крайніх стійках - і ця ж операція проводиться і там. В результаті надійність фіксації бруса забезпечена в повній мірі. Виходить приблизно така картина
	Наступний крок - це точно така ж процедура по установці стійок, укладанні утеплювача і монтажу бруса, але з лагой на протилежному боці балкона. При цьому вже ведеться вирівнювання за допомогою рівня, щоб обидві напрямні виявилися в одній горизонтальній площині, і вздовж, і впоперек.
	Можна переходити до установки центрального ряду стійок - лінія для них вже була намічена раніше.
	Проводиться утеплення цієї смуги, а потім установка центральної лаги. Але зараз вже все піде значно швидше. По-перше, горизонтальна площина вже задана, і брус просто підводиться під неї. А по-друге, є повний простір для кріплення лаги до стійок звичайними саморізами по обидва боки (по 2 штуки на пластину), тобто ніякого свердління і загвинчування - не потрібно.
	Основні лаги встановлені і вивірені по висоті. Але без перемичок говорити про повну стабільності такої конструкції - не можна. Переходимо до зв'язування лаг поперечними брусками.
	Як вже говорилося, на кожну перемичку потрібно одна стійка. Вона кріпиться до поверхні підлоги точно посередині. Після цього проводиться укладання утеплювача - за тим же принципом, що і раніше. При цьому поперечні смуги мінеральної вати повинні дуже щільно, без просвітів, встати між поздовжніми.
	Ще раз точно змиритися, а потім відрізається перемичка - і такого ж бруса, що і лаги. Вона повинна точно увійти між поздовжніми брусами, але не розпираючи їх. Перемичка заводиться між пластинами своєї стійки, але поки не фіксується до них. Насамперед необхідно закріпити її точно по верхньому обрізу лаг, щоб верхні торці були в одній площині. Кріплення проводиться за допомогою металевих куточків і саморезов, по обидва боки.
	І тільки після того, як перемичка встановлена \u200b\u200bточно, можна вкрутити саморізи і через пластини стійки, завершивши остаточну фіксацію деталі.
	Робота проводиться в тій же послідовності, поки не буде встановлена \u200b\u200bостання перемичка. Зверніть увагу, що перемички, встановлені біля торцевої стіни, не мають стійок - там їх просто нікуди поставити. У цьому місці буде досить тільки куточків з зовнішньої сторони вузла. Збірка каркасної основи підлоги може вважатися закінченою. Тепер - впритул до питань утеплення.
	Решта незаповненими мінеральною ватою ділянки між лагами і перемичками проміряти, і по цих розмірах вирізаються заповнюють фрагменти. Укладання проводиться так, щоб не залишалося навіть найменших щілин або нещільності. Благо, базальтова мінеральна вата зі своєю пружністю робить виконання цієї вимоги абсолютно нескладним. Якщо залишаються вузькі обрізки, то їх використовують для щільного заповнення простору, що залишилося між стінами, лагами і перемичками
	Утеплення буде по-справжньому ефективним, якщо виконати його в два шари. Для цього нарізаються блоки мінвати, які щільно, без зазорів увійдуть в чотирикутні «вікна» між лагами і перемичками. Ось тепер - з утепленням закінчено. На малюнках показано, але слід мати на увазі, що шар мінеральної вати рекомендується зверху закрити паропроницаемой дифузійної мембраною - її кріплять скобами степлера до дерев'яних деталей каркаса.
	Можна переходити до монтажу фанерного (або ОСП) настилу. Заготовки заміряються, вирізаються, підганяються за місцем. Не забуваємо, що між стіною і фанерою потрібно залишати деформаційний зазор близько 5 - 8 мм. Між фрагментами настилу теж повинні залишатися вузькі просвіти в 3 - 5 мм. Після настилу їх можна буде заповнити монтажною піною, а потім врівень з підлогою зрізати застиглий надлишок. В ході проведення примірки на лицьовій стороні настилу необхідно поставити відмітки - по ним потім провести лінії, за якими будуть вкручуються саморізи. Лінії повинні розташуватися приблизно центральними осях лаг і перемичок.
	Далі, власне, проводиться фіксація настилу до каркасної конструкції. Крок розташування саморезов - близько 200 мм. Зусилля на патроні шуруповерта виставляють таким, щоб капелюшки саморезов занурювалися в товщу фанери на 1 - 1,5 мм. У місцях стику листів, які повинні припасти обов'язково на перемичку, проводиться кріплення обох фрагментів фанери, але так, щоб саморізи розташувалися в «шаховому» порядку.
	Як варіант - замість фанери можна використовуватися спеціальні деревно-стружкові панелі «QuickDeck», товщиною 12 - 16 мм. За рахунок сучасних технологій обробки, такі плити відмінно підходять до умов балкона, здатні витримувати великі механічні навантаження і інші зовнішні впливи. Всі вони оснащені замковим з'єднанням «шип-паз», що істотно спрощує збірку єдиній площині статі. Мало того - немає ніяких вимог в плані того, щоб стик припадав саме на перемичку - це зовсім не обов'язково.
	В умовах балкона з ними працювати - одне задоволення. Їх нарізають по ширині, з невеликим (5 мм) просвітом уздовж стін. Укладання ведеться по порядку від однієї торцевої стіни в напрямку іншої.
	Кожне з'єднання промазують клеєм (типу ПВА), потім поєднують шип і паз, домагаючись повного входження легкими ударами гумовим молотком. Потім проводять остаточну фіксацію, вкручуючи саморізи тільки по лінії лаг - на перемичках цього навіть не потрібно.
	У будь-якому випадку, і з фанерою, і з панелями «QuickDeck», в результаті виходить відмінне основу підлоги, з ефективним утепленням, якому вже не страшні перепади температури. Така поверхня може служити надійною основою для практично будь-якого фінішного покриття підлоги на балконі.

До речі, одним із способів вирівнювання статі з одночасним утепленням, що не супроводжуються значним навантаженням конструкції, є технологія «сухого стягування». Приклад, як виконуються подібні роботи на балконі або лоджії - в пропонованому відео:

Відео: «суха стяжка» на балконі або лоджії

Засклений утеплений балкон + підлогу з підігрівом

Якщо балкон мається на увазі не просто засклити, а встановити на нього високоякісні вікна зі склопакетами (можливо навіть - з подвійними), створити ефективну термоізоляцію всіх без винятку поверхонь, відповідну місцевих кліматичних умов, то за умови створення системи опалення може виходити цілком функціональне приміщення.

У цьому випадку ніяких обмежень по вибору покриття для підлоги на балконі - взагалі не існує, тобто відкривається можливість застосування, до всього вищепереліченого, ламінату, пробки, ковроліну, будь-якого типу лінолеуму, паркету.

Розміщувати на балконі традиційні прилади опалення - невигідно через тісноту, тому оптимальним рішенням стає монтаж системи підігріву підлоги. А з усіх існуючих «теплих підлог» краще, напевно, буде плівковий інфрачервоний.

Така система - практично невагома, що дуже важливо для цих специфічних умов, а з завданнями опалення приміщень справляється нітрохи не гірше за інших. Єдине обмеження в її використанні - це те. що вона погано «стикується» з керамічною плиткою, просто з технологічних міркувань.

Решта системи підігріву підлоги зазвичай вимагають стяжки, досить масивної - від 50 до 70 мм завтовшки, і тому для балкона підходять мало, в силу вже не раз згадуваних вище причин.

Давайте розглянемо ілюстрований приклад, як виконується робота по утепленню балконного статі з підняттям на потрібний рівень, а потім - і монтаж системи інфрачервоного підігріву з подальшим настилом фінішного покриття.

Утеплення підлоги на балконі пінополістиролом, з подальшим монтажем системи інфрачервоного підігріву

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Це був відкритий балкон з холодною підлогою, облицьованим керамічною плиткою. Господарі вирішили перетворить його в повноцінне приміщення. Вікна зі склопакетами вже встановлені. Ведуться роботи з утеплення стін і, паралельно з ними, повністю переробляється і підлогу.
	Те, що підлога викладена керамічною плиткою, майстрам на руку - він не потребує ні в вирівнюванні, ні в додатковій гідроізоляції. Можна застосувати каркасну систему, що складається з двох ярусів брусів. Нижнім шаром стануть поперечні балки, ну а зверху ляжуть поздовжні лаги, три штуки, дві уздовж стін і одна - по центру. Але є важлива умова - має застосовуватися брус з точними розмірами в перетині, без найменших відхилень. В даному випадку взято брус, пропущений через рейсмусні верстат, перетином 55 × 55 мм.
	Першим кроком готуються поперечки для нижнього ярусу. Їх довжина - це ширина балкона мінус 100 мм, які рівномірно розподіляться по обидва боки для створення зазору в 50 мм.
	Готові балки розкладаються поперек балкона з відстанню одна від одної приблизно в 500 мм. Дотримання прямизни кутів в даному випадку не має принципового значення. Проте, поважаючий себе майстер все ж скористається будівельним косинцем. В даному випадку балкон має ламану конфігурацію, і це вимагатиме додаткових поперечок в місці зміни напрямку, незалежно від кроку установки.
	Готуються довгі бруси для поздовжніх лаг і укладаються перпендикулярно балках першого ярусу. Не забуваємо залишати між лагами і стінами просвіт в 50 мм.
	У точках перетину з поперечиною лаги з'єднуються з ними довгими саморізами. На кожен вузол зазвичай використовується по два кріпильних елемента.
	Так збирається весь каркас, по всьому балкону. Якщо необхідно - проводяться коригування, так як конструкція ще не закріплена до поверхні підлоги. Вся створена конструкція в результаті буде представляти із себе єдине ціле.
	Тепер каркас необхідно жорстко зафіксувати. Прямо через бруски нижніх поперечин в підлозі висвердлюють отвори для установки анкерних кріплень. Кожна нижня балка буде зафіксована двома кріпленнями, розташованими ближче до протилежних кінцях.
	У пророблений отвір, прямо через брус, вкладається і акуратно підбивається до кінця анкер.
	Потім йде затягування анкера, до забезпечення надійного кріплення бруса до підлоги.
	Усе, каркасна конструкція готова і надійно зафіксована. Можна переходити до наступних операцій.
	Наступний етап - це термоізоляція статі. Як утеплювального матеріал обраний «Пеноплекс - Комфорт» - плити екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм. Проводяться необхідні вимірювання і розкрій, з таким розрахунком, щоб панелі лягали на нижні балки і укладалися між лаг.
	Немає ніякої потреби домагатися «ювелірної» точності, щоб плити входили на своє місце впритул. По-перше - це неможливо, так як матеріал досить жорсткий. А по-друге - навпаки краще залишати невеликі, близько 5 - 8 мм, просвіти, які послужать для повної герметизації утеплювального шару.
	Шар пінополістиролу повинен покрити весь простір між лагами. При цьому не забуваємо про вузькі ділянки вздовж стін. Не соромтеся використовувати дрібні обрізки - їм теж напевно знайдеться місце, і кількість відходів буде мінімальним. У плит Піноплекс є замкова частина - ламелі, і це необхідно використовувати по максимуму, де тільки буде можливо.
	Заряджається пістолет з монтажною піною, і починається герметизація всіх стиків, щілин, отворів. Чи не пропускається нічого, навіть місця ламельним з'єднань сусідніх плит Піноплекс.
	Робиться технологічна пауза - для повного твердіння монтажної піни. Потім все виступили надлишки акуратно зрізаються ножем урівень із загальною поверхнею.
	З утепленням закінчено, і можна переходити до монтажу фанерного настилу. Використовувати можна фанеру товщиною 15-20 мм. Проводяться необхідні вимірювання і розкрій листів.
	Після розкрою фрагменти розкладаються за своїми метам і підганяються точно один до іншого, з залишенням зазорів 3-5 мм.
	Далі, проводиться остаточна фіксація фанери до лагам саморізами. Крок кріплення - 150 мм. Головки обов'язково утапливаются в фанері на 1-1.5 мм.
	Виходить ось така підстава, за яким буде далі монтуватися система підігріву підлоги.
	Для інфрачервоного плівкового теплої підлоги обов'язковою умовою є фольгована підкладка з спіненого поліетилену, наприклад, пенофол. Це - і додаткова термоізоляція, і відображення інфрачервоного потоку вгору, в бік приміщення. Пенофол укладають суцільним шаром, фольгованої поверхнею вгору. Якщо необхідно зістикувати два полотна, то вони укладаються саме в стик, який потім проклеюється зверху водостійким скотчем, і краще, якщо він теж буде фольгированним. Щоб краю пенофола не піднімалися, їх можна прихопити, наприклад, двостороннім скотчем.
	Поверх застеленій утеплювальної підкладки розгортають плівкові нагрівачі, на необхідну довжину.
	Як правило, на балконі стандартної ширини можна паралельно застелити два полотна. Вони не повинні перетинатися, знаходити одне на інше. По довгому вільному краю і між собою полотна фіксуються скотчем.
	Наступний ряд операцій пов'язаний з комутацією системи підігріву. Подробиці зараз не так важливі, тому - коротко: - проводиться ретельна ізоляція вільних закінчень струмоведучих шин, із застосуванням спеціальних бітумних накладок;
	- проводиться розкладка проводів і установка термодатчика з сигнальним проводом;
	- проводиться обтиск клем і їх підключення до шин нагрівальних плівкових полотен, загальна комутація згідно заздалегідь розробленою схемою;
	- всі дроти підключаються до колодок термостатичного блоку управління. Сам блок встановлюється в заздалегідь обраному і підготовленому місці, куди підведені кабелі електроживлення 220 В.
	Після цього можна провести пробний запуск системи, буквально на кілька хвилин. Переконавшись в її працездатності, харчування відключають. Подальша експлуатація інфрачервоного «теплої підлоги» дозволена тільки після повного монтажу задуманого фінішного покриття.
	Щоб повністю убезпечити себе від електротравм або від виходу системи підігріву з ладу внаслідок випадкового потрапляння на неї води, необхідно поверх плівкових елементів суцільним шаром настелити гідроізоляційну плівку. Мудрувати тут не треба - цілком підійде щільний поліетилен (не менше 200 мкм завтовшки). На маленькій площі цілком може вистачити одного великого полотна.
	Обов'язкова умова - надійна герметизація. Плівку необхідно підрізати уздовж стін, а потім краї прикріпити до них з використанням водостійкого скотча, щоб не залишилося щілин. Якщо площа або конфігурація балкона вимагають використання двох або більше полотен, то вони укладаються з нахлестом в 200 мм, і з обов'язковим проклеюванням між собою тим же водостійким скотчем.
	А ось вже поверх поліетиленовою гідроізоляції можна укладати фінішне покриття. У розглянутому прикладі балкон вирішено застелити ламінатом. Монтажні роботи проводяться з підвищеною акуратністю, щоб випадково не пошкодити ні поліетиленовий шар, ні плівкові нагрівачі.
	Оздоблення балкона рухається до завершення. Попереду ще турботи зі стінами, але зате підлогу вже повністю готовий, і являє собою рівне, красиве, надійне покриття з електричним підігрівом.

Отже, які основні висновки? Тип можливого статі на балконі безпосередньо залежить від функціональності цієї прибудови, наявності скління, ступеня утеплення, планованих умов експлуатації. Не варто приймати волюнтаристських рішень при ремонті балконного статі, пов'язаних із значним навантаженням конструкції - це не робиться без попередніх консультацій з фахівцями, так як дуже небезпечно. Якщо балкон має скління, то не варто й думати - необхідно влаштовувати термоізоляцію статі, незалежно від обраного покриття.

• балкон Ремонт балкона і лоджії Мрії власника житла про тепле, облаштованому балконі або лоджії здійсненні. Варто тільки захотіти, маючи необхідна кількість купюр, і мрії перетворяться в реальність. Об'єднання заскленого, утепленого балкона з кімнатою і кухнею, перетворення лоджії в зимову оранжерею або в окреме житлове приміщення - все це можна зробити, причому своїми руками. В цьому розділі сайту ви знайдете покрокові інструкції з утеплення та скління, а також монтажу та встановлення фінішної обробки балкона і лоджії. Вони допоможуть вам виконати роботи самостійно або професійно оцінити ремонтні роботи, Виконані кваліфікованими будівельниками.
• Ванна кімната Ремонт ванної кімнати Беручи гарячу ванну вам напевно хочеться розслабитися. красива стеля, Розкішні стіни і підлогу дуже сприяють цьому процесу. Мало хто власники « квадратних метрів»Відмовляться від використання якісної сантехніки, фаянсових сантехнічних виробів, побутових приладів і обладнання. Публікації, зібрані в цьому розділі сайту, допоможуть підібрати відповідні тільки вам побутові прилади, сантехніку та оздоблювальні матеріали. Навіть в хрущовці, це приміщення, площа якого не перевищує 2-х квадратних метрів, при правильному плануванні, може виглядати прекрасно і відповідати функціональним вимогам.
• двері Вхідні та міжкімнатні двері - вибір, монтаж, установка Мій будинок - моя фортеця. Так одного разу охарактеризував англійський юрист Едуард Кок почуття безпеки в своєму житлі. Але жоден форпост НЕ буде надійно захищений без міцних, а іноді навіть броньованих воріт. Сучасній квартирі, подібно середньовічної цитаделі необхідний захист у вигляді вхідних дверей. Думаємо, якщо ви захистите вхід в квартиру сучасним дверним блоком, почуття безпеки оселиться в вас назавжди. Але і це не все. Члени великої родини, що мають свій особистий простір в будинку, інстинктивно хочуть відгородитися хоча б на якийсь час навіть від рідних людей. І тут вже ніяк не обійтися без міжкімнатних дверей. В цьому розділі сайту зібрані публікації, присвячені вибору та встановлення вхідних і міжкімнатних дверей.
• кухня Ремонт кухні Кухня - безсумнівно найпопулярніше приміщення сучасної квартири. У ній ми готуємо, а часто і приймаємо їжу, якщо, звичайно, в будинку не передбачене їдальня. Під час приготування кулінарних шедеврів господиня проводить в ній практично весь свій вільний час. Важливо, щоб необхідне кухонне начиння, предмети побуту та обладнання були під рукою, а меблі розташовувалася так, щоб не заважати руху кулінара. В цьому розділі нашого сайту ми розповімо про оздоблювальних матеріалах, Сумісних з продуктами харчування і їх нанесенні. Наші покрокові інструкції дозволять вам зробити ремонт кухні своїми руками або навчать, як контролювати виконання робіт найнятої бригади ремонтників.
• Матеріали для ремонту Вибір будматеріалів і їх опис Матеріали для ремонту - це ємне поняття, яке має на увазі тисячі найменувань, сотні груп і десятки категорій будматеріалів. Вони допомагають втілити в життя побажання і мрії про комфортний, функціональний і зручному житло, що відповідає поставленим вимогам. При цьому зовнішній вигляд і якісний стан елементів вашого житла безпосередньо залежить від обираних будматеріалів. Щоб не шкодувати про марно витрачені кошти, коли неякісна обробка відвалиться або втратить декоративні властивості, придбайте тільки перевірені професіоналами матеріали для ремонту. зробити правильний вибір вам допоможуть публікації, зібрані в цьому розділі сайту.
• вікна Вікна та балконні рами Важливий елемент сучасної квартири - вікно. І питання, з чого воно зроблене, грає не останню роль в забезпеченні комфортного проживання в цій квартирі. Адже крім захисту приміщення від атмосферних явищ вікно захищає від вуличного шуму, особливо, коли кімната звернена в сторону жвавій магістралі. У цій рубриці зібрано матеріали про виготовлення, зовнішньому вигляді і особливості вікон і балконних рам для вашої квартири або приватного будинку.
• Підлога Ремонт і обробка підлоги Невід'ємною частиною інтер'єру житлового приміщення є підлогу. Безпроблемним домочадців пов'язано зі станом основи підлоги і підлогового покриття. Навіть здоров'я, мешканців квартири безпосередньо залежить від того, тепла підлога або холодний. Особливо це стосується маленьких дітей, які основний час проводять в іграх, саме на підлозі. Сучасні будматеріали вимагають абсолютної рівності підстави, на яке планується укладання. Цей розділ сайту об'єднує в собі публікації, в яких ми описуємо і показуємо процес підготовки, монтажу і пристрою стяжки, «теплих підлог» і фінішної обробки.
• Стеля Ремонт та оздоблення стелі Відомо, що стелі в сучасних квартирах не відрізняються особливою рівністю. Команда нашого сайту, спираючись на величезний досвід, підкаже багато способів ремонту, вирівнювання і обробки їх фінішними будматеріалами. Натяжні - пвх і тканинні, підвісні - гіпсокартонні, Кесон, армстронг і грільтто, обклеєні шпалерами та пофарбовані фарбами. Кожен вид стелі здатний стати справжнім шедевром. Покрокові інструкції, фотографії та відеоролики про монтаж або установці кожного типу стелі зібрані в цьому розділі сайту. За допомогою цих матеріалів ви легко зможете зробити все своїми руками або професійно проконтролюєте майстрів, найнятих для проведення робіт.
• стіни Зведення, вирівнювання та оздоблення стін Мати дах над головою це звичайно здорово, але не завадило б її опереть на міцні, зведені на століття стіни. У квартирах блокових і цегельних багатоповерхівок, вони природно міцні, але криві, як шабля яничара. Тому перед обробкою їх потрібно вирівнювати, а заодно влаштовувати звукоізоляцію, щоб відгородитися від галасливих і безбашенних сусідів. А стіни, які межують з атмосферним середовищем вимагають ще й утеплення. В цьому розділі сайту ми зібрали опису будматеріалів і покрокові інструкції щодо встановлення, монтажу та кріпленні фінішної обробки, а також звуко, шумо і навіть гідроізоляції стін.

Крок 1, підготовка до монтажу

Для того, щоб підлога дерев'яна на балконі служив довгий час, Всі складові цього підлогового покриття обробіть антисептиком. Після обробки, в обов'язковому порядку просушіть пиломатеріал. Причому процедура повинна бути проведена двічі і кожен раз ви повинні дочекатися повного висихання деревини.

А щоб не морочитися з цього приводу, придбайте деревину, вже оброблену такими складами. Багато торгових точки пропонують споживачеві будматеріали з просоченням і вже просушений. Поступово подібним чином, ви заощадите свій дорогоцінний час, правда не скажу того ж про кошти, витрачені на покупку.

Крок 2, підготовка поверхні

Найкраще робити монтаж на бетонну основу статі, для цього необхідно демонтувати старе покриття, яким би воно не було.

Потім зробіть прибирання ремонтується приміщення за допомогою віника або щітки. Можна навіть використовувати пилосос, на завершальному етапі збирання.

Заштукатурьте або (і це було б найкращим варіантом) закрийте монтажною піною всі щілини і тріщини. Особливо це стосується стиків панелей один з одним.

Крок 3, викладання теплоотражающего полотна

Щоб ваш балкон був по справжньому теплим, а підлога з дощок, стіни і стеля не пропускали теплову енергію назовні, необхідно закрити ці поверхні теплоотражающим матеріалом. Відносно статі зробити це дуже просто.

Виберіть полотно матеріалу, шириною, що перевищує ширину статі на 400-500 мм так щоб після укладання краю заходили на стіни на 200-250 мм відповідно. Ті ж показники стосуються і довжини полотна.

Крок 4, кріплення поперечних лаг

Тепер мова піде безпосередньо про те, як покласти підлогу на балконі. Дерев'яна підлога на балконі своїми руками укладається на підготовлену обрешітку. Почніть її пристрою з поперечних лаг.

поперечна лага - це та частина конструкції, яка безпосередньо кріпиться до основи підлоги. Знаходяться вони на видаленні 400-500 мм один від одного. Кріпляться до підлоги за допомогою анкерів або дюбель-цвяхів.

Крок кріплення 50-60 мм. Довжина бруса, використовуваного для цієї процедури, повинна бути менше ширини ремонтується статі на 20-25 мм для того, щоб краю не стикалися зі стінами.

Крок 5, кріплення основних лаг

Поверх поперечних встановлюються лаги для підлоги з масивного бруса. Розміщуються вони в кілька рядів, по всій довжині балкона. Відстань від однієї, до іншої має становити 45-50 мм.

Саме на цьому етапі монтажу, підлоги дерев'яні вирівнюються в горизонтальній площині. За допомогою монтажного рівня зробіть перевірку установки однієї дошки.

Якщо є необхідність, під нього підкладається шматок деревини, необхідної висоти і лага кріпиться саморізом до поперечної безпосередньо через цю підкладку.

Крок 6, утеплення підлоги на балконі

Коли ряди брусів зайняли своє місце, приступайте до укладання утеплювача. Краще використовувати для цієї мети м'які види утеплювача, наприклад, мінеральна вата. Такі утеплювачі дуже легко ріжуться простим канцелярським ножем, забезпечуючи необхідні розміри. Заповніть всі проміжки між лагами цим утеплювачем.

Крок 7, укладання дощок

Масивна дошка для підлоги відрізається за розміром і укладається на основу. Та мало не забув - від першої відпиляйте шип.

Використовуючи будівельну кутову лінійку, дошка вирівнюється під 90º щодо зовнішньої або внутрішньої стіни, А краще перевірте обидві.

Всі три краю першої дошки не повинні торкатися стін, а зазор між нею і стінами має становити 10-15 мм. Кріпиться дошка з допомогою саморізів. Вкручуються вони під кутом в 45º в паз, а перша і остання статеві дошки кріпляться ще й біля стіни.

Друга і наступна статева дошка на балконі вставляються шипом в паз попередньої і за допомогою ударної колодки (яку легко виготовити з обрізка основного матеріалу) підбиваються впритул, а потім кріпляться саморізами.

Дерев'яні підлоги готові. Тепер вам необхідно подумати про утеплення стін і стелі на балконі, а також про декоративної обшивки дерев'яними або пластиковими панелями. А питання, як зробити дерев'яну підлогу на лоджії або балконі повністю закритий.

Удачи в ваших починаннях.

Підлоги на лоджії зазвичай не являють собою зразок рівній поверхні і зазвичай просто застелені лінолеумом, а в дуже рідкісних випадках там просто залита цементна стяжка.

Так як розміри цього приміщення дозволяють розмістити там певну меблі, то, безумовно, хотілося б мати для цих меблів рівні підлоги.

Необхідні умови для обладнання підлоги на лоджії або підготовка

1. Для обладнання підлоги на лоджії необхідно підготувати основу.
   У будь-якому випадку - чи будете ви його заливати цементним стягуванням або настилати дерев'яне покриття - статі потрібно зняти старий лінолеум і знищити осередки вогкості, якщо такі є.
2. На очищену чорнову основу обов'язково нанесіть шар грунтовки, Так як у випадку з дерев'яною підлогою вона не дозволить розкладатися верхнього шару бетонної плити, а у випадку з заливанням стяжки - забезпечить умови для адгезії чорнової підлоги і стяжки.
3. Перш ніж почати заливку стяжки або настилання дерев'яної підлоги - дайте грунтовці висохнути.

Варіанти облаштування підлоги

Пристрій підлоги на лоджії може відрізнятися не тільки за структурою матеріалів, але і за температурними параметрами, так підлога може бути холодним, утепленим, а може бути і теплим. Все залежить від вашого бажання і можливостей.

Нижче перераховані можливі варіанти.

1. Вирівнювання підлоги звичайної цементної стяжкою без утеплення.
2. Вирівнювання підлоги цементним стягуванням з утепленням (керамзит, екструзійний пінополістирол).
3. Вирівнювання підлоги напівсухий цементним стягуванням без утеплення.
4. Вирівнювання підлоги напівсухий цементним стягуванням з утепленням (керамзит, екструзійний пінополістирол).
5. Вирівнювання підлоги сухої цементної стяжкою з утепленням (керамзит, екструзійний пінополістирол).
6. Укладання дощатої підлоги на лаги з утепленням і без нього.
7. Укладання дощатої підлоги з утепленням і без нього з подальшою настиланням ОСП, лінолеуму, ламінату.
8. Укладання ОСП на екструзійний пінополістирол без застосування лаг.
9. Укладання на стяжку керамічної плитки, лінолеуму, ламінату.
10. Облаштування системи «тепла підлога», причому для цього пристрою застосовуються різні утеплювачі, і сама система може бути як водяний, так і електричної.

Немає сенсу розглядати кожен вищеперелічений варіант окремо. Ми розглянемо основні позиції, наприклад, якщо будемо розглядати заливку стяжки, то відразу ж розглянемо і монтаж, і укладання керамічної плитки і так далі.

Влаштування цементної стяжки

Перш ніж вирішити, як вирівняти підлогу на лоджії за допомогою стяжки - усвідомите для себе, яку стяжку підлоги вам буде легше зробити - суху, напівсуху або звичайну.

Ми не будемо детально зупинятися на описі кожного процесу, так як це окрема тема, а розглянемо лише загальні положення. Як би там не було, вам доведеться прогрунтувати підлогу, і встановити маяки.

Маякові профілі встановлюються на густий цементний розчин за допомогою рівня, і від нівелювання маяків буде залежати якість будь-якої з трьох стяжок. Важливий момент - якщо ви будете утеплювати підлогу, то перед установкою маяків засипте керамзит або встановіть екструзійний пінополістирол - так буде легше встановити маякові профілі.

Дайте маяках висохнути.

Звичайна стяжка робиться з цементно-пісочного розчину в складі, що залежить від марки цементу, тобто, якщо цемент марки 400, то на одну частину цементу потрібно 4 частини піску (якщо ви сумніваєтеся в якості цементу, то робіть розчин 1/3).

Напівсуха стяжка готується аналогічно, Тільки в неї додається в два рази менше води, але перед додаванням води суміш повинна бути дуже ретельно перемішана, а готовність можна визначити, стиснувши в кулаці суміш, як сніжок - якщо тримається - суміш готова.

Напівсуху суміш можна вивантажувати лопатою і трамбувати, після цього стягуючи надлишки правилом по маяках - точно так, як і при стягуванні звичайної стяжки.

І в напівсухий і в звичайній стяжці залишаються нерівності і корозії, які потрібно заповнювати сумішшю і вирівнювати теркою або полутёром. Стягування не потріскається, якщо на наступний день після заливки або засипання ретельно затерти її тим же полутёром.

Порада. Уникайте занадто рідкісного розчину, так як він обов'язково розтріскається при висиханні.

Нормальна консистенція звичайної стяжки буде виглядати, як рідкісне картопляне пюре.

До того ж, якщо заливати занадто рідкісну стяжку на керамзитову подушку - керамзит буде спливати і заважати роботі.

Зовсім по-іншому виглядає монтаж сухої стяжки, так як це монтаж гіпсоволокнистих або фіброцементних плит. Плити укладаються на нівелювати поверхню керамзиту або екструзійного пінополістиролу і стики їх проклеюються. Місця стикування необхідно зафіксувати саморізами через 15-20 см.

Порада. Керамзитова підсипка повинна бути не менше 3 см завтовшки, в іншому випадку стяжка на лоджії вийде холодної.

Пристрій дерев'яної підлоги

Для пристрою дерев'яної підлоги необхідно виставити лаги, і товщина бруса буде залежати від потрібної вам висоти, так як підняти підлогу на лоджії ви зможете саме за допомогою лаг.

Підняти підлогу, звичайно, можна і стяжкою, але уявіть собі, скільки на це буде потрібно розчину!

Лаги виставляються безпосередньо на бетонну, або на фольгований пінополіетилен, який ви можете постелити як утеплювач.

У деяких випадках для підлоги необхідна гідроізоляція - для цього вам підійде звичайна щільна целлофановая плівка. Лаги виставляються по рівню, зазвичай вздовж лоджії, так як набагато зручніше дотримати форму статі, нарізаючи дошки короткими частинами.

Укладати або засипати утеплювач потрібно після установки лаг.

Порада. Якщо лаги лягли рівно, то їх прикручувати до плити необов'язково, але якщо їх потрібно прикрутити, а вони занадто товсті, то прикрутіть до підлоги шматки бруса 50 × 50 мм близько лаги, а лагу прикрутіть до нього.

Якщо ви хочете постелити зверху ОСП, то дошки можна укладати нещільно, навіть залишаючи між ними невеликі проміжки, але якщо ви хочете залишити дощату підлогу, то вам прийдеться прибити або прикрутити по одній дошці по краях лоджії, а потім настелити все дошки, які не прибиваючи їх до лагам.

Останні дві дошки треба втиснути, встановивши їх будиночком.

Крок труби під стяжкою буде залежати від висоти стяжки або навпаки, так як зробити підлогу на лоджії правильно ви зможете лише за попередніми розрахунками. Отже, теплове випромінювання від труби піднімається вгору, розходячись під кутом 45⁰, а це значить, що теплові потоки перетнуться на певній висоті і саме на цій висоті і повинна бути залита друга стяжка.

висновок

Ми не розглядали оздоблювальні роботи по підлозі, так як це зовсім інша тема, але ви тепер знаєте, як вивести рівну і теплу основу для подальшої обробки. Тобто, ви вже практично знаєте, як зробити на лоджії підлогу, хоча ці інструкції стосуються будь-якої статі в житловому приміщенні.