Скільки коштує фундамент для будинку: приблизний розрахунок. Як побудувати стрічковий фундамент - опис технології та вартість матеріалів.

Пальово гвинтовий фундамент 6х5, 16 гвинтових паль діаметром 108, і довжиною 2500, повністю забезпечують необхідну несучу здатність.

Вартість обв'язки:

Куточок 50х50х5мм за 1 пог.метр з монтажем - 500рублей

Проф. труба 60х30мм за 1 пог.метр з монтажем - 400рублей

Швелер № 16 за 1 пог.метр з монтажем - 1100рублей

Швелер № 20 за 1 пог.метр з монтажем - 1300рублей Вартість доставки металопрокату довжиною понад 4 м. розраховується окремо.

Вартість пробного буріння - 1500рублей в межах МКАД, кожен кілометр від МКАД - 30рублей.

З огляду на проведення сезонних акцій, остаточну вартість уточнювати у менеджера.

Пальово-гвинтовий фундамент вже багато років становить конкуренцію традиційному монолітному і стрічковому. У Москві і Московській області власники ділянок нерідко стикаються з проблемою високо стоять грунтових вод або здимистими грунтами, які ускладнюють будівництво. За відгуками, фундамент палі з гвинтових стовпів має безліч переваг. До його переваг відносяться широта застосування (для забору, для лазні, для дачі, для заміського будинку, Для гаража), простота монтажу, можливість проводити роботи взимку, легкість проведення ремонту та довгий термін служби. Додатковий плюс - порівняно невисока ціна. Пальово-гвинтові фундаменти недорого обходяться як з-за можливості дешево купити палі по акції, так і через відсутність масштабних земляних робіт.

Перед придбанням матеріалів необхідно провести розрахунок їх кількості. Так, свайно-гвинтовий фундамент 6х5 зажадає установки 9 паль. У разі, якщо фундамент призначений для будинку, де буде складена піч, потрібно посилити ту частину фундаменту, над якою вона буде розташовуватися. Для того, щоб розрахувати вартість фундаменту, необхідно включити до кошторису і витрати на бетон - після установки палі заливаються для захисту від корозії і збільшення міцності конструкції.
технологія пристрою пальового фундаменту передбачає розмітку з позначенням кілочками розташування паль, їх закручування за допомогою спеціальної штанги, перевірку за допомогою рівня. Після цього палі вирівнюються по висоті і влаштовується обв'язування. Залежно від розміру будинку, можна побудувати обв'язку з бруса або зробити варіант з ростверком. Обв'язка з бруса найчастіше застосовується в легких спорудах - літніх кухнях, Лазнях, альтанках.
Де б не знаходився ділянку для будівництва - в Чехова, в Волоколамске, Серпухові, Можайске, Коломиї, власники майбутнього будинку мають можливість замовити фундамент під ключ. При зверненні менеджери повідомлять, скільки коштує той чи інший варіант свайно-гвинтового фундаменту, складуть план майбутнього фундаменту. Надійний оцинкований фундамент з паль необхідного діаметра фахівці встановлять всього за три-чотири дні. Ті, хто хоче заощадити, можуть провести обробку й утеплення своїми руками - це обійдеться недорого, адже господарям доведеться оплатити лише вартість матеріалів, продаж яких здійснюється в будівельних магазинах.

Для того, щоб залити фундамент будинку 6 на 6, здавалося б, потрібно небагато. Але, чомусь у тих, хто наважується зробити це своїми руками, виникає маса труднощів і питань. Щоб відповісти на всі питання щодо фундаменту, ми взяли участь в заливці фундаменту будинку 6 на 6 метрів.

Перш, ніж заливати фундамент, необхідно визначитися, яке навантаження він буде нести. Від цього залежить тип фундаменту. У нашому випадку проектом передбачений стрічковий мелкозаглубленний фундамент. Основні характеристики його приведені в наступній таблиці:

2. Розраховуємо кошторис фундаменту

Бетон М-200

бетон з доставкою на будмайданчик - 12,5 м3 (2,5 міксера по 5 м3)
- 36500 руб.

Арматура та в'язальний дріт з розрахунку два прутка зверху стрічки, два знизу + вертикальні зв'язки)

- 1400 руб.

поліетилен

1 рулон довжиною 50 погонних метрів, товщина 120 мікрон

- 1000 руб.

Дошка

(50х150) 4 куба

- 18 000 руб.

брусок

- 500 руб.

цвяхи

сотка 5 кг.

- 100 руб .;

оплата робочим

РАЗОМ

79 000 руб.

Для того, щоб правильно розмітити ділянку, потрібно задати базу щодо основних точок ділянки: паркан, інші будови, сад і т.п. Потім потрібно виставити приблизні розміри фундаменту, але обов'язково з запасом. На всій площі передбачуваної забудови потрібно в обов'язковому порядку зняти родючий шар.

Після цього робиться остаточна і точна розмітка фундаменту з точністю до сантиметра.

Важливо! Осьові розміри і діагоналі всієї будови і кожної з кімнат повинні збігатися.

Щоб вирити траншею для майбутнього фундаменту, потрібно 1 робочий день, якщо робити все своїми руками поодинці.

На піщаних грунтах і суглинках досить заглибитися на 30 см в землю, а іншу частину фундаменту краще підняти над землею на 60-100 см. Цей захід перешкоджає проникненню вологи в майбутній будинок.

На глинистих ґрунтах кращим рішенням буде буронабивної фундамент, який обв'язується бетонним ростверком. Для цього потрібно зробити буром або за допомогою бурової машини отвори в грунті на глибину нижче глибини промерзання. У отримані отвори закладається руберойд для гідроізоляції, встановлюється арматура і заливається бетон.

Необхідно залишити випуски арматури, щоб згодом зв'язати її з арматурою ростверку. Потім риється траншея по периметру, але не більше 30 см вглиб. Арматура стовпів обв'язується з арматурою траншеї, ставиться опалубка і заливається стрічка фундаменту.

Важливо! Якщо ділянка не рівний, то в найвищій точці висота опалубки повинна бути не менше 60 см.

Таким чином вийде високий фундамент. Якщо ж проводити виміри від нижньої точки, то висота фундаменту сягатиме не більше 30 см, чого недостатньо.

Для відбиття висот можна використовувати водяний рівень, але краще і точніше буде придбати або орендувати невелір.

Для того, щоб зібрати опалубку, необхідно збити щити з дошки 50х150. Використання більш тонких дощок не рекомендується, так як це може привести до того, що залиті в опалубку бетон може або видавити дошки або викривити фундамент.

Для того, щоб отримати вирівняну верхню площину фундаменту, необхідно домогтися, щоб верхні дошки опалубки були вирівняні за рівнем в нуль. Якщо ж цього домогтися не вдається, можна натягнути нитку за рівнем усередині опалубки.

Потім всередину опалубки потрібно укласти поліетилен. Це дозволить домогтися рівної поверхні стінок фундаменту, а також вбереже дошки, які згодом можна буде використовувати для інших цілей.

Необхідно зробити міцні розпірки в опалубці. Під час заливки бетону ненадійна опалубка може розвалитися, бетон може витекти.

У зв'язку з тим, що фундаментна стрічка сприймає навантаження розтягування, арматуру необхідно закладати в нижніх і верхніх частинах опалубки. Для скріплення арматури використовується в'язальний дріт.

Важливо! Арматуру можна зварювати за допомогою зварювання.

Бетон в опалубку потрібно залити протягом 1 дня. Від рівномірності схоплювання бетону залежить міцність всієї конструкції.

Для забезпечення вентиляції в кожній стіні необхідно передбачити продуху. Вони дуже легко монтуються, якщо в опалубку попередньо закласти обрізані по ширині фундаментної стрічки пластикові каналізаційні труби. Закріпити труби потрібно в обов'язковому порядку, щоб заливається бетон не видавив їх їх опалубки.

іншим важливим моментом є підводка комунікацій: потрібно визначитися, де комунікації будуть заведені в будинок, і в тих місцях також покласти і закріпити труби.

Після закінчення заливки бетону необхідно вирівняти поверхню кельмою за рівнем натягнутою нитки.

Більшу частину необхідної міцності бетону набирає протягом перших 3 днів. Тому демонтаж опалубки варто починати не раніше 3 днів після заливки. Протягом цього терміну для того, щоб бетон набирав міцність його необхідно поливати з лійки водою (1 раз в день) і вкривати поліетиленовою плівкою. Підвищені температури і вологість сприяють на бору міцності.

По закінчення цього терміну потрібно послабити підпірки опалубки і дати відстоятися фундаменту ще 2 дні. Після цього потрібно зняти всю опалубку і дати фундаменту просохнути.

Будівництво краще починати не раніше 1 місяця з дати заливки фундаменту, так як бетон набирає до 90-95% своєї міцності протягом цього часу.

Перед будівлею будинку важливо приділити час вибору підстави, так як від цього залежить довговічність всієї будови. Найчастіше створюється стрічкове підстава. Це пов'язано з багатьма причинами, але основною є можливість самостійного проведення робіт. При цьому на створення такої конструкції витрачається невелика кількість коштів. Щоб зробити стрічковий фундамент для будинку 6х6 м, не потрібно мати досвід проведення таких робіт, необхідно тільки слідувати основним правилам, за якими відбувається заливка підстави.

Від чого залежить кількість витрачених грошей

Вартість фундаменту можна визначити, з огляду на наступні характеристики:

Обсяг використовуваного бетону. Склавши креслення майбутньої споруди можна легко визначити, скільки бетону буде витрачено на створення стрічкової конструкції.
Перетин арматури. Вартість підстави під будинок може відрізнятися в залежності від перетину використовуваних прутів. Вибір таких виробів залежить від ваги будинку.
Матеріал, який використовується для створення опалубки. Перед початком робіт необхідно вирішити, який матеріал буде вигідніше використовувати під час будівництва. Найчастіше застосовуються дошки, але може використовуватися фанера і незнімна опалубка з пінополістиролу.

Крім цього, необхідно розрахувати витрати на доставку матеріалів на ділянку. В різних регіонах вартість матеріалів для створення підстави є різною. Варто враховувати вартість різних видів наповнювачів розчину. Наприклад, гравій різних фракцій має різну ціну. Для створення стрічкового фундаменту найчастіше використовується щебінь дрібної або середньої фракції. Такий матеріал є універсальним для створення фундаменту.

розміри фундаменту

Перед створенням основи необхідно точно розрахувати глибину і ширину створюваного підстави. Вибір параметрів робиться на підставі розміру будови, кліматичних умов та побажання власників ділянки. Глибина залежить від ваги будинку і глибини промерзання грунту. В середньому цей показник становить від 70 см до 1 метра. Якщо створюється двоповерхова будова, основа повинна бути більш стійким.

Щоб визначити ширину, досить ширину вінців скласти з шириною утеплювача, що закріплюється з двох сторін. Також слід враховувати і ширину обрешітки для даного матеріалу.

Висота підстави визначається на підставі побажань власників. Якщо в цокольному поверсі буде обладнана топкова, приміщення має бути висотою в людський зріст. Льох повинен бути настільки просторим, щоб у ньому не з'являлася цвіль. На підставі всіх цих даних і відбувається точне визначення розмірів фундаменту. Вони відображаються в проекті будинку, який під час будівництва змінювати не можна.

Переваги та недоліки стрічкового фундаменту

До переваг стрічкового фундаменту можна віднести:

Невеликі витрати. Це пов'язано з тим, що стрічковий фундамент має невеликі розміри, якщо порівнювати його з монолітною плитою.
Можливість витримувати великі навантаження. Бетонні стрічки можуть бути підставою як для каркасного будови, так і для цегельного.
Швидкість зведення будівлі. На заливку готових елементів потрібно всього кілька днів, після чого необхідно почекати застигання бетону.
Можливість виконати всі роботи своїми руками.

Якщо говорити про мінуси, то варто відзначити необхідність ретельного аналізу грунту на ділянці перед проведенням робіт. Також в деяких випадках для створення залізобетонної стрічки потрібно будівельна техніка. У приклад можна привести будівництво заміських будинків великої площі. Ще одним мінусом є велику вагу створюваної конструкції, Що провокує нерівномірну усадку будинку.

Як відбувається створення стрічкового фундаменту

Висота багатьох підстав з бетону не перевищує півтора метра. При цьому їх ширина зазвичай складає 40 см. Процес створення стрічкового фундаменту відбувається в кілька етапів:

Спочатку відбувається розмітка ділянки. В процесі таких робіт відбувається установка кілочків на кутах майбутньої будови, між якими натягується шнур. При створенні розмітки необхідно враховувати, що траншея повинна бути ширше фундаменту.
Після цього відбувається створення траншеї. Її ширина може становити 50-100 см. Широка траншея риється в тому випадку, якщо буде використовуватися наймана опалубка.
На наступному етапі здійснюється створення піщаної подушки. Вона необхідна для збільшення несучої здатності грунту. Після засипки пісок необхідно утрамбувати, просочивши водою. Якщо цього не зробити, створений фундамент почне просідати, що призведе до деформації стін будівлі.
Після цього дно котловану встеляється вологостійкої мембраною. Якщо формується знімна опалубка, використовуються дошки або фанера. Дошки необхідно змочити, щоб під час заливки бетону вони не всотали вологу з розчину. Якщо опалубка незнімна, пінопласт тулиться до стінок траншеї. При цьому над рівнем грунту збирається дерев'яна опалубка.
потім здійснюється укладка армирующего каркаса. Всі металеві прути скріплюються дротом. Зазвичай вони встановлюються в 2 ряди. Не варто забувати і про встановлення поперечних прутів.
На останньому етапі опалубка з арматурою заповнюється бетоном М300. Після проведення таких робіт варто використовувати будівельний вібратор для ущільнення суміші і позбавлення від бульбашок повітря.

Варто пам'ятати, що збільшення ваги будови призводить до необхідності збільшити площу підстави. Це необхідно враховувати при розробці плану майбутнього будинку. Виконавши всі роботи згідно описаним рекомендаціям можна створити надійну основу власними руками.

Особливості створення стрічкового фундаменту для каркасного будинку

Каркасний будинок являє собою конструкцію полегшеного типу, тому потужне підставу можна не створювати. Під час створення стрічкового фундаменту необхідно враховувати деякі особливості:

ширина бетонної стрічки може бути невеликий;
стінки фундаменту для каркасного будинку кілька звужуються у верхній частині;
для запобігання впливу сил пученія грунту стінки фундаменту обробляються гладким матеріалом.

Також при створенні каркасного будинку можна використовувати арматури меншого діаметра. Створювати потужний фундамент не має сенсу, так як це призведе лише до зайвих витрат. Але не варто і економити на матеріалах, адже недостатня глибина і товщина підстави може привести до його швидкого руйнування або усадки будови. Про це слід пам'ятати, розподіляючи кошти на придбання матеріалів.

Зміст статті

будинок з загальною площею в 36 квадратних метрів - це найпоширеніше, «заміське» будова. Такі житла зводять все володарі бюджетних ділянок - тих самих «шести соток», які дісталися власникам (або їх родичам) ще за часів СРСР. Тому стіни і фундамент для будинку 6 на 6 метрів, як правило, зводять в тому ж «бюджетному» форматі.

І в цій статті ми розповімо вам про способи подібного «бюджетного» будівництва підстави для дачного будиночка.

Вибираємо технологію будівництва бюджетного фундаменту

Вартість фундаменту для будинку 6х6 метрів визначається двома факторами: ціною будівельних матеріалів і оплатою праці будівельників, зайнятих спорудою подібної конструкції. Крім того, до зазначених сум слід додати і витрати на транспортування будматеріалів і утилізацію (вивезення) відібраного ґрунту.

Таким чином, технологія, що дозволяє побудувати найдешевший варіант фундаменту, характеризується наступними особливостями:

Керуючись цими характеристиками, з усього різноманіття будівельних технологій можна відібрати такі способи облаштування підстав:

Технологію заливання стрічкового фундаменту.
Технологію будівництва пальового підстави.
Технологію споруди стовпчастих фундаментів.

Переваги і недоліки «бюджетних» варіантів підстав

Перший варіант - литий, стрічковий фундамент - характеризується високою трудомісткістю і простотою реалізації. Залити фундамент 6х6 метрів може навіть далекий від будівельної справи людина. А широкий і міцний ростверк такої підстави здатний утримати не тільки легкий каркас, а й важку стіну з блоків.

Другий варіант - свайне підставу - будується ще простіше і, до того ж, практично не потребує земляних роботах. Причому фундамент палі для каркасного будинку 6х6 метрів (або будь-якого іншого будови з невеликою масою) можна побудувати на будь-якому типі грунту. Такий спосіб будівництва, без сумніву, зацікавить всіх власників заболочених ділянок.

Третій варіант - стовпчастий фундамент - будується на відносно щільному грунті. Однак така вибірковість застосування компенсується мінімально можливим витратою матеріалу і практично повною відсутністю земляних робіт. Тому, більшість власників малогабаритного житла, оцінивши, скільки коштує фундамент для будинку 6х6 метрів, побудований за стрічкової або свайне технологіям, вибирають саме стовпчастий варіант облаштування підстави.

Технологія спорудження недорогих, стрічкових підстав

Дешевий стрічковий фундамент має дуже скромні габарити. Як правило, його висота не перевищує півтора метра, а ширина - 40 сантиметрів. У підсумку, загальний обсяг бетонної заливки (Без урахування стрічки під внутрішню стіну) Дорівнює 13,5 кубічним метрам.

Саме стільки потрібно вийняти грунту. І саме стільки потрібно залити бетону.

Причому техпроцес споруди такого підстави реалізується за такими правилами:

Ну а що робити тим, кого цікавлять великі габарити? І тим, хто вирішує змінити габарити початкові будівництва. Словом, як підрахувати, скільки коштує стрічковий фундамент 6х9 метрів? Відповідь на це питання буде неоднозначним. Вартість такої підстави, як мінімум, на третину більше, ніж у варіанту з габаритами 6 на 6 метрів.

Однак на фінальну вартість може вплинути і збільшений на 30-35 відсотків вага будови. У підсумку, спроби нівелювати навантаження на грунт приведуть до збільшення товщини стінки стрічки. Адже збільшена вага можна компенсувати тільки збільшенням площі підошви підстави.

І цей факт слід враховувати всім дачникам, які мріють Обол великому житло.

Способи будівництва пальових підстав - бюджетні варіанти

Для багатьох власників скромних ділянок вартість стрічкового фундаменту 6 на 6 метрів не вписується в бюджетну концепцію будівництва. Адже 13,5 «кубів» бетону коштують досить недешево. Тому самі завбачливі дачники вибирають не стрічковий, а фундамент палі, вважаючи за краще траншейною заливці буронабивні і буровінтовие конструкції.

Практика зведення фундаменту на гвинтових палях

Пальово-гвинтовий фундамент 6х6 метрів збирається з 16-18 паль (з урахуванням підстави під міжкімнатні перегородки), Розташованих з кроком в 2 метри. Крім паль на таку підставу потрібні ще й балки, з яких збирають ростверк фундаменту.

Техпроцес збірки свайно-гвинтової конструкції виглядає наступним чином:

Практика споруди буронабивної підстави

Буронабивних підставу збирається трохи інакше. Хоча загальна кількість набивних паль, в даному випадку, аналогічно згаданої чисельності гвинтових опор - і в тому, і в іншому випадку фундамент спирається на 16-18 вертикальних стовпів.

У підсумку, техпроцес збірки буронабивної підстави виглядає наступним чином:

Цокольну частину фундаменту будують з цегли, методом кільцевої кладки, що розташовується поверх вимощення.

Будівництво стовпчастих фундаментів

Стовпчасті підставу підводять під легкі споруди каркасного типу. По суті, така конструкція не відрізняється від пальового фундаменту. Тільки замість ростверку балочного або литого ростверку у стовпчастих підстав використовують нижню балку самого каркаса або лагу цокольного перекриття.

Ну а самі стовпи заливають по маркірованих точках в малозаглубленние шурфи, з піщаної підсипанням на дні. Крім того, стовпи можна викласти з цегли, витрачаючи на один шар по два-три керамічних або силікатних вироби стандартні.

Бажання заощадити на будівництві цілком природно і виправдано. Забудовник повинен вміти точно оцінювати майбутні витрати і чітко бачити ту грань, за якою економія призводить до критичного зниження якості.

Оскільки будь-яке будівництво починається з зведення фундаменту, порівняємо основні варіанти даної конструкції і оцінимо орієнтовну вартість кожного.

Як відомо, будівництво фундаменту під будинок необхідно для передачі ваги будівлі на грунт. Тут важливими є два фактори: міцність опорної конструкції і несуча здатність грунту, на який вона тисне.

Якщо ви зробите потужний фундамент, це ще не означає, що будинок на ньому простоїть століття.

Грунт в залежності від структури - субстанція мінлива. Він може розмиватися водою, утворюючи пустоти, може замерзати, багаторазово збільшуючи обсяг. Грунт може текти, перетворюючись з щільного конгломерату в м'яку рідину.

Тому до початку виїмки грунту, необхідно оцінити несучу здатність підстави. Найкраще, якщо цим питанням займуться геологи. Однак, досвід сусідів також не можна ігнорувати.

З'ясувавши, що грунт на ділянці досить міцний і не піднесе вам неприємних сюрпризів у вигляді пливуна, пучения або просадки, можна переходити до вибору варіанту фундаменту.

Орієнтовна вартість фундаментів

Відповідь на головне питання - скільки коштує фундамент під будинок залежить від ціни використовуваних матеріалів і обсягу робіт.

Стандартний стрічковий фундамент з монолітного бетону - найбільш дорогий варіант, але при цьому і найнадійніший. Його висока ціна пояснюється великою витратою бетону та арматури. Установка міцної опалубки - теж захід не з розряду дешевих.

Стрічковий фундамент (цегляні, блокові стіни)

У більшості випадків стрічковий фундамент під будинок будують для обпирання цегляних або блочних стін з пористих бетонів. Поширена думка про те, що газоблок дозволяє заощадити на вартості фундаменту - міф. Підошва стрічки в будь-якому випадку закладається нижче позначки сезонного промерзання грунту. В іншому випадку морозне пученіє підніме, її і стіни почнуть «тріщати». Тому для легкого пористого бетону, так само як і для важкого цегли, основним орієнтиром є не вага стіни, а глибина закладення фундаменту в грунт.

Земляні роботи

Їх вартість залежить від технології виконання (ручна або механізована). При механізованої копанні (міні-екскаватор) 1 погонний метр траншеї шириною 50 см в середньому обходиться в 160 рублів. Відсипання подушки з щебеню і піску разом з роботою - 90 рублів.

Разом з землі ми отримуємо 250 руб. / Пм.

бетон

Для простоти розрахунку приймемо ширину фундаменту під цегляний будинок рівній товщині стін (40 см). 10 сантиметрів додамо на розширення підошви (для зменшення тиску на грунт).

Загальну висоту візьмемо рівною 1,7 метра (1,2 м в грунті і 0,5 м - цоколь над землею). У цьому випадку на 1 погонний метр фундаменту нам буде потрібно 0,5х1,7 \u003d 0,85 м3 бетону.

При середній вартості 1м3 привізною бетонної суміші 3500 рублів (марка 300 з доставкою в Московському регіоні), отримаємо 0,85х3500 \u003d 2975 руб. Робота з укладання в середньому становить 30% від вартості бетону - 2975х0,3 \u003d 892 руб.

Всього ж покупка бетону з роботою по його укладанні нам обійдеться в 2975 + 892 \u003d 3867 рублів за 1 погонний метр фундаменту.

арматура

Для армування нижнього пояса (підошви) фундаменту потрібно 4 стержня арматурної сталі діаметром 14 мм. 1 погонний метр армування нам обійдеться в 38 руб. х 4 стрижня \u003d 152 руб. + Робота 12 руб. \u003d 164 руб.

опалубка

Без опалубки фундамент під будинок з піноблоку або цегли можна заливати тільки в щільному глинистому ґрунті. Тут бетонні роботи можна вести методом «враспор», оскільки стінки траншеї грають роль опалубки. У піщаних грунтах без щитової опалубки не обійтися.

Її вартість складається з ціни щита і роботи по збірці і установці. Для варіанту щитової конструкції з плити OSB витрати виллються в таку суму:

вартість стружкової плити завтовшки 12 мм - 210 руб. / м2
брусок 50х50 мм і саморізи для каркаса і кріплення опалубки - 60 руб. за 1 пм.
робота - 120 руб. / пм

Погонний метр опалубного конструкції буде коштувати: 210 руб. х 1,7 метра (висота фундаменту) х 2 (з двох сторін) \u003d 714 + 60 + 120 \u003d 894 руб.

Підсумкова вартість будівництва 1 мп стрічкового фундаменту (з роботою)

Земляні роботи 250 руб.
Бетонування 3867 руб.
Армування 164 руб.
Опалубка 894 руб.

Всього: 5175 рублів

Помноживши цю величину на периметр стрічкового фундаменту, ми отримаємо загальну вартість конструкції. Для будинку розміром в плані 6х8 метрів вона складе 144 900 рублів.

Увага! Зазначена сума - вартість будівництва фундаменту тільки під зовнішні стіни. під внутрішні несучі стіни орієнтовну ціну фундаменту неважко підрахувати самостійно. Для цього потрібно визначити їх загальну довжину і помножити на розцінку 1 погонного метра «стрічки» - 5175 руб.

Як її зменшити? Можна використовувати не монолітний бетон, а. У цьому випадку витрати знизяться в середньому на 15-20% за рахунок більш низької вартості бутового каменю і відмови від готового привізного бетону. Його замінить розчин для заливки, який готується на будмайданчику.

Можна піти від суцільної залізобетонної стрічки, а викопати по периметру квадратні ями 60х60 см (крок 2-2,5 метра) і залити в них стовпи-опори. Це знизить витрата бетону на 20-30%, оскільки для зв'язку оголовків стовпів досить буде зробити армований ростверк перетином 30х40 см.

фундамент палі

Для дерев'яних зрубів, блокових і каркасно-щитових будинків фундамент з гвинтових паль цілком виправданий. Будувати на ньому важкий цегляний будинок ризиковано, оскільки несуча здатність у свайне стійки нижче, ніж у суцільний бетонної «стрічки».

Фундамент палі підходить для будь-яких видів грунту. Єдиним обмеженням є ділянки з великою кількістю середніх і великих каменів. У такий грунт палю вкрутити неможливо.

Очевидна вигода фундаменту з паль - відсутність земляних робіт і зменшення бетонних на 60-70%. Ділянка годі й рівняти бульдозером, що не звільняти його від рослинного шару, а ставити будинок прямо на природний ландшафт. Точний підбір кількості паль і пробне буріння виконують фахівці. Ми ж ставимо собі за мету тільки визначення орієнтовної вартості пальового фундаменту.

Середня несуча здатність однієї гвинтовий палі (діаметр стовбура 89 мм), заглибленою в м'якопластичного суглинок на 2 метри - 2,5 тонни. визначити необхідна кількість фундаментних стійок можна, підрахувавши загальну вагу будівлі.

одноповерховий дерев'яний дерев'яний будинок розміром 10х10 метрів з дахом, обробкою, сніговий і експлуатаційним навантаженням від меблів і мешканців важить близько 40 тонн. Тому паль для нього теоретично потрібно 40 / 2,5 \u003d 16 штук.

При цьому потрібно врахувати, що мінімальний крок паль має дорівнювати двом метрам. Тому під такий зруб (периметр 40 метрів ділимо на крок стійок 2 метри) нам буде потрібно поставити не менше 20 паль.

Середня ціна оцинкованої гвинтовий палі діаметром стовбура 89 мм і оголовником 30х30 см - 2500 рублів. Роботи із загвинчування паль з приварюванням опорних оголовник і бетонуванням складають приблизно 50% від їх загальної вартості.

У підсумку ми отримаємо ціну фундаменту з урахуванням роботи 2500х20 + 2500х20х0,5 (робота) \u003d 75 000 рублей. Розділивши цю суму на периметр стін, ми побачимо вартість 1 погонного метра пальового фундаменту 75 000/40 \u003d 1875 рублів. Це в 2,7 рази менше, ніж ціна стрічкового фундаменту з монолітного бетону (5175 рублів).

для дерев'яного зрубу витрати закінчуються на цифрі 1875 рублів, оскільки роль ростверку, який зв'язує оголовки, тут виконує нижній вінець колод.

Для стін з газосилікатних блоків потрібно зробити армований бетонний ростверк. Дерев'яні балки для цієї мети не підходять, оскільки навіть за умови антисептичної просочення не простоять більше 20 років.

Тому не слід чинити так, як зробив забудовник на фото, поклавши під арболітові блоки дерев'яні балки.

Один погонний метр ростверку з армованого бетону висотою 40 см і шириною 30 см в середньому обходиться (з роботою) в 960 рублів. Це збільшить кінцеву ціну 1 пм гвинтового пальового фундаменту до 2835 рублів.