Стіна з брусків. Пристрій дерев'яних перегородок

Ми купуємо будинок, і бачимо в ньому кімнати, які розплановані не так, як нам потрібно. Площа у суміщених кімнат не така, перегородка розташована не там. Незручно ...
Що нам варто знести наявну внутрішню цегляну стіну і збудувати іншу?

Нам заважають місцеві умови. Не можна на новому місці, на дерев'яній підлозі, будувати кладку, для цього потрібно зняти підлогу і викласти опори - бетонні або цегляні тумби, які будуть нести на собі серйозне навантаження від цегляної стіни.

Вихід - зведення менш масивної, але не менш функціональної дерев'яної перегородки. Під неї додаткові опори не потрібні.

Початкові дані

Ми зламали існуючу перегородку в одну цеглину

і отримали ось таке огроменное простір, яке нам доведеться поділити вже по-своєму:

вид звідси

вид звідти

технологія самостійного зведення дерев'яної перегородки

Нічого складного, це найпростіший конструктор, в який люблять грати дорослі. Найголовніше - визначити вертикаль стіни, а друге за главності - виставити нижню і верхню направляючі.

напрямні

На стіну кріпимо вертикально центральний брусок, який кілька разів несамовито контролюємо рівнем:

Щоб відразу не «закосити», потрібно забити (не до кінця) в стіну всього один цвях або загорнути один довгий шуруп - приблизно посередині бруска. На ньому ви будете обертати і поправляти брусок за рівнем. Після кожного забитого цвяха прикладайте рівень, перевіряючи, чи не змістилася чи вертикаль:

В результаті брусок кріпиться намертво до стіни, відстань між кріпленнями повинне становити не більше 600 мм. Від кожного краю бруска, відповідно - не більше 300 мм.

Далі, строго дотримуючись вертикаль, встановлюються таким же чином нижня і верхня направляючі з бруса того ж перетину. Прибити в приватному будинку брусок до дерев'яній підлозі і дерев'яному ж стелі не складе ніяких труднощів, тому і розписувати події немає ніякої необхідності.

Якщо ж у вас така оказія, що підлогу зі стяжкою (що в житловій кімнаті навряд чи) і стелю з бетонних перекриттів - ну, що ж, використовуйте перфоратор і дюбель-цвяхи.

А далі вибір матеріалу залежить від бажаної товщини стіни. Я вирішив, що 100 мм мені буде дуже мало, тому на брус 50 мм набив ще по маленькому бруска 25 мм з кожного боку, а на них вже проводив монтаж плит.

Плити використані деревостружкові шліфовані. На ваш вибір можна брати нешліфовані ДСП, фанеру, OSB і будь-які інші матеріали. Задумайтесь лише - а чи варто воно, стільки платити за аналогічну якість?

Не бійтеся дерева в плані величезної звукопроникності. Ми технологію таку і вибрали, щоб позбавити дерев'яну конструкцію цього великого негативного якості. Далі буде зрозуміло.

Подальші дії

Як завгодно!

Він все одно всередині буде, його не видно. Що б там не писали і не говорили про типових каркасних формах, це ваш курінь. Мені, наприклад, не хочеться було витримувати суворі квадрати і витрачати на це зайві сили на запили брусків і зайві бруски, власне. Гроші потрібно економити, хоч їх і багато.

Не потрібно домагатися супермоноліності і неймовірною фортеці самого каркаса з брусків. Прикручена до нього дерев'яна плита значно зміцнить зв'язки, послуживши додаткової площиною і дуже міцним ребром жорсткості. А друга плита, з іншого боку, намертво закріпить майбутню перегородку.

Зібравши брусовий каркас довільно-неквадратні форми, кріпимо до нього одну нижню плиту:

Це вид «зсередини» стіни. Зверніть увагу на розташування напрямних: всередині стіни у каркаса вертикаль не тільки не дотримується, але навіть злісно порушується. Що не заважає самій стіні залишатися рівною і вертикальної, але дозволяє серйозно економити на недешевих брусках.

А ось вид з іншого боку:

Горизонтальні головні напрямні в каркасі є, вони розташовуються посередині - для додання стійкості і можливості «прив'язуватися» до них, монтуючи допоміжні.

Це ціла плита, я навіть не різав і не підрізав по краях. Благо, сили є самому тягати, без помічників. Якщо ви працюєте на самоті, будучи будівельним відлюдником, рекомендується або розраховувати сили, або розпилювати плити, щоб було легше і зручніше носити. Але в цьому випадку потрібно і каркас готувати відповідно - щоб кожна плита була досить закріплена на кінцях. А для цього потрібно враховувати розмірність заготовок.

Не забудьте перевірити вертикаль!

Після цього кріпимо другу Целікова плиту:

Вид зсередини"

Вид «зовні»

Зверху залишається зовсім небагато - тут вже без вимірів і підрізувань не обійтися. Як і в кінці стіни, де потрібно буде випилювати добірні елементи.

Всього на стіну піде по 2 цілої плити з кожного боку, 2 «половинки» з кожного боку (розпиляні строго навпіл), плюс одна на все добірні.

Разом сім на стіну довжиною 4 метри при висоті стель 2,75 м, плануйте при підрахунку витрат на матеріали.

звукоізоляція

Немає нічого кращого, коли про вас хтось дбає. Наприклад, виробники якісних мінераловатних утеплювачів, які за сумісництвом є і звукоізолюючим матеріалом.

Такі утеплювачі-звукоізолятор виробляються з урахуванням виконання декількох функцій, тому окремо звукоізоляцію шукати не потрібно. Питання в додатковому зручність - реалізовані в рулонах матеріали не так зручно монтувати, як плиткові форми. Їх потрібно розмотувати, різати, при цьому не завжди вийдуть дотримуватися товщину мінеральної вати - вона розшаровується.

Плити конкретного розміру і різати зручніше, і цілком монтувати просто.

Всередину готового каркаса, намагаючись щільно притискати матеріал до вже змонтованим плитам, укладаємо тепло-звукоізоляцію:

Потім повторюємо операції з ДСП з іншого боку стіни, і отримуємо майже завершену конструкцію:

На питання про спосіб кріплення і кількості метизів на лист ДСП відповідаю:

1. Зміцнювати саморізами по дереву довжиною не менше 35 мм.
2. Обов'язково закріплювати плиту по краях.
3. Крок по краях має бути не менше 600 мм.
4. У центрі кріпити плити так, «щоб було міцно». Нічого вишукувати неіснуючі технології, тим більше, ми їх вже порушили, коли монтували нестандартний каркас.

Стики і сполучення

Все на цьому?

З дерев'яною конструкцією - так. Там все зрозуміло, а про те, як міряти і пиляти, я навіть розмовляти не стану. Міряти рулеткою, пиляти пилкою. Або електропилкою.

Але ось є один нюанс: стики деревостружкових плит краще відразу обробити, точніше, зашпатлевать. Щоб волога, яка-таки в повітря існує, не проникала всередину спилов і не змушувала їх насичуватися і набухати. Коли ви будете остаточно обробляти перегородку - ще невідомо, а «роздуті» стики вам зовсім не потрібні.

Для того щоб якісно і рівно зашпаклювати стики і сполучення плит зі стінами, потрібно використовувати такі найпростіші матеріали як самоклеящаяся сітка і куточки, пластикові або алюмінієві.

зашпатлеванную сітка

Після закінчення робіт, коли сіточка підсохла і закріпилася, я вважав за краще всю стіну, чого і вам настійно рекомендую:

Як бачите, стики практично непомітно - це одна суцільна поверхня.

Безсумнівно, є у дерева і недоліки, такі як нестійкість до перепаду вологісних режимів, схильність до викривлення і займистість. Однак сучасні технології зробили крок далеко вперед і вже давно навчилися всі ці пороки деревини зводити до мінімуму. Зараз існує маса антисептичних складів, які допомагають захистити дерев'яні конструкції від несприятливих зовнішніх впливів, треба тільки правильно підібрати склади і дотриматися всіх вимог при їх нанесенні.

Класифікація внутрішніх стін з дерева

Дерев'яні перегородки можуть бути мірою закритості

Суцільними (глухими)

каркасними

комбінованими

за структурою

одинарні

багатошарові

за мобільності

стаціонарні

пересувні

столярний інструмент

Для монтажу міжкімнатних перегородки з дерева будь-якого типу, потрібно наступний інструмент:

косинець
олівець
Фреза або дриль
шуруповерт
малярський шнур
Двосторонній скотч
гумовий молоток
столярний ніж
Ножівка по дереву

Пристрій і монтаж дерев'яних перегородок з одного і двох рядів дощок

1 - дошка;

2 - звукоізоляційний матеріал;

3 - покриття підлоги;

4 - плінтус і карниз;

5 - балка перекриття;

Внутрішні стіни суцільного, одинарного типу можуть бути виготовлені з обрізної дошки товщиною від 40 до 50 мм і шириною 100 - 200 мм, породи дерева використовуються найрізноманітніші сосна, клен, дуб, вільха, в залежності від фінансових можливостей і смакових пристрастей господарів. За основу конструкції можна прийняти і рівень підлогового покриття (Поз.3, рис.1), і балку перекриття (поз.5, рис.1), суттєвої різниці в цьому немає, відмінність будуть тільки в послідовності монтажних робіт.

Для початку проводиться виміри тієї площі, де ви плануєте встановити перегородку. Для того щоб спростити цю задачу, попередньо завдамо розмітку на підлозі, стінах, до яких буде примикати перегородка і стелі. Висоту кімнати потрібно проміряти в декількох точках, щоб виключити погрішність нерівностей основних конструкцій. Дві паралельні лінії відбиваються малярським шнуром, по всьому периметру перетину кімнати, відстань між ними повинна дорівнювати товщині використовуваних дощок. Потім із зазначених лініях прибивається, (прівінчівается, приклеюється) плінтус і карниз (поз.4, рис.1), ці деталі є рейку або брус розміром 30 ... 50х30 ... 50 мм трикутного перетину. Конфігурація елемента може бути рівнополичного і з різними розмірами полиць, все буде залежати від розмірів і ваги конструкції, яку він повинен фіксувати. В результаті у вас вийде паз, в нього власне і будуть встановлюватися дошки. Існує одна тонкість, її варто взяти на замітку, одна з рейок не повинна доходити до стіни, на величину ширини дошки, плюс 100 мм, це дозволить безперешкодно заводити деталі в паз і забезпечить зручність при монтажі. Довжина дощок повинна бути рівною висоті приміщення, мінус 10 - 20 мм, зазор забезпечити цілісність конструкції в період усадки будинку. Для додання конструкції додаткової жорсткості, дошки між собою скріплюють дерев'яними або металевими нагелями. Для цього в бічній грані по всій довжині дошки висвердлюють отвори, на відстані 800 - 1200 мм. Отвори розташовують в такій послідовності, щоб вони були зміщені відносно один одного в кожному наступному вертикальному сполученні. Діаметр нагеля повинен трохи відрізняться від діаметра отвору, щоб забезпечити чітке з'єднання без люфтів і зазорів. Прямолінійність площині конструкції, набагато простіше витримувати по імпровізованому орієнтиру, який можна зробити з двох шнурів, прикріпивши їх до протилежних кутках.

Якщо ви маєте намір прикрасити поверхню декоративними елементами, то вони кріпляться після закінчення монтажних робіт. Але іноді частина суцільний перегородки замінюють візерунчастими фрагментами, які надають особливого шарму. В цьому випадку, в місцях, де планується різьблена вставка, дошки, фіксуються тимчасовими зв'язками, і намічена частина перегородки випилюється. В отвір вставляється обрамлення, яке буде служити одночасно розпором і рамкою для ажурного фрагмента. Не забудьте врахувати, що дерево схильне до усадки, тому габаритні розміри випилюється ділянки повинні бути на 10 - 15 мм більше вставки. По закінченню складання, стикові з'єднання рекомендується закласти клоччям, льоном або джгутом, при бажанні волокно можна змочити в гіпсовому молоці.

Обробка поверхні різними антисептичними складами і нанесення фінішного шару є заключним етапом в установці міжкімнатних перегородки.

Дещо по - іншому виглядає конструкція внутрішньої стінки з двох рядів дощок, хоча загальний алгоритм збірки зберігається. Принципова відмінність полягає в тому, що замість плінтуса використовується брус квадратного перетину з розмірами 40 ... 50х40 ... 50 мм. По торцях готових дощок вибирається паз на висоту бруса і шириною в половину товщини заготовки. Цей поріг забезпечує чітку посадку кожної деталі на основний направляючої. Простір між двома рядами дощок при бажанні можна заповнити звукоізоляційним матеріалом, але і просто повітряний прошарок теж зіграє свою позитивну роль.

Каркасна перегородка з дерева

Як зрозуміло з назви, основою даного типу конструкції є каркас з дерева. Він збирається зі стійок (брус зі стороною 50 ... 70см), які з'єднані в єдину конструкцію вірніше і нижньої обв'язкою (брус зі стороною 90 ... 100см). Розмітка проводиться аналогічно попередньої технології. Обв'язувальний брус кріпиться до підлоги і стелі, до нього прибиваються обмежувальні планки, які строго регламентують відстань між стійками. При виготовленні стояків, брус торцюється, тобто за допомогою кутника наноситься розмітка, щоб забезпечити його перпендикулярність. Це виключить перекіс деталі в загальної конструкції. Після установки бруска на місце і вирівнювання, його прикручують саморізами 90 мм, як зверху, так і знизу. Потім каркас посилюється поперечними брусками, створюючи щось на кшталт стільникової структури. Горизонтальні деталі так само кріпляться саморізами, довгою 70 мм. Після збірки конструкції, одна боку «зашивається» матеріалом, який ви вибрали спочатку. Це може бути блок-хаус, вагонка, фанера, МДФ, ОСП і т.д. Потім осередки каркаса заповнюються звукоізоляційним матеріалом, і встановлюється друга сторона стіни.

Дерев'яні перегородки мобільні (трансформуються)

1 - варіант кріплення на куточках;

3 - роликові механізми з кріпленням;

4 - нижній підлоговий ролик;

Великою популярністю користуються перегородки - трасформери, в складеному вигляді вони займають мінімум корисної площі. Ще одна безсумнівна перевага даної конструкції, вона може відкриватися як на всю довжину, так і частково, це дуже зручно, особливо в малогабаритних квартирах. В основному збірку таких перегородок роблять із готових деталей, які виготовлені в заводських умовах. Набір складається з декількох стулок, що нагадують вузькі двері, кріпильних елементів і рейкових направляючих. Комплект даного типу перегородок показаний на рис.2:

До мобільних міжкімнатних перегородок можна віднести конструкції, виконані в якості частини інтер'єру. Це може бути пересувна полку, шафа або стелаж. Зробити пересувний стелаж не так складно, ще простіше з його допомогою відокремити зону відпочинку і не потрібно зводити стін. Визначитися з розмірами просто, ніж більше кімната, Тим вище і ширше перегородка. Оптимальна висота для малогабаритної квартири не більше 170 мм, а ширина 80 мм. Розпилюємо дошки, для того щоб торці після різу залишалися рівними обмотуємо матеріал малярською стрічкою. Врахуйте, скріпіть деталі саморізами, через час стелаж розхитається, а в місцях з'єднання з'являться тріщини. Тому, краще посадити дошки на шканти з дерева. Шкант, являє собою циліндричний стержень з закругленими кінцями, з діаметром перетину від 6 до 20 мм, довжиною від 15 до 150 мм. Отвори під дерев'яний кант роблять фрезером, якщо такого верстата в наявності немає, можна використовувати звичайну дрель, тільки висвердлювати потрібно дуже акуратно. Необхідно дотримати абсолютну перпендикулярність основної площини. При установці шканта, ви повинні отримати в ідеалі прямий кут, що спростить процес складання дерев'яної перегородки і конструкція вийде без перекосів. Ще один момент, поверхня деталей обробляємо дрібнозернистою шкіркою, краще нулевкой, тоді вона буде гладкою, і ви вже точно не зачепите скалку. Міжкімнатна перегородка - стелаж завжди буде мати привабливий вигляд, якщо покрити її морилкою, бажано спиртової, вона підходить для будь-якої деревини, та й висихає набагато швидше водної. Після нанесення складу, деталі потрібно залишити для висихання, як правило, на це йде всього пару годин. Тепер можна приступити до складання. Заповнюємо отвори столярним клеєм, вставляємо в них шканти і вбиваємо їх гумовим молотком. В процесі з'єднання деталей, їх потрібно щільно притискати один до одного за допомогою струбцин і даємо висохнути клейовому складу. Щоб конструкцію було легко переміщати з місця на місце, до її основи встановлюємо ролики, в даному випадку буде доречно використовувати саморізи, однак попередньо потрібно засвердлити отвір інакше дно стелажа розтріскається. Потім, з одного боку полиць вкручуються невеликі металеві гачки, з їх допомогою кріплять панно задньої стінки, А можна просто натягнути звичайну тканину. Термін служби збільшиться, якщо в якості фінішного шару використовувати один шар лаку, а краще два або три.

Дерево - це благородний матеріал, який заслуговує на особливу увагу, вибравши дерев'яні перегородки, В майбутньому отримують широке поле для маневрування, зміни планування в приміщенні. Примітна легкість монтажу. До того ж це ставка на екологію. Відомо, що будинок не може бути зроблений в повній гармонії з навколишнім середовищем, Навіть в пасивних будинках використовуються елементи, які не є на 100% безпечними. Однак дерево - інша справа, виготовлення з нього перегородок здається особливо привабливим.

Перш ніж встановлювати міжкімнатні перегородки з дерева, варто розібратися, що це таке, чим вони відрізняються від інших видів стін. Виділяють три основні різновиди.

Несуча стіна - це головна стіна будівлі, що представляє собою вертикальну площину, що обмежує або розділяє інтер'єр будівлі. Може бути зроблена вона з цегли, бетону, дерева. Стіна передає навантаження від таких елементів будівлі, як дах, перекриття та балкони на фундамент і інші елементи будівлі. Несучі елементи є основними стінами будівлі. В дерев'яному будинку вони виготовлені з бруса або колод.
Чи не несуща стіна не може виступати в опорою для перекриттів і даху, а несе тільки власну вагу, спираючись на фундамент. Застосовуються такі вироби в деяких каркасних конструкціях для додання жорсткості.
Перегородка - вид внутрішньої стіни будівлі. Вона розділяє приміщення будівлі, при цьому не є елементом конструкції і не має несучих властивостей. Видалення перегородки не порушує конструкції будівлі. Перегородки виготовляються з цегли, пустотілих блоків, дерева. Застосовуються також будівельні системи, до складу яких входять гіпсокартонні плити, які кріпляться на каркас з дерев'яних брусків або металевого профілю. Звукоізоляційним матеріалом таких систем найчастіше є мінеральна вата.

Міжкімнатні перегородки з дерева можна встановлювати в будинку, побудованому з будь-якого матеріалу, але в дерев'яному, наприклад, в дерев'яному зрубі або каркасно-щитовому будинку вони ставляться в силу конструкційної необхідності.

Монтувати перегородку з цегли в таких будинках, м'яко кажучи, нерозумно - велика вага згубно позначитися на всьому будинку.

Різновиди дерев'яних перегородок

Перегородки розрізняють за типом конструкції. Перед тим як встановлювати перегородки в дерев'яному будинку своїми руками, слід врахувати, що вони повинні володіти певними характеристиками.

легкість - не повинні створювати зайве навантаження;
міцність і жорсткість конструкції;
володіти прийнятною звуко- і теплоізоляцією.

Перегородка, як мінімум, не повинна проломити підлогу / перекриття, впасти під вагою навісної шафи або впасти слідом за відкритими дверима.

Дерев'яні міжкімнатні перегородки незалежно від конструкції виготовляють з якісного, добре просушеного дерева, обробленого антисептиком і іншими просоченнями, що продовжує «життя» деревині.

З усього різноманіття способів встановлення перегородок у дерев'яному будинку , можна виділити три групи.

Каркасні - дуже легкі, їх можна ставити в будь-якому потрібному місці. Це зручно як при будівництві, так і при переплануванні будівлі. Особливо важливий їх мала вага при ремонті старого будинку, коли не відомі несучі здібності перекриттів. Без зайвих експертно-конструкторських робіт, необхідних для побудови цегляних стін, Можна зробити дерев'яну перегородку і організувати простір на свій розсуд. До каркасних видів відносяться і перегородки з гіпсокартону.
Щитові - виготовлені з двох або трьох шарів дощок, покладених вперевязку, завдяки чому по краях утворюються чверті, які використовуються при монтажі. Досить важка конструкція. Так, при товщині 6 см і шириною 60 см, вага щита висотою 2,5 м становить близько 80 кг.
Безкаркасні - це, по суті, перегородки з дощок , поставлених вертикально встик або за допомогою шпунта. Кріпляться вони в обв'язки, закріплені на підлозі / стелі. При цьому нижня обв'язка називається «лежнем», а верхня - «насадкою».

Зробити перегородку будь-яким з трьох перерахованих способів можна при бажанні самостійно.

виготовлення перегородки

Міжкімнатні перегородки в каркасному будинку можна виконувати практично відразу після його монтажу, а ось в тільки побудованих будинках інших типів (цегельний, дерев'яний і т. Д.) Краще деякий час почекати, поки вони дадуть просідання. Приступаючи до виготовлення перегородок, слід підготувати інструменти. В основному це стандартний столярний набір:

молоток;
ножівка по дереву;
набір стамесок, столярний ніж, викрутка;
рівень, висок, лінійка, рулетка, відфутболювальні шнур, олівець;
електричний лобзик, шуруповерт, електрична дриль.

Каркасні міжкімнатні перегородки найбільше застосування знаходять в каркасних будинках через однотипної конструкції і схожого матеріалу. Однак з не меншим успіхом використовується цей тип перегородок в будинках з колод, бруса, цегли.

Щоб зробити міжкімнатні перегородки якісно, \u200b\u200bслід зробити в кімнаті розмітку. На підлозі, в тих місцях, де планують виготовлення перегородок, проводять лінію. Потім, за допомогою схилу її переносять на стелю і з'єднують по стінах. Це і буде межа (контур) майбутньої стінки.

Будівництво каркаса

Основний кістяк перегородки будують з бруса перерізом 60 * 90 мм. Стандартний крок вертикальних брусків становить 60 см для ГКЛ і 62,5 см для плит ОСБ. Їх кріплять між лежнем і насадкою, виготовлених з бруса 60 * 110 мм. Між вертикальними стійками встановлюють поперечки для додання жорсткості всій конструкції. Монтують горизонтальні бруски (поперечки) шаховим порядком, створюючи щось на кшталт сот. Каркасні перегородки в дерев'яному будинку можна обшити гіпсокартоном або плитою ОСБ. Плити розташовуються вертикально і кріпляться за допомогою шурупів, стійких до корозії. Щілини між плитами відповідним чином закладаються.

Дверна коробка встановлюється між двох вертикальних стійок. Над вершником кріпиться горизонтальний ригель того ж перетину, між ним і стельовим брусом встановлюється брусок відповідної довжини. Ці доповнення додадуть жорсткості дверного отвору, і дерев'яна каркасна перегородка буде деренчати при відкриванні / закриванні дверей.

Коли обшита одна сторона каркаса, простір між стійками заповнюється ізоляційним матеріалом. Від його якості залежить акустичний комфорт усередині приміщень. Після укладання звукоізоляції (найчастіше з мінеральної вати) Можна облаштувати іншу сторону стіни.

Установка щитових перегородок

Міжкімнатні перегородки в дерев'яному будинку можна виготовити з щитів. На підлозі по нанесеної раніше розмітці прибивають бруси, між якими будуть встановлюватися щити. Такі ж бруси дублюються на стелі. Щити встановлюються в утворилися пази і скріплюються між собою цвяхами / саморізами. Найкраще використовувати щити заводського виробництва, т. К. В домашніх умовах складно домогтися високої якості.

Останнім часом вони зустрічаються досить рідко. З огляду на велику вагу таких перегородок і високу звукопередачу, краще встановлювати їх на лагах. Ставити їх в якості внутрішніх перегородок в каркасному будинку недоцільно (занадто важкі).

Дверна коробка прибивається до щитів. Простір над нею заповнюють щитом відповідного розміру (готовим або спеціально обрізаним). Коробка повинна бути тієї ж товщини, що і стіна з обробкою. Якщо обшити щити ГКЛ, по суті, вийде перегородка з гіпсокартону, яку можна обробити будь-яким зручним способом.

Монтаж безкаркасних перегородок

Як зробити саму елементарну перегородку з дерева? Все просто, слід побудувати бескаркасную дощату перегородку. Дошки товщиною 40 - 50 мм встановлюють вертикально одна біля одної. Внизу вони кріпляться в паз, утворений двома брусками, прибитими до заздалегідь встановленої дошці. Верхній край спирається на трикутну планку, прибиту завчасно, притискається другий такий же і прибивається.

Дошки бажано брати з обраної чвертю, так їх буде простіше з'єднати між собою і, тим самим, уникнути наскрізних щілин. Дверна коробка кріпиться до дощок саморізами, паз у порога закривається планкою.

Перегородки з гіпсокартону в дерев'яному будинку можна робити на каркасі з металевого профілю шириною 10 см. Каркас з профілю виготовляють за тим же принципом, що і дерев'яний.

Цікаве виготовлення дерев'яного каркаса можна побачити в відео:

Найбільшою популярністю користуються каркасні міжкімнатні перегородки. Їх монтаж можливий в будь-якому будинку, підкуповує і відносна простота роботи, і легкість конструкції. Але не варто нехтувати й іншими методами. Кожен з них зарекомендував себе з позитивного боку. У будь-якому випадку, з чого робити перегородки в дерев'яному будинку, вирішувати власнику.

Тим людям, які займаються зонуванням простору в будинку, переплануванням квартири або облаштуванням іншого житлового приміщення, напевно доводилося стикатися з монтажем дерев'яних перегородки своїми руками. Поговоримо про те, як це зробити правильно.

Дерев'яні перегородки - відмінне рішення для трансформації простору в квартирі або будинку, вони багатофункціональні, одночасно замінюють стіну і частину меблів, створюють додаткову нішу або кімнату. Дерев'яні міжкімнатні перегородки досить легкі, особливо каркасного типу або модульні зі склом. За функціональністю і простоті установки вони значно перевершують пінобетон, ракушняк, цегла і камінь. Дерев'яні перегородки незамінні там, де виключені важкі конструкції - мансарда, лоджія, додатково надбудований поверх або ж, якщо в будинку слабкий фундамент на плавучих ґрунтах.

Дерев'яні перегородки, фото яких представлені в статті, показують різноманітні варіанти використання їх в інтер'єрі.

Їх часто використовують дизайнери для поділу:

зони кухні і вітальні;
лофт-апартаментів;
«Будинку без стін»;
квартири-студії.

Розсувні конструкції мають ряд переваг, особливо, якщо потрібно два приміщення моментально об'єднати в одне ціле або зонувати простір у міру необхідності. Монтаж дерев'яних перегородок допоможе відокремити невеликий простір спальні, щоб облаштувати гардеробну. У дитячій такий хід дозволяє створити окрему ігрову зону.

Трохи історії

Принципом зонування простору користувалися ще в давнину, перегородки і ширми стали частиною деяких історичних стилів інтер'єрів. За часів Стародавнього Єгипту були ширми з нільського очерету, які підвішували між колонами, щоб відгородити ложе в опочивальні. У будь-якому інтер'єрі перегородки давали можливість реорганізувати простір, щоб сховатися від сторонніх очей.

Відомо, що звичайну ширму любила використовувати Катерина II, так як проект Петродворца передбачав наскрізний прохід в кожну кімнату. До речі, «шалена імператриця» за ширмою залицялась зі своїми фаворитами, а до старості, сидячи у себе за ширмою на нічній вазі, спілкувалася зі своїм лейб-медиком і диктувала укази для міністрів своєму секретарю. Вона любила розкіш, тому її ширми були обтягнуті дивовижним китайським шовком.

Міжкімнатні перегородки в сучасних будинках

перегородки в сучасному будинку - обов'язковий етап облаштування, особливо в дерев'яних будівлях, наприклад, в саунах. Коли підходить до завершення етап вигону загальної коробки, будь-яке приміщення ділиться на функціональні зони за загальним планом забудови.

Дерев'яні міжкімнатні перегородки потрібно встановлювати строго за проектом будинку або дещо пізніше, після завершення основних будівельних робіт, Якщо вони не були передбачені спочатку. перегородки на дерев'яному каркасі потрібні, щоб:

розмежувати приміщення;
змістити і розширити дверний проріз.

У суміщеному санвузлі теж може бути мобільна непрозора перегородка, щоб вранці, коли мало часу, одні могли митися в душі, а інші - спокійно вмитися і відвідати туалет.

Починаючи монтаж, важливо досконально вникнути в етапи складання, мати елементарні навички роботи з деревом і його обробкою. Іноді доречно запросити майстрів для установки першої перегородки, і поспостерігати за процесом зведення конструкції.

Переваги і недоліки

1. Серед очевидних переваг дерев'яних міжкімнатних перегородок виділяють:

екологічність натуральних матеріалів;
можливість створити панелі і збірні модулі будь-якої конфігурації або підібрати деревину контрастних відтінків з декоративним ефектом;
можливість додаткової обробки різьбленням, лакуванням, фарбуванням, нанесенням принтів;
конструкції легко відремонтувати або замінити, в разі несподіваної деформації.

2. До недоліків відносять:

властивість деревини - необхідність додаткової обробки вогнетривкими і антигрибковими засобами;
дерево боїться підвищеної вологості і перепаду температур;
невелика шумоізоляція дерев'яної конструкції;
турбота про підвищену ізоляції електропроводки, прокладеної поблизу дерев'яних панелей.

Основні вимоги до міжкімнатних перегородок

Стаціонарні міжкімнатні перегородки повинні відповідати наступним параметрам:

максимальна стійкість, щоб уникнути небезпеки для мешканців;
важливо забезпечувати довговічність конструкцій пропорційно терміну експлуатації будинку;
не повинні мати тріщин, зазорів і щілин на стику поверхонь;
періодично очищати, щоб не бути притулком для гризунів, термітів і інших непрошених гостей;
важлива висока пожежостійкість, шумоізоляція і вологостійкість;
для пересувних панелей важлива легкість пересування, налагоджений шарнірний механізм, наявність шпінгалетів для фіксації.

Різновиди міжкімнатних перегородок

Дерев'яні перегородки бувають:

мобільні;
складні;
збірно-розбірні;
комбіновані, з одного рухається частиною;
стаціонарні.

1. Найбільш зручні по типу «купе» з профілем з МДФ або дерева. Вони красиві, функціональні і надійні. Кріплення напрямних і роликовий механізм для руху дає можливість використовувати готові полотна, які доповнюють матовим, рифленим, вітражним склом, кольоровим пластиком. Для перегородки-купе набувають готовий механізм ковзання, нижній або верхній.

2. Міжкімнатні перегородки-трансформери дизайнери інтер'єрів використовують для тимчасового поділу та об'єднання житлового простору. Це зручно, коли кухня і їдальня повинні ставати суміщеної зоною, після чого їх можна легко поділити.

3. Мобільні перегородки або ширми - найбільш зручний метод зонування або розмежування житлового простору, особливо в великому і просторому заміському дерев'яному будинку, де стіни не передбачені взагалі, а є тільки функціональні зони.

4. Розсувні ширми складаються з декількох секцій, з'єднаних шарнірами, що міняють міжсекційних кут. Пересувна дерев'яна ширма допоможе відгородити кут будинку для відпочинку гостей, роботи за ноутбуком, ігри і відпочинку маленьких дітей, створити затишний куточок для оброблення дичини після полювання і приготування їжі.

5. Складено міжкімнатні дерев'яні перегородки мають властивість організувати житловий простір, по конструкції нагадуючи «гармошку», де використовується металевий каркас. Тип «книжка» - це додаткова можливість раціонально відокремити вільний простір. По суті, це 2 панелі, які можна складати за рахунок роликового механізму з напрямних треком в підлозі.

6. Комбінований тип міжкімнатних перегородок також дуже затребуваний. У ньому передбачені 2 частини: стаціонарна і мобільна. Зовні вони можуть бути однакові, але рухається тільки одна частина.

Відмінності в конструкції мобільних і стаціонарних дерев'яних перегородок

1. Мобільні перегородки переміщаються за допомогою направляючих та роликів, а нерухомі великоформатні перегородки передбачають наявність стаціонарного каркаса.

Пам'ятайте: чим легше мобільна перегородка, Тим простіше її буде пересувати, тому вона повинна бути зроблена з легкої деревини і не перевантажена елементами декору.

Каркас роблять і у вигляді решітки або збирають готові дерев'яні модулі зі вставками з більш легких матеріалів - тканина, скло або пластик.

2. стаціонарні перегородки роблять з масиву з доповненням будь-яких елементів декору, наприклад, з вмонтованим акваріумом або повітряно-бульбашкової панеллю, а також можливе поєднання функцій меблів. Наприклад, перегородка може містити потайну шафу, сейф під картиною, додаткові полиці і антресолі.

3. Для монтажу перегородок пересувного типу використовують більш легкі матеріали і деревину невеликої щільності, а в стаціонарних конструкціях доречний важкий масив. Легкі листи фанери і тонкий шпон використовують для верхнеопорной системи ковзання, натуральне дерево може бути застосовано тільки для ніжнеопорние типу кріплення.

Важливо: підвісні міжкімнатні дерев'яні перегородки мають тільки верхній рейок, а це дуже важливо в тих випадках, коли на підлозі дорогий дзеркальний паркет або інше дороге покриття. Такий монтаж дозволяє зберегти його без подряпин.

4. Округлі дерев'яні перегородки нагадують тип «купе» з гнутих полотен, їх встановлюють в направляючі з тим же вигином, доповнюючи молірованим склом. Його роблять під кожну секцію перегородки окремо, з урахуванням кута кривизни.

Важливо: для вигнутих перегородок використовують спеціальний матеріал, за структурою нагадує дерево - це топа, такий собі різновид МДФ. Тому не варто замислюватися над тим, як зробити дерев'яну перегородку округлої форми самостійно з підручній деревини, знадобиться тільки спеціалізований матеріал, що дозволяє отримати потрібну форму конструкції.

5. Пепергородкі-трансформери - це конструкція, в якій полотнища обертаються самостійно, як окрема двері.

Важливо: полотна такого типу не повинні «гуляти» самі по собі, вони фіксуються в паз на підлозі покриттям вбудованим шпінгалетом.

Технологія монтажу дерев'яної перегородки

Роблячи перегородку, нерідко поєднують дерево з іншими матеріалами:

оргскло (небиткий плексиглас),
вітражне скло,
кольоровий і прозорий пластик.

Це сприяє проникненню в будинок більшої кількості природного світла.

Серед порід дерева для дерев'яних перегородок використовують:

ясен,
сосна,
клен.

Каркас з них також можна доповнити витонченою різьбою по дереву, панно в техніці маркетрі, шпонованим полотном контрастного кольору, «плетінкою» або дзеркалами. За основу беруть також ламелевая брус, МДФ, ДСП, декоративну фанеру 4 - 20 мм, шматки ламінату та паркетну дошку. «Живу» деревину додатково треба відшліфувати і покрити морилкою, воском або лаком.

1. Для простої перегородки:

потрібні дошки для вертикального монтажу конструкції 40-50 мм, на 1 см коротше висоти від стелі до підлоги;
застосовуючи олівець і схил, прокреслює лінії вертикальні і горизонтальні на стелі і на підлозі;
прибиваємо до підлоги 2 бруска так, щоб вийшов паз за обсягом дошки, під стелею прибиваємо брус трикутний;
монтируемую дошку вставляємо в нижній паз, притиснувши до стіни, і прибиваємо її до бруска верхньому;
після монтажу зазори заповнюються клоччям або ж іншим наповнювачем;
прибиваємо 2-й трикутний брус під стелею, притиснувши дошки;
перегородку штукатурять або обробляють гіпсокартоном, доповнюючи плінтусом.

2. Для монтажу мобільних перегородок:

потрібно придбати шарнірний механізм;
встановити напрямні;
всю конструкцію роблять по розмітці і дизайну.

3. Для каркасної перегородки під обшивку:

потрібно взяти бруски для основи по довжині перегородки;
закріпити їх дюбелями крок 600- 1200 мм;
обшивку робимо з фанери, ДСП або ДВП 50-75 мм з одного боку цілком;
переходимо до іншої сторони, роблячи те ж саме;
декоруємо або штукатуримо з обох сторін.