Інтер'єр санвузла в будинку з бруса. Санвузол в дерев'яному будинку. Пристрій змінного каркаса, монтаж гіпсокартону, виготовлення стелі та підлоги, встановлення обладнання

Фото Е. Лучина Санвузли і інші вологі приміщення в дерев'яних будинках оснащуються тієї ж сантехнікою і опалювальними приладами, що і в кам'яних будівлях. Монтаж сантехнічного та інженерного обладнання здійснюється з урахуванням специфіки будівлі, що знаходиться в процесі усадки і змінює свої лінійні розміри

Профілі змінного каркаса встановлюють в вертикальних пазах на колодах стіни

Висота облицювання залежить від стилістики інтер'єру Скользящие каркаси досить жорсткі, щоб витримати вагу сантехніки і облицювання Стоки з раковини і унітазу відводяться по гнучкого рукава Підводка до змішувача ванни виконується гнучкими трубами відкритим способом
Трубна розводка водопроводу і опалення першого поверху зазвичай поміщається в стяжку

Обробляти стіни, стелі, підлоги, встановлювати сантехнічне та інше обладнання в санвузлах будинків з колоди і бруса доводиться інакше, ніж в будівлях з каменю і бетону. Тонкощі дерев'яного домобудівництва представляють інтерес для всіх, хто збирається будувати будинок з дерева.

Спеціальних СНиПов і СП, що регламентують спорудження, оздоблення та інженерне оснащення санвузлів в дерев'яних будинках, немає. Слід враховувати загальні правила по влаштуванню гідроізоляції у вологих приміщеннях, дотримуватися порядку розташування сантехнічних приладів, електроустановочних пристроїв і світильників по зонам, використовувати оздоблювальні матеріали, рекомендовані для застосування в приміщеннях Дерев'яні конструкції в будинках захищаються від руйнівної дії вологи або за допомогою просочень, або облицюванням стін гіпсокартоном і керамічною плиткою такого роду. Проте без практичного досвіду і знання специфіки будівництва дерев'яних будинків облаштувати санвузол в будівництві з колоди або бруса непросто.

Призначення санвузлів завжди одне і те ж. Якихось особливих правил користування ними в дерев'яних будинках також не існує. Відмінності виникають лише в процесі будівництва. У санвузлі кам'яного будинку інженерні комунікації, Як правило, прокладаються в штробах стін або в стягуванні підлоги. Потім стіни штукатуряться і облицьовуються керамічною або скляною плиткою. Сантехнічні та нагрівальні прилади кріпляться анкерними гвинтами безпосередньо до стін або підлоги. Перекриття підлоги і стелі самі по собі є основою для нанесення оздоблювальних матеріалів. У санвузлі дерев'яного будинку застосовується технологія незалежної стіни або ковзного каркаса. Справа в тому, що дерев'яна будівля постійно, часом нерівномірно, вмощується. В процесі усадки колоди втрачають до 10% свого об'єму, і цю обставину слід враховувати при проектуванні. Істотно меншою усадки піддаються будинку з клеєного і профільованого бруса. Проте і її ігнорувати не можна. Як поводиться незалежний каркас? Коли колоди або бруси всідаються, його висота залишається незмінною. В силу цього на нього можна клеїти плитку і інші облицювальні матеріали без побоювання за їх цілісність.

Для кріплення приладів консольного типу використовуються монтажні інсталяційні модулі, що фіксуються на перекриття одному з варіантів, рекомендованих для санвузлів дерев'яних будинків, незалежний каркас монтується в такий спосіб. У колодах пропилюється від підлоги до стелі вертикальні пази з кроком (60 см), відповідним половині ширини стандартного листа вологостійкого гіпсокартону. У них вкладаються П-образні металеві профілі виробництва KNAUF (спинкою до стіни). Глибина пазів така, що бічні полиці профілів виходять за межі колоди на 2 см. Робиться це для того, щоб між колодами і гіпсокартонної облицюванням залишався вентильований зазор. При висоті стелі 270 см профілі досить закріпити в трьох-чотирьох місцях. Тонкість полягає в способі їх кріплення до колод. Для цього потрібно знати, на скільки сантиметрів вмощується колода певного діаметру. Скажімо, оциліндрованої колоди діаметром 28 см вмощується приблизно на 1,5 см. Якщо профіль закріпити на стіні знизу шурупом намертво, переміщення десятого по висоті колоди по відношенню до профілю може досягти 15 (!) См.

Підводка до змішувача душової кабіни виконується металополімер-ними трубами, які вільно рухаються в закріплених на стіні хомутахЧтоби захистити профіль від деформації і забезпечити йому незалежне становище щодо стіни, важливо дотримуватися дві умови. По-перше, не ставити його враспор з стельовим перекриттям, а робити коротше сантиметрів на 40. По-друге, не просто свердлити в ньому круглі отвори під шурупи, а пропилювати пази такої довжини, яка дозволить шурупу (з шайбою) опускатися разом зі стіною , що не захоплюючи профіль за собою. По-третє, не затягувати шурупи намертво.

Щоб створити підставу для кріплення листів гіпсокартону, П-подібні профілі перетворюють в коробчаті. Робиться це шляхом їх поєднання з аналогічними профілями тієї ж довжини (спинкою назовні) і подальшого свинчивания шурупами-саморізами. Перед тим як закріпити на профілях гіпсокартонні листи, Робітники повинні виконати розводку проводів до розеток і світильників, а також труб до сантехніки. Далі слід стандартний процес облицювання стін гіпсокартоном, шпаклювання швів і стиків під ґрунтовку і фарбування або ж укладання плитки на гипсокартонное підставу.

Фактура і колір стін рубаною лазні зберігаються шляхом обробки колод вологостійкими просоченнями і покриття мастиками на основі воскаПотолок в санвузлі дерев'яного будинку роблять підвісним. Як правило, за ним знаходяться вентиляційні короба і вентилятор, в стелю вбудовуються світильники. З урахуванням усадки колод і наявності за стелею обладнання, простір між обшивкою і перекриттям має становити не менше 250 мм. Пол в санвузлі дерев'яного будинку на першому поверсі виготовляється так само, як в кам'яному будинку, якщо підставою служить бетонна плита. Якщо ж підлога виконана на дерев'яних лагах, То і на першому, і на другому поверсі практикується наступна технологія. На лаги перекриттів настеляються два шари водостійкої фанери товщиною 15 мм. Вона ізолюється гидростеклоизола, вологостійкої мастикою. Поверх робиться армована стяжка, всередині якої можуть бути змонтовані труби або кабель теплої підлоги. Потім підлога покривається керамічною плиткою.

Сталеві трубчасті радіатори вивішуються на прикріплених до стіни гаках, які дозволяють вирішити проблему термічного расшіреніяНе слід думати, що в санвузлах дерев'яних будинків стіни не можуть бути бревенчатимі. Навпаки, санвузли з природною фактурою колод та брусу стін сьогодні популярні як ніколи. Більш того, в приміщеннях з колод стінами споруджуються джакузі і навіть великі басейни. стійкість дерев'яних конструкцій до біокоррозіі і впливу вологи забезпечується посиленою просоченням колод і бруса сучасними антисептиками і стійкими до конденсату вологозахисними складами. Ми б рекомендували для цих цілей продукцію концерну TIKKURILA (Фінляндія) і Сенежском НПЛ (Росія).

Останнім часом все більшої популярності набуває консольна сантехніка (унітази, біде). Яким чином ці та інші сантехнічні прилади кріпляться до дерев'яних стін? Завдання вирішується шляхом кріплення до дерев'яної стіни П- або L-образної опорної конструкції, Звареної з швелера або куточка. Можливо також використання інсталяційних систем виробництва німецьких фірм GEBERIT, GROHE і ін. Зовні вони декоруються гіпсокартоном. Біде або унітаз прівінчівается до опорної конструкції болтами з пластиковими втулками. Оскільки злив води здійснюється через гофровані труби, Зрушення колод в даному випадку можна не побоюватися. В санвузлах першого поверху, де основою підлоги служить бетонна плита, можлива кладка стін санвузла з цегли з вентильованим зазором між дерев'яною і фальшстеной. Таку стіну можна зводити до стелі: між ним і останнім рядом цегли потрібно залишати зазор з урахуванням усадки колод або бруса. зазвичай цегляні стіни будують, щоб зміцнити на них теплоємні прилади, навісне обладнання (розподільні щити), консольну сантехніку.

Гідромасажна ванна - джерело утворюється на стінах і стелі конденсату. Проблема вирішується шляхом активного провітрювання і прибирання помещеніяВажно звертати увагу на усадку дерев'яних стін при монтажі на них радіаторів водяного опалення. Щоб уникнути деформації і можливих пошкоджень опалювальні прилади слід навішувати на кріплення з коротких металевих профілів, аналогічні тим, які використовуються при облицюванні дерев'яних стін гіпсокартоном. Естетика приміщення від цього не постраждає, а надійність радіаторів підвищиться.

Проблема вологого приміщення в будинках з колоди і бруса - досить різнобічна. Важливими її складовими є установка системи вентиляції, дотримання температурного режиму та інсоляції приміщень. При нестачі вентиляції в басейнах, ванних кімнатах і передбанниках утворюється сильний конденсат, колоди і бруси уражаються грибком і цвіллю; при порушенні температурного режиму дерев'яні конструкції піддаються деформації; при надмірній інсоляції можливо нерівномірне зміна кольору фінішної обробки деревини. Ці та інші питання будуть предметом обговорення в наступних публікаціях. Так що, звертайте увагу на матеріали рубрики.

Редакція дякує професійного інженера-будівельника Ю. Б. Баримова за допомогу в підготовці статті.

Заміське житло, побудоване ще за радянських часів, не має звичних зручностей. Добре, якщо підведена холодна вода, Але найчастіше це єдине благо цивілізації. А ось унітаз список необхідних предметів не входить. Встановити сантехніку не складно. З основними труднощами при облаштуванні санвузла в приватному будинку своїми руками, доведеться зіткнутися при підготовці приміщення та встановлення непередбачених проектом комунікацій.

Найпростіший, а тому найбільш поширений спосіб облаштувати санвузол своїми силами - використання вигрібної ями. Природно, найбільш зручним способом відведення нечистот вважається повноцінна каналізаційна система, але не кожен має можливість зробити це. Яма, як раз навпаки, дуже доступна за коштами і під силу кожному господарю.

Окремо стоїть туалет для дачі

В першу чергу потрібно визначитися з місцем майбутнього санвузла, де він буде розташовуватися. На вулиці або безпосередньо вдома. Облаштовувати яму необхідно буде в обох випадках. Найчастіше дачу обладнають санвузлом форми люфт-клозет. Пристрій його схоже з туалетом минулого століття, тільки зовнішній вигляд естетичніший.

цегляна ємність

Вибираючи місце розташування необхідно оцінювати не тільки особисті переваги. Для початку розрахуйте відстань між місцем для стоків і джерелом питної води. Щоб відходи санвузла не забруднили чисту воду, необхідно мати у своєму розпорядженні його якнайдалі від колодязя або свердловини. Мінімальна відстань - 20 метрів.

Обладнайте якісні стоки. Вони не повинні забруднювати землю з житлом, тому все, що потрапляє в вигрібну яму має проходити по каналізаційним стоків, які не розтікаючись під землею.

Оптимальне розташування ями на ділянці

Обов'язково варто звернути увагу на напрямок вітру, краще споруджувати збірник відходів так, щоб вітер відносив всі неприємні запахи подалі від будинку. Найпростіший спосіб - зробити пудр-клозет. Замість каналізаційної ями там розташовується ємність, яку спустошують в міру необхідності. Він більше підійде для дачі, де мешканці бувають рідко.

Замість ями можна використовувати септик, але це дорожче

Виготовлення вигрібної ями

При постійному використанні повноцінного туалету обладнайте якісну, надійну ємність для збору нечистот. Влаштувати її можна з використанням великих кілець із залізобетону, це самий кращий спосіб, Так як вони затримують стічні води.

Якщо ж у вас немає можливості придбати ці матеріали, то можна обладнати яму іншим методом. Для цього виконайте послідовність дій:

Визначивши місце, викопайте поглиблення 1,5-3 метра глибиною.
Дно потрібно зробити під ухилом, щоб важкі частинки сміття осідали там.
Влаштуйте якісну гідроізоляцію всієї поверхні.
Дно. стіни обкласти цеглою, блоками або залийте бетоном.
Поверхня обробіть грунтовкою, щоб знизити гігроскопічність.
Обробити водостійкою штукатуркою.
Встановіть подвійну кришку. її внутрішню частину необхідно зробити дерев'яної, а зовнішню з оцинкованого металевого листа.
Простір між цими двома кришками заповніть утеплювачем (мінеральною або скловатою, торфом, опилом).
Трубопровід прокладете під таким ухилом, щоб стоки могли стікати в ємність.

Приватна каналізаційна система

Транспортування відходів буває двох типів: самопливна, примусова. У самопливної системі слив відбувається під дією гравітації, досить лише просто встановити трубопровід під необхідним нахилом. Для облаштування напірної потрібно обладнати каналізацію спеціальним фекальних насосом, який буде приводити в рух стічні води. Щоб облаштувати санвузол самостійно, підійдуть обидва варіанти, але якою буде зручніше потрібно вирішувати вам.

Монтаж самопливної каналізаційної системи

Єдина вимога для правильної роботи самопливної каналізації - точне дотримання ухилу. Труба повинна бути вкопана так, щоб на всій її довжині був плавний рівномірний уклон. При необхідності горизонтальна частина труби може бути дуже довгою.

Облаштовуючи будинок каналізаційною системою, помиляються при виборі кута нахилу. Багато хто вважає, що найбільш крутий ухил дає гарантію кращого зливу відходів. Насправді це помилка. Коли нахил дуже крутий, труба не встигає заповнитися водою, від чого її стінки погано омиваються.

Коли ухил зливу занадто рівний, швидкість руху стоків дуже маленька, що теж може призвести до засмічення. Якщо помилитися, очищення трубопроводу буде відбуватися неправильно, що з часом призведе до засмічення. Необхідно точно розрахувати баланс швидкості руху рідини, щоб каналізація самоочищатися.

Важливо! Визначити правильний кут нахилу не так вже й складно - це давно прописали значення в СНиП. Для труби перетином 40-50 мм - ухил повинен дорівнювати 3%. Для більшого діаметру, який дорівнює 80-110 мм, цей показник дорівнює 2%.

Установка напірної каналізації

Бувають випадки, коли спорудити самопливних каналізацію важко. Наприклад, немає можливості укласти стоки правильно. Іноді для цього потрібно розбирати підлогу або піднімати унітаз на постамент. До того ж, труби придатні для цього зазвичай більшого діаметра, ніж для напірної, відповідно для їх прокладки доведеться виконати великі отвори.

Щоб уникнути складнощів, можна спорудити напірну систему, де стоки двігаютсяе за рахунок фекального насоса. Завдяки створюваному їм тиску, відходи можуть просуватися знизу-вгору, також зменшується діаметр труби. Такі апарати для використання в туалеті невеликого розміру виглядають естетично, потужності їх вистачає для перекачування рідини на кілька метрів вертикально, на десятки метрів горизонтально.

Насос для напірної каналізації

Пристрій внутрішньої системи відводу

Для облаштування каналізаційної схеми своїми руками відмінно підходять поліпропіленові вироби. Вони міцні, легкі, а також не деформуються при температурі до 95 градусів. Стійкість до високих температур дуже важлива, якщо зливає гарячу воду пральна машина.

Зібрати схему з поліпропілену досить легко, деталі підходять один до одного як частинки конструктора Лего. Для кращої гідроізоляції наноситься вологостійкий герметик.

На трубах, фітингах є гумові ущільнювачі, але зайва герметизація потрібна, до того ж, змащені герметиком деталі легше стикуються один з одним. Монтуючи слив, постарайтеся не використовувати фітинги з прямими кутами, краще звернути трубу плавно двома по 45⁰, ніж одним з 90⁰. Так стічні води з санвузла не будуть затримуватися, а ймовірність засмічення виявиться менше.

каналізація в дерев'яному будинку

Пластикові вироби зручні ще тим, що легко ріжуться до необхідної довжини ножівкою по металу. Щоб закріпити конструкцію використовують хомути або кліпси. Нижню частину стояка і місця перед поворотами треба обладнати ревізіями.

Порада! Якщо будинок має в своєму розпорядженні порожнім приміщенням (наприклад, підвалом, овочесховищем), то зручніше буде вибрати місце для санвузла якраз над ним, щоб провести горизонтальну частину над стелею цього приміщення.

Частини труб і куточків напірного варіанти з'єднуються зварюванням або за допомогою фланців. Труби відповідного діаметру - 20-40 мм. Вони залежать від характеристик насоса. Прокладати їх в приватний будинок можна зовні, під підлогою, в пустотах стін.

Установлення зовнішньої каналізації

Частина каналізації, яка проходить зовні укладають в спеціально викопану траншею. Наскільки глибоко це потрібно робити, залежить від регіону проживання кліматичних умов. При використанні хорошою Теплоізоляція не буде потреби занадто глибоко закопувати.

Для виготовлення зовнішніх каналізаційних труб застосовують пластик, азбест, цемент, кераміку, чавун.

Важливо! Якщо зовнішню каналізацію ви вмонтовуєте з пластика, то для цього підійдуть лише спеціальні, зазвичай забарвлені в оранжевий колір, труби. Якщо ж необхідно закопувати на глибину, то краще застосовувати більш міцний матеріал.

Як вже було сказано, ухил каналізаційної труби повинен складати 2%. Зовні цього можна домогтися шляхом певним чином укладеного грунту. Найпростіше буде спорудити нахил з піску.

Монтаж під землею

Влаштування вентиляції санвузла

Ванна кімната - приміщення з підвищеною вологістю, тому вентиляція тут обов'язкове. Найпростіше буде облаштувати будинок природною витяжкою, Через проріз стельового покриття, закривши його вентиляційною сіткою. Вологе повітря буде виходити по ньому назовні.

Але такої примітивної системи не завжди буває достатньо, щоб впоратися з вологість, неприємними запахами, з'являється необхідність встановити примусову систему вентиляції, що працює від електрики. Вмикати витяжку можна пов'язати з вимикачем світла - як тільки хтось увійде, вентилятор включиться.

Комплект стельової вентиляції

Система водопостачання для заміського житла

Облаштовуючи будинок системою водопостачання, можна застосовувати будь-які популярні матеріали: мідь, поліпропілен, металопластик. Висновки для кожного виду повинні розташовуватися в певних місцях. Найчастіше це муфти з різьбленням всередині.

Щоб встановити змішувач, використовують спеціальний монтажний комплект, або дві нарізні муфти. Відстань між цими муфтами має бути 15 см, цей стандарт визначається по осях. Розташовують їх на стіні санвузла горизонтально, від точності залежить, чи рівно буде стояти змішувач.

Холодна вода для бачка унітазу підводиться з будь-якого боку - зверху чи знизу, на відстані близько 20 см від підлоги врізається муфта.

Санвузол обладнується запірними кранами, які встановлюють зручно по висоті, так щоб всі непривабливі частини конструкції і основна розводка могла сховатися за тумбу раковини.

фінішна обробка

Завершити роботи з облаштування санвузла необхідно косметичним ремонтом самого приміщення. Спочатку приберіть з очей всі комунікації. Якщо розводка проходить по підлозі, можна залити їх цементним стягуванням, Якщо по стінах - заховати в короби. До чорнової обробці відноситься гідроізоляція підлоги, яку краще виконати, враховуючи, що санвузол на дачі, це те місце, де може статися витік води, а житло може постраждати. Тепер можна приступити безпосередньо до обробці підлоги, стін, стелі.

Для оздоблення стін санвузла підійдуть такі матеріали:

панелі ПВХ;
дерев'яна вагонка;
кахельна плитка;
вологостійкий гіпсокартон.

Обшивка санвузла гіпсокартоном

Увага! Щоб захистити приміщення від води, потрібно обробити стіни і підлогу спеціальними препаратами, які захистять від впливу вологи, допоможуть запобігти появі цвілі, грибка. Варто вибирати спочатку вологостійкі матеріали, вони позначаються виробником спеціальними знаками. (Так, наприклад, гіпсокартон має маркування ГКВЛ).

Обробляючи стелю, можна використовувати перераховані вище матеріали.

Санвузол в будинку з дерева

Зазвичай на підлогу укладають матеріали:

лінолеум;
терасну дошку;
ламінат (водостійкий);
керамічну плитку (Варіанти з покриттям).

Порада! Вибравши для обробки підлоги санвузла дерево або ламінат, постарайтеся все ж не використовувати його в місцях скупчення води.

Інтер'єр санвузла в класичному стилі

Ввести в експлуатацію санвузол в приватному будинку - завдання не з легких. Але, незважаючи на всі складнощі, спорудити комфортне приміщення на дачі все-таки варто. Адже це давно вже є нормою. Тому, якщо ви все ще мерзнете в вуличному туалеті, почніть складати кошторис роботи, план всіх комунікацій.

Дерев'яні будинки користуються зараз підвищеною популярністю. Жити в такому будинку дуже комфортно, тому про нього мріють багато жителів великих міст. Звичайно ж, для затишку і комфорту недостатньо побудувати саму конструкцію, потрібно облаштувати його і ретельно продумати де санвузол в дерев'яному будинку. завдяки сучасним технологіям даний процес буде досить швидким і простим, головне - використовувати високоякісні матеріали і знати правила правильної реалізації задуму.

Якщо господар будинку вміє поводитися з інструментами, то йому не складе труднощів впоратися з установкою унітазу.

Сам процес облаштування складається з декількох послідовних етапів, а розташування туалету і зовсім визначається ще в процесі планування. В першу чергу облаштовується каналізаційна система і проводиться монтаж вентиляції.

Після цього прокладається гідроізоляційний шар і встановлюється сантехніка. Звичайно ж, краще всього вибрати сантехніку заздалегідь, щоб вже точно знати, в якому стилі буде оформлений туалет. Від вибору сантехніки безпосередньо залежатиме стиль інтер'єру, реалізованого в туалеті.

Завершальним етапом буде проведення оздоблювальних робіт. При цьому описані етапи будуть абсолютно однаковими для будинків з усіх матеріалів: оциліндрованих і профільованого бруса, ручної рубки. Важливо робити все послідовно, не поспішати і уважно стежити за якістю проведених робіт. Пам'ятайте, що навіть незначна помилка, що була допущена на одному з етапів може негативно відіб'ється на кінцевому результаті всієї роботи!

Особливості зведення туалету в дерев'яному будинку

Туалет в дерев'яному будинку повинен облаштовуватися з урахуванням схильності дерева підвищеному рівню вологості. Важливо пам'ятати про необхідність регулярного покриття дерева спеціальними речовинами для запобігання непотрібної псування матеріалів і скорочення терміну служби будинку. Фото реалізованих проектів ви зможете побачити далі.

Крім цього завжди слід враховувати усадку дерева зі зміною сезонів. Саме тому для відводу води найкраще встановити міцні труби з пластика або металопластику. Завдяки їх унікальним властивостям ви зможете бути впевнені в тому, що вони не деформуються навіть при усадці будинку. Простежте, щоб для кріплення були використані виключно спеціальні кліпси або прокладки з хорошою гуми.

За основу візьміть технологію незалежної стіни. Це дозволить запобігти непотрібну усадку або деформацію, які можуть негативно відіб'ється на міцності і довговічності самого санвузла. Також в основі може бути використаний ковзний каркас, який представляє собою несучу конструкцію, Що не залежить від інших стін або їх руху при усадці будинку.

Як зробити такий каркас в туалет? Для цього вам буде потрібно заздалегідь підготувати спеціальні матеріали і інструменти, а також ознайомитися з послідовністю виконання робіт:

Натягніть міцний шнур по всій висоті стіни від верхнього її краю до нижнього. Важливо, щоб відстань від підлоги було не менше 70 см, а від стелі - 10 см.
Зробіть позначки для кріплення гіпсокартону. Нанесіть їх на всю ширину стіни.
Кожен наступний лист укладайте так, щоб він трохи покривав попередній.
Для укладання труб або проводки залиште простір 40 см між стелею і перекриттям.
для надійного кріплення профілю на колоди використовуються спеціальні елементи з металу. Їх монтують в попередньо вирізані пази.

Правила успішного кріплення гіпсокартону

Дуже важливо уважно стежити за якістю кріплення профілів до стін, оскільки від цього безпосередньо залежатиме правильність облаштування туалету.

Головна вимога - рухливість профілю і слабке затягування шурупів з шайбами. Завдяки використанню даного методу ви зможете запобігти деформації при природній усадці стін в дерев'яному будинку.

Після завершення робіт по установці профілю вам необхідно провести роботу з підготовки підстави для кріплення гіпсокартону. Перед обшиванням санвузла листами гіпсокартону вам слід обов'язково остаточно визначитися з особливостями розміщення електропроводки. Для цього заздалегідь зробіть отвори в листах потрібного діаметра, який буде відповідати товщині використовуваних проводів. Послідовність проведення цієї роботи ви зможете побачити на фото.

Для кріплення гіпсокартону найкраще використовувати звичайні саморізи, а в якості оздоблювального матеріалу вибрати плитку високої якості.

Вентиляція, стелі й підлоги санвузла в дерев'яному будинку

Щоб санвузол в дерев'яному будинку був облаштований правильно вам слід продумати хорошу вентиляційну систему. Вона особливо важлива для конструкцій з натурального дерева, оскільки такі будівлі не стійкі до різких перепадів температур і підвищеного рівня вологості. В результаті на дереві через деякий час може утворитися грибок або цвіль, боротися з якою досить складно.

Щоб запобігти таким неприємним наслідкам потрібно ретельно продумати вентиляцію, встановивши спеціальні вентилятори з підвищеним рівнем стійкості до займання. Для розміщення горище стане відмінним місцем в будинку, але і тут потрібно пам'ятати кілька важливих правил:

в процесі монтажу постарайтеся запобігти пряме зіткнення дерев'яних конструкцій з вентиляційною системою. При цьому для опори використовуйте виключно надійні спеціальні кронштейни;
для вентиляційних каналів використовуйте негорючі матеріали;
потурбуйтеся про наявність протипожежних клапанів у вентиляційній системі.

Також не забудьте, що туалет в дерев'яному будинку вимагає спеціальної гідроізоляції! Вибір матеріалів при цьому буде залежати від технічного стану приміщення, вашого бюджету і якісних показників поверхні, що буде оброблена.

За основу краще взяти полімерні підлоги і укласти шар руберойду. Крім цього важливо засипати шар грунту, в складі якого будуть присутні бетоніти і рідке скло. Хоч такий метод не підійде шанувальникам екологічності, та й вартість його реалізації може бути досить високою. Тому нанесення спеціальної суміші з водовідштовхувальними властивостями з метою формування надійної стійкою мембрани може стати відмінним виходом з даної ситуації. Також можете використовувати матеріали на клеїть основі для забезпечення надійного захисту оброблюваних поверхонь від негативного впливу вологи.

Дані способи підходять для всіх дерев'яних будинків, тому є універсальним рішенням для більшості власників заміської нерухомості. Головне - провести підготовчі роботи і акуратно укладати гідроізоляційний матеріал в туалеті.

Відходять у минуле ті часи, коли неодмінним атрибутом заміської ділянки були душова кабінка на ділянці і сортиру будка. Санвузол в дерев'яному будинку стає такою ж необхідністю, як і комфортабельною міській квартирі.

Природно, що при проектуванні нового будинку створення такого об'єкта передбачається, як само собою зрозуміле. А оце робота санвузла в старому дерев'яному будинку зазвичай вирішується за рахунок прибудови окремого приміщення.

При можливості підключення до діючої каналізаційної мережі питання відведення брудної води вирішується саме так, а в разі, коли такий можливості немає, неминуче будівництво спеціального об'єкта - вигрібної ями.

Само по собі облаштування ванни і туалетної кімнати в дерев'яному будинку є досить складним технічним завданням, яку ми маємо намір розглянути в даній статті.

Поетапне зведення санвузла

Особливість цього завдання пояснюється властивістю дерев'яних будівель змінювати свої розміри в залежності від пори року, що визначає стан деревини, використаної для будівництва.

В процесі будівництва туалету необхідно виконання наступних робіт:

розробка дизайну приміщення;
облаштування вигрібної ями під туалетом;
монтаж трубопроводу самопливний каналізації;
пристрій і обробка підлоги і стель;
збірка незалежного каркаса в санвузлі;
пристрій вентиляції туалету;
монтаж системи освітлення;
монтаж стінових панелей і обробка стін.

Вигрібна яма

Санвузол в дерев'яному будинку може бути влаштований за типом люфт-клозету як показано на рис.1. Цей пристрій повинен будуватися разом з фундаментом. Трубні розводки самопливний каналізації прив'язуються ні до стін, а до фундаменту. Кріплення проводиться за допомогою спеціальних кронштейнів з гумовою прокладкою. Найбільш часто застосовуються пластикові труби

Рис.1. Пристрій люфт-клозету.

1 - витяжна вентиляція приміщення; 2 - вентиляційна труба вигрібної ями; 3 - кришка вигрібної ями; 4 - рукоятка; 5 - висновок вентиляції ями; 6 - теплогідроізолірующіе шари; 6 - бетонний корпус ями.

Дизайн кришки може стати прикрасою ділянки, незважаючи на утилітарність свого призначення.

підлоги

Слід пам'ятати, що підлогу в туалеті повинен бути нижче рівня підлоги в інших приміщеннях будинку на кілька сантиметрів.

Пристрій підлоги з підстава на бетонній плиті слід почати з укладання парової захисту, в якості якої можна використовувати поліетиленову плівку, покладену на підлогу. Шви потрібно проклеїти будівельним скотчем. Краї напустити на стіну до рівня чистового статі і також закріпити липкою стрічкою.

Рис.2. Варіант виконання статі в санвузлі.

Теплоизолирующий шар можна зробити підсипанням керамзиту, враховуючи, що ще піде армована бетонна стяжка під фінішне покриття. Для армування застосовується дорожня сітка з осередками 50х50 мм. Товщина стяжки близько 30 мм, а під водяні теплі підлоги 50-60 мм. Всі роботи прості, їх можна зробити своїми руками.

незалежний каркас

У каркасної конструкції використовуються спеціальні П-подібні профілю з оцинкованої сталі з перфорованими полицями. Вони кріпляться до основної стіни кронштейнами зі спеціальними пазами, при цьому гвинтові з'єднання не затягувати.

Це дозволяє каркасу залишатися нерухомим при осіданні стін. У зазорах між стіною і каркасом прокладають комунікації, в тому числі електророзводку. Розводка виконується в спеціальних гнучких рукавах, що забезпечують пожежну безпеку.

Завдяки наявності на ринку спеціальних профілів і кріплення цілком доступно виготовити каркас своїми руками.

Рис.3. Незалежний каркас з оцинкованих профілів.

вентиляція

Зазор між стелею і каркасом повинен становити 30-40 см для монтажу витяжної вентиляції. Повітроводи виконуються, найчастіше, у вигляді коробів з оцинкованої сталі, що забезпечує пожежну безпеку вентиляційної системи.

При використанні примусової витяжки застосовуються вентилятори з вищої пожежної захистом, які встановлюються або на горищі, або на стіні туалету - в залежності від виконання.

Самі вентилятори або вентиляційні решітки можуть бути виконані в дизайнерському варіанті, Що служить додатковою прикрасою приміщення.

Часто приймається рішення вивести вентиляцію в комин, це, як правило, забезпечує якісну вентиляцію приміщення туалету. І в цьому випадку, також не виключено застосування примусової витяжної вентиляції.

система освітлення

Ми вже згадали про виконання розводки в захисних рукавах. Слід звернути увагу на необхідність зробити заземлення схеми електропостачання санвузла, оскільки вона буде працювати в умовах підвищеної вологості. Щоб бути в безпеці, краще відмовитися зробити електросхему своїми руками і доручити цю роботу фахівця.

А ось що стосується дизайну світильників або бра - це повністю прерогатива господаря і підбір залежить від його смаків і нахилів.

Монтаж стінових панелей

Стінові панелі виконуються, зазвичай, з гіпсокартону з протипожежною обробкою поверхні. При цьому листи накладаються внахлест двома шарами з перекриттям стиків. Кріплення їх виробляється гвинтами до профілів каркаса. Як обробні матеріали можна застосувати дизайнерські рішення на ваш смак.

Підбір і установка сантехніки

Приступаючи до робіт, напевно ви перейнялися підбором сантехніки для санвузла. І тепер настав час приступати до його встановлення. Це легко зробити власноруч. Дизайн обробки і устаткування, продуманий заздалегідь, дозволить довго і з задоволенням користуватися цим приміщенням.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Гідроізоляція санвузла в дерев'яному будинку - захід обов'язкове, оскільки деревина слабо стійка до впливу вологи, яка може стати причиною появи грибка, цвілі, зміни форм і розмірів дерев'яних елементів.

Особливості гідроізоляції дерев'яних конструкцій

При проведенні робіт із захисту деревини від вологи необхідно вибирати гідроізоляційні склади, що враховують властивості дерева:

Відмітна риса матеріалу - здатність дихати, пропускаючи повітря через пори. Тому гідроізоляція повинна бути паропроницаемой, щоб не перешкоджати цьому процесу.
Деревина, набираючи вологу, розбухає, а при висиханні - стискається. Тому гідроізоляційні склади повинні бути пластичними і здатними компенсувати термічні зміни розмірів дерев'яних конструкцій без руйнування захисного шару.

Малопластичних, не дуже гнучка і не пропускає повітря рулонний гідроізоляція найменше відповідає вимогам до ізоляційних матеріалів для дерев'яної поверхні. Тому в даному випадку доцільно віддати перевагу більш сучасним матеріалам.

Способи гідроізоляції підлоги в санвузлі дерев'яного будинку в період будівництва

Від якості пристрою гідроізольований статі в санвузлі багато в чому залежить мікроклімат цього приміщення і його безремонтний термін. Найбільш ефективним варіантом є пристрій гідрозахисту в процесі будівництва будинку, а не ліквідація неприємних наслідків впливу вологи.

Розглянемо два варіанти пристрою гідроізольований статі, спорудженого за аналогією з підлогою кам'яного будинку:

На першому поверсі будинку заливають бетонний монолітний підлогу з отворами для введення і виведення водопровідної та каналізаційної систем. Рівень підлоги санвузла повинен бути трохи нижче, в порівнянні з підлогою інших кімнат. На бетонну основу укладають рулонну гідроізоляцію з закладом на стіни, зверху заливається шар цементного розчину.

В якості фінішного покриття в санвузлах зазвичай застосовують лінолеум або керамічну плитку, ламінат

Другий варіант - поверх бетонної основи укладають дошки. В якості фінішного шару використовують лінолеум. Дошки перед укладанням обробляють спеціальними просоченнями для деревини.

Гідроізоляція підлоги в експлуатується приміщенні здійснюється обробкою герметиком - бітумних, бітумно-полімерним або іншим ефективним складом.

Будівництво бетонної підлоги в дерев'яних будинках вважається небажаним з кількох причин:

Конструкція будинку утяжеляется.
Неможлива така ж якісна гідроізоляція підлоги, як при укладанні його на лаги.
Конструкція дерев'яної підлоги коливається, що викликає розтріскування стяжки.

Якщо ж підлога розташовується на дерев'яних лагах, то лаги перед укладанням покривають антисептиком, просушують. Монтаж лаг необхідно проводити при вологості повітря 40-60%. занадто висока вологість стає причиною набухання деревини, що може привести до підняття статі. При зниженій вологості лаги розходяться з появою тріщин. Дошки настилають підлоги обробляють спеціальними гідроізоляційними складами.

Комплексна водовідштовхувальна просочення для дерева - Древотекс

Для захисту деревини від вологи, запобігання появи цвілевих грибів, для боротьби з жуками-червицями пропонується консервує комплексний антисептик - Древотекс. Він може застосовуватися для конструкцій, що безпосередньо контактують з грунтом і вологою - грунтової та атмосферної.

Антисептична просочення Древотекс не заважає «диханню» дерева

Древотекс глибоко проникає вглиб дерев'яних елементів без освіти зовнішньої плівки. При цьому здійснюється хімічний зв'язок з деревиною з утворенням трьох рівнів біологічного захисту. Просочення, здатну зупинити навіть почалося біопоразки, можна наносити на вологе дерево.

Склад Древотекс не змінює властивостей деревини, не заважає подальшому склеюванню елементів і покриттю лакофарбовими складами.

Просочення може застосовуватися як окремий засіб обробки, так і в ролі грунтовки під лакофарбові склади. Поверх Древотекса можуть наноситися водні морилки.

Правила використання просочувального складу:

Перед застосуванням комплексний антисептик перемішують і наносять на очищену поверхню в 2-3 шари. Кожен наступний шар накладається з інтервалом в 2-3 години.
Для нанесення складу використовують кисті, валики, фарборозпилювачі. Можливі варіанти обробки зануренням, автоклавуванням, вимочуванням.
Роботи можна проводити при температурах вище + 5 ° С. Необхідні експлуатаційні якості досягаються через 3-5 доби.

Древотекс не можна застосовувати для поверхонь, раніше оброблених оліфою, лакофарбовими складами. Іншими водовідштовхувальними або плівкотвірними матеріалами. Просоченням можна покривати мерзлу деревину.

Термодерево - нове слово в обробці санвузлів, ванних і інших приміщень дерев'яного будинку

На ринку натуральних будівельних матеріалів порівняно недавно з'явилася новинка - термодерево.

Термодеревина проводиться з натурального дерева методом обробки високими температурами в середовищі насиченої водяної пари. Незважаючи на різноманіття технологій отримання такого матеріалу, всі вони базуються на обробці сировини в спеціальних камерах, в яких підтримуються температури 160-250 ° С. У період цієї обробки все що містяться в деревині компоненти - целюлоза, лігнін, геміцелюлоза та інші - втрачають одні якості і набувають інші. В результаті цього процесу дерево втрачає здатність до вологовбирання, перетворюється в твердий і абсолютно непридатний для життя мікроорганізмів матеріал.

Піддана термообробці деревина не схильна до гниття, зберігає колишню або навіть набуває підвищену міцність, отримує гарний зовнішній вигляд насиченого забарвлення різних відтінків. Цей спосіб дозволяє виробляти натуральний, екологічний матеріал з прекрасними експлуатаційними характеристиками. Елементи з термодерева зберігають свою геометричну форму і розміри, незалежно від температурних і вологісних коливань.

Завдяки всім своїм якістю термодерево може застосовуватися як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. Це прекрасний матеріал для виготовлення вологостійкої евровагонки, статевої дошки, бруса, які оптимально підходять для обробки санвузлів, ванних і інших кімнат, зовнішньої обшивки.

Порядок проведення ремонту ванної та санвузла в дерев'яному будинку на відео

Для якісного виконання робіт по створенню ефективної гідроізоляції в санвузлі дерев'яного будинку в складних випадках доцільно звертатися за допомогою до фахівців.

Ми пропонуємо вам висловити свою думку з приводу статті, залишити свої зауваження, пропозиції, задати ваші запитання.

GD Star Rating
a WordPress rating system