Схема роботи автоматики АОГВ 11 6. Системи опалення дачних і заміських будинків. Котли, газові колонки, водонагрівачі - Ремонт, сервіс, експлуатація. Рекомендації по монтажу і установці

До написання цієї публікації спонукала ланцюг подій, які змусили мене випробувати свої сили в самостійному обслуговуванні газового котла. Зауважу відразу - це не зовсім «обмін передовим досвідом», як його зазвичай представляють, так як деякі викладені факти говорять, навпаки, про вихідної повної недосвідченість користувача. Але, можливо, викладена інформація допоможе тим, хто ознайомиться з нею, уникнути подібних помилок.

Справа в тому, що при уявній достатку інформації в мережі, довелося зіткнутися з тим, що виразних покрокових інструкцій відшукати не так вже й просто - найчастіше все обмежується вибірковими радами на форумах. Заводське керівництво по експлуатації багато проблем висвітлює досить сухо, і особливої \u200b\u200bясності не вносять, а деякі важливі аспекти взагалі в ньому практично втрачені, що, в принципі, і призвело до ситуації, про яку піде мова. Отже, чим була викликана і як проводилася чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своїми руками.

З чого все починалося

В придбаний власний будинок ми в'їхали в вересні 2002 року. Система опалення була (і залишається) відкритого типу, Але тоді вона була організована за принципом природної циркуляції. Котельня - в окремій прибудові, обладнаної за всіма існуючими правилами. Як генератор тепла використовувався старий чавунний казан з газовими пальниками, якихось, як зараз пам'ятаю, неймовірно великих розмірів, ще й з «самопальной» кладкою з шамотної цегли всередині. З ним було - повне розорення: щомісяця в наші не найхолодніші зими (Молдавія, Придністров'я) лічильник накручував по 800 кубометрів!

Одним словом, було прийнято рішення провести заміну. Зупинили свій вибір на АОГВ-11.6-3-У, і з міркувань невисокої вартості, і з огляду на масу хороших відгуків про цю модель від знайомих. Одночасно було встановлено і циркуляційний насос. Результати не змусили себе чекати - вже наступної зими в будинку було набагато комфортніше, причому тепло розподілялося рівномірно по всіх приміщеннях. А щомісячний витрата газу впав більш, ніж втричі! - зазвичай вкладаємося в 220 - 270 кубометрів.

До честі виробників, необхідно відразу сказати, що за минулі 13 років абсолютно ніяких проблем з роботою цих придбаних приладів не було. Навіть в холодну зиму 2008-2009, коли йшла чергова «газова війна», і тиск в трубах подачі газу було знижено до критичного мінімуму, котел цілком впорався із завданням - вдома було жарко, ні і замерзання нам не загрожувало. Чесно кажучи, мені навіть дивно було читати на форумах, що у багатьох вдома на таких котлах варто постійно підв'язаною кнопка газового клапана - ніяких проблем з автоматикою за весь час експлуатації просто не виявлялося.

Візити інспекторів газового господарства нас в місті проводяться регулярно. Ніколи особливих нарікань з приводу експлуатації обладнання не висловлювалося. Єдине зауваження було в позаминулому році - замінити гофрований ділянку димоходу (до врізки в корінну трубу) на виготовлений з оцинковки. Недолік був усунений.

Цього року похолодання прийшло зарано, і вже на початку жовтня було вирішено запустити котел на саму мінімальну потужність. Але виявилася проблема - гніт запальника не бажав загорятися, а якщо і спалахував, то таким крихітним полум'ям, що його ледве було видно. Природно, такий факел не забезпечував прогрів термопари, і автоматика не спрацьовувала.

Схожа ситуація (але в менших масштабах: факел спалахував відразу, але був слабеньким) спостерігалася і роком раніше. Сопло запальника явно призабули, і в минулому році допомогло те, що я (на свій страх і ризик), ухитрився через довгу вигнуту трубочку бризнути на цей «жиклер» балончиком з рідиною для прочищення карбюраторів. Після того як рідина випарувалася, спробував запалити - все запрацювало, і минулої зими протягом всього опалювального сезону більше ніяких проблем не виникало.

Але в цьому року подібна міра виявилася недостатньою - ефект вийшов навіть зворотний. Запальник взагалі перестав запалюватися.

Дуже не хотілося повністю знімати весь газовий вузол з пальниками (а я тоді ще й не знав, наскільки це доступно). Спробував, відкрутивши трубочку подачі газу на запальник від блоку магнітного клапана, продути її за допомогою автомобільного насоса. Марно. Нічого не вдієш - довелося думати, як зняти весь блок пальників, щоб провести механічну очистку форсунки запальника.

Котел, природно, обв'язаний, система заповнена. Доступ знизу - мінімальний, так як котел ще варто і в спеціальному приямку. Все це спочатку дуже лякало - як же провести демонтаж газового вузла? Розумних порад не знайшов, але попалася на одному з форумів підказка - цей вузол обертається щодо центральної осі - вхідний газової труби.

Бо ж не передбачалося скільки-небудь значних за масштабом операцій, фото на тій стадії я не робив. У поданих операції проводилися пізніше, при повторній розбиранні котла. Але суть залишається тією ж.

• Отже, якщо постаратися глянути на котел знизу (для первинного обстеження «обстановки» спочатку використовував підкладене знизу дзеркало) відкривається приблизно така картина:

Сам блок пальників змонтований на донної кришці. Стрілкою поз. 1 показаний вхід труби подачі газу на основний пальник. Поз. 2 - це вхід трубок запальника і термопари. А весь цей вузол, крім жорсткості газової труби, утримується на відбортовці циліндричного кожуха котла трьома зачепами. Вони розташовані по краю донної пластини на вершинах правильного трикутника. Синьою стрілкою показаний один з них, той, що розташований трохи лівіше запального віконця.

Другий зачіп - ближче до тильної частини котла зліва (якщо стояти обличчям до запального вікна).

Третій - майже що рівно під вузлом автоматики, на рівні опускаються вниз до піддону вертикальних трубок.

• Після ретельного огляду всієї донної частини, ніяких інших кріпильних або фіксують елементів не виявив. Значить, повинні бути пази, через які ці виступи можна вивести із зачеплення з відбортовкою кожуха. В результаті виявилося, що паз - всього один, і розташований він в області третього зацепа (по ходу показу). Щоб потрапити на нього, піддон необхідно трохи провернути за годинниковою стрілкою. На ілюстрації напрямок провороту показано зеленою стрілкою. До речі, добре видно і відкривається фарбують ділянку кожуха - видно, як зміщується піддон.
• З принципом кріплення розібрався. Але для того, щоб провернути піддон і зняти блок пальників, природно, необхідно від'єднати від вузла автоматики газову трубу, трубку запальника і контактну трубку термопари.
• Насамперед, ще раз перевірив, перекрита подача газу з домашньої розводки.

• Потім акуратно згвинтив гайки на штуцерах блоку автоматики.

1 - трубка подачі газу на факел запальника. Ключ на 12.

2 - трубка з контактом термопари. Ключ на 12.

3 - труба подачі газу на основний пальник. Ключ на 27.

Паронітові прокладка на основний газовій трубі знялася. Перевірив - стан відмінний. На факельної трубці - прокладка залишилася на штуцері трійника, але теж - видно, що ні зношена, і цілком ще послужить.

• Після розбирання цього вузла піддон досить легко провернули, і через паз ближній до трубок держатель вийшов із зачеплення з кожухом. Тепер, підтримуючи піддон знизу, злегка подаємо його на себе - і з зачеплення вийшли і інші два тримачі. Весь вузол опускаємо на підлогу, а потім акуратно дістаємо між ніжками котла назовні.

На фото показаний знятий піддон, але ще раз зазначу - фото робилися пізніше, при вторинної розбиранні котла. У перший раз картина була набагато «чистіше». Далі, за текстом буде зрозуміло, чому на це звертається стільки уваги.

• Перевірив стан основного пальника - вона була абсолютно чиста, без слідів будь-якої деформації. Претензій до її роботи і не виникало.
• Потім перейшов до «винуватцеві» всієї цієї затії - до сопла запального факела. Відкрутив два гвинти, які утримують цей вузол (гніт плюс термопара) в зібраному стані. Гвинти, правда, спочатку чинили опір, але після обробки WD-40 все ж пішли. Зняв коробчатий кожух з запального пальника, дістався до форсунки.

Сама латунна форсунка була зверху покрита легким білим нальотом (типу накипу), і це дуже швидко, без зусиль, знялося дрібної наждачкою. Саме сопло, так, було подзаросшім, ледь «промальовувати» навіть візуально. Теж нічого страшного - взяв тонку мідну жилку від розпущеного кабелю і прочистив отвір. Для гарантії - ще і продув під тиском насосом з боку підключення трубки до трійника блоку автоматики. Всі завдання виконане!

• Заодно, поки є вільний доступ, дуже акуратно наждачкой- «нульовку» почистив і вигин трубочки термопари: там був дуже легкий шар оксиду - накопичилося за період літнього простою.
• Справив акуратно збірку всіх вузлів в зворотній послідовності. Трохи мучився зі зворотним установкою піддона - але потім призвичаївся.

Треба спочатку поступально, без перекосу, підняти весь цей блок, щоб пальник зайшла всередину корпусу, а вузол запальника і термопари не чіплявся за отбортовку кожуха. Потім, стоячи з боку труб, злегка подати весь цей вузол на себе, дати невеликий нахил вниз, щоб трохи піднявся (буквально на пару градусів!) Протилежний край піддону. Потім, подаючи піддон вперед, слід одночасно надіти два дальніх зацепа, щоб вони зайшли на отбортовку кожуха. Близький до себе зачіп направити в вирізаний паз, а коли він увійде в нього - весь піддон провернути проти годинникової стрілки. Величину цього провороту візуально підкаже положення труб - газова труба виявиться прямо під своїм патрубком блоку автоматики, як було при розбиранні.

• Встановив на місце всі трубки, попередньо перевіривши наявність і правильність прилягання прокладок. Обтяг ключем гайки на трубі подачі газу і на трубці запальника. Перед зворотного установкою трубки термопари дуже обережно, буквально ледве торкаючись, почистив «нулевкой» контактні площадки. Цю гайку, відповідно до прочитаними рекомендаціями, затягувати не ключем, а від руки, тільки зусиллям пальців.
• Перевірив герметичність з'єднань - приніс з кухні губку з миючим засобом, Відкрив подачу газу, «промиліл» місця з'єднань газових трубок - все нормально, ніяких ознак витоку немає.
• Спробував запустити котел. Гніт загорівся відмінно - рівним полум'ям, «омиває» вигин термопари. Буквально через 15-20 секунд - спрацював газовий клапан. Почекав пару хвилин, потім відкрив подачу газу на основний пальник - загорілося рівно, без бавовни. Поекспериментував - кілька разів закривав і відкривав подачу на основний пальник: все добре - гніт горить рівно, не гасне, пальник розпалюється так само штатно.

Все, виставив приблизно потрібний рівень нагрівання, закрив щиток на віконці розпалювання, і пішов, повний гордості за успішно виконану роботу.

Тоді я ще не знав, що мої «пригоди» тільки починаються!

несподівана проблема

Кілька днів робота котла не викликала ніяких нарікань - він не згасав, система опалення працювала добре. Однак пройшло близько тижня, і мені здалося, що в котельні з'явився раніше невластивий їй запах - це не запах газу в чистому вигляді, а швидше «аромат» згорілого газу. Крім того, почало складатися враження, що, по відчуттях домашніх, тепла стало бракувати.

Пару раз котел погас уночі - без жодних видимих \u200b\u200bпричин. Ну а далі - більше. Через приблизно тиждень, я, зайшовши в котельню, побачив моторошнувату картину - полум'я пальника намагається «вибратися» через закрите щитком віконце розпалювання. Досить велику ділянку металевого кожуха над вікном розжарився майже до червоного, фарба на ньому повністю, до «чистого» металу обгоріла.

Природно, котел був відразу ж погасили. Після того як він охолов, я спробував, як експеримент, провести розпал. Гніт працює нормально, автоматика теж спрацьовує добре. Але коли розпалюється основний пальник, то, по-перше, полум'я має виражені помаранчеві кінці язиків полум'я. А по-друге - «корона» полум'я спрямована не повністю вгору, а прагне ще і в просвіт між теплообмінником і зовнішнім кожухом котла.

Зрозуміло - це явна ознака того, що всередині котла потік гарячих газів зустрічає якийсь опір, одним словом - канали зарості сажею. Сажа всюди, навіть на обводі запального віконця - ніколи раніше не було, щоб я якось псувала руки при запалюванні, а зараз на пальцях з'являються чорні плями, до речі, дуже важко змиваються навіть теплою водою з милом.

Але залишається не з'ясованим питання - чому? Адже за тільки років з подібною проблемою стикатися не доводилося ніколи.

Поліз знову по форумам - шукати причину. І на одному з них натрапив на слушну пораду - така картина властива неповного згоряння газу, без подачі додаткового повітря. Став щільніше розбиратися з конструкцією свого котла, і виявив те, на що просто не звернув раніше уваги. Це - хомутообразная заслінка на вході газової труби в котел, знизу, прямо у піддону. Там на трубі є два діаметрально-протилежно розташованих отвори, які і прикриває ця заслінка.

Побіг перевіряти: так і є - заслінка практично повністю перекриває обидва отвори. Слабке знання «матчастини» призвело до того, що я на цей нюанс абсолютно не звернув уваги. А в процесі розбирання блоку пальників, по всій видимості, випадково перемістив цю заслінку в положення, при якому доступ повітря був перекритий.

Спробував відкрити ці віконця і провести розпал котла - так, полум'я тут же змінило колір і стало більш рівним. Але «корона», природно, все так же прагне в простір між кожухом і теплообмінником, тобто від очищення котла знайдена причина мене не усуває.

Проведення чистки котла

Зрозуміло, що для проведення чистки мені необхідно знову виконати розбирання - так само демонтувати блок пальників, і плюс до цього - зняти верхню кришку котла.

• Довелося кілька помучитися зі зняттям парасольки, що переходить в металеву частину димоходу. Справа в тому, що сам димар в котельні - цегляний, корінного типу, встановлений на фундаменті, і в нього вмуровано дві труби - від котла і, вище, від газової колонки.

Трубу котла вмуровують сам, зробив це свого часу якісно, \u200b\u200bі «сидить» вона дуже щільно. Довелося докласти зусиль, щоб домогтися невеликого люфту. Але в підсумку вийшло - вдалося підняти її настільки, щоб вистачило просвіту для зняття з труби парасольки. Картина відкрилася вельми колоритна.

Вже під самим парасолькою видно поклади сажі. А якщо подивитися на парасольку знизу, то на напівсферичним корону-збірнику конденсату - м'який рихлий шар сажі завтовшки під 10 міліметрів.

• Щоб зняти верхню кришку котла, необхідно для початку від'єднати і демонтувати датчик тяги. Він утримується на кришці пластинками, які прикручені двома саморізами (на ілюстрації вище - показані синіми стрілками). Але скільки я не крутив ці саморізи - вони проверталися на місці, не страгіваясь вгору ні на міліметр. Зрештою, плюнув на цю справу - вирішив знімати кришку разом з датчиком. Для цього спочатку ключем на 14 відвернув гайку з'єднання трубки з трійником блоку автоматики.

Відразу перевірив паронітових прокладку - «жива», залишилася на місці, і тому вирішив її не турбувати.

• Далі, здавалося б, все просто - кришка зафіксована на кожусі котла трьома саморізами.

Саморіз, який розташований на фасадній стороні котла, вийшов досить легко.

А ось два інших - надали «шалений опір». Вони просто не бажали страгиваться з місця. Не допомагали ні потужні викрутки, ні обробка WD-40, ні простукування - стоять нерухомо.

Зрештою, почали «зализувати» прорізи під викрутку - але все з тим же нульовим результатом. Вихід напрошувався один - зрізати головки саморізів шлифмашинкой, благо, вони зроблені не «під потай».

Нічого страшного - зрізав дуже акуратно. Забігаючи вперед, скажу, що згодом замінив ці кріплення на покрівельні саморізи з головкою-шестигранником - на випадок майбутніх чисток котла. Тримає навіть краще, і викрутити - ніякої проблеми не складе.

• Кришка сиділа щільно, і довелося навіть кілька простукати її знизу - впершись дерев'яний брусок в нижню кромку. Після цього вона рівненько знялася.

На тильній стороні кришки добре помітні сліди, які залишилися через неправильне проходження продуктів згорання. Вони відшукали собі шлях між теплообмінником і кожухом котла, далі сходячись до центрального отвору димоходу.

Природно, говорити про якийсь ефективності роботи котла в такій ситуації не доводиться - він швидше грів приміщення котельні, ніж віддавав тепло в систему. Про безпеку подібного функціонування краще взагалі промовчати.

• Водяний теплообмінник котла зверху прикритий своєї кришкою. Вона зафіксована і щільно притиснута до нього за допомогою спеціальних кріплень - металевих клинів (на ілюстрації зверху вони показані жовтими стрілками). Знімаються ці фіксатори - дуже легко.

Думав, що вони пружинні - нічого подібного. Ці клини зроблені зі звичайної м'якої сталі, а їх вусики вигнуті за тим же принципом, що і звичайні шплінти. Вони легко зводяться до центру, а потім клин виймається з прорізи.

• Таким же чином прибрав все стопора, а потім зняв кришку. І жахнувся ...

Цей невеликий просвіт між теплообмінником і кришкою, в якому потоки газу від трьох каналів повинні об'єднуватися в один центральний для виходу в димохід, щільно забитий сажею.

• Тепер необхідно з каналів теплообмінника дістати вставки-турбулізатори газового потоку. Вони без особливого опору піддалися вгору, коли підчепив їх плоскогубцями.

Картина вийшла навіть гірше, ніж я міг собі уявити - шар сажнів нагару на лопатях турбулизаторов вражає своєю товщиною!

Заодно відразу дивлюся, в якому стані ці вертикальні циліндричні канали. Картина відповідна ...

Природно, що якщо навіть «вивести за дужки» проблеми тяги, ні про яку ефективність роботи котла при настільки зарослому зовні теплообміннику і мови не йде.

• Далі, зняв піддон котла з блоком пальників - як виконується ця операція, я вже розповідав вище.

• Все, можна переходити безпосередньо до чищення всіх вузлів. Для цієї операції в господарському магазині була придбана звичайна пластикова щітка для пляшок - вона піде для вертикальних каналів. Прив'язав її ізоляційною стрічкою до дерев'яної рейці, щоб пройти канали по всій їх висоті.

Знаю, що «класикою» для домашньої творчості є синя ізолента, але у мене була тільки біла 🙂

А для чистки інших деталей і поверхонь набув пласкої щітку з м'яким латунним ворсом.

• Прочищення починаю з верхньої площині теплообмінника - зчищаю і змітаю вниз весь сажнів нагар. Вийшло так, як показано на ілюстрації вище.
• Затіємо переходжу до прочищення каналів. Сажа від стінок відходить досить легко - ще не встигла «задубіти». Характерно, що вона дуже масляниста.

• Після очищення самого котла, переходжу до знятим деталей і вузлів. Щоб не розводити зайву бруд в приміщенні котельні, переношу все це дійство у двір.

Сама пальник і в цей раз чиста, якщо не брати до уваги тієї сажі, що нападала зверху - вона легко змахнула щіткою. Заодно відразу злегка підчищати «нулевкой» трубочку термопари - це не завадить.

• Після завершення операції чищення, переходжу до зворотного збірці котла. Спочатку встановив на місце блок пальників - про це вже розповідалося вище. Відразу скоммутіровал все трубки, перевірив прокладки і затягнув гайки.

І ось тут відразу загострив свою увагу на положення засувки повітряного каналу. При чищенні я цей хомут зняв з труби (не знаю, правда, навіщо), але при зворотній установці виявилося, що він виготовлений з м'якої сталі, і ніякими пружними якостями не володіє. Після установки він став бовтатися і просто зісковзувати вниз. Довелося зробити невелике вдосконалення - просвердлити в «вухах» отвори, і після надягання заслінки трохи стягнути їх довгим гвинтом М5. Вийшло нормально - тепер хомут надійно утримується в заданому положенні, але і перемістити його - не складає особливих труднощів.

Канал теплообмінника чистий. Знизу добре видно край круглої газового пальника.

Установка турбулизаторов - дуже проста, і помилитися тут просто неможливо - вони вставляються в канали та утримуються в них за рахунок розташованого зверху розширення центральної металевої пластини. Вставляю їх так, щоб ця пластина була зорієнтована по радіусу циліндричного теплообмінника, тобто лопаті при цьому розташуються приблизно по дотичній до окружності.

Встановлено кришка теплообмінника ...

Вставляю в прорізи вушок металеві шплінти-клини, і злегка підбиваю їх з тильної частини - щоб кришка максимально щільно прилягла до теплообмінника. Після цього плоскогубцями розводжу вусики - все, кришка надійно закріплена.

• Далі, встановлюю на місце верхню кришку котла. Зорієнтуватися з її правильним положенням допомагають отвори від єдиного вийшов нормально самореза. У моєму випадку датчик тяги не знімався - він вже стоїть на місці, і залишається тільки під'єднати його трубку до трійника і затягнути гайку.

• Завершую збірку установкою ковпака. Підсуваю його під трубу, надягаю на її розтруб (заходить дуже щільно), і потім акуратно встановлюю на місце. Три виступу на ковпаку повинні потрапити у відповідні отвори кришки котла, і при цьому вирізане напівкругле віконце розміститься над проходить трубкою термодатчика.

• Природно, після цього були перевірені всі з'єднання на герметичність.
• Переходжу до довгоочікуваного моменту - до запуску котла. Гніт загорівся відразу, і вже через секунд 15 спрацював магнітний клапан Поки все добре.

Відкриваю подачу газу - пальник запалюється легко, вогонь горить рівною короною, з однаковою висотою язиків полум'я, і \u200b\u200bдивляться вони не в сторони, а спрямовані виражено вгору, що й треба було довести!

• Спробував «пограти» з повітряною заслінкою. У підсумку довелося її відкрити ще трохи - домігся рівного блакитного полум'я, практично без домішок червоних або помаранчевих відтінків. Експериментальне перекриття і подача газу (моделювання виключень і пусків котла) пройшло успішно - факел запальника стійкий, і пальник спалахує відразу і практично безшумно.

З тих пір пройшло вже два тижні - жодних нарікань на роботу котла не було! Попереду зима, і, сподіваюся, що ніяких неприємних сюрпризів система опалення нам не піднесе.

А для себе вирішив так:

• Уважніше ставитися до дрібниць будь-якої конструкції - все має своє призначення, і непродумані дії здатні призвести до нештатних ситуацій.
• Процес чищення освоєний, він не настільки складний, так що буду проводити його регулярно - перед початком кожного опалювального сезону, хоча б для профілактики.

Автор віддає собі звіт, що подібні роботи, Взагалі-то, повинні проводитися відповідними фахівцями. Тому цю статтю необхідно розцінювати не в якості керівництва до дії, а лише як розповідь про те, що трапилося - про те, як одна зовсім невелика помилка, неуважність, привела до серйозних проблем і поставила вимогу про їх термінового усунення. Сподіваюся, що отримана інформація комусь здасться корисною.

__________________________________________________________________________

Огляд газового котла АОГВ-11,6-3 Економ

Котел опалювальний газовий побутовий з водяним контуром АОГВ-11,6-3 Економ призначений для водяного опалення житлових і службових приміщень, обладнаних системами водяного опалення (СО).

Апарат працює на природному та зрідженому газах. Завод - виробник постачає апарати з форсунками під природний газ. Для роботи на зрідженому газі необхідно провести заміну форсунок для природного газу на форсунки для зрідженого.

Дані агрегати можуть встановлюватися в закритій опалювальній системі з бачком розширювальним мембранного типу. Тиск в системі опалення в робочому стані (при температурі води в системі опалення 60 - 80 ° С) має бути не більше 1,5 кгс / см2.

На стояку (вихідній трубі) повинен бути встановлений запобіжний клапан, відрегульований на спрацьовування при тиску в системі опалення 1,8 ± 0,1 кгс / см2. Для контролю тиску в системі опалення повинен бути встановлений манометр з межею вимірювання 0, 4 кг / см2.

Мал. 1. Котел опалювальний газовий АОГВ-11,6 побутової Економ

1. тягопрериватель; 2. Дверцята тягопрериватель; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. Патрубок для установки термометра; 6. Термобалон блоку автоматики; 7. Дверцята; 8. Кабель датчика тяги; 9. Змійовик; 10. Блок автоматики; 11. Кран газовий; 12. газоводи; 13. Запальник; 14. Термопара; 15. Щиток; 16. Пальник; 17.
Труба підведення води з СО; 18. Бак-теплообмінник; 19. турбулятори; 20. Труба відводу води в СО.

Апарат виконаний у вигляді підлогової шафи циліндричної форми, лицьова сторона якого закрита дверцятами, що забезпечує доступ для запуску апарату в роботу і регулювання режимів опалення.

Мал. 2. Блок автоматики котла АОГВ-11,6

1. Гайка накидна термопари; 2. Кнопка пускова; 3. Гайка накидна датчика тяги; 4. Шайба ущільнююча; 5. Шток; 6. Гайка регулювальна; 7. Втулка;
8. Гайка; 9. Гвинт.

Блок автоматики представляє собою електромеханічний пристрій і складається з корпусу блоку, всередині якого знаходяться клапани і система важелів,
електромагніту, і служить для подачі газу до запальника і пальника, регулювання температури води і автоматичного відключення подачі газу при:

Згасанні запальника.

Падінні тиску газу в мережі нижче допустимого або припиненні подачі газу;

Відсутності тяги в димоході.

Тягопрериватель 1 (Рис.1) призначений для автоматичної стабілізації величини розрідження в топці апарату, тобто зменшення впливу коливання величини розрідження в димоході на тягу в топці апарату. Для успішної роботи дверцята тягопрериватель 2 повинна легко обертатися на осі.

Автоматика газового котла АОГВ-11,6 регулювання температури води складається з вузла сильфон-термобаллон 6, встановленого всередині бака апарату і системи важелів з клапаном, розташованих в блоці автоматики.

На корпусі блоку закріплена гайка регулювальна 6 (Рис.2), обертаючи яку можна налаштовувати автоматику на температуру від 50 ° С до 90 ° С. Ця зміна температури викликається переміщенням сильфона разом зі штоком 5 вгору (вниз) при обертанні гайки регулювальної.

Після нагріву води до температури, відповідній настройці, подача газу до пальника автоматично зменшується, і вона переходить на режим "малий вогонь".

При зниженні температури води в апараті (не більше 15 ° С) в результаті відбору тепла при опаленні або відбору гарячої води, Автоматично збільшується подача газу в пальник. Температура гарячої води в системі гарячого водопостачання при її заборі не повинна перевищувати 60 ° С.

Автоматика по тязі складається з датчика тяги 4 (Рис.1), укріпленого на кришці бака і кабелю 8, що з'єднує датчик тяги з коробкою магнітної.

Рис.3. Запальний пристрій котла АОГВ-11,6

1. Термопара; 2. Запальник

Пристрій запальний (Рис.3) призначене для кріплення запальника, термопари і розпалювання основного пальника. Полум'я запальника повинно омивати кінець термопари.

Безпека роботи газового котла АОГВ-11,6 забезпечується автоматикою, спрацьовування якої відбувається при:

Згасанні полум'я на запальнику;

Відсутності тяги в димоході;

Припинення подачі газу або падінні тиску газу нижче нижнього значення.

У цьому випадку автоматично припиняється подача газу до запальника і основного пальника.

Підготовка котла АОГВ-11,6 до роботи

Приміщення, де встановлюється котел АОГВ-11,6, обов'язково повинно мати вільний доступ повітря ззовні і вентиляційну витяжку у стелі і відповідати вимогам щодо розміщення теплових агрегатів, призначених для опалення і гарячого водопостачання одноквартирних або
блокованих житлових будинків.

Установка котельного агрегату в житловому будинку допускається тільки при наявності димоходу з відведенням в нього продуктів згоряння від апарату. Димохід повинен відповідати всім вимогам.

Канал димоходу повинен мати "живе" перетин не менше діаметра приєднувального газовідвідного пристрою апарату, бути строго вертикальним, гладким, рівним, без поворотів і звужень.

Зовнішня поверхня димоходу, розташована вище покрівлі, повинна бути оштукатурена цементним розчином. Частина димоходу, розташована на горищі, повинна бути оштукатурена і теплоізольована.

Нижче місця приєднання до димоходу сполучної труби від апарату в димоході повинен залишатися "кишеню", глибиною не менше 25 см з люком для чищення. Для забезпечення оптимального робочого розрядження в димоході рекомендуємо виконувати висоту димаря не менше 5 метрів.

Приєднання котла АОГВ-11,6 до димоходу повинно виконуватися трубами з покрівельної сталі. Діаметр труб повинен бути не менше діаметра тягопрериватель апарату. Труби повинні щільно без зазорів вдвигаться одна в іншу по ходу продуктів згорання не менше ніж на 0,5 діаметра труби.

Вертикальний ділянку димовідвідної труби, розташований безпосередньо над тягопрериватель, повинен мати якомога більшу довжину, але не менше 0,5 м.

Прокладка сполучних труб через житлові кімнати забороняється. Необхідно, по можливості, уникати великої довжини горизонтальних ділянок димовідвідної труби.

Сумарна довжина горизонтальних ділянок з'єднувальних труб повинна бути не більше 3-х м. (В існуючих будинках допускається довжина не більше 6-ти м).

Ухил труби в бік газового приладу повинен бути не менше 0,01. Не слід робити радіуси заокруглення менше діаметра труби.

Газовий котел АОГВ-11,6 встановлюється у вогнетривких стін на відстані не менше 15 см від стіни. Якщо апарат встановлюють у важкоспалимих стіни, її поверхня повинна бути ізольована сталевим листом по листу азбесту товщиною 5 мм, що виступають на 10 см за габарити корпусу.

Перед агрегатом повинен бути прохід шириною 1 м. При установці апарату на дерев'яній підлозі, Підлога повинна бути ізольований сталевим листом по листу азбесту товщиною 5 мм. Ізоляція повинна виступати за габарити корпусу на 10 см.

Для поліпшення умов циркуляції води в опалювальній системі краща установка котла якомога нижче рівня нагрівальних приладів (радіаторів). Бачок розширювальний розташовується в найвищій точці системи. Система опалення повинна бути з верхнім розведенням.

Поверхня нагрівальних приладів визначається розрахунком. Щоб уникнути отримання великого гідравлічного опору системи занижувати діаметри трубопроводів не рекомендується.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Експлуатація І РЕМОНТ КОТЛІВ

Протерм Пантера

Питання: Проблеми з терморегулятором газового котла АОГВ 29 Ростов. Після заміни теплообмінника вода в казані нагрівається до заданої температури 70 градусів і пальник відключається. Повторне включення відбувається при температурі 40. Підкажіть чи можна і як відрегулювати терморегулятор на різницю температур в 10-15 градусів?

Відповідь: Міняйте терморегулятор. Коли Ви його знімали, треба було подивитися область різьблення. Даю гарантію, що вона напіврозкладених за ці 15 років. А всередині робоча частина. Якщо зараз перепад близько 30 град, далі буде більше і в один день взагалі перестане працювати.

Питання: В приватному будинку встановлений котел АОГВ 11,6-3. Восени, коли включали на малий газ, взагалі не було ніяких проблем. Потім різко похолодало (до -15 град.), Батареї гарячі, будинки дуже тепло, коротше ніби все добре і ніхто не чекав ніякого підступу. Потім несподіване потепління (0 ...- 2) атмосферний тиск падає до 740 мм.рт.ст і котел перестає працювати в нормальному режимі: (навіть на малому газу.

Полум'я з одного боку постійно гасне (як ніби задуває) і знову спалахує, запальник горить рівно, якщо газ включаєш сильніше, полум'я починає вириватися з котла в віконце розпалювання, в результаті - газ включений дуже тихо, дверцята відкриті (як і кватирка на кухні) для підсосу повітря і вдома холодно. До речі, не сказала, восени ми включали котел на повну, пробували, і не було ніяких проблем.

Наше припущення - не вистачає тяги і можливо проблеми з пальником. Крім того, капає вода на пальник, звідки, не знаємо. Дуже схоже на конденсат всередині труби, при вимкненому котлі вода не капає. Підкажіть, що можна зробити? Пальник з котла дістати і почистити немає ніякої можливості - все намертво заварено. Як можна збільшити тягу? У нас тільки є єдина ідея - поставити вентилятор на трубу котла

Відповідь: 100% проблема в тязі. Варіанти вирішення: Усунути всі можливі "підсосі", тобто не повинно бути дірок ні в трубі, ні в сполучних частинах димоходу. Утеплити трубу. Наростити трубу.

Вентилятор не працюватиме нормально, це не димосос, та й характеристики не підберете. Ще один момент. Робота на малому тиску газу теж погано. Через це падає температура відхідних газів. Спробуйте попрацювати якийсь час на великої потужності, просушіть трубу, а потім не знижуються тиск газу, а зменшіть температуру на регуляторі. Нехай котел включається і відключається, це особливість дешевих моделей, пальники та автоматики в них працюють тільки на включення і виключення, а не з модуляцією, як наприклад, в настінних котлах.

Питання: Котел АОГВ-23 відключається повністю - гніт і пальник. У чому може бути причина? Термопара ціла, як електромагнітний клапан (ЕМК) перевірити?

Відповідь: Чи знімаєте ЕМК і термопару. З'єднуєте термопару до ЕМК і на газову плиту, гріти робочий кінець термопари. Тримайте від 30 сек, якщо кнопка прихопила-політ нормальний, все буде працювати, ні-перевіряти ЕМК і термопару. Електромагнітний клапан швидше за все треба розбирати і робочі поверхні чистити на дрібній шкірці, щоб робочі поверхні були рівними. Ще подивіться, чи не відірваний він і куди закручена термопара.

Питання: Провели установку і підключення газового котла АОГВ з автоматикою skif. Котел в експлуатації рівно рік, почалася проблема в роботі автоматики, при включенні відбувається ПЬЕЗОРОЗПАЛ пальника запалюються, а розпал продовжує працювати і через кілька секунд котел гасне, після кількох таких запусків він ніби починає працювати тільки після температурного автоматичного відключення при черговому автозапуску знову гасне. Допоможіть ніж зможете або порадьте, що зробити?

Відповідь: У Вас котел "не бачить" полум'я. Можливі причини: 1. електрод іонізації не в полум'я; 2. Електрод іонізації брудний; 3. поганий контакт в ланцюзі електроду іонізації. Третій варіант найбільш вірогідний - отгорают дроти.

Питання: Підкажіть причину - котел АОГВ-11,6, після заміни терморегулятора стала просто величезна різниця між вкл-викл котла-остигає до 25 градусів, невже купив дефектний терморегулятор?

Відповідь: Так, перевірити терморегулятор треба.

Питання: Зробили запуск і налаштували газовий котел АОГВ-11,6-3. Цієї зими розморозив змійовик гарячої води, порадьте що робити, купувати новий або є можливість його відремонтувати.

Відповідь: Я нікому не раджу ремонтувати котли із застосуванням зварювання. Хоча є зварювальники, які говорять, що зварювали такі котли поза заводом, тобто самостійно. Тому я раджу або купувати новий котел або модернізувати систему зі старим котлом шляхом установки бойлера непрямого нагріву для ГВП. Але для початку все-таки обов'язково опрессо котел, після розморожування це дуже бажано. Якщо після опресування він потече, то міняйте на новий.

Питання: Включаю основний пальник, газ з якимось шумом йде, полум'я в запальника непостійне і термопара охолоджується і вимикає всі. Сажа швидко утворюється. До речі полум'я лізе в оглядове віконце. Зараз працює на "малих обертах". Дам більше - вимкнеться.

Відповідь: Погано утримується магнітний клапан. Коли горить запальник він працює (прилип). Але вмикаєш основний пальник і його потоком газу збиває (відщіпає). Це може статися або відразу або через 5 хвилин або 2 дні. Потрібно зняти всередині блокує мембрану і підв'язати кнопку дротиком. Повинно працювати.

Питання: Підкажіть будь ласка в такому питанні - при утриманні кнопки пуску гніт загоряється, а після того як кнопку через 30 секунд і більше відпускаю основна пальник не загоряється і гасне гніт.

Відповідь: Спробуйте замінити термопару.

Питання: Автоматика котла АОГВ. Є проблема: перестала утримуватися кнопка електромагнітного клапана розпалювання. Що перевірив: купив нову термопару (як з'ясувалося дарма, стара робоча). Термопара виробляє ЕРС 25-30мВ, нормально. Прикрутив термопару до клапану ЕМК, на другому
Наприкінці клапана (що йде на датчик тяги), т. е. наскрізь обмотку і сердечник ЕМК, ЕРС зберігається 25-30мВ. Теж ніби правильно, значить в ЕМК обриву немає. Провід, який йде до датчика тяги продзвонювати з корпусом (тобто опір 0, т. Е. Датчик не розімкнути, т. Е. Робочий). Блін, а не
працює все одно.

Таке враження що зламався сам сердечник, але такого ж не може бути, там ламатися нема чому. Допоможіть порадою. Принцип роботи: Вправо кабелек до датчика тяги. Задумка котла: поки є газ, запальник горить, гріє термопару, вона виробляє ЕРС (у мене 30мВ), струм проходить по обмотці, виходить наскрізь до датчика тяги, якщо він в порядку, то він замкнутий на землю (корпус котла), струм виходить через нього на корпус. Проходячи через сердечник клапана з обмоткою, він утримує шайбу зі штоком в натиснутому стані, газ доходить до пальника. Якщо шайба не тримається - полум'я гасне.

Щоб перевірити клапан, вирішив підключити до нього замість термопари батарейку. До АОГВ не дістався ще, але перевірив на знятому клапані. Підключив батарею. Другі кінці батареї і клапана також замкнув між собою, т. Е. Зробив замкнуту ланцюг батарея-ЕМК. Шайба примагничивается, але погано. Явно не вистачить зусиль, щоб утримати шток натискує в АОГВ. Заїхав в магазин газовий, купив новий ЕМК такий же. 1500р варто. Його також підключив - один в один картина, також ледве притягується. Хоча в інструкції до нового клапану сказано, що зусилля на відрив 1.9кг при ЕРС від термопари 18мв + -2мв. Що робити?

Відповідь: Котушка точно, що ціла, якщо її не пошкоджували механічно. А тому: чи десь немає контакту або при натисканні кнопки її НЕ дочавлювати до упору, т. Е. Шайба не прилягає до ЕМК. Потрібно пропаять всі контакти.

Питання: Хочу поділиться проблемою пов'язаної з котлом Siberia АОГВ-11 6-3. Поледнего час відключається котел, газовики при огляді кажуть термопара несправна. Чи не знайшов підходящого. Потрібна термопара Sit 200 L 300. може, хто допоможе в придбанні?

Відповідь: Ні, проблема може бути не в ній. Скільки часу котел працює? Від'єднайте дроти, які там стоять, припаяти дроти до клем. Перевірте як працює запальник. є ймовірність, що засмічено отвір для підсосу повітря, засмічений жиклер і на термопару йде малий гніт (бракує). Перехідник, куди закручена термопара необхідно підтягнути. Загалом перевірте весь ланцюжок від запальника до газового клапана. У Вас, швидше за все окислення контактів.

Питання: Чи не включається котел АОГВ-11,6-3. Температура води сильно опускається, а котел не включається ... обертання ручки регулятора температури теж не допомогло, що робити?

Відповідь: Вирішив наступним чином. Довелося розкривати регулятор (металева коробочка під кнопкою), розбиратися в пристрої і підтискати там пластинку. Все запрацювало. У коробочки є кришечка, на 4 винтиках. З гумовою прокладкою. Відключаєте газ, відкручує 4 гвинта, піддягаємо кришку і знімаєте її. Акуратніше з прокладкою, щоб не пошкодити. І розберіться, перш ніж гнути. Потім все на місце і перевіряєте, чи не труїть чи з під кришки.

Симптоми у мене були такі. Цей котел регулює температуру часом включення. І ось включатися він став все рідше і рідше, незважаючи на установку "на максимум". Потім зовсім встав, але гніт справно горів. Я де міг, прочистив - не допомогло. Довелося розкривати. Але у мене виходу не було, на вулиці -30, вечір неділі, нікого не докличешся і в будинку вже колотун. У вашому випадку, я б викликав майстра.

Питання: При спробі розпалювання не надходить газ, схоже на залипання клапана. Виглядає так: кран на пальник відкритий, натискаю кнопку подачі газу, а газ не сичить через пальник. Тільки після декількох натискань і різких відпускання кнопки починає газ надходити, кран закриваю і підпалюю запальник. Треба міняти клапан?

Внутрішнього устрою регулятора я так і не зміг знайти, покликати чергових ремонтників щось не дуже хочеться. Що порадите для початку? Розібрати оглянути, почистити? Була думка після газового крана на пальник встановити клапан нормально відкритий для управління автоматикою термостата.

Відповідь: Не експериментуйте з відкритим краном на пальник при запалюванні. Коли-небудь це може закінчитися вибухом. Кран на пальник при запалюванні повинен бути обов'язково закритий. Продувку газопроводу проводять через шланг на вулицю, якщо потрібна продування. Не палити і все таке по
протівопожарке. При повністю натиснутому штоку працює захист від неуважності, другий клапан закриває надходження газу на пальник, газ на запальник при цьому продовжує надходити.

При відпуску шток трохи підводиться, звільняючи прохід газу на пальник, з іншого боку шток
уудержівается в середньому положенні сердечником. Тобто для проходу газу на пальник потрібно середнє положення штока. У віджатим стані газ повністю перекритий, в крайньому натиснутому - надходить тільки на запальник. В середньому положенні газ надходить на запальник і пальник (якщо відкритий кран).

___________________________________________________________________________