Каркас для фундаменту з арматури своїми руками. Корисні додатки для розрахунку кількості необхідних матеріалів. Каркас встановлюється таким чином.

Досвідчені будівельники знають, що від правильно обраної схеми армирующего каркаса для створення стрічкового фундаменту, І правильності проведення монтажу безпосередньо залежить міцність підстави під стіни будинку. У цій конструкції чітко розподілені всі, так би мовити, «обов'язки» складових її елементів. Так, арматура приймає на себе деформують лінійні напруги, що виникає не тільки від тяжкості стін, але і від перепадів температур, а бетонна частина конструкції запобігає її стиснення. Таким чином, в комплексі ці матеріали створюють надійну опору для стін.

В'язка арматури під стрічковий фундамент є оптимальним варіантом скріплення металевого «кістяка» залізобетонної конструкції. Таке з'єднання, зберігаючи задані лінійні і просторові форми каркаса, проте залишає можливість кілька «балансувати» при застиганні бетону і набрання ним марочної міцності, приймаючи оптимальне положення при впливі виникають навантажень. Якщо ж зробити скелет фундаменту жорстким, тобто скріпити арматуру зварюванням, то навіть при незначній усадки грунту або під тиском стін будинку бетонна частина конструкції може почати руйнуватися, так як при застиганні розчину не відбулося оптимального зсуву деталей каркаса і в, здавалося б, міцної монолітної плиті зберігаються значні внутрішні напруги.

Стрічковий тип фундаменту можна сміливо назвати універсальним, найбільш поширеним, що дає можливість зведення будівель з практично будь-яких будівельних матеріалів. Повсюдне використання цієї конструкції підстави пояснюється в тому числі і значною економією коштів, простотою і доступністю її самостійного облаштування, а також тим, що стрічковий фундамент всебічно випробуваний дуже широкою практикою його багаторічної експлуатації.

Сам по собі такий фундамент являє собою залізобетонну стрічку, яка може мати різну ширину, товщину і висоту. Ці параметри залежать від проекту майбутньої будівлі - розмірів стін і матеріалу, з якого планується звести стіни, загальною масивності будівлі, стану грунтів на ділянці забудови та цілого ряду інших важливих факторів. Але в будь-якому випадку стрічковий фундамент встановлюється по периметру майбутньої будови, має замкнутий контур, який і призначається для подальшого зведення несучих стін. При необхідності цей вид фундаменту доповнюється внутрішніми перемичками, які стають основою для зведення на них внутрішньобудинкових капітальних перегородок.

Глибина залягання підошви стрічки може мати відчутні відмінності, в залежності від конкретних обставин. Так, при нестійких верхніх шарах грунту на ділянці ведення будівництва, підошва стрічкової основи повністю заглиблюється нижче рівня промерзання або ж виповнюється в поєднанні зі пальових фундаментом. Якщо ж грунт щільний, або ж тоді, коли планується будівництво невеликого по загальній масі будівлі, то цілком можна обійтися малозаглиблених стрічковим фундаментом.

Як би там не було, вимоги до повноцінного і якісно виконаному армуванню рівнозначно важливі для будь-якого різновиду стрічкового фундаменту. Тільки за такої умови основа оптимізує навантаження від стін будинку на грунт по всьому периметру будівлі, що мінімізує ризик просідання будівлі, перекіс і деформацію всіх його складових будівельних конструкцій.

Відповідно до положень ГОСТ, ця арматура підрозділяється на шість класів. Якщо для першого класу використовується звичайна низьковуглецевий сталь, то в міру підвищення класу зростає вміст спеціальних і навіть легуючих добавок, різко підвищують механічну міцність матеріалу.

Арматурні прути I класу мають гладку зовнішню поверхню. Всім іншим (за рідкісним винятком) надається рифлена форма, так званий періодичний профіль кільцевого, серповидного або змішаного типу. Така рельєфна структура поверхні призначена для максимального контакту армуючих елементів конструкції з набирає міцність бетоном.

Для основного армування стрічкового фундаменту оптимальним вибором, З позицій цілком достатній мірі міцності і прийнятної ціни, стане арматура класу А-III, діаметром від 12 до 18 мм, в залежності від особливостей створюваної конструкції. Показники класів від четвертого і вище залишаться просто незатребуваними, а ось A-II може виявитися і слабкою.

Варто звернути увагу і на наявність літерного індексу.

  • Так, літер «С» говорить про те, що ця арматура може з'єднуватися за допомогою зварювання. З усіма іншими типами зварювальні роботи повністю виключаються - структура стали при високотемпературному нагріванні змінюється, і каркас втратить необхідну міцність.
  • Літерне позначення «К» мають вироби, виготовлені зі сталі з підвищеними антикорозійними властивостями. Їх зазвичай застосовують при зведенні об'єктів, до яких пред'являються особливі вимоги, і для стрічкового фундаменту під приватне будівництво придбання подібної арматури (а коштує вона, безумовно, значно дорожче) не уявляється необхідністю.

А ось для додаткових елементів конструкції - перемичок, стійок, хомутів, які надають основного каркасу необхідну об'ємність, цілком підійдуть гладкі арматурністрижні класу A-I діаметром 6 мм (при висоті стрічки до 800 мм) або 8 мм (при більшій висоті). Вони легко згинаються в необхідну конфігурацію, і їх міцності для такого застосування - цілком достатньо. Можна використовувати і рифлені прути класу A-II, але це вже буде трохи дорожче.

Скріплення арматури найчастіше проводиться за допомогою спеціальної в'язальної дроту, яка встановлюється і закручується петлею у всіх точках перетину сталевих прутів. Застосування зварювання не вітається відразу з кількох причин:

  • Будь-, навіть якісно виконаний зварений шов - місце з підвищеною вразливістю до корозії.
  • Непровар в місці з'єднання, який цілком можна не помітити при монтажі каркаса, може обернутися порушенням цілісності конструкції на етапі заливки великовагового бетонного розчину.
  • Навіть незначний перегрів прута в точці його перетину з іншим елементом конструкції дає зниження закладених в нього армуючих якостей.

Так що якщо навіть забудовник себе вважає досвідченим зварювальником і має в розпорядженні апарат, то все одно від такої операції краще утриматися. До слова, до робіт зі зварювання арматурних конструкцій, там, де це необхідно в умовах промислового будівництва, допускаються тільки майстри вищого кваліфікаційного розряду. І при цьому повинна застосовуватися виняткова арматура, позначена літером «С».

композитна арматура

Композитна арматура - це відносно новий будівельний матеріал. Вона може бути проведена на різних основах - це склопластик, вуглепластик або базальтопластік.

Найпоширенішою в цій категорії є склопластикова арматура, так як вона має більш доступну ціну в порівнянні з двома іншими видами, володіючи при цьому високим міцності якостями.

Композитні прути застосовується для армування різних видів фундаментів, в тому числі і стрічкових. Перевагою цього виду арматури є її низька теплопровідність в порівнянні з металевими прутами. Тому ці вироби добре підійдуть для армування фундаментів і цокольних стін, які планується утеплювати, так як за рахунок цього матеріалу не буде відбуватися зайвих втрат тепла.

Полімерна арматура інертна до зовнішніх впливів, тому досить довговічна - їй не страшна волога і досить високі перепади температури. Якщо при облаштуванні фундаменту використовується якісний бетон і склопластикові арматура, основа під будинок повинна вийти міцною і довговічною.

Монтаж полімерних прутів - значно простіше, ніж установка і скріплення металевої арматури, так як вони мають невелику вагу, легко скріплюються хомутами або дротом і не залишають слідів іржі на руках та одязі.

Можна провести порівняння зі сталевою арматурою за базовими показниками:

  • Міцність на розтяг, при рівному діаметрі, у сталевого прута - 390 МПа, стеклопластикового - 1000 МПа.
  • Склопластик має масу в 3,5 рази менше, ніж сталь.
  • Сталь схильна до корозії, полімер стійкий до впливу кислого середовища.
  • Склопластик не проводить електрику, на відміну від металу.
  • Сталь має високий показник теплопровідності, полімер ж практично не проводить тепло.
  • Метал - негорючий матеріал, склопластик ж відноситься до слабогорючим самозатухаючим.
  • Пружність стали в кілька разів вище, ніж у склопластику.
  • Полімери володіють великим опором на розрив, проте, при нагріванні до дуже високих температур сполучний волокна пластик стає м'яким, втрачаючи пружність.
  • Композитна арматура скріплюється тільки пластиковими хомутами або дротом, металева може бути зварена або скручена дротом.

З порівняння характеристик цих двох матеріалів напрошується висновок, що для важких будівель найкраще все-таки використовувати металеву арматуру, а для легких споруд підійде і каркас для стрічкового фундаменту зі склопластику. Однак, слід мати на увазі кілька важливих нюансів.

  • На сьогоднішній день ще не розроблено чітких технологічних рекомендацій по використанню композитної арматури - всі розрахунки поки що базуються на застосуванні сталевих виробів. Так що господар, який приймає рішення про використання стеклопластикового каркаса, йде на певний ризик.
  • Ринок буквально затоплений стеклопластиковой арматурою вельми сумнівної якості. Це не дивно - якщо виробництво сталевого прокату вимагає виключно специфічних виробничих умов, то лінії з випуску композитних прутів рекламуються і реалізуються всім бажаючим спробувати свої сили в цьому бізнесі. Природно, ні про яке дотримання ГОСТ в цьому випадку говорити не доводиться - в кращому випадку декларується відповідність самостійно встановленим технічними умовами (ТУ), в яких або свідомо занижені, або невиразно викладені критерії оцінки якості продукції. А дуже часто - партії товару взагалі не мають ніякої супровідної технічної документації.

На таких прутах можуть бути поздовжні або поперечні (помітні на зрізі) тріщини, розшарування, що стирчать волокна, вузли, патьоки смоли, нерівномірний крок завивки, відмінність в кольорі, що, в свою чергу, говорить про явне недотримання температурно-часового режиму обробки. Як поведе себе така арматура в навантаженому стані в складі каркаса стрічкового фундаменту - сказати складно, і сподіватися на те, що «пронесе» - не найрозумніше рішення.

Схеми розподілу арматури в конструкції каркаса стрічкового фундаменту

Як вже говорилося вище, арматура в конструкції фундаменту сприяє рівномірному розподілу основного навантаження від ваги будівлі і зовнішніх динамічних впливів, зберігає цілісність конструкції під впливом виникаючих внутрішніх напружень Тому, наскільки якісно буде вироблено кріплення елементів каркаса, настільки міцний і довговічний буде фундамент, а значить, і вся будова в цілому.

Облаштовуючи каркас стрічкового фундаменту, потрібно враховувати деякі нюанси:

  • Найбільші навантаження випадають на поздовжні прути каркаса верхнього і нижнього (особливо) пояса армування. Тому, з огляду на характеристики грунту і особливості майбутньої будівлі, для них вибирається арматура періодичного профілю діаметром від 10 мм, а якщо довжина стрічки на будь-якому з ділянок перевищує 3 метри (а так найчастіше і виходить) то не менше 12 мм.
  • Поздовжня арматура повинна бути розташована на відстані від донної частини, бічних стін і верхньої межі заливки цементного розчину на відстані від 30 до 50 мм. Наприклад, якщо облаштовується фундамент шириною в 400 мм, відстань між поздовжніми прутами в горизонтальній площині має становити 300 мм.
  • Відстань між двома сусідніми паралельними прутами поздовжнього армування не повинно перевищувати 400 мм.
  • Для поперечних і вертикальних елементів каркаса використовуються гладкі прути діаметром 6 ÷ 8 мм (при висоті стрічки 800 мм і більше - не менше 8 мм). Такого перетину буде цілком достатньо, так як на них випадає менше навантаження.
  • Відстань між хомутами (поперечними арматурними відрізками і стійками) може варіюватися від 100 до 500 мм. Останнє значення є максимальним, тому перевищувати його - не можна. Найкраще виходити з розрахунку, що крок установки хомутів дорівнює 0,75 × h, де h - це загальна висота фундаментної стрічки.
  • Кількість ярусів поздовжнього армування та кількість стрижнів буде залежати від висоти і ширини стрічкового фундаменту. СНиП встановлені мінімальні співвідношення площі перетину стрічки і сумарною пощади перетину прутів поздовжнього основного армування.
  • Якщо навантаження на фундамент не буде занадто велика, то конструкція каркаса гранично спрощується і являє собою в перерізі прямокутник без додаткових, що зміцнюють прутів. Тобто в нижньому і верхньому армований поясі використовуються по два поздовжніх прута, які пов'язуються з вертикальними і горизонтальними перемичками або готовими хомутами.

Підвищену складність представляють ділянки, що вимагають додаткового посилення - це кути і області примикання фундаментних стрічок. Детально про це розповідається у відповідній статті.

Дріт виготовляється з низьковуглецевої сталі і підрозділяється на кілька типів:

  • За способом обробки. Існує оброблена термічним способом (відпаленого) і необроблений дріт.
  • За точністю виготовлення. Так, дріт може бути підвищеної точності або звичайною.
  • По тимчасовому опору навантаженням, на розрив вироби, непрошедшего термічну обробку і буває першої і другої групи.
  • Дріт може мати спеціальне захисне покриття або бути без нього.

Дріт може мати сталевий або чорний колір. Діаметр перетину варіюється від 0,16 до 10 мм. При цьому допускаються відхилення в перерізі продукції 0,02 мм.

У документах ГОСТ можна знайти більш докладні характеристики даного вироби. Деякі з них:

  • Подовження дроту, що пройшла термообробку і має захисне покриття, становить 12 ÷ 18%, а без захисту 15 ÷ 20%.
  • У необроблених високими температурами виробів, в залежності від їх перетину різниться такий параметр, як опір на розрив і становить (Н / мм²):

- 590 ÷ 1270 для діаметра 1,0 ÷ 2,5 мм;

- 690 ÷ 1370 для діаметра менше 1,0 мм.

Виробник цієї продукції повинен забезпечувати відповідність наступним нормам ГОСТ:

- вироби без термообробки діаметром від 0,5 до 6,0 мм повинні витримувати цілісність після чотирьох і більше згинів;

- в продаж дріт повинна надходити в бухтах. Ці бухти можуть мати різну вагу, який залежить від діаметра дроту і наявності або відсутності захисного покриття. Так, маса бухти різниться від одного кілограма при перетині виробів 0,16 ÷ 0,18 мм до 40 кг при 6,3 ÷ 10 мм.

Термообробка дроту (її отжиг) робить матеріал більш пластичним, зручним в роботі, без істотної втрати міцності якостей. Так що є сенс відразу купувати саме такий варіант. Відпал, звичайно, можна провести і самостійно - але чи варто витрачати на це сили, коли в продажу вже є готова дріт, і по більш ніж доступною ціною?

Напевно, для стрічкового фундаменту немає і особливої \u200b\u200bнеобхідності купувати дріт з цинковим покриттям, якщо відразу після монтажу армуючого каркаса буде проводитися заливка бетону. За такий короткий термін корозія не встигне «зжерти» з'єднання, а потім, після повного дозрівання бетону, вона буде і зовсім не страшна.

Як правило, при самостійному будівництві стрічкових фундаментів застосовується дріт діаметром 1,2 або 1,4 мм, рідше - до 1,8 мм. Міліметрова для подібних цілей все ж слабенька - може давати обриви при затягуванні вузлів, а з діаметром 2 мм і більше - працювати буде дуже важко, потрібно чимало сил для якісної ув'язки без будь-яких особливих вигод.

Будівельний ринок поповнився ще одним надзвичайно зручним матеріалом для в'язки каркаса. Це - бухти вже готових дротяних відрізків діаметром, як правило, 1.2 мм і довжиною від 80 до 180 мм, вже мають на кінцях готові петлі. Зазвичай в бухті - 1 тис. Таких виробів.

Вартість таких упаковок дротяних петель - досить доступна, а продуктивність праці, як показує практика, зростає майже втричі.

Нижче читачеві запропонований калькулятор, який допоможе швидко розрахувати, скільки приблизно точок з'єднання слід ув'язати на створюваному арматурному каркасі, і яка кількість дроту для цього буде потрібно. При цьому враховано, що деякі ділянки армування вимагають додаткового посилення.

Калькулятор розрахунку кількості дроту для в'язки арматурного каркаса стрічкового фундаменту

Вкажіть запитувані дані і натисніть «РОЗРАХУВАТИ МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ в'язанням дротом»

Кількість прутів поздовжнього армування стрічки

Слід правильно розуміти, що це - мінімально необхідну кількість матеріалу. При роботі цілком вірогідні розриви затягує вузлів, власний шлюб в роботі, та й просто на будмайданчику нескладно упустити і втратити нарізані відрізки дроту. Вартість її - невелика, тому цілком можна закласти запас в 50, а то і більше відсотків. Тим більше що саме ведеться поки що тільки зведення фундаменту, то попереду ще багато різних будівельних операцій, і лишків дроту завжди знайдеться застосування.

Інструменти для в'язки арматурних прутів

Скріплювати арматуру дротом вручну, тобто просто зусиллями пальців, практично неможливо, тому для проведення цього процесу були створені спеціальні інструменти, як ручні, так і механічні. Ці прилади і пристосування не тільки прискорять роботу, а й істотно підвищать якість зв'язок арматурних елементів.

Отже, в'язка прутів в армирующую конструкцію під фундамент, може здійснюватися такими інструментами:

- ручними в'язальними гачками, заводського виготовлення або саморобними;

- інерційним в'язальним гачком напівавтоматичного дії;

- спеціальним в'язальним пістолетом;

Крім цього, для процесу в'язки навчилися застосовувати звичайну електричну дриль (яка перемикається на малі обороти) або шуруповерт зі спеціальною саморобної насадкою-гачком.

  • в'язальний пістолет

Саме якісне скріплення виходить при використанні спеціалізованого в'язального пістолета. Але це досить дорогий інструмент, і для того, щоб виготовити тільки один фундамент, його рідко хто купує. В основному його в комплекті своїх інструментів мають професійні будівельники, так як, переходячи від об'єкта до об'єкта, вони не можуть втрачати багато часу на і без того досить тривалу і трудомістку операцію ув'язки каркаса.

Для пістолета проводяться спеціальні змінні котушки з намотаною на них дротом, якими заряджається прилад. Багато з таких інструментів можуть функціонувати від акумулятора, а так як зазвичай в комплект з в'язальним пістолетом йдуть два акумулятори, робота може йти практично безперебійно. Ще однією перевагою такого приладу можна назвати те, що він не прив'язаний кабелем до розетки, тому їм можна працювати в автономних умовах - при відсутності близько розташованих точок підключення до мережі.

В'язальний пістолет захоплює потрібну область металевих прутів, випускає дріт і обв'язує їх петлею, а потім скручує краю дроту між собою. Недолік, крім високої вартості самого приладу - це неможливість роботи в деяких важкодоступних місцях, де все одно доведеться перейти на «ручну працю».

Універсальний інструмент для в'язки арматури - гачок на рукоятці

Гачки можуть дещо відрізнятися один від одного за зовнішнім виглядом і конфігурації, тому, купуючи цей інструмент, необхідно попросити випробувати його на місці. Той інструмент, який буде зручно «лягати в руку», а значить, їм комфортніше буде працювати, і варто вибрати для подальшої роботи. Майте на увазі - незручний гачок здатний дуже швидко набити мозолі на пальцях.

Саморобний гачок роблять по типу заводський моделі, повторюючи її форму. Для його виготовлення може використовуватися заточений відрізок арматури, який згинають в лещатах, а потім вставляють в ручку. Рукоятку можна зробити з розплавленого пластику, накрутивши його на арматуру, або ж надівши на неї полімерну трубку з товстими стінками, слід нагріти, а потім остудити. При охолодженні, пластик щільно притулиться до арматури, утворюючи зручну для робочих маніпуляцій ручку.

Ще один варіант в'язального гачка, конструкція якого значно прискорить роботу з монтажу каркасу - це напівавтоматичний інструмент, діючий за інерційним принципом.

Сам гачок розташований на своєрідній ніжці, що має нарізані пази по типу спіралі. Передбачено поворотний пружинний механізм, що знаходиться всередині рукоятки гачка.

Працює цей інструмент таким чином: гачком чіпляють петлі дроту і підтягують їх вгору, докладаючи зусилля. В цей час ніжка при виході з рукоятки, при переміщенні спіральних пазів по напрямних виступам, провертається, роблячи кілька оборотів, скручуючи два кінці дроту між собою до упору вузла до скріплюються, каркасної конструкції. При необхідності операція повторюється - до досягнення необхідної затягування вузла. Таким чином, на ув'язку точки потрібно цього одне-два поступальних руху.

Насадка-гачок, що встановлюється в дриль або шуруповерт, дозволить прискорити виконання робіт з меншою витратою фізичних зусиль. Ці інструменти швидко проводять скручування двох кінців дроту до упору, надійно фіксуючи перехрещені арматуру між собою. На Трещетка шуруповерта нескладно досвідченим шляхом виставити оптимальним момент затяжки. Зручніше буде працювати з компактним інструментом, так як простір траншеї під стрічковий фундамент часто буває досить обмеженим. Крім того, якщо в планах використовувати для зв'язування арматури звичайну електричну дриль, то необхідно буде запастися багатометровим подовжувачем.

Який би інструмент для в'язки не був обраний, принцип скручування їм дроту однаковий, тому його вибір залежить від фінансових можливостей і переваги майстра.

Прийоми в'язки арматури

Існує кілька способів ручного зв'язування металевих прутів в конструкцію каркаса під фундамент. Вони будуть далі розглянуті більш докладно.

металева арматура

В'язка арматури вручну - не надто складне, але досить тривалий і трудомістке заняття. Процес ув'язки вузла проводиться в кілька кроків:

  • Якщо планується використовувати звичайну дріт (тобто без підготовлених за її кінців петель), то її нарізати фрагментами довжиною по 250 ÷ 300 мм.
  • Рівний відрізок дроту складається вдвічі. Потім цей вже спарений відрізок згинається так, щоб на петлю припадало близько третини повчитися довжини, а інше залишалося на вільні кінці.

Принципи скріплення арматури в'язкою із застосуванням кліщів представлений на даній схемі-малюнку:

1 - Скріплення арматури пучком дроту, тобто декількома відрізками, складеними разом, без підтягування.

2 - Зв'язка кутових вузлів.

3 - Дворядний вузол.

4 - Хрестовий вузол.

5 - Мертвий вузол.

6 - Зв'язка стрижнів спеціальним з'єднувальним елементом.

7 - Арматурні стрижні.

8 - Комплектуючі металевий елемент.

9 - Передня панель.

10 - Вигляд ззаду.

Крім металевого дроту, для зв'язки арматурних елементів каркаса використовуються також пластикові хомути.

У цих кріпильних елементів є ряд своїх достоїнств і недоліків, про які потрібно знати, вибираючи цю технологію ув'язки каркаса.

До «Плюсів» хомутів із пластику можна віднести кілька моментів. це:

  • Простота і зручність проведення процесу ув'язки каркаса.
  • Скріплення арматури хомутами не вимагає яких-небудь додаткових інструментів.
  • Швидкість проведення робіт, мінімальні витрати фізичних зусиль.
  • Міцність зв'язки після затвердіння бетону.

«Мінусами» пластикових кріплень називають такі чинники:

  • Вельми висока загальна вартість матеріалу.
  • Недостатня міцність вузлів кріплення до заливки бетонного розчину і його дозрівання.
  • Неможливість проводити монтаж каркаса при негативних температурах, так як міцність з'єднань під їх впливом послаблюється, а пластик втрачає еластичність, стає крихким.

Якщо є фінансові можливості, а робота повинна бути проведена швидко та без застосування додаткових інструментів, то можна використовувати пластикові хомути з серцевиною з металу. Такі затягування мають переваги як пластикових, так і металевих кріпильних елементів, тобто простотою монтажу і міцністю з'єднання. Правда, за це доведеться розщедритися.

Використання додаткових деталей для просторової фіксації арматури

У деяких випадках для встановлення арматурних прутів застосовують так звані «бобишки» - фіксатори, виготовлені з пластику. Конструкції їх бувають дуже різні, і такі вироби застосовуються або як тимчасово скріплюють прути елементи, або як як підставки для нижнього ряду арматурних прутів або в ролі своєрідних «калібраторів» - для бічних.

У каркасі під стрічковий фундамент такі вставки застосовують для дотримання відстані між арматурними елементами і стінками опалубки, так як між ними повинен зберігатися зазор для бетонного шару завтовшки в 50 мм.

Ще один прийом зв'язування арматури на перетинах - це застосування среціальних сталевих монтажних скоб. Їх виготовляють із сталевих прутів з високим показником пружності, діаметром від 2 до 4 мм, тобто вони діють буквально як пружина, а зовні чимось нагадують скріпку.

Така скріпка-коннектор вигнута з соозданіем петлі, а обидва кінці її закінчуються гачками. Як встановлюється подібне з'єднання - добре показано на ілюстрації. Безумовно, це зручно, але придбання великої кількості таких скріпок обійдеться дуже недешево.

В'язка стеклопластиковой арматури

В'язка цього виду арматури дещо відрізняється від роботи над скріпленням металевих прутів. При виборі композитного армуючого матеріалу для створення каркаса, перш ніж перейти до його в'язанні, потрібно обов'язково провести точні розрахунки по розподілу ваги конструкції. Якщо при монтажі металевого каркаса можуть бути допущені невеликі похибки, то для склопластику вони неприпустимі. А про складнощі саме цього моменту вже згадувалося вище.

Залежно від тяжкості матеріалу стін, відстань між полімерними прутами може становити 150 ÷ \u200b\u200b350 мм. Якщо фундамент робиться під легкі споруди, то відстань може бути збільшена до 600 мм. Але на жаль, чітких нормативів поки немає.

При укладанні нижнього армирующего пояса під нього обов'язково, і з досить-таки малим кроком встановлюються пластикові підставки. Вони необхідні для того, щоб при заливці в опалубку бетонного розчину, армуючий каркас не став просідати під вагою розчину. У цих же цілях досить часто для зміцнення стеклопластикового каркаса застосовують металеві прути, які збережуть конструкцію в первісному вигляді на етапі заливки.

В'язка конструкцій з композитної арматури проводиться також різними способами, Деякі з яких практично не відрізняються від кріпильних операцій на металевих каркасах.


Для монтажу композитних каркасних конструкцій можуть застосовуватися спеціальні пластикові кріплення

  • кріплення спеціальними пластиковими кріпленнями, Які замикаються на прутах арматури в місцях їх з'єднання - цей спосіб вважається найбільш надійним для полімерних каркасів.
  • Металевої (алюмінієвої) м'яким дротом. В'язка проводиться за тим же принципом, що і на сталевих каркасах, тобто за допомогою гачка. Однак, з огляду на специфічні властивості алюмінієвого дроту, її не можна затягувати дуже сильно, інакше вона легко зламається.

Ще раз зауважимо: перш ніж вибрати композитну арматуру, необхідно зважити всі «за» і «проти», і бути готовим взяти відповідальність за невдачу на себе. Для будівництва фундаментів приватних будинків все-таки найчастіше використовується металева арматура, каркасні конструкції з якої легко прораховуються, будуть передбачувані, так як вже перевірені багаторічною практикою.

На завершення публікації - кілька корисних відеосюжетів з технологічними рекомендаціями щодо процесу в'язки арматурного каркаса.

Корисні відеоматеріали - як допомога будівельнику

Відео: як правильно в'язати арматуру гачком

Відео: корисні пристосування для швидкої і точної збірки арматурного каркаса

Відео: пристосовуємо шуруповерт для в'язки арматури

Що збирається будувати будинок власник повинен мати хоч якесь уявлення, З чого починати будівництво.

А саме головне, необхідно знати, з чого і як починати.

капітальні будинки повинні стояти на міцному підставі, яке може вистояти десятки років і витримувати при цьому все навантаження.


армування - це прокладання прутів з міцної сталі уздовж стрічки фундаменту. Бетонний камінь має великі показники міцності в разі стиснення, але при навантаженні на розриви він не настільки міцний.

Різні структури грунту і особливості будівлі можуть викликати нерівномірні навантаження, що призводить до різних деформацій, в тому числі і розривів.

В результаті розривів фундамент може покритися тріщинами. А будь-яка з них може привести до руйнування будинку.

Для зміцнення конструкції і компенсації цього недоліку і потрібно армувати фундамент стрічкового типу. Сталева арматура, яку розміщують всередині бетону, допомагає усунути його розтягнення, роблячи його міцним і стійким до температурних перепадів і великій вазі.

Яку арматуру використовувати?


Для каркаса зазвичай використовують такі типи арматури:

  1. стрижні зі сталі А-III, діаметр яких 1,0-1,6 см, а довжина близько 600 см;
  2. хомути, Діаметр яких 0,5 -1 см, вони зроблені з допоміжної арматури Вр-І;
  3. вертикальні прути-штирі діаметром 1 см.

Використовувати допоміжну арматуру потрібно обов'язково, Якщо бетонується фундамент висотою більше 15 см. Вертикальні стержні призначені для з'єднання вертикальних частин його конструкції і рівномірного розподілу навантажень уздовж всього фундаменту будівлі.

розрахунок арматури

При розрахунках арматури стрічкового фундаменту враховують такі параметри:

на ланки каркаса арматури;
  • відступ стрижнів уздовж периметра;
  • ширина.

    • Максимум навантаження припадає на поздовжні частини каркаса. тому оптимальним варіантом буде використання ребристих штирів для каркасної арматури. Завдяки цьому буде досягнуто саме якісне зчеплення з бетоном.


    Укладання каркаса виконується з урахуванням різниці показників грунту. Чим вона більше, тим товщі стрижні арматури потрібно використовувати в каркасі.

    Сталеві прути, що укладаються по периметру фундаменту повинні розташовуватися на відстані більше 50 мм від верхнього краю підстави, опалубки і дна. Поміщається в бетон арматура повинна отримати захист від корозії.

    Відстань між прутами визначається, наприклад, так. Нехай ширина фундаменту дорівнює 0,4 м, тоді відстань між стрижнями, що розташовуються уздовж, має бути одно:

    1. 1-3 дм по вертикалі в залежності від глибини і навантаження;
    2. 3 дм по горизонталі.

    Гладкі стрижні, що витримують менші навантаження, використовують для вертикальних і поперечних елементів каркаса. Розташовують їх на відстані 1-3 дм один від одного. Іноді можна розташовувати стрижні на відстані до 5 дм.

    Для підвищення міцності монолітного бетонного стрічкового фундаменту його, як правило, армують сталевими арматурами. Але ті, хто вперше споруджує фундамент такого типу, не завжди знають, як виконати правильне армування стрічкового фундаменту своїми руками. Тому, сподіваємося, що інформація викладена в даній статті, буде корисною для тих, хто хоче знати як це зробити правильно.

    Арматурний каркас для стрічкового фундаменту

    Бетон є досить міцним, але недостатньо пластичним матеріалом. Він добре справляється з навантаженнями на стиск, але може руйнуватися при навантаженнях розтягування. Тому для збільшення стійкості і надійності стрічкового фундаменту його необхідно посилити. Найбільш поширений спосіб - посилення стрічкового фундаменту за допомогою арматурного каркаса, який являє собою покладену за певною схемою і пов'язану в жорстку конструкцію (каркас) сталеву арматуру. Діаметр і кількість стрижнів арматури в кожному конкретному випадку визначається розрахунком.

    Розрахунок кількості арматури і її діаметра

    Розрахунок арматури для стрічкового фундаменту необхідний, щоб дізнатися скільки який арматури і якого діаметру необхідно для додання цій підставі достатньої міцності. Арматура для стрічкового фундаменту використовується різних видів і товщини.

    При спорудженні стрічкового фундаменту під приватний будинок, Як поздовжньої, як правило, використовують ребристу арматуру діаметром 10-20 мм. Як поперечної і вертикальної (або для виготовлення хомутів), частіше за все, вибирають ребристу або гладку арматуру круглого перетину діаметром 6-12 мм.

    Для того, щоб правильно вибрати схему армування необхідно визначити, яку мінімальну зміст арматури повинно бути в стрічковому фундаменті, кількість поздовжніх стрижнів і мінімальний їх діаметр.

    Мінімальний вміст арматури в стрічковому фундаменті

    Мінімальний вміст поздовжньої арматури в будь-якому стрічковому фундаменти, згідно п. 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонні і залізобетонні конструкції», має бути не менше 0,1% від площі перетину стрічки. Наприклад, для стрічкового фундаменту, який має висоту 1200 мм і ширину 400 мм мінімальна загальна площа перерізу арматури повинна бути 480 мм 2.

    Кількість стрижнів поздовжньої арматури

    Отриману при попередньому розрахунку загальну площу мінімального перетину ділимо на перетин обраної арматури (3,14 D / 4) і отримаємо необхідну кількість поздовжніх стрижнів для формування каркаса, округляючи їх число в більшу сторону.

    Крім того, знаючи загальне мінімальний переріз арматури можна підібрати кількість стрижнів певного діаметру по таблиці 1:

    Таблиця 1. Сумарна площа арматури в залежності від діаметра і кількості стрижнів, мм 2.

    число

    стрижнів

    Діаметр, мм

    Мінімальний діаметр арматури для стрічкового фундаменту

    Крім мінімальної площі перерізу арматури, в залежності від конкретних умов її використання, необхідно визначитися і з мінімально допустимим діаметром її стрижнів. При цьому можна скористатися даними, наведеними в таблиці 2:

    Таблиця 2. Мінімально допустимі діаметри арматури при армуванні стрічкового фундаменту.

    Умови використання арматури

    Мінімально допустимий діаметр стрижнів, мм

    Нормативний документ

    Поздовжня арматура уздовж боку довжиною не більше 3 м

    Додаток 1 до Посібником «Армування елементів монолітних залізобетонних будівель» М., 2007.

    Поздовжня арматура уздовж боку довжиною понад 3 м

    Поперечна арматура (хомути) в'язаних каркасів висотою не більше 80 см

    п.3.106 Керівництва по конструюванню бетонних і залізобетонний конструкцій з важкого бетону (без попереднього. напруги) М., 1978

    Поперечна арматура визнаних каркасів висотою більше 80 см

    Розрахунок необхідної кількості арматури

    Необхідна кількість арматури для армування стрічкового фундаменту можна дізнатися заміривши або обчисливши довжину його стрічки і помноживши на кількість поздовжніх стрижнів у всіх ярусах.

    Після цього необхідно обчислити необхідну кількість поперечної арматури. Для цього, обчислюється кількість хомутів, яке буде необхідно встановити (довжину стрічки розділити на відстань між хомутами) і помножити на довжину стрижня, яка буде потрібно для виготовлення одного хомута. Також чинимо, якщо в якості поперечної використовуються не хомути, а шматки арматури.

    Після того, як розраховано і вибрано необхідну кількість і перетин стрижнів поздовжньої арматури для майбутнього стрічкового фундаменту необхідно вибрати схему армування, згідно з якою і буде в'язатися каркас.

    Схема армування стрічкового фундаменту може бути різною, але в будь-якому випадку, необхідно вибрати таку, яка була б найбільш простий і досить надійною. Іноді вибирають схему, при якій армують тільки нижню або тільки верхню частину стрічкового фундаменту. Це не зовсім вірно.

    Так як, з одного боку на стрічку буде діяти навантаження від ваги будинку. При цьому необхідно враховувати, що стійкість бетону до стиснення набагато перевищує його стійкість до розтягування, яке може бути викликане внизу стрічки. З іншого боку, сили морозного пученія грунту можуть викликати напруження розтягу в верхній частині фундаменту. Тому необхідно робити армування і верхньої і нижньої частини фундаменту.

    Виробляти ж армування середній частині стрічкового фундаменту зовсім не обов'язково, так як вона практично не відчуває напруг, що розтягують. Хоча, якщо розраховане кількість арматури таке, що не поміщається в два ряди (верхній і нижній) то цілком можливо пристрій додаткових ярусів посередині каркаса.

    Найкраще, якщо схема армування монолітного стрічкового фундаменту для складатиметься з простих геометричних фігур (квадрат, прямокутник). В цьому випадку осі каркаса найлегше зробити правильними, а сам фундамент вийде міцним.


    Рис.1 Варіанти схем армування стрічкового фундаменту: 1 - поздовжня арматура; 2 - вертикальна арматура (хомут); 3 - опалубка; 4 - поперечна арматура (хомут).

    Особливу увагу необхідно приділити правильному вибору схем монтажу арматури на кутах і в місцях примикання стін. Нижче показані схеми армування, використовуючи які можна правильно пов'язати арматурний каркас в цих місцях.


    Рис.2 Схеми армування кутів стрічкового фундаменту: 1 - поздовжня горизонтальна арматура; 2 - нахлест; 3 - сполучна лапка 90 про; 4 - вертикальна арматура (хомут); 5 - поперечна арматура (хомут); 6 - додаткова поперечна арматура; 7 - Г-подібний хомут; d - діаметр арматури, мм; відстань S не повинно бути більше 1/2 висоти каркаса.


    Мал. 3 Схема армування примикань стрічкового фундаменту: 1 - поздовжня горизонтальна арматура; 2 - нахлест; 3 - вертикальна арматура (або хомут); 4 - поперечна арматура; 5 - додаткова арматура; 6 - Г-подібний хомут; S - не більше 1/2 висоти каркаса; d - діаметр арматури, мм.

    Виконання робіт з монтажу каркасу

    Перед монтажем каркаса з арматури бажано зробити подбетонкой - піщано-гравійну подушку в основі фундаменту залити бетоном шаром 5-8 мм і дати йому схопитися. Якщо немає бажання робити подбетонкой, то під нижній ряд (ярус) арматури необхідно встановити підставки, щоб між подушкою і арматрура був зазор не менш 5 см для проникнення бетону і захисту арматури знизу.

    Для пристрою горизонтальний рядів (ярусів) найчастіше використовується кругла ребриста арматура класу А ||| діаметром 10 -16 мм. Поздовжні стрижні з'єднуються горизонтальною поперечною арматурою. Між собою стрижні поздовжньої арматури з'єднуються з напуском не меншим 50 діаметрам арматури в см (50d).

    При висоті стрічки фундаменту більше 0,15 м, верхній і нижній яруси, бажано поєднувати також вертикальної арматурою. Найчастіше, для цього використовується гладка арматура класу А | діаметром 6-8 мм. Найкраще в якості поперечної і вертикальної арматури використовувати хомути з цієї арматури, зігнуті у вигляді рамки, які виготовляються за розміром каркаса.

    Крім того, яку б схему армування стрічкового фундаменту не вибрали, необхідно пам'ятати, що відстань між арматурою і опалубкою, а також верхнім рівнем заливки бетону не повинно бути меншим за 5 см, для забезпечення наявності захисного шару бетону.

    З'єднання окремих стрижнів між собою при влаштуванні каркаса повинно здійснюватися за допомогою м'якої сталевий в'язальної дроту. Найкраще для цього використовувати спеціальний в'язальний гачок, який легко можна зробити своїми руками зі шматка арматури і дерев'яною або пластиковою ручки.



    рис.4 Один з варіантів саморобного гачка для зв'язування арматури в'язанням дротом: 1 - гачок з обточеної на наждаку арматури діаметром 6-8 мм; 2 - наполегливі шайби (прихопити зварюванням); 3 - сердечник ручки; 4 - ручка з отвором, дерев'яна або з пластикової трубки.

    Внутрішній отвір в ручці має бути таким, щоб сердечник разом з гачком могли вільно обертатися при зв'язуванні дроту. В'язальний дріт, зігнута вдвічі, заводиться під стик арматури. Гострим кінцем гачок піддягає "петлю" дроту і обертовим рухом (2-3 обороту) пов'язує її з іншим її кінцем (подвійним). При цьому не потрібно перестаратися, щоб не "зрізати" дріт в місці зв'язування.

    Зварювати каркас не бажано, а якщо і робити це, то тільки з арматури допускає зварювання (що має в своєму маркуванні букву С).

    При формуванні каркаса необхідно намагатися, щоб діаметр арматури для стрічкового фундаменту (поздовжніх стрижнів) був однакового розміру і розміщувалася рівномірно по ширині стрічки. Якщо ж так сталося, що доводиться застосовувати арматуру різного діаметру, то стрижні більшого діаметра необхідно розміщувати в нижній частині стрічки, на кутах і в місцях перегину хомутів.

    При армуванні стрічкового фундаменту слід також врахувати, що не можна стрижні арматури верхнього ряду каркаса розміщувати над прорізами між стрижнями арматури нижнього. При цьому діаметр поздовжньої арматури не повинен бути меншим діаметра поперечних стрижнів, як у випадку зв'язування каркаса в'язанням дротом, так і при його зварюванні.

    Армування стрічкового фундаменту відео

    Перед тим, як ви почнете розшивати арматурою або дротом ваш майбутній фундамент, Потрібно приблизно розрахувати навантаження на нього, щоб визначитися, прут якого перетину знадобиться. Точно знати не потрібно, так як завжди беруть з запасом. Наприклад, при будівництві тимчасової металоконструкції з вагою стін до 400 кг / 1 м 2, можна використовувати арматуру діаметром 8 міліметрів. При будівництві гаража з шлакоблоку зі стінами до 3 метрів у висоту використовують прут з перетином 12 міліметрів. Якщо ж ви будуєте двоповерховий котедж, то розшивати вже доведеться серйознішим металом - діаметр 14-18 міліметрів.

    Звичайно, можна віддати цей проект для розрахунків досвідченим фахівцям, які дозволять заощадити і підберуть мінімально допустиме значення, але якщо кілька тисяч рублів не грають великої ролі - візьміть із запасом. Часто виникає бажання добудувати поверх з мансардою або зробити багаторівневу важку дах - основа повинна бути обов'язково готове до такого «повороту подій». Існує кілька СНиП, які регулюють виготовлення даної конструкції. Розглянемо їх докладніше.

    1. СНиП 7.3.4 говорить, що мінімальна відстань між двома вертикальними стержнями має бути не менше, Ніж перетин самого посилення, а краще в 2-3 рази більше. Максимальне значення не вказується, так як воно вибирається вже персонально для кожного проекту, залежить від способу кладки, наявності ущільнювача, марки цементу, якості заповнювача і інших чинників.
    2. СНиП 7.3.6. Відстань між двома паралельними поздовжніми стрижнями має бути не більше 40 сантиметрів. Чим більше навантаження на підставу, тим менше буде це відстань. Мінімальна відстань для стрічкового фундаменту - 10 сантиметрів при діаметрі арматури в 14 мм.
    3. СНиП 7.3.7 регулює крок поперечної арматури. Слід приймати значення не більше половини робочої висоти перерізу, але, ні в якому разі, воно не повинно перевищувати 30 сантиметрів.

    Дотримуючись цих СНиП, армування у вас вийде по «книжковим нормам». Але існує кілька правил, які були розроблені спеціально будівельниками для полегшення процесу встановлення фундаменту. Ці рекомендації перевірені часом і дозволять істотно підвищити фізико-механічні властивості вашого споруди, а також трохи заощадити на придбанні матеріалів.

    1. Не можна зварювати між собою арматуру. Нагрівання металу істотно погіршує його властивості, А ось міцні з'єднання там взагалі ні до чого - вони тримаються за рахунок бетону, а не металу, який ви будете наплавляти годинами.
    2. Арматура піддається корозії, тому потрібно поглибити її з усіх боків в бетон, щоб вона служила десятки років. З боків метал повинен «піти» в бетон на 8 сантиметрів як мінімум, знизу на 10, зверху на 10.
    3. Не можна на кутах робити перехресні з'єднання, прути не повинні перетинатися перпендикулярно, краще взяти і вигнути метал необхідної форми, щоб наступний стик був не ближче ніж 100 сантиметрів від кута. На них завжди потрапляє найбільше навантаження, а з'єднання на короткому відрізку ділянки не дасть потрібну міцність.
    4. Кути повинні додатково посилюватиметься поперечиною і вертикалями. Дуже часто в народі просто роблять розшивку «хрестиком», вважаючи, що маса буде спиратися, чому то, саме на сам стрижень. Але така в'язка арматури для підстави просто недопустима, адже у вас вийдуть 2 окремі блоки, які не матимуть між собою ніякого зв'язку. Толку від цього дії рівно 0.0%. Потрібні П-образні і Г-образні посилення на кутах і на перших від них поперечках.

    Ми розібрали основні правила, як зробити якісне армування фундаменту, схема до якого розташовується нижче. Тепер можна переходити до поетапного зведення цієї конструкції і розбирати всі нюанси більш докладно.

    Покрокова інструкція як зробити арматурний каркас для фундаменту своїми руками

    Підготовка котловану і розшивання - процес відповідальний. Армування грає одну з найважливіших ролей тут. Для того щоб все зробити правильно, конструкція була максимально міцною і пов'язаної, необхідно виконати всі згідно нижченаведеної інструкції.

    \u003e Крок 1:Виставляємо опалубку.

    Перед тим як в'язати арматуру для фундаменту, потрібно підготувати для неї місце. Спочатку вириваєм яму необхідної величини, переважно 40 сантиметрів шириною (для будинку) і глибиною від 90 сантиметрів, в залежності від ваги майбутньої конструкції і особливостей грунту. Далі встановлюємо по кутах дерев'яні бруси 50х50 мм, до яких прибиваємо поздовжні дошки. Піднімаємо фундамент і переводимо його плавно в цоколь.

    Важливо: навіть якщо у вас майже рівна яма нижче рівня землі, все одно потрібно виставляти опалубку з дощок, причому з рівних планок. Це робиться для того, щоб армуючі елементи були на однаковій відстані від зовнішньої сторони бетону - це важливий момент, Який необхідно враховувати. Опалубка фіксується по зовнішній стороні землею або піском з водою, а по внутрішній - дерев'яними розпірками (довжина повинна бути однаковою).

    \u003e Крок 2:Встановлюємо вертикальні опори для металевих каркасів.

    Насамперед потрібно виставити вертикалі, до яких будуть прив'язуватися горизонтальні арматурні пояси, а потім вже поперечки. Припустимо, що фундамент буде мати 4 кута - найбільш проста конструкція. Тоді в кожному кутку потрібно відступити по 6 сантиметрів від внутрішньої і зовнішньої стінки, після чого зазначити місце і забити прут, вирівняти по схилу.

    \u003e Крок 3:Прикручуємо горизонтальну рамку.

    Як правило, це 2 паралельні прямі, які примотують звичайної в'язанням дротом. Важливо: не можна приварювати їх до вертикалях і поперечок, так як висока температура істотно погіршить їх фізико-механічні властивості.

    \u003e Крок 4:Прикручуємо поперечки.

    Зробити це можна вручну або за допомогою спеціальних в'язальних пістолетів, які суттєво спростять роботу. Крок поперечок повинен бути не менше 40 сантиметрів, найкраще - 60-65 см. Пам'ятайте, що сильно густа сітка не є гарантією високої міцності. Нам потрібно тільки додати бетону гнучкість і усунути ризики осідання.

    \u003e Крок 5:Зміцнюємо.

    Насамперед зміцнюємо кути Г-подібними і П-образними елементами, робимо косі розпірки між нижньою обв'язкою і верхніми паралельними елементами. Сторони можна доповнити косими між паралелями, встановити подовжні гілки від верхнього кута одного краю, до нижнього з іншого краю.

    Заливаємо бетон на каркас

    Тільки що ми розібралися, як армувати фундамент, тепер розглянемо, як правильно заливати бетон, щоб не порушити цілісність і підвищити міцність конструкції. Насамперед треба зробити гарну основу. Для цього під першим поясом обв'язки насипаємо 5 сантиметрів битої цегли або шлакоблоку. Далі заливаємо рідким розчином, щоб він добре проник в усі щілини, забезпечив максимальну міцність підошви.

    Важливо: не можна заливати фундамент і цоколь «хвилями», особливо на стику армування - тріщина піде саме по цій лінії. Якщо потрібно виконати операцію за 2 рази, тоді «розрив» краще робити посередині фундаменту. Наприклад, якщо його висота 150 сантиметрів, то на рівні 75 см можна зробити перерву. Далі заливати потрібно все монолітним шаром, і тільки так.

    Метал заливають як мінімум на 8-10 сантиметрів, щоб він не був біля краю, інакше фундамент буде розвалюватися при середньостатистичній навантаженні. На загальну міцність це не вплине, а от цоколь втратить свій зовнішній вигляд - краю будуть кришитися.

    При будівництві будинку на стрічковому фундаменті виникає питання про армування. Арматура закладається в бетонну конструкцію для збільшення її міцності на вигин, оскільки бетон має дуже низьку здатність сприймати момент. Щоб запобігти проблемам зі стрічкою, залитої своїми руками, в майбутньому необхідно досконально вивчити таке питання як схема армування стрічкового фундаменту.

    Стрижні, закладені в бетон, розрізняються за призначенням:

    • поздовжні горизонтальні (Робоча арматура). Розташовуються уздовж стрічки, сприймають згинатися навантаження. Діаметр підбирається розрахунком. Для будь-якої конструкції, товщина якої становить 15 см і менше армування закладається в один шар. Для елементів з товщиною більше 15 см (стрічкові фундаменти) використовується арматурний каркас, який складається найчастіше з нижнього і верхнього армування. У стрічковому фундаменті діаметри поздовжніх стрижнів для виготовлення каркасів можуть відрізнятися, але нижні завжди приймаються більшого або рівного (для невеликих навантажень) діаметру.
    • поперечні горизонтальні (Хомути). Забезпечують спільну роботу поздовжнього армування, пов'язують арматурний каркас в єдине ціле. При будівництві своїми руками призначаються з конструктивних міркувань (без розрахунку).
    • вертикальні (Хомути). При товщині конструкції більше 15 см потрібно зв'язати не тільки поздовжні прути, розташовані в одному горизонтальному рівні, але і верхню і нижню частину арматурного каркаса. Функцію беруть на себе вертикальні хомути. Діаметр і крок призначається з конструктивних міркувань.

    Для кожного типу армування окремо розглядається:

    • діаметр;
    • кількість стрижнів.
    • марка сталі;
    • клас арматури;
    • захисний шар.

    Вибір матеріалу для армування

    Основні документи, якими потрібно керуватися:

    • (Пункти 6.2 і 11.2);
    • ГОСТ 5781-82 * на сталь.

    Види маркування арматурних виробів:

    • А - стрижнева (гарячекатана);
    • Вр - дротова (холоднодеформована);
    • К - канатна (висока міцність).

    Для арматурних каркасів стрічкових фундаментів застосовують стрижні класу за межею текучості А400. Існує застаріла маркування, яка до сих пір використовується будівельниками - Alll. При покупці важливо вміти «на око» розрізняти стрижні, що відносяться в різних класах. Варто відзначити, що арматурні каркаси можна в'язати з прутів, що відносяться до більш високих класів, але це недоцільно і дорого. Щоб виключити ймовірність випадкової покупки матеріалу з меншим межею плинності потрібно пам'ятати:

    • клас А240 (Al) має гладку поверхню;
    • клас А300 (All) - профіль періодичний, малюнок кільцевої;
    • потрібний для посилення стрічки А400 (Alll) володіє періодичним профілем з серповидним малюнком (зовні нагадує візерунок "ялинка").


    При закладці арматури своїми руками варто звернути увагу на марку сталі. За ГОСТ арматурні стержні, що відносяться до класу А400, слід виготовляти зі сталі 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Якщо сталь закуповується у великому обсязі безпосередньо на заводі, то в заявці вказують потрібну марку. При її відсутності у відповідність з ГОСТ вибір здійснює виробник.

    Захисний шар бетону

    Під цією фразою криється відстань, на яке не повинні доходити прути до зовнішньої поверхні виробу, тобто бетон вкриває стрижні від зовнішніх несприятливих впливів. Згідно з документом «Посібник з проектування бетонних і з / б конструкцій з важкого бетону без попереднього напруження» захисний шар забезпечує:

    • умови для спільної роботи бетону і арматурного каркаса;
    • анкеровку і можливість виконання стиків елементів каркасу;
    • захист стали від корозії і інших негативних зовнішніх впливів;
    • захист від високих температур і прямого впливу вогню.

    Пластиковий хомут для створення захисного шару бетону з боків фундаменту.

    Відповідно до вищевказаного посібника і мінімальні значення товщини захисного шару можна звести в таблицю.

    При цьому товщина захисного шару приймається не менше діаметра прутів.

    Пластиковий кубик для створення захисного шару бетону знизу фундаменту.

    Робоча армування

    При будівництві будинку своїми руками не обов'язково виконувати складні розрахунки за граничними станами, щоб визначити перетин і кількість стрижнів арматурного каркаса. В якості керівництва за розрахунками використовують «Посібник з проектування бетонних і з / б конструкцій з важкого бетону без попереднього напруження» і.

    Згідно з цими документами по таблиці 5.2 посібники та пункту 10.3.6 СП розраховують сумарний перетин всіх поздовжніх прутів арматурного каркаса:

    • при боці стрічки менше 3 метрів - 0,1% від площі поперечного перерізу фундаменту, діаметр стержнів не менше 10 мм;
    • при боці стрічки більше 3 метрів - 0,1%, діаметр стержнів не менше 12 мм.

    Вимоги щодо мінімального діаметру стрижнів, в залежності від довжини, представлені в посібнику «Армування елементів монолітних з / б будівель».

    Не допускається застосування прутів діаметром понад 40 мм. Стрижні розподіляють рівномірно в верхньому і нижньому шарі, керуючись сортаментом арматури. Якщо для робіт застосовуються прути різного діаметру (при використанні залишків), ті, які мають більший діаметр, мають у своєму розпорядженні знизу. При цьому враховують вимоги до кроку, представлені в пункті 10.3.5 і пунктах 5.9-5.10 посібники з проектування.


    Поздовжні прути арматурного каркаса розташовують згідно з таблицею.

    Важливо! Якщо потрібно закладка великої кількості стрижнів, допускається розташовувати їх пучками, відстань між ними визначають з їх загального перетину.

    Забезпечення захисного шару і відстані між верхнім і нижнім армуванням досягається за рахунок використання фіксаторів. Для закріплення окремих стрижнів нижнього шару найчастіше застосовують пластикові фіксатори круглої форми. Верхній шар тримають вертикальні хомути. Іноді вдаються до використання «стільчиків» або «жаб» для арматури.

    Стрижні випускаються стандартної довжини - 6 і 12 метрів. При необхідності армування довших конструкцій виконують нарощування по довжині. При цьому величина нахлеста повинна бути не менше 20 діаметрів прута, але не менше 250 мм.

    Горизонтальні поперечні хомути

    При зведенні фундаменту своїми руками ці прути призначаються конструктивно і не залежать від перетину. Потрібно при цьому враховувати навантаження від елементів будівлі (для масивних краще передбачити запас). За тим же документам, що і для поздовжнього посилення, мінімальний діаметрів поперечних прутів призначається 6 мм, але не менше 0,25 діаметра робочої арматури.

    Крок стрижнів призначається не менше 20 діаметрів робочих прутів. Наприклад, при перетині поздовжніх елементів 14 мм, крок горизонтальних хомутів повинен бути не менше 280 мм. Для простоти монтажу своїми руками приймають округлене значення - 300 мм.

    Довжина стержнів залежить від ширини стрічки і необхідного захисного шару. Закріплення виконують поверх робочої арматури. Стикування по довжині зазвичай не потрібно.

    вертикальні хомути

    Діаметр призначають в залежності від висоти стрічки:

    • менше 800 мм - від 6 мм;
    • більше 800 мм - від 8 мм, але не менше 0,25 діаметра робочих прутів.

    При будівництві фундаментів своїми руками для масивних будівель рекомендується закладати стрижні з запасом. Крок призначається так само, як для поперечного армування. Довжину прутів підбирають, віднімаючи з висоти фундаментної стрічки величину захисного шару зверху і знизу.

    Армування кутів і примикань
    Згідно з пунктом 8.9 монолітні фундаменти під всі стіни жорстко зв'язуються між собою і об'єднуються в систему перехресних стрічок. У зоні стику зазвичай змінюється крок поперечного армування і забезпечується надійне скріплення робочих стрижнів, що йдуть в різних напрямках. Існує кілька способів армування.

    кутові з'єднання

    Жорстке внахлест і «лапкою»

    Вільні кінці арматури в одному напрямку згинаються під прямим кутом і в'яжуться до перпендикулярних стрижнів. При цьому зовнішні з'єднуються один з одним, а внутрішні прив'язуються до зовнішньої.

    Довжина загнутого ділянки «лапки», за допомогою якого забезпечується нахлест, приймається 35-50 діаметрів робочого армування. Крок хомутів призначається 3/8 від висоти фундаментної стрічки.


    Схема армування кута «лапки».

    Хомути Г-подібної форми

    Щоб забезпечити надійне з'єднання робочих прутів, зовнішні стрижні працюють спільно за рахунок Г-образного хомута, накладеного на них з напуском не менше 50 діаметрів поздовжніх прутів. Внутрішні стрижні прив'язують до зовнішніх, як в попередньому випадку:

    a. загинають робочі прути під кутом 90 градусів, довжина згину ( «лапки») 50 діаметрів;

    b. приєднують лапки до зовнішніх стержнів.

    Крок хомутів (горизонтальних і вертикальних) приймають 0,75 від висоти фундаментної стрічки.


    Армування кута Г-хомутом і лапками.

    Хомути П-подібної форми

    У цьому випадку застосовуються додаткові арматурні вироби, зігнуті в формі букви П. На один кут потрібно два таких хомута довжиною 50 діаметрів поздовжніх прутів. Внутрішні робочі стрижні при такому з'єднанні мають таку ж довжину, як і зовнішні. У місці нахлеста П-подібних хомутів встановлюють додатковий каркас з вертикальної і поперечної арматури.


    Армування кута П-хомутами.

    Армування тупих кутів

    Виконують внахлест. Зовнішній стрижень згинають під потрібним кутом, а внутрішні приєднують до зовнішніх з напуском не менше 50 діаметрів. У точці згину зовнішнього прута передбачають додатковий вертикальний хомут.


    Схема армування тупого кута.

    примикання стін

    з'єднання внахлест

    Арматура стіни, що примикає загинається, довжина згину 50 діаметрів. Обидва стержня із сусідньої стрічки приєднуються до зовнішнього пруту перпендикулярної стіни. У зоні з'єднання крок вертикальних і поперечних хомутів призначають 0,375 висоти монолітної стрічки.


    Армування примикання - «лапки».

    Г-подібний хомут

    До стержнів стіни, що примикає приєднуються хомути зігнуті під прямим кутом. Стрижень згинають так, щоб кожна сторона дорівнювала 50 діаметрів робочого армування. Перша сторона з'єднується з стрижнями стіни, що примикає, а друга з зовнішнім робочим прутом перпендикулярної стрічки. Крок хомутів (вертикальних, поперечних) в місці примикання зменшується в два рази в порівнянні з усією довгої стрічки.


    Армування примикання Г-хомутами.

    П-подібний хомут

    Примикання проводиться до зовнішнього стрижня робочого армування «лапкою». Додаткову надійність забезпечує стрижень, вигнутий у формі літери П довгою 2 ширини стрічки фундаменту.

    Армування примикання П-хомутами.

    поширені помилки

    1) в'язка стрижнів під прямими кутами;

    2) використання поздовжньої гнутих арматури без анкерування;


    Приклад неправильного армування кута.

    3) з'єднання поздовжніх стрижнів в'язкою перехресть;

    4) відсутність зв'язки між зовнішніми і внутрішніми прутами.


    Ще один приклад неправильного армування кута.

    в'язка каркасів

    При зведенні фундаменту своїми руками вкрай важливо забезпечити надійне закріплення всіх елементів каркасу між собою. Для зручності можливі питання зведені в таблицю.

    Чим і як? Для зв'язування застосовують відпалений в'язальну дріт діаметром 0,8-1,0 мм. Для роботи також знадобиться гачок для в'язання. Для великих обсягів робіт застосовують спеціальні машини для в'язки арматури (в'язальний пістолет).
    Чому краще в'язати? При зведенні фундаментів своїми руками рекомендується використовувати в'язку. Зварювання переважно застосовують для великих каркасів заводського виготовлення. Це викликано тим, що в умовах будівельного майданчика виникає ймовірність пропалювання робочої арматури. Крім цього при використанні зварювання потрібна допомога кваліфікованого працівника, що збільшить вартість будівництва. До всього іншого місце зварювання це потенційна точка прискореної корозії.
    Коли можна замінити в'язку зварюванням? В'язка забезпечує більшу надійність в умовах будмайданчика (до звареним каркасів заводського виготовлення це не відноситься), тому є сенс замінювати її тільки при наявності зварювального апарату і досвіду. Заміну в'язки на зварювання (виконану прямо на будівельному майданчику) Рекомендується проводити тільки на прямолінійних ділянках. Більш детально з цим питанням можна ознайомитися в ГОСТ 14098-91, додаток 2 «Оцінка експлуатаційних якостей зварних з'єднань при статичному навантаженні». У цій таблиці відразу «впадає в очі» велику кількість з'єднань з маркуванням НД (неприпустимо) або НЦ (недоцільно).

    При проектуванні і будівництві фундаментів виникає безліч питань. До кожного з них слід поставитися уважно, щоб уникнути ускладнень при експлуатації.

    Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.