Самостійне зведення фундаменту для будинку. Як зробити стрічковий фундамент під будинок?

Як вибрати фундамент для свого будинку?

Будинок стоїть на фундаменті, і з фундаменту починають його будівництво. Споруда будинку садибного типу, який будує сам власник, ведеться зазвичай без будь-яких розрахунків виходячи з інтуїції і матеріалу, наявного в наявності. Однак нерідко праця, витрачена для спорудження фундаментів і вдома, пропадає даром. Опори навесні випирають, цегляна кладка між ними руйнується, в результаті споруда деформується, перекошуються вікна і двері, будинок псується повністю. Надії на те, що влітку фундамент сяде на місце, не виправдовуються. Проходиться ставити будинок на тимчасові опори і робити все заново. А це дорого і складно. Як показує досвід, фундамент випирає найчастіше за все на суглинних грунтах з глибоким промерзанням і близькими грунтовими водами.

Від чого залежить міцність фундаменту?

Стійкість і міцність фундаменту залежить від грунту, глибини промерзання, рівня грунтових вод, ваги споруди та конструкції фундаменту.

Найкраще, найбільш надійне підгрунтя будівель - скельні, великоблочні, щебнисті, гравелисті грунти, як правило, нестискувані, міцні важко розробляються грунти. Пристрій фундаменту можна здійснювати на їх поверхні, так як вони не вимагають ніяких захисних заходів.

Такі фундаменти найменш складні і дешевше. Хорошим підставою також є піщані ґрунти, представлені великим і середнім розміром піщинок щільні і середньої щільності. Вони мають більшу несучу здатність.

Ущільнення їх під навантаженням від будинку відбувається за період будівництва, і в подальшому ці ґрунти практично не стискаються. Морозний пучение в них не проявляється незалежно від положення грунтових вод. Так як поверхня таких грунтів легко розпушується, фундаменти на них рекомендується розташовувати в більш щільних шарах на глибині 40-70.

Типи грунтів і вибір фундаменту для дому

Глинисті грунти - глини, суглинки, супіски, а також дрібні і пилуваті піщані ґрунти найбільш часто зустрічаються в природі. Як підставу будівель, вони потребують найбільшої уваги забудовника, оскільки здатні стискатися, розмиватися, пучіться при замерзанні. Міцність такої підстави коливається в великих межах і нерідко розподілена нерівномірно. Чим ближче до поверхні грунтові води і чим більше глибина сезонного промерзання, тим інтенсивніше проявляється морозне здимання.

Правильний вибір конструкції фундаменту на цих грунтах більш складний через різноманітність прояву пученія. Можливі руйнування фундаменту під впливом сил морозного обдимання. Їх типи показані на малюнку. нормативну глибину сезонного промерзання грунтів для різних регіонів можна подивитися по таблиці.

Глибина закладення фундаменту в різних грунтах

Грунти підстави в межах розрахункової глибини промерзання	Відстань від планувальної позначки до грунтових вод в період промерзання грунту	Глибина закладення фундаменту для одно- і двоповерхових будівель
Скельні і напівскельні породи	Будь-яке	Будь-яка, незалежно від глибини промерзання
Піски гравелисті великі і середні	Будь-яке
Піски дрібні, пилуваті	Перевищує глибину промерзання більш ніж на 2 м	Незалежно від глибини промерзання, але не менше 0,5 м
Супіски, суглинки	Перевищує розрахункову глибину промерзання менше ніж на 2 м	Не менш ¾ розрахункової глибини промерзання, але не менше 0,7 м
Глини (пучіністие грунти)	Менш розрахункової глибини промерзання	Не менш розрахункової глибини промерзання

Зустрічаються в природі і особливі грунтові умови, до яких відносять структурнонеустойчівие грунти, тобто грунти, стійкі в природному стані, але змінюють свою структуру при деяких впливах:
Замочування, відтавання і т д. Втрачаючи свою структурну міцність під зовнішніми впливами, ці грунти доуплотняются під навантаженням від будівлі або збільшуються в обсязі, дають значні за величиною місцеві опади, що протікають з великою швидкістю, або вибір фундаментів. До таких грунтів відносять лесові суглинки, вічній грунти мули, заторфованние грунти і т п. Зведення на таких підставах представляє значні труднощі. Головним при виборі і пристрої фундаментів є або виключення впливу деформацій цих грунтів на будівлю (фундамент палі), або виключення в зоні спорудження зовнішніх впливів, що викликають структурна зміна грунту, тобто відведення зливових вод теплоізоляція або пристрій охолоджуючих каналів, дренаж, штучного зміцнення підстави і т п. В таких випадках забудовникові краще звернутися до фахівців районної будівельну організацію, так як самостійне зведення фундаментів найчастіше призводить до негативних результатів.

типи фундаментів

В індивідуальному будівництві будинків садибного типу і госпбудівель застосовують стрічкові, стовпчасті фундаменти, короткі до 3-х метрів палі, плитні фундаменти.

стрічкові фундаменти найбільш поширені, але матеріаломісткі, влаштовують його по всій довжині зовнішніх і внутрішніх несучих стін.

стовпчасті фундаменти влаштовують в кутах будинку, в місцях перетину площин стін і через 1.5-2 м. уздовж стін, в дерев'яних будинках між фундаментними стовпами зовнішніх стін споруджують стінку, ізолюючу підпілля, - забирку. Стовпчастий фундамент економічніше стрічкового, менш трудомісткий, однак вимагає більшої жорсткості надфундаментних конструкцій.

пальові фундаменти доцільні при заляганні з поверхні слабких грунтів на глибині до 2 м. Палі розташовують під стінами будинків аналогічно стовпчастий фундамент із закладенням їх верхній частині в монолітний ростверк-Цокалов. Влаштовують палі в пробуреної свердловини діаметром 200-300 мм або забиванням заздалегідь виготовлених паль.

Для легких невеликих в плані споруд при несприятливих грунтових умовах застосовують плитні фундаменти з монолітного залізобетону, який має невелику глибину закладення або наявні на підсипання з піску великого і середньої крупності.

бутові фундаменти виконують з великого кругляка, рваного, постільної або плитнякового каменю (вапняк, піщаник, граніт, базальт, черепашник). Камені укладають на цементно-піщаному розчині рядами. Мінімальна ширина фундаменту, см: стрічкового-50, столбчатого-60-60. Бутобетоні фундаменти споруджують з дрібного кругляка, щебеню, гравію, бою глиняного добре обпаленої цегли, який утаплівают смугою в цементно-піщаний розчин з трамбуванням. Фундаменти виконують в опалубці, а при сприятливих грунтових умовах враспор між стінками траншеї або ями.

Бетонні монолітні фундаменти влаштовують із заповненням з щебеню або гравію. У разі придбання готового бетону його марка повинна бути на стиск не нижче 200, що відповідає класу в15. Бетон укладають в опалубку пошарово з трамбуванням. При необхідності в опалубку закріплюють арматуру так, щоб захисний шар бетону становив не менше 50 мм. Такий фундамент економічний, надійний і довговічний.

При відсутності описаних вище матеріалів можна встановити цегляний фундамент, Для якого використовують добре або сильно обпалений глиняний цегла. Причому необхідний захист такого фундаменту від грунтових вод, особливо при їх хімічної агресивності. Ці фундаменти менш довговічні, термін їх служби визначається якістю цегла. при високому рівні ґрунтових вод і глибокому закладенні застосовувати їх не рекомендується.

Фундаменти із збірних бетонних блоків індивідуального або заводського виготовлення з важких бетонів марки 150-200 менш трудомісткі в зведенні. При масі окремих блоків до 50 кг не вимагають підйомних механізмів. Укладають блоки на вирівняну підготовку з піску або бетону товщиною не менше 10 см. У стовпчастих фундаментах на рухливих грунтах при висоті блоків більше, ніж їх ширина, для запобігання горизонтального зсуву верхню частину жорстко закладають в монолітний ростверк-цоколь.

При заляганні з поверхні слабких грунтів великої потужності фундаменти влаштовують на великій глибині (1,5 ... ..2м). В цьому випадку рекомендують стовпчастий фундамент з азбестоцементних труб із залізобетонним розчином. Їх можна виготовляти як заздалегідь з подальшою установкою, так і на місці. У нижній частині роблять розширення з армованого бетону із закладенням в нього вертикальної арматури, пропущеної в порожнині труби, також заповнюється бетоном. У верхній частині вертикальну арматуру надійно закладають в монолітний ростверк-Цокалов. Діаметр труб повинен бути не менше 200 мм, і вибирають його виходячи з навантаження від будівлі. У рухливих грунтах нижнє розширення, яка розташовується нижче глибини сезонного промерзання, надійно заанкеривают фундамент від підйому, а гладкі стінки труби мають мінімальне зчеплення з навколишнім грунтом.

Для легких споруд дерев'яних господарських будівель можна використовувати фундаменти з товстостінних металевих труб. При цьому особливу увагу приділяють гідроізоляції металевих елементів, оберігаючи від пошкодження і при необхідності відновлення.

Один з найпростіших видів фундаментів для літніх приміщень, будівель, споруд - « дерев'яні стільці ». Їх виготовляють з деревини твердих порід - шаруватої сосни, модрини, дуба і т. П. Зазвичай «стільці» опускають в ями, відриті або пробурені на 20-25 см глибше промерзання грунту. Їх закріплюють, засипаючи грунтом і трамбуючи. Для збільшення терміну служби такого фундаменту «стільці» обпалюють або покривають розігрітим бітумом. Особливу увагу необхідно приділити гідроізоляції ділянки фундаменту біля поверхні грунту, в суху пору по можливості просушування конструкцію і відновлюючи пошкоджену гідроізоляцію.

При влаштуванні пальових фундаментів своїми силами палі рекомендується виготовляти в пробуреної свердловини, наприклад, за допомогою садового бура з подовженим стрижнем. Діаметр свердловини повинен бути не менше 200 мм. Порожнина свердловини після установки поздовжньої арматури заповнюють бетоном з пошаровим трамбуванням. Арматуру і оголовок палі закладають в монолітний ростверк-цоколь. У зволожених і сипучих грунтах, які не тримають стінки свердловини, можна використовувати асбестоцементную трубу відповідного діаметру, яку встановлюють в гирлі свердловини, поступово видаляючи з її порожнини грунт. Порожнина після закінчення занурення заповнюють бетоном.

Забивання палі довжиною до 2 м і діаметром до 10 см також можна виконувати своїми силами. Їх виготовляють з твердих порід деревини з загостреним нижнім кінцем і занурюють ударами важкої трамбування.

Число паль у фундаменті залежить від навантаження будівлі і міцності підстави. Такий тип фундаменту можна рекомендувати для легких дерев'яних надвірних будівель, що зводяться на слабких водонасичених грунтах, підстилаються на глибину 1,5-2 м. Крок паль в цьому випадку становить 1-1,5.

Як захистити фундамент від деформації і руйнування

Довго час вважалося, що на пучістих грунтах глибину закладення стрічкових і стовпчастих фундаментів у всіх випадках слід призначати нижче глибини сезонного промерзання з метою виключення деформацій, пов'язаних з морозним обдиманням. Однак, як показала практика, цей дорогий шлях при будівництві одно-двоповерхових будинків садибного типу і легких надвірних будівель призводить до додаткових неприємностей. Справа в тому, що вага будинків садибного типу і госпбудівель навіть з цегляними стінами недостатній для комплексних зусиль витріщення, які тим більше, чим більше поверхня фундаменту, що контактує з грунтом.

Практичний розташовувати фундаменти на глибині 30-70 см з пристроєм під ними подушки з непучиністих матеріалу, крупнозернистого піску, гравію або піщано-гравійної суміші, яку ретельно ущільнюють пошаровим трамбуванням. Можливе використання і місцевого грунту, спеціально обробленого для виключення пучістих властивостей (наприклад, сіль). Ширина подушки повинна перевищувати ширину фундаменту на 20 см в кожну сторону, а глибина залежить від ступеня здимаються і при глибині сезонного промерзання 1,5 м становить 10-50 см від підошви фундаменту або більше, до міцних шарів основи.

Для запобігання замулювання матеріалу подушки глинистими і іловатий частинками, що потрапляють в неї з грунтовими водами, її ізолюють від навколишнього грунту будь-якими наявними під рукою матеріалом (руберойд, толь, поліетиленова плівка) або просто обмазують стінки траншеї або ями розчином жирної глиною.

Глибину закладення фундаментів в цьому випадку визначають виходячи з рельєфу ділянки і міцності грунтів основи. При цьому необхідно подбати про поздовжньої жорсткості фундаменту, арміруя монолітні фундаменти або влаштовуючи армовані пояси під або над фундаментами з кладок матеріалів. В цегляних будинках при сильно рухливих грунтах, деформація яких складають 10-15 см, необхідно пристрій армованого поясу і над віконними прорізами.

Необхідний також відведення зливових вод від фундаментів. Для цього проводять вертикальне планування ділянки і влаштовують вимощення по периметру будівель, ширина якої для будинків повинна бути не менше 75 см, а для господарських будівель - 50-70 см. Виконують її з водонепроникних матеріалів, наприклад жирної глиною, з ухилом від будівлі.

гідроізоляція фундаменту

Для запобігання стін від грунтової вологи по вирівняною поверхні цоколя і на рівні вимощення влаштовують горизонтальну гідроізоляцію з двох шарів руберойду на бітумній мастиці або шару цементно-піщаного розчину з співвідношенням цементу і піску за обсягом 1: 2 товщиною 2 см. Поверхні фундаментів і стіни підвалів також ізолюють від грунтових вод - вертикальна гідроізоляція. Обмазувальну вертикальну гідроізоляцію з гарячих або розріджених розчинниками бітумів рівномірно наносять в два шари і більше. Загальна товщина покриття повинна бути не менше 0,5 мм. Обклеєну гідроізоляцію виконують з рулонного гідроізоляційного матеріалу, приклеиваемого в кілька шарів на бітумну мастику.

За матеріалами книги "Ваш будинок. Посібник по індивідуальному будівництву", 1994 р

Наш сайт має групу Вконтакте

Вирішуючи побудувати будинок, необхідно вибрати для нього відповідний фундамент. Адже саме від заснування залежить те, наскільки міцна буде споруда. Існує кілька видів фундаменту, і вибирати потрібно виходячи з особливостей грунту, ваги будинку і своїх фінансових можливостей.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент

Такий фундамент будується легко і не вимагає великих витрат. споруджують мелкозаглубленний стрічковий фундамент тоді, коли вага будови невеликий. Це може бути невелика госп. споруда або одноповерховий будинок без підвалу. Робота з будівництва мелкозаглубленного стрічкового фундаменту складається з наступних пунктів:

Вибирається і готується майданчик
виробляється розмітка
риються траншеї
підсипається подушка
встановлюється опалубка
монтується арматура
заливається бетон

Розмітка проводиться за допомогою мотузок. Їх потрібно прив'язати до кілочків, зазначивши місця, де буде споруджено фундамент.

Глибина мелкозаглубленного стрічкового фундаменту становить 50 см для господарських будівель і до 1 метра під житловий будинок. На дно потрібно насипати щебінь і пісок. Спочатку насипається щебінь, який необхідно добре утрамбувати. Потім утрамбувати потрібно пісок.

Після цього споруджується опалубка. Якщо будується житловий будинок, то фундамент краще армувати. Для цього із прутів арматури товщиною 10-12 мм монтується решітка. Відстань між прутами - 25-30 см. Скріплюються вони між собою в'язальним дротом. Решітка поміщається всередині опалубки. Стіни опалубки треба прокласти поліетиленом або руберойдом. Якщо цього не зробити, то волога при застиганні бетону буде йти в грунт, що відіб'ється на міцності фундаменту.

Для приготування бетону береться 1 частина цементу, піску 3 частини і 5 частин щебеню. Для самостійного приготування розчину рекомендується брати цемент марки не нижче М400. Пісок використовується великий. Його потрібно промити, щоб не було глини.

Для замісу найкраще взяти бетономішалку. Якщо ж бетономішалки немає, можна зробити бетон і у великій металевій ємності, але стільки, щоб фундамент був залитий за 1 раз. Фундамент можна заливати частинами, так як від цього зменшиться його міцність.

При заливці бетонної суміші рекомендується користуватися вібратором для того, щоб бетон рівномірно розподілився між прутами арматури. Якщо вібратора немає, можна використовувати штикову лопату, багаторазово протикаючи їй розчин.

тепер бетон повинен висохнути і набрати свою міцність протягом 4-6 тижнів. Весь цей час за фундаментом необхідно доглядати. Якщо йде дощ, його потрібно накривати поліетиленом, а в жарку погоду, треба накривати бетонну стрічку мокрими ганчірками.

Як ми і написали вище, на мелкозаглубленних фундаменті можна зводити споруди, які мають невелику вагу. Наприклад, чи каркасні садові будинки можуть бути побудовані на такому фундаменті. Про будівництво каркасних садових будинків читайте в. Такі будинки можуть бути як для постійного проживання, так і для сезонного.

Заглиблений стрічковий фундамент

Заглиблений стрічковий фундамент будують тоді, коли хочуть зробити під будинком підвал, або якщо будинок буде великий, і вище 1 поверху. Це підстава обійдеться значно дорожче, ніж мелкозаглубленний стрічковий фундамент, тому робити його потрібно тільки тоді, коли він дійсно потрібен.

Для того щоб спорудити заглиблений стрічковий фундамент, виконують наступну роботу:

вибирають майданчик
риють котлован
встановлюють опалубку
армують
заливають розчин

На обраній площадці копають котлован глибиною трохи більше півтора метрів. 1,5 метра, це глибина промерзання в центральних районах Росії. У північних районах треба копати ще глибше.

Після того як котлован викопаний, на його дно насипається подушка з щебеню і піску. Кожен шар добре утрамбовується. Потім споруджується опалубка в тих місцях, де будуть проходити стіни майбутнього будинку. Усередині опалубки робиться армування, а потім заливається бетон.

Можна використовувати і готові залізобетонні блоки, але для цього потрібна підйомна техніка. З блоками будівництво йде набагато швидше.

Залізобетонна стрічка буде служити стінами підвалу, тому виконується гідроізоляція. Для цього бетон обмазують бітумом або іншим гідроізоляційним матеріалом, Наприклад, рідкої гумою. У тому місці, де буде розташовуватися підвал, бетонують дно котловану. Це буде підлогу підвалу. Для армування можна покласти сітку. Після висихання виконується гідроізоляція.

Описані фундаменти найпоширеніші в малоповерховому будівництві, але є й інші.

плитний фундамент

Плитний фундамент являє собою бетонну плиту, на якій будується будинок. Для спорудження такого фундаменту потрібно зробити наступну роботу:

Вибрати і розчистити місце для будинку
Викопати в землі невелику виїмку за розміром фундаменту
Зробити подушку з гравію і піску
Прокласти руберойд для гідроізоляції
Змонтувати силовий каркас
встановити опалубку
залити бетон

Виїмка в землі може бути глибиною в 20 сантиметрів. На дно насипається подушка і утрамбовується кожен шар. Потім необхідно зробити гідроізоляцію. Для цього, звичайно використовують руберойд, маючи в своєму розпорядженні листи внахлест. Шви обробляються паяльною лампою.

Руберойд треба розташувати таким чином, щоб він загинався з боків майбутньої бетонної плити. Після цього необхідно з арматури зв'язати силовий каркас на місці майбутнього фундаменту. Після цього встановлюється опалубка і заливається бетонний розчин. Рекомендована товщина фундаменту - 25 см.

Після того як бетон стане твердим, потрібно виконати гідроізоляцію і нагорі плити. Для цього теж використовують руберойд. Потім, верх фундаменту утеплюється.

Плитний фундамент дозволяє будувати будинки тоді, коли грунт пучиністий.

фундамент палі

Такий фундамент теж застосовують в малоповерховому будівництві. Для його виготовлення потрібно:

Вибрати місце для майбутнього будинку
Розмаїття його
Пробурити або викопати свердловини
Опустити в них труби, зроблені з руберойду
залити бетон
Встановити опалубку під ростверк
залити ростверк

Якщо є можливість використовувати, то копати свердловини немає необхідності. Палі просто вкручуються в грунт згідно з проведеною розмітці.

При спорудженні бетонних стовпів, в свердловину опускають виготовлену з руберойду трубу, потім каркас з арматури. Потім замішують розчин з 1 частини цементу, 3 частин піску і 5 частин щебеню і заливають його в свердловину.

Після того як бетон в кожній свердловині застигне, їх все з'єднують перемичками, які називаються ростверк. Для цього, між палями встановлюють опалубку, виконують армування і заливають бетоном.

У випадку з гвинтовими палями, ростверк роблять і з металу.

Фундамент палі хороший тим, що дозволяє будувати будинки там, де грунт не дозволяє зробити інший тип фундаменту. Наприклад, там, де верхня частина грунту пухка або просочена водою. Палі передають навантаження нижнім, щільним верствам грунту. На такому фундаменті можна побудувати будинок і там, де грунт кам'янистий, що ускладнює викопування траншей або котловану.

Судячи з, він має неймовірно високу швидкість будівництва. Зведення стін можна починати відразу ж після завершення фундаменту без будь-яких періодів очікування. Таку фундаментну основу можна зводити практично на будь-якому типі грунту.

На свайно-гвинтовому фундаменті можна побудувати легкі будинку, такі як каркасні або канадські. Про будівництво каркасного будинку своїми руками читайте в, а про канадською технологією будівництва будинків -. Канадські будинки все більше набирають популярність в нашій країні, так як вони відмінно утримують тепло.

Дренаж навколо фундаменту

Розповідь про фундаментах був би незакінчений, а то й згадати про дренажі. При грамотній споруді будинку, дренаж необхідний, адже він відводить воду від фундаменту під час осінніх і весняних дощів і танення снігу. Особливо він потрібен, якщо в будинку є підвал.

Щоб зробити дренаж, навколо фундаменту викопується траншея, в яку під нахилом укладається дренажна труба. Можна використовувати спеціальну трубу для дренажу, а можна зробити її самому. Для цього береться ПВХ труба і в ній просверливаются дрібні отвори.

Труба загортається в спеціальну тканину і засипається гравієм і піском. Тканина і присипка не дадуть отворів замулитися, і такий дренаж служить довго. дренажні труби потрібно вивести в спеціальний колодязь.

виготовлення вимощення

Отмостка, це бетонна стрічка, яка прокладається впритул до фундаменту по всьому його периметру. Бетон заливається на подушку з щебеню і піску з невеликим ухилом від будинку. Отмостка чудово виконує свої функції в парі з дренажною системою.

резюме

Вибираючи фундамент для будинку, ніжно уважно розглянути переваги і недоліки кожного з них.

Як вже говорилося, що нема чого будувати дорогий і трудомісткий заглиблений фундамент під одноповерховий будинок без підвалу.

Плитний фундамент дозволить побудувати будинок на пучинистих грунті.

А фундамент палі може врятувати навіть в тих випадках, якщо верхній шар грунту, здавалося б, зовсім непридатний для будівництва.

Спорудивши потрібний фундамент за всіма правилами, ви спорудити для свого майбутнього будинку міцне і надійне підгрунтя. І він простоїть на ньому довгі роки.

Відео про будівництво фундаменту для будинку

Будівництво стрічкового фундаменту під будинок

Технологія будівництва фундаменту під будинок

Виготовлення опалубки і заливка фундамент

Армування і опалубка мелкозаглубленного стрічкового фундаменту

Гідроізоляція фундаменту і дренаж

Помилки при закладенні фундаменту

Розрізняють такі основні типи фундаментів під будинок, які можна вибрати при його спорудженні:

стрічковий;
стовпчастий;
фундамент;
у вигляді монолітної плити.

Крім цього, кожен з цих видів має різновиди, які можуть відрізнятися глибиною закладення, матеріалом або способом пристрою. І кожен з них може бути оптимальним для будівництва під будинок з певного виду матеріалів і в залежності від характеристик грунту на ділянці і умов його залягання.

Так, наприклад, стрічковий фундамент може бути заглибленим або мелкоглубленним, монолітним або збірним, що складається з готових блоків, армованих або неармованим, бетонним, бутовим або бутобетон. Заглиблений фундамент такого типу, найчастіше, вибирають при будівництві будинку з важких матеріалів (цегли, каменів) і в разі влаштування під будинком підвалу. Мелкозаглубленний ж вибирають, зазвичай, під будинок з більш легких матеріалів. Крім ваги будинку вибір того чи іншого типу стрічкового фундаменту залежить від властивостей грунту (пучинистість, міцність, обводненість і т.д,), глибини промерзання і рівня грунтових вод на ділянці.

Стовпчастий фундамент може мати стовпи прямокутної або круглої форми, бути з ростверком (фундаментної балкою) або без нього, бути заглибленим або мелкозаглубленним, залізобетонним або бутобетон. Такого типу фундаменти, найчастіше, вибирають під легкий будинок з пористого бетону (газобетон, піноблоки) або дерев'яний (з колоди, бруса, каркасний, щитової) в разі якщо під будинком не планується влаштування підвалу.

Фундамент палі може відрізнятися як видом паль (гвинтові, забивні, буронабивні), так і їх розмірами і перетином (кругле, прямокутне), а також наявністю або відсутністю ростверку. Такий фундамент відрізняється найменшими витратами часу на його спорудження і також як і стовпчастий використовується, в основному, під будівлі з невеликою вагою.

Фундамент у вигляді монолітної залізобетонної плити найбільш витратний, але може бути використаний, практично для будинку з будь-якого виду матеріалів, якщо пристрій інших, більш дешевих типів, неможливо або недоцільно через характеристик і умов залягання ґрунтів на ділянці.

Пристрій фундаменту під будинок

Перед тим як робити фундамент під будинок необхідно вибрати його оптимальний тип, спорудження якого буде найбільш доцільно для конкретних умов вашої ділянки з урахуванням ваги і властивостей матеріалу майбутнього будинку.

Глибина фундаменту під будинок

Для обсягу робіт при його пристрої велике значення також відіграє глибина фундаменту під будинок. У разі вибору заглиблений фундамент (стрічковий, стовпчастий) то його глибина повинна бути не менше глибини промерзання в даній місцевості (краще на 20-30 см більше її). Тому, якщо глибина промерзання в даній місцевості досить велика, то і витрати на спорудження такого типу фундаменту будуть великими (особливо стрічкового).

Якщо ж вибір зупинений на мелкозаглубленних фундаменті (стрічковому або столбчатом), то його глибина закладення може становити лише 0,6-0,7 глибини промерзання, причому 40-50% від неї - висота піщаної (піщано-гравійної) подушки, на яку встановлюється такий фундамент.

Глибина закладення фундаментів паль, як правило, не менше глибини промерзання грунту (зазвичай більше на 0,5 м), до рівня залягання міцних шарів.

Етапи пристрою фундаменту

Пристрій фундаменту під будинок, який би його тип ви не вибрали, складається з декількох етапів:

вирівнювання і планування майданчика;
винос в натуру і розмітка його розмірів і положення всіх основних елементів;
земляні роботи (пристрій траншей, ям, буріння свердловин або виїмка грунту на всій площі - в разі влаштування монолітної плити);
пристрій опалубки;
закладка (заливка або кладка) самого фундаменту.

Технологія закладки фундаменту під будинок залежить від обраного його типу і ваги того матеріалу з якого він буде споруджуватися.

Закладка стрічкового фундаменту

При закладці стрічкового фундаменту, послідовність робіт залежить від його виду: чи буде він монолітний, збірний або бутовий, заглиблений або мелкозаглубленний.

При виготовленні монолітного залізобетонного стрічкового фундаменту, після розмітки його розмірів, риються траншеї на обрану глибину залягання, внизу влаштовується піщано-гравійна подушка 10-15 см, на неї встановлюється опалубка, монтується каркас з арматури і проводиться заливка бетону. Якщо грунт на ділянці міцний, то опалубку можна встановлювати тільки для наземної частини стрічки (цоколя), а внизу її роль можуть виконувати стінки траншеї. Ширина такого фундаменту визначається розрахунком, але повинна бути менше ширини стін будинку під які він споруджується.

У разі якщо стрічковий фундамент збірний, з готових бетонних блоків або буту, то траншея влаштовується більшої ширини, з таким розрахунком, щоб було зручно виконати укладання блоків або кладку буту. Таку кладку виконують, як правило, на цементному розчині з перев'язкою швів. Після закінчення кладки виконується зворотнє засипання незаповненого простору траншеї.

При закладці мелкозаглубленного стрічкового фундаменту внизу траншеї укладають піщано-гравійну подушку, яка заповнює 40-50% її висоти. Подушка влаштовується в 2-3 шари з рясним зволоженням і трамбуванням кожного шару.

Закладка стовпчастого фундаменту

При закладці стовпчастого фундаменту розмічаються осі майбутнього фундаменту і місце розташування стовпів, які мають у своєму розпорядженні на кутах будинку, в місцях сполучення стін і під стінами на відстані 2-2,5 м. Перетин стовпів визначається розрахунком. Воно може бути круглим або прямокутним. У першому випадку під стовпи бурять свердловини відповідного розміру, а в іншому копають ями.

Стовпи такого типу фундаменту можуть бути з розширенням в нижній частині і без нього. У першому випадку яма влаштовується по ширині черевика, а для пристрою основної частини стовпа в неї встановлюється опалубка, яка заливки і затвердіння бетону віддаляється. Якщо ж стовпи виготовляються без розширення в нижній частині, то в якості опалубки можуть використовуватися стінки ям, з попередньо укладеної гідроізоляцією. Перед заливанням бетону всередину опалубки встановлюється каркас з арматури.

Після виготовлення стовпів по ним влаштовується ростверк (фундаментна залізобетонна балка) або ж нижня обв'язка будинку може встановлюватися безпосередньо на стовпи. Ростверк влаштовується для рівномірного розподілу навантаження від ваги будівлі на стовпи і при спорудженні будинку з газобетону або піноблоків просто необхідний. При спорудженні же дерев'яних будинків можуть використовуватися обидва варіанти.

Закладка пальового фундаменту

Пристрій пальового фундаменту багато в чому схоже з столбчатим фундаментом, з тією лише відмінністю, що замість стовпів використовуються палі, які, як правило, встановлюються на велику глибину і можуть бути:

гвинтовими;
буронабивних;
забивними;
висячими.

Палі можуть встановлюватися за допомогою спеціальної техніки або вручну. Другий спосіб зазвичай використовується для невеликих легких будівель і при відносно невеликій глибині установки паль. Також як і у випадку зі стовпчастим фундаментом, по палях може бути влаштований ростверк або ж нижня обв'язка будинку (зазвичай брущатого або каркасного) може укладатися безпосередньо по палях.

Закладка фундаменту у вигляді монолітної плити

Для пристрою такого фундаменту необхідно вибрати грунт під всій його площею на глибину товщини плити 15-25 см і висоту піщано-гравійної подушки 25-40 см. Товщина плити залежить від ваги будинку, який планується споруджувати.

Для пристрою такого фундаменту необхідна велика кількість арматури, з якої виготовляється каркас плити в вигляді решітки з осередками 20х20 см. Зазвичай такий каркас складається з двох таких решіток. Спочатку виготовляється нижня частина каркаса, з двох рядів арматури, покладених перпендикулярно і пов'язаних м'яким в'язальним дротом. На нижню решітку встановлюються «стільчики» -підставки для арматури висотою 10-15 см і на них монтується верхня частина каркаса. Крім цього, по контуру стін можуть виготовлятися арматурні пояси.
По контуру майбутнього фундаменту встановлюється опалубка-бортик і здійснюється заливка бетону.

Пристрій фундаменту під дерев'яний будинок

Так як дерев'яні будинки відрізняються відносно невеликою вагою, то під них можна вибрати більш економні типи фундаментів: стрічковий мелкозаглубленний, стовпчастий або фундамент.

стрічковий мелкозаглубленний

Стрічковий мелкозаглубленний фундамент під дерев'яний будинок споруджують зазвичай якщо на ділянці слабко або непучиністих грунт. Конструктивно він являє собою безперервну залізобетонну стрічку, шириною не менше 30 см і заввишки близько 80-90 см (з урахуванням цоколя), яка споруджується на піщаній подушці 35-40 см, під усіма несучими стінами будинку. При цьому її наземна частина (цоколь) повинна бути не менше 50 см з хорошою горизонтальної гідроізоляцією і отворами для вентиляції (продухами).

Стовпчастий

Стовпчастий фундамент під дерев'яний будинок використовують для зниження витрат на його спорудження, так як в цьому випадку несуча частина фундаменту виходить не суцільною, а вигляді окремих стовпів, розташованих на відстані 1,5-2,5 м один від одного, в місцях найбільших навантажень і на довгих прогонах.

Залежно від властивостей грунту на ділянці стовпчастий фундамент може бути заглибленим, що закладаються нижче глибини промерзання (на сильноздимистих грунтах) або мелкозаглубленним (на слабо-і середньоздимистих грунтах), при глибині закладення стовпів 0,6-0.7 глибини промерзання і висотою піщано-гравійної подушки в їх підставі 0,4-0,5 м.
Вінцевий брус може укладатися безпосередньо по стовпах, на шар горизонтальної ізоляції. Для більш рівномірного розподілу навантаження від ваги будинку по стовпах може влаштовуватися залізобетонна фундаментна балка (ростверк) і тоді нижній вінець будинку буде укладатися вже на неї.

свайний

Велике поширення останнім часом отримали пальові фундаменти під дерев'яний будинок. Використання такого фундаменту набагато скорочує час на його спорудження. Він також як і стовпчастий може бути з ростверком і без нього. Палі можуть бути встановлені вручну або за допомогою спеціальної техніки. Палі можуть бути гвинтовими або буронабивних, металевими, бетонними, з азбестоцементних або пластикових труб.

Палі можуть бути виготовлені також з порівняно нової технології ТІСЕ. При цій технології свердловини під палі буряться спеціальним буром, який робить розширення у їх підстави. Після заливки бетоном розширеного підстави в свердловину опускають асбестоцементную трубу необхідної довжини. Після цього, в трубу монтується каркас з арматури і проводиться заливка бетону. За готовим сваям влаштовується залізобетонний ростверк.

Один з цих видів підстав цілком може бути використаний як фундамент під будинок з бруса або колоди. При цьому необхідно пам'ятати, що незалежно від обраного виду, висота його цоколя під дерев'яний будинок не повинна бути менше 0,5 м. Це необхідно для захисту від намокання нижніх вінців в період танення снігу або сильних дощів. Крім того, в цоколі повинні бути передбачені отвори (продухи) для вентиляції підпілля. Ці умови необхідно дотримуватися для будь-яких дерев'яних будинків, незалежно від того чи буде це фундамент під будинок з колоди або бруса.

Так як будинок з цегли або природних каменів має досить велику вагу, то під нього найкращим варіантом буде стрічковий або фундамент у вигляді монолітної плити. У тому випадку, якщо на ділянці грунт слабо або непучиністих, то фундамент під невеликий одноповерховий будинок з цегли можна влаштувати як мелкозаглубленний, з глибиною закладення 0,6-0,7 глибини промерзання в даному районі. При цьому висота стрічки нижче рівня землі не повинна бути менше 0,5 м, а висота піщано-гравійної подушки - 35-40 см.

Ширина стрічкового фундаменту під будинок з цегли визначається спеціальним розрахунком, але не повинна бути менше товщини стіни, яку він утримує.

Фундамент під будинок з підвалом

Якщо в день закладин дому планується спорудження фундаменту, то незалежний від його ваги або матеріалу стін доведеться споруджувати стрічковий фундамент. При цьому фундамент під будинок з підвалом найкраще споруджувати як монолітний залізобетонний.

Крім цього, такий фундамент може бути Бутобетонная або бутовим. Камені, які будуть використовуватися при цьому, повинні бути міцними і вологостійкість. Використовувати для кладки фундаменту підвалу вапняк-черепашник звичайних марок (15-35) недоцільно. Для цього можна використовувати тільки перекристалізований вапняк марки 100 і більше або ж граніт, а також інші міцні породи каменю.

Глибина закладення фундаменту, в цьому випадку, повинна бути нижче рівня підлоги підвалу не менше ніж на 0,3 м.

Іноді виникає необхідність зробити прибудову до будинку і багатьох цікавить як правильно зробити фундамент під неї. В цьому випадку, рекомендується робити фундамент під прибудову такої ж конструкції, як був зроблений раніше під будинок, тому що якщо фундаменти будуть різної конструкції, то і усадка їх буде різною. Крім цього має значення, як давно побудований був сам будинок і якого виду прибудова планується.
Можна виділити наступні види фундаменту під прибудову до будинку:

монолітний з жорсткою стикуванням до основного;
незалежний з пристроєм деформаційного шва;
стовпчастий або фундамент.

Який фундамент буде оптимальним варіантом залежить як від ваги самої прибудови, так і від характеристик грунту в місці його спорудження.

Фундамент під прибудову з жорстким зчепленням

Даний вид доцільно влаштовувати, якщо усадка будинку закінчена і в основі залягають непучиністих грунт. Крім того, такий фундамент під прибудову влаштовують, якщо основний фундамент стрічковий і передбачається, що прибудова буде мати загальну дах з будинком. Якщо основний фундамент стовпчастий, то щоб використовувати жорстку стикування він повинен мати цоколь достатньої ширини і висоти.
Послідовність пристрою такої підстави наступна:

Визначаються глибина закладення і розміри основного фундаменту;
Викопується траншея (для стрічкового) на глибину основного фундаменту;
У підставі будинку свердлити отвори для стикувальній арматури, з таким розрахунком, щоб вона вільно в них входила. Глибина отворів - їх діаметр в см помножений на 35. Отвори не повинні бути наскрізними. Якщо ширина фундаменту недостатня для такої довжини, то вона вибирається менше, але арматуру тоді необхідно расклітіть в отворі. Для цього в торці стержня робиться проріз, туди вкладається розклинюючий вкладиш і арматура забивається до упору.
Після того, як арматура встановлена \u200b\u200bв отвори, робиться опалубка для заснування прибудови. У ній встановлюється каркас з арматури, який кріпиться до стержнів, закріпленим в основному фундаменті, і заливається бетон.

Фундамент під прибудову до будинку з деформаційних швом

Такий фундамент споруджується, якщо прибудова буде мати окрему дах і являє собою окремо споруджена підставу з влаштуванням між ним і основою будинку так званого деформаційного шва товщиною близько 2-3 см. Для пристрою такого шва може бути використаний будь-який вологостійкий теплоізоляційний матеріал (руберойд, пінопласт, пеноплен, герметик або ін.). Для компенсації майбутньої усадки, підстава для прибудови влаштовується трохи вище основного.

Стовпчастий фундамент для прибудови

Якщо основний фундамент під будинком стовпчастий і прибудова буде зводитися з легких матеріалів, то і підстава під неї роблять стовпчастим. Такий фундамент також може жорстко кріпитися до стовпів основного за допомогою армованої фундаментної балки або ж бути незалежним.

- Етап 1: створення свердловин
Як зробити фундамент з готових паль?
- Етап 1: розмітка і виставляння периметра
- Етап 2: установка паль і бетонування
- Етап 3: бетонування і приварювання оголовків
- Підведення коротких підсумків

Значення фундаменту для будинку дуже важко переоцінити, оскільки саме від нього залежить якість і довговічність готової споруди. З цих причин так важливо підходити до його будівництва з особливою уважністю. Важливо не тільки заздалегідь визначитися з тим, який саме фундамент будинок буде мати і підготувати всі будівельні матеріали, А й ознайомитися з тим, як проходить процес будівництва. Тільки тоді вдасться завершити всі роботи успішно і в короткий термін.

Як зробити стрічковий фундамент?

Найбільш часто вибирають для будинку стрічковий фундамент. Його доцільно влаштовувати на сухих непучиністих грунтах. Він стане надійною опорою для будови. Щоб потрібно підготувати наступне:

пісок;
цемент;
щебінь;
лопата;
дошки для опалубки;
цвяхи;
нівелір;
молоток;
кельму;
в'язальний дріт;
гідроізоляційний матеріал;
трамбування;
арматура;
цеглини;
розпірні бруски;
будівельний рівень;
кілочки;
будівельний шнур;
терка;
рулетка.

Повернутися до списку

Етап 1: проведення розмітки і земельних робіт

Починати необхідно з проведення розмітки. Адже якщо її не виконати, то зробити фундамент відповідно до параметрів, присутніми в проектної документації буде неможливо. Починати розбивку будівельного майданчика необхідно з розмітки першої точки. У неї буде потрібно забити кілочок. Після чого від нього відміряють лінію, рівну ширині майбутньої будови (згідно з проектною документацією). Її кінець теж позначається кілочком. Від цієї лінії проводиться ще одна, рівна довжині майбутньої споруди. Тут так само потрібно керуватися даними з проектної документації. Потім прокреслюють сполучна лінія.

Проробивши це, знадобиться обов'язково переконатися в тому, що розмітка була зроблена правильно. Для цього за допомогою нівеліра вимірюються діагоналі отриманого прямокутника. Вони повинні бути однаковими. Якщо з'ясується, що розмітка зроблена неправильно, то її потрібно переробити, якщо ж вона була зроблена вірно, то тоді натягується на кілочки будівельний шнур.

Далі необхідно виконати внутрішню розмітку. Як правило, стрічковий фундамент роблять шириною в 30-40 см. Тому від окресленого периметра буде потрібно відступити таку відстань і встановити кілочки, а потім натягнути будівельний шнур. Після чого можна приступати до створення котловану. Його знадобиться викопати на основі виробленої розмітки. Його стінки і дно повинні бути рівними, без наявності сильних виступів. При цьому глибина котловану повинна бути нижче проходження ґрунтових вод. Їх рівень безпосередньо залежить від того, в якому регіоні відбувається будівництво будинку. При цьому відштовхуватися слід від наступних параметрів 1,2-1,5 м.

Коли котловану буде повністю готовий, на його дні споруджується подушка. Її бажано робити не тільки з крупнозернистого піску, але і щебеню, тоді вона вийде більш якісною. При цьому формувати її потрібно пошарово. Спочатку висипається на дно частина піску, потім він зволожується і ретельно трамбується. Далі викладається гравій і розрівнюється. Після чого на нього знову укладається пісок, який знову зволожується і трамбується. Проводити такі роботи потрібно до тих пір, поки подушка не стане необхідної висоти. Оптимальною вважається наступна: 15-20 см. Така гравійно-піщана подушка дозволити підвищити міцність стрічкового фундаменту, а також запобіжить його руйнування через пученія грунту.

Повернутися до списку

Етап 2: армування і гідроізоляція фундаменту

Зробити якісне підстава для будинку без армування неможливо. Тому на наступній стадії будівництва фундаменту його необхідно обов'язково провести. Але в першу чергу на дно котловану потрібно буде викласти цеглини. Потім на них укладаються арматурні прути. Робити це потрібно таким чином, щоб з них вийшла сітка, тобто викладати їх потрібно під деяким кутом відносно один одного. Після чого місця з'єднань скріплюються в'язанням дротом. Робити це потрібно акуратно і не поспішаючи, щоб вийшла надійна і міцна перев'язка прутів. Такий підхід дозволить зробити армування гнучким і довговічним, а значить, під впливом промерзання грунту воно не деформується. При цьому використовувати в ході цього зварювання не варто. Адже вона не дозволить створити довговічну і гнучку армуючої сітки.

Далі потрібно виконати гідроізоляцію. Тут можна використовувати руберойд. такий сучасний матеріал відмінно підходить для проведення подібних робіт. Він забезпечить якісну і довговічну гідроізоляцію. Але знадобиться обов'язково розкладати його по дну котловану внахлест. Місця з'єднання листів руберойду потрібно буде проклеїти малярських скотчем на 2-3 рази.

Проробивши таку роботу, можна приступати до створення опалубки. Її краще робити з обрізних дощок. Виробляти їх монтування потрібно за допомогою цвяхів. Слідкуйте за тим, щоб їх головки були присутні з зовнішньої сторони опалубки, щоб в подальшому не знизилися естетичні характеристики фундаменту. Щоб вона не змістилася при заливці бетону, її потрібно зафіксувати підпорами і кілочками.

Повернутися до списку

Етап 3: приготування і заливання бетону

Починати роботи на цій стадії необхідно з приготування бетону. Його рекомендується робити із застосуванням високомарочного цементу (М300-400). Як заповнювач слід використовувати гранітний щебінь і крупний пісок. Вони обов'язково повинні йти без домішок вапняку, глини і цегляного бою, оскільки такі матеріали приведуть до зниження марки бетону і мінімізують його морозостійкість. Що стосується пропорцій, то вони повинні бути наступними: 1 частина цементу, 4 частини щебеню і 3 частини піску. Вода теж повинна увійти до складу бетону. Її необхідно додавати з таким розрахунком, щоб пластичність розчину дозволяла укладати його, а не заливати.

Важливо пам'ятати: чим жорсткіше бетон, тим він міцніше.

А значить, при його приготуванні не можна використовувати надмірну кількість рідини, щоб не знизити його високі експлуатаційні характеристики.

Виробляти кладку бетону в опалубку потрібно шарами. Це дозволить зробити більш якісним. Кожен шар повинен бути близько 8-10 см, який знадобиться обов'язково штикувати, трамбувати і розрівнювати. Все це дозволить отримати основу для житла без будь-яких пустот, вона буде відрізнятися високою міцністю і тривалим терміном служби.

Коли бетон буде повністю викладений в опалубку, його необхідно буде залишити на 28 діб. За цей час він встигне повністю схопитися. Але важливо в ході цього проводити ряд заходів: в сонячну і спекотну погоду поверхню фундаменту знадобиться зволожувати, а в дощову накривати геотканин або поліетиленовою плівкою. Після закінчення зазначеного терміну можна буде знімати опалубку, а потім проводити подальше будівництво будинку.

Повернутися до списку

Як зробити стовпчастий фундамент?

Якщо на будівельному майданчику присутній глубокопромерзающій пучиністий грунт, то створювати стрічковий фундамент самому є недоцільним. Він не зможе витримати всі навантаження і вийде досить дорого. ідеальним варіантом тут є будівництво столбчатого підстави. Щоб його звести потрібно наступне:

совкова лопата;
азбестоцементні або металеві труби;
прути для армування;
пісок
цемент;
кілочки;
ємність для змішування розчину;
рулетка;
будівельний рівень;
кельму.

Повернутися до списку

Етап 1: розмітка і земельні роботи

Тут, як і в першому випадку, потрібно спочатку зробити розмітку ділянки згідно з проектною документацією будинку. В першу чергу окреслюється його периметр, а потім виставляються кілочки в тих місцях, де планується встановлювати опори. Вони повинні знаходитися на певній відстані. Оптимальним вважається 1,5-2 м. При цьому робити їх потрібно не тільки по окресленому периметру, але і всередині нього. Тільки так вдасться створити надійний і стійкий стовпчастий фундамент для свого майбутнього будинку.

Коли розмітка буде виконана, можна переходити до земельних робіт. Починати їх потрібно з риття ям під металеві або азбестові труби. Їх діаметру потрібно робити таким же, як і у опор. При цьому необхідно обов'язково правильно розрахувати глибину. Потрібно зробити її більше за рівень промерзання грунту.

Після створення ям, слід переходити до пристрою в них піщаної подушки. Вона повинна мати висоту близько 10-15 см. Її потрібно ретельно зволожити і утрамбувати. Вона повинна відрізнятися високою щільністю, так як тільки тоді можна буде надійно встановити на неї опори.

Повернутися до списку

Етап 2: установка труб і бетонування

Тепер необхідно зробити заміс бетону. Він робиться на основі піску (3 частини), цементу марки 400 (1 частина) і води (1/2 частина). Консистенція розчину повинна бути приблизно, як у сметани. Потім слід взяти рівень і трубу, останню встановлюють в підготовлену яму, і в неї заливається трохи розчину. Після чого опора трохи піднімається, щоб частина бетону розподілилася по піщаній подушці, а потім її вирівнюють по вертикалі. Таким чином потрібно встановити всі труби.

Далі можна приступати до армуванню стовпів. Для цього беруться металеві стрижні і встановлюються всередині труб. Зазвичай на кожну витрачається від 3 до 5 штук прутів. Вони повинні глибоко піти в грунт, а верхня їх частина повинна підніматися над опорою на 20-30 см. Коли така робота буде завершена, по черзі всі труби повністю заливаються бетонної сумішшю. Утворилося простір між ними і ямою, засипають ґрунтом, який потім ретельно трамбується. Після цього стовпчастий фундамент залишається на 7-14 днів для схоплювання. Потім на ньому можна буде створювати ростверк.

Повернутися до списку

Як зробити фундамент з саморобних паль?

На слабких грунтах оптимальним рішенням стає будівництво пальового підстави для будинку. Воно характеризується високою міцністю і довговічністю. Важливо і те, що організувати такий фундамент можна без проведення земельних робіт, які займають тривалий час. Влаштовується він за допомогою паль, вони представляють собою довгі стрижні, які занурюються в грунт. Але важливо врахувати, що їх покупка виходить досить дорого, тому ті, хто бажає, заощадити на будівництві цього типу підстави для будинку роблять їх на місці. Такий варіант є найбільш оптимальним. Щоб побудувати фундамент за допомогою саморобних паль потрібно наступне:

ручний бур;
арматурні прути;
руберойд;
рулетка;
кілочки;
цемент;
віброустановка для ущільнення бетону;
пісок;
ємність для змішування розчину;
м'яка сталевий дріт.

Повернутися до списку

Етап 1: створення свердловин

В першу чергу ви повинні самі зробити свердловини під палі. Щоб виконати таку роботу правильно, необхідно здійснити розмітку. Фахівці в галузі будівництва рекомендують розміщувати палі на відстані 2-2,5 м. Відповідно, встановлювати кілочки, де в подальшому буде здійснюватися буріння, необхідно виходячи з цих параметрів. Тоді вдасться отримати надійний і міцний фундамент.

Далі необхідно взяти ручний бур і за допомогою нього створити необхідну кількість свердловин. Їх глибина повинна скласти нижче залягання підземних вод. При цьому вони повинні йти під невеликим кутом. Якщо після цього з'ясується, що на дні присутня вода, то її необхідно буде обов'язково відкачати. Для цього можна використовувати насос.

Повернутися до списку

Етап 2: створення бетону і паль

Коли свердловини будуть готові, в них потрібно встановити опалубку. Робити її необхідно не з дощок, а за допомогою руберойду. Він згортається в трубу, яка повинна мати такий же діаметр і довжину, як і свердловина, а потім стягується м'якої сталевої дротом. Потім вона акуратно встановлюється в підготовлену яму. Таку опалубку потрібно зробити для кожної свердловини. Якщо не використовувати її, то це призведе в подальшому до негативних результатів, вони вплинуть на міцність фундаменту палі. Справа вся в тому, що при заливці бетону в свердловину, у якому не поміщена труба з руберойду, цементне молочко йде з нього в грунт. В результаті палі через це не відрізняються високою надійністю. До того ж їх поверхню після схоплювання вийде шорсткою, а, як відомо, на неї сили морозного обдимання чинять негативний вплив набагато сильніше, ніж на гладку. Відповідно, з цієї причини на них з'являться тещині і дефекти, це призведе до їх швидкого руйнування.

Коли в усі свердловини будуть поміщені труби з руберойду, знадобиться зробити просторовий каркас з арматурних стержнів. Тут рекомендується використовувати металеві прути діаметром 6 мм. Для створення одного каркаса знадобиться брати по 3-4 стрижня, які потрібно обов'язково скріпити через кожні 500 мм поперченное. Встановлювати такий каркас в трубу необхідно таким чином, щоб він височів над свердловиною на 40-60 см.

Тепер можна приступати до приготування бетону. Його необхідно робити з високомарочного цементу (М400), чистого річкового піску (3 частини) і щебеню (2 частини). Вода додається в ці компоненти поступово. Необхідно стежити за тим, щоб консистенція бетону не стала занадто рідкою, інакше він втратить свої характеристики.

Подавати готовий розчин в свердловини необхідно порційно. Кожен шар має дорівнювати приблизно 50 см. Важливо проводити в ході цього ущільнення бетону. Для того щоб зробити це максимально якісно, \u200b\u200bпотрібно використовувати вібраторних установку. Крім того, поміщений розчин потрібно проштиковать, щоб виключити можливість утворення пустот в палях. Робиться це за допомогою арматурного прута. Після чого потрібно буде почекати кілька тижнів, щоб бетон встиг схопитися. Потім можна буде влаштовувати ростверк і зводити каркас будинку.

Підхід до будівництва фундаменту повинен бути дуже відповідальним, інакше в ході експлуатації будівлі ви не уникнете різних дрібних неприємностей. У гіршому випадку може знадобитися демонтаж всієї будови і влаштування фундаменту заново, а це дорожче, ніж будівництво двох нових аналогічних будинків. Саме тому кожному майбутньому власнику будинку, який хоче заощадити на будівництві, так важливо знати, як залити фундамент своїми руками.

Тип підстави вибирається в залежності від наявного типу грунту і виду будівлі, що зводиться.

Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція, фото

Стрічковий фундамент закладається під весь периметр будівлі, а також розташовані всередині нього капітальні стіни. Утворюється горизонтальна жорстка конструкція, стійка навіть на не дуже стабільних грунтах. Під підставою заздалегідь формується піщана подушка, завдяки якій фундамент вмощується рівномірно.

Випадки, коли стрічковий фундамент виявляється доцільним:

для будівель з важких, міцних матеріалів, Таких як бетон або цегла;
для будівель з важкими перекриттями;
в місцевостях з неоднорідними грунтами;
якщо в проекті будівлі закладено будівництво цокольного поверху, підвалу або підземного гаража.

Оскільки стрічковий фундамент здатний витримувати високі навантаження, то він часто вибирається дачниками для будівництва як самого будинку, так і лазні, літньої кухні, Гаража, хозблоков та інших будівель.

Переваги стрічкового фундаменту

Простота виготовлення.
Витримує велику вагу споруди.
Тривалий термін служби.
можливість вибрати різні типи стрічкових фундаментів згідно фінансовим можливостям.
Можливість обійтися без спецтехніки.

недоліки

Підходить не під всякий грунт.
Велика трудомісткість при виготовленні.
Висока матеріаломісткість.

Етапи роботи

Межі траншей окреслюються шнуром, натягнутим на дерев'яні кілочки - це робиться для того, щоб траншея не зникла в сторону при земляних роботах. Глибина траншеї повинна бути трохи нижче рівня промерзання грунту, тобто для нашої середньої смуги це приблизно 1,4-1,6 м.
На дно виритої траншеї насипається спочатку фільтруючий шар з щебеню, а потім піщана подушка. Щебінь працює як дренаж, а пісок охороняє фундамент від нерівномірної усадки, причому для досягнення потрібного ефекту пісок потрібно обов'язково трамбувати.
Перед заливанням в траншею готового розчину цементу в ній споруджується опалубка - своєрідний короб, зібраний з фанери, дощок, шиферу та іншого відповідного матеріалу. За допомогою опалубки формується стрічка з бетону, крім того, вона не дає розчину пересихати, перешкоджаючи вбирання вологи грунтом. На щільному глинистому ґрунті можна, обійтися і без опалубки, якщо вистилати стіни траншеї поліетиленовою плівкою.
Заливати фундамент потрібно за один прийом, щоб не вийшло стикувальних швів, які послаблюють конструкцію. Крім того, вони вкрай уповільнюють роботу, оскільки перед заливкою чергового шару потрібно мінімум тиждень, щоб попередній шар набрав достатню міцність. Розчин заливається до запланованого рівня, розподіляючись одночасно по всьому периметру траншеї. Після цього він трамбується вібратором або Вібропресуюче до того стану, коли на його поверхні не виступить «цементне молочко» - біляста вода.
Залитий фундамент ретельно вирівнюється за допомогою кельми і прикривається мішковиною.
Опалубку можна демонтувати тільки через три дні.

Стрічковий фундамент набирає міцність місяць-півтора, і весь цей час за його поверхнею необхідно стежити. При пересиханні верхнього шару в літню спеку його потрібно періодично поливати водою, а в дощову погоду, навпаки, вкривати плівкою, щоб не сталося розмокання бетону. Для збільшення щільності конструкції через тиждень її можна навантажити по периметру кількома рядами цегли. Тоді стрічка всядеться максимально, позбавляючись від решти повітряних каверн.

Фундамент стовпчастий своїми руками. заливка

Розглянемо конкретніше варіант стовпчастого фундаменту з цегли, який має як переваги, так і недоліки.

переваги

Відносно невисока вартість.
Не потребує проведення гідроізоляції.
Не потрібно виконувати.
Дані підстави мають менше проблем при обдиманні грунту в холодні зими.

недоліки

На жаль, стовпчасті фундаменти мають і слабкі сторони:

Під будинком на стовпах можна облаштувати підземний гараж або підвал.
Такий фундамент не може витримати дуже важке будівлю.
Його не можна застосовувати на складних рухливих грунтах.

перепади висот рельєфу під будівлею понад два метри;
при слабкому грунті, схильному до горизонтальним зміщенням, оскільки це може привести до нахилу стовпів і обвалення будівлі;
на глинистих і торф'яних ґрунтах, просочених вологою;
будова занадто важке, наприклад, з цегляними стінами товщиною понад півметра, або із залізобетонних блоків або панелей;
в проекті будівлі закладено цокольний поверх.

необхідні матеріали

Щоб самостійно виготовити стовпчастий фундамент правильно, будуть потрібні наступні матеріали:

щебінь;
пісок;
суха цементна суміш;
металева арматура;
в'язальний дріт.

етапи робіт

Перед зведенням самих фундаментних стовпів готується будівельний майданчик. Поверхня ґрунту вирівнюється, з неї видаляються основні нерівності. Глинистий грунт знімають до розкриття щільних шарів, які потім знову засипають до необхідної висоти, але вже піском.
Згідно зі складеним заздалегідь кресленням ділянку розмічається.
У місцях, де будуть розташовуватися опори, забиваються дерев'яні кілочки, між якими натягується шнур для позначення майбутніх стін. Шнур натягується двома паралельними лініями, а зазор між ними дорівнює ширині ростверку підстави.
Кути будівлі, як вузлові точки, відзначаються кілочками, також як і місця найбільших навантажень і точки сполучення стін.
По всьому периметру грунт витягується на 30-40 см. Якщо фундамент припускає наявність бетонного монолітного ростверку, то під нього потрібно буде зробити опалубку. Тоді і ширина траншеї збільшиться на 5-10 см.
Свердловини під опори проробляються ручним буром, діаметр якого вибирається залежно від діаметра стовпів. Якщо опори не занурюються більше ніж на 1,2 м в грунт, то стінки свердловин немає сенсу зміцнювати, а при більшій глибині їх обкладають дошками, щоб грунт не обсипався в отвір.
На дні ями насипається 10-сантиметрова піщана подушка.
Складена вдвічі гідроізоляції скручується труба, відповідна в діаметрі перетину майбутніх стовпів. Місце з'єднання надійно проклеюється скотчем по всій висоті рукава.
Для армуючого каркаса потрібно прут не тонше 10 мм. Прутки зв'язуються дротом або зварюються.
Труба з гідроізоляції вставляється в свердловину, а по її центру розміщується арматурний каркас, кінець якого повинен при цьому виступати над поверхнею землі хоча б на 10 см.
Далі починається формування самого стовпа. Розчин спочатку заливається на 20-30 см. Згорнута гідроізоляція трохи піднімається, даючи розтектися під нею бетону і сформуватися підошві опори. Після цього свердловина заповнюється бетоном повністю.
Розчин потрібно обов'язково утрамбувати віброрейкою, щоб в ньому не залишилося порожнеч, бульбашок повітря і інших дефектів.

при зведенні заміських будинків одним з найбільш міцних підстав по праву вважається монолітний фундамент. Це єдина конструкція із залізобетону, яка розташовується по периметру споруджуваного об'єкта. Монолітна плита - це єдина опорна майданчик, яку називають ще плаваючою плитою. Якщо грунт, розташований під плитою, здатний пучіться, то вся будівля буде переміщатися разом з ним. Це виключає перекіс конструкції будівлі і надає їй максимальну надійність.

переваги

З таким фундаментом будівлю можна побудувати на насипних грунтах або таких, які схильні до пученію.
Монолітний фундамент прийнятний для тих місць, де грунтові води підходять близько до поверхні.
Надійність і довговічність.
монолітний плитний фундамент відмінно «розсіює» вагове навантаження важких будівель.
Чи не всідається після будівництва.
Чи не дає перекосів в конструкції будівлі.

Але, на жаль, і цей надійний, міцний і перевірений часом вид фундаменту має свої слабкі сторони. До них відносяться:

висока трудомісткість процедури закладки такої підстави;
в разі його використання доведеться провести досить масштабні земляні та підготовчі роботи;
на створення фундаменту піде набагато більше бетону, ніж в разі інших підстав.

Особливості формування монолітно-плитного фундаменту

Для цього будуть потрібні кілька етапів:

Спочатку викопується великий котлован, дно якого ретельно утрамбовується і потім засипається шарами гравію і піску (його також трамбують).
Поверх гравійно-піщаної подушки укладається.
По всій площі котловану монтується армирующий каркас.
По периметру котловану облаштовується опалубка та обмежене нею простір заповнюється бетоном. Товщина монолітної плити вибирається залежно від характеру грунту і ваги споруди.
Коли плита набере міцність, на ній може розташуватися стрічковий фундамент, на який будуть спиратися несучі стіни будівлі.
Плита фундаменту далі може служити підлогою цокольного поверху.

Бетон для заливки фундаменту. Пропорції для бетону для фундаменту

При в вириті отвір вставляються металеві арматури і тільки потім заливають бетоном.

Бетонний розчин виготовляють виключно перед заливкою. При замовленні готового розчину він доставляється в бетономішалці до обумовленого часу. Бетонний розчин складається з цементу, піску і щебеню (пропорції 1: 3: 5). Пісок повинен бути очищений від сміття, а щебінь слід замовляти середніх розмірів.

Заливку слід проводити рівномірно по периметру траншеї або по колу палі. Не можна допускати, щоб місцями утворювалися порожнечі. Коли розчин буде залитий його необхідно утрамбувати виброплитой або призначеним для цього іншим приладом.

Потім необхідно дати бетону схопитися. У літню пору на це знадобиться місяць, в більш вологу погоду більше часу. Тільки після досягнення фундаментом остаточної міцності можна споруджувати стіни.

Як залити фундамент для будинку своїми руками. Відео: