Чим робиться стяжка. Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки. Визначення нульового рівня

В ході будівельних або ремонтних робіт іноді виникає необхідність вирівняти або зміцнити підлогу, щоб в подальшому укласти на нього фінішне підлогове покриття. І оскільки робота ця нескладна і не вимагає яких-небудь особливих навичок, стяжка підлоги своїми руками не доставить труднощів навіть непрофесіоналові. Але щоб все зробити правильно, спочатку потрібно розібратися, що таке стяжка, якою вона може бути, і які матеріали необхідні для роботи.

види стяжок

Будь-яка стяжка виконує певні функції:

вирівнює поверхню підстави для подальшого влаштування фінішного підлогового покриття
сама є чистою підлогою
забезпечує необхідний ухил
приховує прокладені комунікації
створює міцне захисне покриття над укладеними шарами гідро-, паро- та теплоізоляції

Внаслідок цього стяжки можуть складатися з одного шару або декількох. Одношарову стяжку укладають відразу і, відповідно, в один шар. Багатошарові містять кілька шарів, причому кожен наступний повинен міцно зчіплюватися з попереднім.

Важливо! Найпростішу стяжку влаштовують з розчину, що містить цемент, пісок і воду. Її недоліком є \u200b\u200bтривалий термін висихання і можливість появи тріщин. Однак вона обходиться дешевше, ніж всі інші.

Більш сучасні стяжки виготовляють також на основі цементу, але в їх склад включають спеціальні добавки, пластифікатори та інше. Ці компоненти дають можливість працювати по укладеній стягуванні вже через кілька днів, а іноді і годин.

Сучасні стяжки містять зазвичай два шари, один з яких є підставою більшої товщини, а другий являє собою вирівнює тонкодисперсную масу. Вона створює ідеально рівну поверхню, повністю готову для укладання фінішного покриття. Однак при використанні таких матеріалів потрібно мати на увазі, що їх склад різний, і деякі компоненти можуть не поєднуватися між собою.

Терпкий елемент в сучасних сухих сумішах може бути:

на основі цементу
цемент + полімер
на основі гіпсу
гіпс + полімер

Якщо використовуються різні стяжки, то потрібно знати, як їх укладати, в якій послідовності, і які з них жодним чином не можна поєднувати. Якщо основним шаром буде цементна стяжка, То потрібно нанести на неї грунтовку, перш ніж укладати гіпсовий вирівнюючий шар. А ось робити підставу з гіпсу, а верхній шар з цементу не можна, оскільки гіпс боїться води. Цементний розчин містить багато вологи, в результаті чого гіпс втратить свою міцність і твердість. Тому фахівці радять користуватися при виробництві стяжок сумішами, що містять терпкий компонент одного виду.

Конструктивні особливості стяжок

За своєю конструкцією стяжка для підлоги підрозділяється на:

плаваючу
пов'язану
збірну

Плаваюча стяжка являє собою конструкцію, до складу якої входить один або кілька шарів різних матеріалів, Що грають роль тепло-, паро- та гідроізоляції. Можливо також наявність шару шумоізоляції.

Вирівнювання бетонної стяжки

Однак з цією функцією успішно справляється будь-який утеплювач, в якості якого використовуються:

пінополістирол
мінеральна вата на основі базальту або скловолокна
пробка
сипучі матеріали - керамзит, шлак, тирса

Принцип плаваючою стяжки полягає в наступному. Шар розчину, покладений поверх всіх інших шарів, що не зчіплюється з підставою. Тому для надання такому «пирога» міцності і жорсткості перед пристроєм безпосередньо самої стяжки укладають армуючої сітки.

Пов'язані стяжки є сумішшю, покладену безпосередньо на підставу. Іноді при необхідності виконується лише його гідроізоляція. Товщина такого виду стяжок - не менш 3 см, а висота - від 5 до 10 см.

Збірні стяжки влаштовують з листових матеріалів. За своєю технологією вони кардинально відрізняються від перерахованих, оскільки при їх пристрої не використовуються розчини, які містять воду. Їх по праву можна назвати сухими, а виготовляють їх з:

аркушів ГВЛ (вологостійкий гіпсокартон)
плит ДСП (пресована деревно-стружкові плити)
вологостійкої багатошарової фанери
ДВП (деревно-волокниста плита)

Однак сухі стяжки підходять далеко не під будь-яке фінішне покриття.

пристрій стяжки

підготовка

Перед заливанням статі

Старе покриття, якщо проводиться ремонт підлоги, слід повністю видалити. Перед тим як почати укладання будь-якого виду розчину, необхідно поверхню підстави очистити від пилу, бруду і залишків будівельного сміття. Якщо є жирові плями, їх потрібно знежирити. Трапляється, що стара стяжка ще цілком працездатна. У таких випадках немає сенсу її видаляти. Простіше і дешевше буде зробити вирівнює стяжку - наливна підлога. Але якщо старе основу все-таки доводиться прибирати, для цієї операції використовують перфоратор. Його не обов'язково купувати, а можна взяти в оренду або попросити на час у знайомих.

Підстава приміщення очищено, і тепер потрібно визначитися з горизонтальністю поверхні. Для цього за допомогою лазерного, будівельного або водяного рівня визначають найвищу точку на підставі і вже від неї на стінах відзначають верхню межу майбутньої стяжки.

Для дотримання горизонтальності на підставу слід встановити маякові рейки. Вони можуть бути як з дерева, так і з металу - профільованого або перфорованого. У продажу є спеціальні Т-образні профілі, які використовують при оштукатурюванні стін і заливці підлог. Їх встановлюють на невеликі купки розчину, вивіряють по горизонталі і залишають в такому положенні, поки розчин повністю не схопиться.

Для надійності під час установки маяків разом з розчином використовують різні підкладки у вигляді шматків пінопласту, цегли або уламків бетону. При цьому не можна застосовувати матеріали, які можуть втратити свою цілісність під дією води, що знаходиться в розчині.

Зверніть увагу! Важливо, щоб виставлені по горизонтальному рівні маякові рейки залишалися в такому положенні, не зрушуючи з місця, поки не закінчиться весь процес влаштування стяжки.

Маячки необхідно виставляти від високої точки рівня підлоги

Цементний розчин сохне досить довго. Щоб прискорити процес, для виставлення маяків використовують розведений алебастр, який схоплюється моментально. При цьому підкладки під маякові рейки викладають через кожні 30-40 см, щоб не допустити прогину рейок.

Маякові профілі встановлюють з таким кроком, щоб довжини поперечної частини правила, яким розрівнюють розчин, вистачало на дві рейки. Від правильної установки маякових рейок залежить і зовнішній вигляд майбутнього фінішного покриття.

Після того як маяки будуть виставлені, стане ясно, на які ділянки укладати більше суміші, а на які менше. Тоді і приготування розчину буде більш економним. Рекомендується проводити укладку стяжки невеликими ділянками, щоб ручки правила вистачало на розрівнювання розчину і не довелося б наступати на нього.

Укладання розчину

Перед тим як укласти приготований розчин, поверхня підстави ґрунтують або змочують водою для кращої адгезії. Заодно перевіряють наявність щілин між підлогою та стінами, щоб волога з розчину не потрапила до сусідів на стелю. При виявленні їх потрібно закрити або густим розчином, або монтажною піною.

Приготовану суміш викладають в найдальший від входу кут і розрівнюють правилом так, щоб воно їздило по виставленим маякових рейках. Одночасно з розрівнювання роблять рухи, що нагадують легку тряску. Це сприяє кращому розподілу маси і виходу повітряних бульбашок.

висновок

Як бачите, стяжка підлоги своїми руками - робота не дуже складна, хоча фізично важка і вимагає уважності при виставленні маяків. Виконавши її з належною якістю, ви отримаєте міцну основу для укладання практично будь-якого підлогового покриття.

Публікації по темі

Семен Князєв

Напівсуха стяжка відрізняється від класичної рідкої меншою кількістю води, якої розбавляють цементно-піщану суміш. Завдяки цьому, вона швидко застигає і має більш високі характеристики. Обов'язковою умовою є додавання полімерних модифікаторів і настил армуючого шару, для якого використовують спеціальне фиброволокно. За допомогою загладжувальна машинки здійснюють затірку верхнього шару. Таким чином, можна швидко отримати якісне покриття, так як здійснюється однією людиною протягом декількох годин. Переваги даного виду підготовки статі:

Чи можна заощадити на демпферного стрічці? Ігнорування такої дрібної деталі призводить до тріщин стяжки під час включення системи тепла підлога. Розширення поверхні від нагрівання закономірно, її компенсацію здійснює саме демпферна стрічка. Вона запобігає упор стяжки в стіну і освіту напруги, що призводить до руйнування бетонного шару, підняття і відриву твердого покриття для підлоги. Слід зазначити, що в маленькому приміщенні необов'язково ділити поверхню на сектора. Демпферна стрічка в такому випадку укладається лише по периметру кімнати.

Стяжка підлоги своїми руками

Робота з вирівнювання статі є найбільш трудомісткою в ремонті квартири або будинку. Для використання паркету, лінолеуму, ламінату, плитки потрібно забезпечити рівне і міцну основу. Нескладно здійснюється стяжка підлоги своїми руками за допомогою бетонної суміші. Від того, наскільки якісно вона буде зроблена, залежить термін служби підлогового покриття. Всього існує 3 види вирівнювання поверхні: суха, напівсуха, рідка стяжки. При цьому швидко, без зайвих витрат і ефективно виконується напівсуха стяжка підлоги.

напівсуха стяжка

Перед тим, як зробити стяжку підлоги, необхідно вирішити, яка потрібна її експлуатаційна міцність. У тому випадку, якщо зробити це потрібно в житловому приміщенні, необхідно домогтися міцності, яка буде еквівалентна бетону М-150. Слідуючи з цього, для стяжки підійдуть звичайні цементно-пісочний суміші. Якщо ж стяжку необхідно зробити в торгових або промислових приміщеннях, Варто придбати полімерцементні суміші.

Напівсуха стяжка відрізняється від класичної рідкої меншою кількістю води, якої розбавляють цементно-піщану суміш. Завдяки цьому, вона швидко застигає і має більш високі характеристики. Обов'язковою умовою є додавання модифікаторів і настил армуючого шару, для якого використовують спеціальне фиброволокно. За допомогою загладжувальна машинки здійснюють затірку верхнього шару. Таким чином, можна швидко отримати якісне покриття, так як напівсуха стяжка підлоги своїми силами здійснюється однією людиною протягом декількох годин. Переваги даного виду підготовки статі:

менший час твердіння і повного висихання в порівнянні з рідкою бетонно-піщаною сумішшю,
відсутність усадки і пов'язаних з нею проблем (порожнечі, тріщини, які з'являються в процесі висихання).

Перед тим, як приступати до роботи, треба знайти в приміщенні найвищу точку статі. Якщо перепад висоти підлоги коливається в районі 1-1,5 см, досить буде використовувати самовирівнюючі нівелір-масу; якщо ж більше, розумно застосувати напівсуху цементно-піщану суміш. У разі використання самовирівнювальною суміші, достатньо, дотримуючись інструкції, розвести її і нанести на підлогу. Після цього необхідно пройтися по ньому великим валиком, щоб рівномірно розподілити розчин. Завдяки високій плинності, самовирівнююча суміш сама вирівняє підлогу до горизонтального рівня.

Стяжка з цементно-піщаною сумішшю займе трохи більше сил і часу.

Готуємо підлогу. Для цього очищаємо його від усілякого сміття і закладаємо тріщини. Після цього на підлогу наносять спеціальну грунтувальні суміш, яка збільшує зчеплення стяжки з бетоном. Потім необхідно встановити маячки. При цьому не варто забувати, що висота готової стяжки не повинна перевищувати трьох сантиметрів вище найвищої точки підлоги. Кріпити маяки потрібно за допомогою алебастру.

Далі наносимо приготований розчин на підлогу. У разі використання наливної суміші, достатньо нанести її на підлогу і розрівняти. Якщо використовується напівсуха бетонна стяжка, в першу чергу, треба нанести базовий шар, після цього викласти на нього тонку металеву сітку і нанести другий шар суміші.

Через деякий час, коли стяжка буде готова витримати людину, можна витягти маяки. Далі, треба накрити весь периметр підлоги вологою ганчіркою або плівкою. Залишити її на 10 днів. Це забезпечить сприятливі умови для остаточного висихання. Дотримуючись цю послідовність, можна зробити стяжку підлоги своїми руками і з рідкої бетонної суміші, при цьому час її застигання збільшиться до 20 днів.

Стяжка теплої підлоги

Стяжка теплої підлоги своїми руками - досить серйозний і відповідальний процес. Багато підрядники роблять цю роботу недобросовісно, \u200b\u200bнамагаючись максимально заощадити будівельні матеріали і витрати на них. В цьому випадку, лише через один рік, в підлозі будуть утворюватися тріщини, і з'явиться необхідність починати все з нуля. Як то кажуть: «Скупий платить двічі».

Перед тим, як робити стяжку теплої підлоги, необхідно розділити всю площу приміщення на ділянки менше 40 м2. Ці ділянки повинні мати співвідношення сторін 1: 2. Це необхідно для того, щоб тепло поширювалося по всій підлозі рівномірно. потім на бетонні плити необхідно покласти полістирол або пінопласт для теплоізоляції. Ці матеріали необхідні для того, щоб направити тепло тільки вгору. У разі, якщо стяжка здійснюється на другому або третьому поверхах власного будинку, це робити не потрібно, оскільки немає сенсу ізолювати тепла підлога від нижнього поверху.

Далі між секторами статі і по всьому периметру приміщення треба покласти демпферну стрічку. Завдяки їй, стяжка теплої підлоги своїми руками виконується на рівні професіоналів, так як буде дотримана технологія робіт. Чи можна заощадити на демпферного стрічці? Ігнорування такої дрібної деталі призводить до тріщин стяжки під час роботи системи тепла підлога.

Розширення поверхні від нагрівання закономірно, а її компенсацію здійснює саме демпферна стрічка. Вона запобігає упор стяжки в стіну і освіту напруги, що призводить до руйнування бетонного шару, підняття і відриву твердого покриття для підлоги. Слід зазначити, що в маленькому приміщенні необов'язково ділити поверхню на сектора. Демпферна стрічка в такому випадку укладається лише по периметру кімнати. Наступним етапом здійснюється монтаж арматурної сітки.

Укладання труб теплої підлоги

Існує 2 способи укладання: паралельне і спіральне розташування змійовика. Перший варіант підходить для маленьких приміщень, так як у міру просування теплоносія по трубах його температура падає. Невелика площа теплої підлоги робить ці втрати мінімальними. Входження труби роблять в місці, де потрібно забезпечити максимально комфортний нагрів підлоги. Спіральне розташування трубок забезпечує рівномірність нагріву всій площі підлоги. Це зумовлено самою схемою, яка має в своєму розпорядженні гарячі і холодні ділянки труб по-сусідству один з одним. Таким способом трубки монтують у великих приміщеннях.

Після прийняття рішення, яким способом будуть збиратися трубки, необхідно прикріпити їх безпосередньо до арматурної сітки. Для цього необхідно використовувати пластикові хомути. У деяких випадках, виконується подвійне армування. Але якщо підлога твердий і не має так званого «ефекту батута», ця процедура не обов'язкова. Після того, як тепла підлога постелений, його необхідно підключити і ретельно перевірити.

Заливка теплої підлоги бетонною стяжкою

Стяжку підлоги завжди виконується для того, щоб домогтися рівномірного розподілу тепла по всьому приміщенню. Також варто пам'ятати, що вона повинна бути не менше, ніж 30 мм над трубою. У більшій частині випадків для стяжки теплої підлоги використовується пескобетон, який має марку не нижче М-300 або цементно-піщаний розчин (співвідношення цементу і піску 1: 3). Після повного висихання можна приступити до останнього етапу робіт - укладання ламінату, паркету, керамограніта, керамічної плитки.

Стяжка підлоги - це досить відповідальний процес, який вимагає певних навичок і вмінь. Але при виконанні всіх необхідних правил, будь-хто може виконати її своїми руками, не вдаючись до допомоги фахівців, заощадивши час і гроші.

Бетонна стяжка статі своїми руками "data-essbishovercontainer \u003d" "\u003e

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, самим поширеним і в житловому, і в промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або ж може, після відповідної обробки, експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги, при дотриманні технології заливки - висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або при ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такий технології облаштування підлоги.

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, або ж бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідей на ці питання присвячена ця публікація.

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися по кілька відрізняється технологіями і призначатися для різних цілей.

Так, вони можуть служити виключно для вирівнювання підлоги, виконуваного перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки служать надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть вони виконувати і функції забезпечення необхідного термобаланс, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками нерідко закривають системи комунікацій. можуть вони використовуватися і з метою створення певного ухилу в тих приміщеннях, де це необхідно.
Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

- Вони можуть бути одношаровими, тобто заливається одночасно на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується в виробничих, господарських або підсобних нежитлових приміщеннях, там, де до рівності підлоги не пред'являється підвищених вимог.

- Багатошарові стяжки заливаються в кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубим підставою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт з настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжки досягає дуже великих розмірів, і доцільніше її виконати пошарово.

Розрізняються стяжки і за ступенем зчеплення з основою:

- Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт з основою. Безумовно, при такій технології заливки повинна бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів і висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші характеристики міцності якості в плані витримування високих механічних навантажень. Однак, стан поверхневого шару багато в чому буде залежати від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують по сухим плит перекриття на поверхах будівель.

- У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну роздільному шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу (руберойду, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар заливається розчину не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по грунту, наприклад, в гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї і в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

- Там, де потрібно посилена термоізоляція підлоги або є необхідність в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. В цьому випадку бетонний розчин заливається поверх сл оя утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється в абсолютно самостійну конструкцію - плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. мінімальна товщина заливки в цьому випадку - не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний і шумопоглощаюшій ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних будівель, особливо, якщо заливка здійснюється по грунту.

Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або ж включати в себе певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пенополистирольной крихти істотно збільшує термоізоляційні якості покриття.

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, зміцнюючого і вирівнюючого шару.

- Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, в бетонний розчин додають керамзит.

Керамзитобетон має достатню міцність, але для настилу деяких покриттів потрібно заливка ще і лицьового шару з звичайного розчину. А от керамічну плитку цілком можна буде укладати прямо на таку підставу.

Хороші експлуатаційні якості показують стяжки з мікроармування фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, до розтягування, вигину.

Такі стяжки зазвичай не дають т рещін, менше повалені усадки при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони відмінно підходять для систем підлог з підігрівом.

Бетонна стяжка підлоги може виконуватися за класичною, «мокрою» технології, або по по лусухой. Напівсуха стяжка - справа відносно нове, і далеко не всі ще готові випробувати його на практиці. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму в підготовці розчинної суміші, в викладенні, ущільненні і розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників воліють застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку й піде мова в статті в подальшому.

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що при необхідності залити бетонну стяжку перш за все потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду подальшої її облицювання, повинна становити не менше М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг / см²). якщо використовується самонівелюються заливний складу, то тут вимоги ще вище - від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливки звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш в пропорції 1: 3. «Рецепт» цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак, є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

Для приготування бетону можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, який не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води обриси, що не забезпечують належного зчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, е його гранованими піщинами неправильної форми. Правда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб в ньому не траплялося великої кількості глиняних включень - це також зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на міцності якості стяжки не вплинуть. Однак, якщо потрібно рівна поверхня, необхідно буде просіяти пісок через сито.

Дуже важливим умова міцності і довговічності заливається стяжки стає оптимально підібране кількість води. Не секрет, що деякі початківці домашні будівельники, прагнучи полегшити собі роботу по заливці і розрівнювання бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкий, Легко розтікається розчин. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» - на виході стяжка не володітиме необхідними якостями.

По-перше, надмірно рідкий розчин однозначно дасть сильну усадку при затвердінні. Рівній поверхні, відповідно до виставленого рівнем, в цьому випадку чекати не доводиться. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить міцності якості застиглого бетону. Поверхня виходить пухкої, незв'язаної, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально розраховані нормативи кількості води в бетонній розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств з випуску залізобетонних конструкцій і великих розчинних узлов.В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію і здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що воно багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким - а це ж теж вода, яка братиме участь в процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні і розрівнюванні в товщі статі не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на наступне співвідношення - літр води на п'ять кілограм цементно-піщаної сухої суміші.

Важливо правильно підібрати «золоту середину», щоб розчин був і щільний, і пластичний

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну, за допомогою лопати, дуже складно. Краще для цього скористатися бетономішалкою або будівельним міксером досить високої потужності. Спочатку перемішують в потрібному співвідношенні сухі компоненти (можна - з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки - чистота води.Запрещается використовувати технічну воду з вмістом жирів, масел, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний асортимент ст роітельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє істотно спростити процес заливки стяжки. Для цих цілей можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

У порівнянні з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілий ряд переваг:

За характеристиками міцності і іншим експлуатаційним показниками стяжки, виконані з готових сумішей, нітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його по ряду параметрів.
Для приготування розчину не потрібна потужна техніка або важка ручна праця - досить міксера або навіть потужної електродрилі (перфоратора) з відповідною насадкою.
Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко слідувати інструкції з приготування розчину.
Багато розчини, приготовлені з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування і полегшує підйом матеріалів на поверхи.

Є можливість підбору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або вирівнюючих стяжок, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані в їх склад спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищую міцності покриття, а й зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
Що дуже важливо для початківців - робота з такими складами проста і не вимагає особливо високих навичок. Головне - дотримуватись рекомендацій по технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбана якісна суха суміш. На жаль, але на ринку будматеріалів в цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливання стяжки - ціна на неї може вийти трохи вище, ніж при самостійному виготовленні розчину. Ну що ж, за зручності і якість необхідно платити.

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з конкретних умов:

Якщо підлога буде укладатися по грунту, наприклад, в приватному будинку без повалення або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступній послідовності:

- Грунт вибирається на глибину до 500 мм.

Насипається подушка з піску, товщиною в 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї таким же чином насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 — 200 мм-для утеплення поверхні підлоги.

- Після застигання основи, вона обов'язково гідроізолюється - руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою, щоб виключити потрапляння ґрунтової вологи знизу. гідроізоляційний матеріал обов'язково повинен виходити на стіни на висоту, трохи більшу, ніж висота планованої стяжки. При необхідності, зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

У квартирах перш за все необхідно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

- По-перше, стара стяжка не гарантує цілісності, так як може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться знову заливається шару.

- По-друге, не варто забувати про гранично допустимих навантаженнях на плити перекриття. Так, в серійних багатоповерхівках старої споруди допустиме навантаження близько 400 кг на квадратний метр - статична і 150 кг - динамічна. А вест одного квадратного метра бетонної стяжки, товщиною в 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки доведеться узгоджувати в проектних організаціях.І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

- І по-третє, висота полотков в квартирах зазвичай не настільки значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб не допустити руйнування або пошкодження плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання і знепилювання поверхні.

Якщо планується пов'язана стяжка, то необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
Якщо стяжка буде плаваючою або на роздільному шарі, то всі вади потрібно відразу піддати ремонту. Не можна залишати під шаром гідроізоляції пустот - там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, цілком ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів виробляють ремонтним складом, епоксидної шпаклівкою або ж звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів можна іноді застосувати і монтажну піну.

Особливо ретельно перевіряються і ремонтуються кути між стінами і підлогою - вода з бетонного розчину при заливці стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протечку до сусідів знизу.

Потім в будь-якому випадку поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Такий захід і знепилити додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до заливається бетону. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це - надзвичайно важливо. Нестача води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання цементного каменю, стяжка буде відшаровуватися або й руйнуватися при навіть не самих значних навантаженнях.

Грунт розливають по по поверхні смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцях, наприклад, по кутах, краще скористатися пензлем.

По периметру стін проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобіжить її деформацію або розтріскування. Крім того, стяжка ні за яких обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, будь то стіни, перегородки або колони.

Якщо стяжка буде на роздільному шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою, товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше, ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягання і складок - там можуть залишитися повітряні «кишені» .Края плівки на стінах повинні бути вище планованої стяжки на 5 ÷ 10 мм - їх потім нескладно буде обрізати.

Схематично - гідроізоляційна плівка і демпферна стрічка для стяжки на роздільному шарі

Після того як поліетилен настелен, приклеюється демпферна стрічка - також, як було згадано вище.

Система маяків і армування

Щоб домогтися горизонтальності стяжки і її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, за якими буде проводитися розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже вдало, якщо в господарстві є лазерний рівень або ж є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститися - відбити горизонтальні смуги на стінах і контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Якщо ж такої можливості немає, то нітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного і звичайного будівельного рівня.

Водяний рівень являє собою два циліндричних прозорих судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених посудин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну позначку на певному рівні, можна з високою точність перенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шланга.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього, перш за все, потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це в такий спосіб:

Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні в цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метра від підлоги.

За допомогою водяного рівня ця відмітка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинно дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи наявну лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень або чисте правило).
Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення і зімкнуться в одній точці - це буде говорити про правильність промірів.
Виробляються проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промеров зазвичай - через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимірювання проводилося строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на листку паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати найвищим ділянці підстави.

Від отриманого значення в найвищій точці віднімається товщина майбутньої стяжки (мінімум - 30 мм). Наприклад, мінімальна висота - 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) і отримуємо 1390 мм. Це - відстань від нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати - для цього потрібно відміряти від базової вниз отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямою. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку - шаблон і швидко перенести позначки від базової лінії. Після їх з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
У будівельній практиці рідко, але все ж буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги трохи вище, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур по нульового рівня між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до статі. Подібну перевірку слід провести в декількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки і направляли доцільно провести відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

Орієнтація напрямних повинна бути відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться уздовж приміщення, від дальньої стіни до виходу.
Буває, що через складність конфігурації кімнати необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також повинно відразу враховуватися при розмітці ліній маячків.
Відстань між стіною і найближчою до неї паралельної напрямної зазвичай витримують не більше 250 - 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняний ділянку або навіть провал, який потребуватиме додаткового втручання згодом.

Відстані між сусідніми направляючими особливо не регламентуються. Головне, щоб наявне для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох сторін приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки застигаючого бетону можуть з'явитися досить великі зазори.
Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки і напрямні по нульового рівня

Раніше для системи маячків в якості направляючих використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні бруски або непотрібні труби. Сьогодні ж в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

Так, дуже добре себе показують оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогину і створюють надійну «рельсу» для роботи правилом.
Великою популярністю користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж прогібаться.Поетому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і всі розглянути неможливо. Зупинимося лише на деяких з них.

Один з найбільш точних і нескладних - із застосуванням саморізів.

- У дальньому кінці кімнати на відстані 250 - 300 мм від кута між протилежними стінами натягується строго по нульового рівня міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його по максимуму, щоб в центрі не було провисання.

- У місці перетину лінії протягненого шнура з лінією найближчій до стіни, що направляє в підлозі висвердлюється отвір, куди забивається пластиковий дюбель і вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшки точно збігся з нульовим рівнем.

- Подібна операція повторюється в протилежному, ближньої до виходу, стороні кімнати.

- Два самореза визначають лінію направляючої, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

- На цьому відрізку розмічають і висвердлюють отвори під дюбелі, розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал в 350 ÷ 400 мм.

- Саморізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшки з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня - при необхідності можна внести необхідні корективи.

- Таким же чином виконується лінія саморізів на протилежній стороні, а потім - і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитися у всіх напрямках - поздовжньому, поперечному і по діагоналі.

- Після того як по всіх лініях досягнуто однаковий нульовий рівень, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених саморізів. Потім зверху надівається П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полку профілю повинна впертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

Установка і фіксація металевих профілів - напрямних

- Після того як розчин схопиться і надійно зафіксує профілі в установленому положенні, можна переходити до заливання стяжки.

З штукатурними профілями виходить трохи складніше - їх важче зафіксувати по голівках саморізів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи - «ушатстікі» які одягаються на саморізи, а їх пелюстками обжимаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів і крепленій- « вуханів»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні саморізів в нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації потрібно значно більше - плоть до того, що вдаюся до викладення навіть суцільного вала, в який вмуровивается профіль з упором в капелюшки саморезов.

Деякі майстри звикли і зовсім обходитися без металевих профілів.

— Виставлені маячки-саморізи вони пов'язують тонким дротом, створюючи тим самим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин в кілька надмірній кількості, Так, щоб вийшов вал був трохи вище нульового рівня.

- Коли розчин почне схоплюватися, формують направляючу площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків саморізів.

- Після застигання вийдуть відмінні напрямні, по яких цілком можна працювати правилом, а потім вони увійдуть в структуру залитої стяжки.

Якщо стяжка виконується по настеленние гідроізоляції, то метод саморізів стає непридатним - порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. В цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні по нульового рівня по натягнутих шнурах.

Щоб прискорити готовність системи маяків часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей - термін його застигання набагато менше. А ось гіпсові склади - неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності і т.п. Можна зі стовідсотковою упевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стягуванні підуть т рещіни.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисна, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм - її можна придбати в готовому вигляді в магазинах. Тільки от при її розміщенні дуже багато допускають серйозну помилку.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, то можна побачити на них сітку, укладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності подібного армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі заливається розчину, приблизно посередині висоти стяжкі.т т

Зручні полімерні стоечки для установки арматурної сітки

Очевидно, що проводить установку армуючої сітки необхідно до виставлення напрямні. Найчастіше монтаж системи маяків і арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксована на тих гірках цементу, в які вмуровують металеві профілі.

Відео: ще кілька порад по установці системи маяків

заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливки стяжки виглядає в низці всіх технологічних операцій, напевно, самим нескладним. Якщо все підготовчі роботи пророблені правильно, то цей етап складності не надасть.

Для нормальної заливки і застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і при більш низьких температурах (але не нижче +5), але період дозрівання бетону істотно збільшиться. У занадто жарку погоду теж краще утриматися від заливки - \u003d верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стяжка і сковзняков, хоча поностью доступ свіжого возудуха перекривати не можна.
Найкраще, звичайно, працювати удвох - один займається підготовкою бетонного розчину, а другий - безпосередньо заливанням і вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було розказано вище.
Роботу ведуть від дальнього кута кімнати, поступово переходячи до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня - так стяжка буде максимально однорідною і міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхню підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) з установкою перемичок між ними.
Готовий розчин в надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15 -, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково необхідно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць - це нерідко трапляється під напрямними, під лозинами арматури або по кутах. Слід домогтися максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього повітряних бульбашок. Для цього можна провести « штикування
Напрямки рухів правилом

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться чимало помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Бетонний розчин додають у міру необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливки приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливки стяжки по маяках

Після того як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, Що виключають випадковий вхід в приміщення людей або домашніх тварин протягом перших 5 - 7 днів. Щоб процес з озреванія йшов ефективно, поверхня потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спеці має сенс після первинного схоплювання укрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався звичайний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішей терміни можуть бути іншими - вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і на якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють вийшов зазор по центру. Від усадки бетону нікуди не дітися, і якщо зазор не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко поверх ст яжкі заливають тонкошаровий саморазравнівающійся склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак, це вже тема для окремого розгляду.