Як поміняти підлоги в квартирі за доступною ціною? Готуємо і перестилали підлогу в квартирі.

Сьогодні існує багато причин, для того щоб перестелити підлогу в квартирі. Якщо ваш будинок дуже старий і дошки на підлозі розтріснулися і частково погнили або рассохлись або з'явилися великі щілини - це привід провести ремонт. Якщо при навантаженні дошки прогинаються, значить знаходяться під ними лаги, укладені рідко. Такий дефект можна усунути за рахунок додавання нових лаг, попередньо знявши дошки. Причиною дефектів може бути і зміщення лаг в одну ділянку, внаслідок тривалої експлуатації.

Якщо між дошками з'явилося багато щілин, то така підлога слід перестелити і дошки укладати якомога щільніше. Також робити ремонт підлоги необхідно при зношуванні і прогинах. Перестелити підлогу можна частково або повністю залежно від стану лаг. Для цього знадобляться такі інструменти та матеріали: фанера, дерев'яні дошки, Шурупи і обценьки і приступити до роботи.

Спочатку необхідно демонтувати стару підлогу за допомогою лапи. Частина дощок, які в хорошому стані можна залишити, повитягали з них цвяхи і намагайтеся не пошкодити. Перед монтажем їх потрібно прістрогать.

Якщо лаги сильно прогнили їх потрібно замінити новими. Чи не підкладайте під дошки клини, при посадці вони послаблюються, і підлога стане непевним. Якщо клини все-таки необхідно підкласти, то зафіксуйте їх додатково цвяхами між дошками і лагами.

Нові дошки будуть значно відрізнятися від старих по товщині. Тому тильну сторону потрібно зрубати в тих місцях, де будуть залагоджувати лаги, і після укладання вони будуть перебувати на одному рівні зі старими дошками.

За вирівняним і укріпленим лагам укладіть дошки і відразу не зміцнюйте їх. Варто кілька разів перевірити, чи достатньо щільно вони прилягають один до одного, і тільки тоді починайте прибивати дошки, до лагам згуртовуючи їх за допомогою скоб.

Якщо ви хочете грунтовно вирівняти підлогу, то спробуйте настил з фанери. При виборі грунтується на такому принципі: чим більше на підлозі нерівностей, тим товщі повинна бути фанера. Для утеплення можна постелити рулонний утеплювач.

При підгоні фанери за розміром статі потрібно обрізати зайві шматки і походити по ній, щоб оцінити, настільки вона стійка. Де фанера прогинається, підкладіть шматочки ДВП і зробіть позначку. Походіть знову по фанері, щоб переконатися в точності підгонки листів, потім підтягніть кріплення і намагайтеся втопити капелюшки шурупів.

Коли ви вирішите провести ремонт підлоги, необхідно відразу усвідомити наскільки це серйозно. Робити щорічно ремонт підлоги в будинку це дуже накладно. Тому, щоб зробити якісний ремонт підлоги слід не економити на матеріалі. Після якісного ремонту підлога прослужить багато років, і не буде набридати постійним скрипінням при ходьбі по ньому.

Щоб підлога не вимагав частого ремонту, перед його укладанням основного покриття, яке ви вибрали, потрібно ретельно підготувати чорнову підлогу. Від якості чорнової підлоги залежить термін служби нового покриття, і безпосередньо перед укладанням підлоги необхідно вирівняти. У квартирах основу підлоги зустрічається двох видів: бетонне і дерев'яне.

Дерев'яні підлоги мають деякі переваги: \u200b\u200bвони досить рівні і мають хорошу звукоізоляцію, але покласти нове покриття на дерев'яні підлоги не є правильним рішенням. Якщо ви все-таки не бажаєте демонтувати дерев'яну підлогу, щоб не робити бетонну стяжку, То можна постелити на дерев'яні підлоги ДСП або листи фанери. Використовуючи такий спосіб, ви вирівняєте підлоги і позбудетеся від скрипу дощок. Укласти фанеру або ДСП не становить великої складності. Для цього необхідно нарізати за розміром листи і укласти на підлогу. Потім саморізами прикріпити їх до дерев'яної підлоги по периметру кроком в 15 см, а також всередині самого листа, розділяючи умовно на квадрати 50х50 см. Між листами фанери зробити зазор 5-7 мм для того, щоб виключити скрип і тертя між листами. При цьому рівень підлоги підніметься на 20 мм, і при використанні такого способу доведеться скорочувати двері.

Коли основою підлоги є бетонні плити, То говорити про рівній поверхні не доводиться, тому що плити мають поглиблення, нерівності, напливи. Навіть стики виконані не ідеально і це є причиною перепадів рівня підлоги в деяких місцях до 10 см і більше, і така підлога необхідно вирівнювати.

Щоб зробити чорнову підлогу застосовують бетонну стяжку або фанерний підлогу на лагах. При бетонному стягуванні необхідно великі матеріальні вкладення і цей спосіб є дуже трудомістким. Недоліком такого способу в тому, що час виконання робіт, перш ніж приступити до укладання основного покриття потрібно чекати повного затвердіння бетонної стяжки, а це майже місяць. Перевага укладання фанерного статі є те, що будь-яке покриття можна стелити відразу. Цей підлогу дуже теплий через наявність повітряного прошарку, а також збільшується термін служби нового покриття і поліпшується звукоізоляція. Цей спосіб вважають досить ефективним.

Коли дошки зносилися і частина їх вимагає заміни, між ними утворилися великі щілини або дошки при ходьбі по підлозі прогинаються ( «ходять»), потрібно перестилання.

Пол перестилают так, щоб між дошками і зовнішніми стінами був зазор, рівний 2 см, між внутрішніми стінами - 1 см. Зазори потрібні для того, щоб вентилювалося підпіллі, дошки не загнивали від холодних стін, а в разі намокання мали вільний простір для розширення. Щілина між підлогою і стіною закривають плінтусом. Гарні плінтуси з нащельниками.

Дошки можуть прогинатися і від того, що лаги покладені рідко. В цьому випадку лаги пересувають і додають нові або залишають їх на колишніх місцях, але ставлять між ними додаткові.

Перш ніж відривати дошки, їх мітять. Відривають спочатку плінтуси, а потім першу і наступні дошки. Вийнявши цвяхи, кромки дощок пристрагивают і укладають їх по порядку без прибивання. Перевіривши щільність примикання крайок один до одного, дошки прибивають, щільно згуртовуючи їх.

Підлоги, Настелені з недостатньо сухих дощок, розсихаються. Між дошками утворюються щілини. Такі підлоги слід перестелити, щільно згуртовуючи дошки. Однак перестилати підлоги треба після закінчення року, а ще краще двох років після їх настілки. За цей час дошки добре просохнуть і стабілізуються в розмірах.

Особливо добре дошки підлоги просихають за час зимового опалювального сезону, в останні дні якого і приступають до роботи. У літній же час зі змінною погодою дошки підлоги сприймають більше вологи, ніж взимку. Якщо сплачіваніе підлог все ж намічено на літо, треба вибрати час, якому передувала рівна суха погода протягом не менше однієї-двох тижнів. Це особливо важливо, коли підлогу настелити з товстих 5-6-сантиметрових дощок шириною від 18 до 22 см.

Слід мати на увазі, що навіть шпунтовані дошки товщиною 2-3 см і шириною 10 см, Настелені влітку в сиру погоду, взимку розсихаються.
Перестилаючи підлогу, перевіряють всі балки і лаги, вирівнюють їх і зміцнюють. Дошки підлоги повинні щільно прилягати до балок або лагів і не сумніватися. Не рекомендується підкладати під балки, лаги і дошки тріски або клини, тому що вони випадають і "підлоги стають хиткими. Якщо все ж доводиться підбивати клинці, їх закріплюють цвяхами.

Нерідко при ремонті підлог дошки не згуртовують, а вставляють рейки в щілини між ними. Треба уникати такого ремонту: тонкі рейки випадають; намокая, задираються, а висихаючи, тріскаються, утворюючи заколи. При миття підлоги про такі заколи можна поранити руки.

Гуртувати слід всю підлогу, але іноді згуртовують окремі його ділянки, а в утворилися між ними щілини вставляють дошки необхідної ширини, міцно закріплюють їх цвяхами і застрагівают врівень з дошками підлоги.

При повній перестиланні підлог з сильно виношеними дошками чисту, рівну поверхню підлоги можна отримати тільки після укладання дощок зворотним боком догори. Легше вистругати зворотний бік дощок, ніж вирівняти виношені дошки.

При укладанні дошки підбирають так, щоб чистіші з них, без сучків, заколовши та інших дефектів, настилались в кімнатах, а з дефектами - в коридорах, напівтемних або темних приміщеннях. Дошки, особливо широкі, укладають річними шарами в різні боки. У цьому випадку після висихання дощок покриття підлоги буде більш рівним.

Сирі дошки кріплять до балок одним цвяхом по кінцях і іноді в середині. Після висихання остаточно прибивають дошки по ... кінців і до кожної балці або лагу. Вузькі дошки кріплять одним цвяхом, широкі-двома. Капелюшки цвяхів попередньо сплющують, а при забиванні утаплівают в товщу дошки на 4-5 мм.

Дякую за корисну цікаву інформацію по згуртовування дерев'яних підлог Багато зрозуміла перед тим як почати ремонт.

Дерев'яна підлога в приватному будинку - це традиційний настил, який не має сенсу замінювати чимось іншим. Адже деревина створює усередині приміщень своєрідний затишок, комфорт і умиротворення, від неї виходить тепло, специфічний запах, вона при правильній експлуатації не вимагає особливого догляду. Але, як і будь-який природний матеріал, деревина з роками втрачає свої якості і властивості, що призводить до необхідності проведення чергового ремонту. Тому питання, як правильно перестилати дерев'яна підлога, сьогодні звучить досить часто від тих обивателів, які вирішили цей ремонт провести своїми руками.

Можливі проблеми з дерев'яною підлогою

Вирівнювання підлоги фанерою

Не будемо розводитися про те, як добре жити в будинку з дерев'яними підлогами, А відразу приступимо до вивчення питання. Будь-який ремонт починається з визначення фронту робіт. Перед нами дерев'яна підлога, що складається з Секційні ворота і статевих дощок. Які можуть виникнути проблеми з усіма цими елементами? Вад дерев'яної підлоги, який експлуатувався багато років, може бути більш ніж достатньо.

Чи не відволікаючись на дрібниці, позначимо основні дефекти, які зустрічаються найчастіше:

Скрип.
Щілини між дошками.
Цвіль.
Провал дощок.

Це дуже серйозні недоліки, виправити які можна тільки кардинальним способом. Оптимальний варіант - це повністю демонтувати дерев'яну конструкцію і провести установку всіх елементів заново, використовуючи тільки нові матеріали. По суті, вийде капітальний ремонт статевого підстави, який зажадає серйозних капіталовкладень. Плюс витрачений час. Тому порада - ретельно досліджуйте дерев'яну конструкцію і визначитеся з якісним станом її елементів. Відсортуйте ті з них, які прийшли в непридатність - їх вам доведеться замінити.

Це копітка робота, що вимагає знань і досвіду. Тому запросіть для оцінки якості дерев'яної підлоги у вашому будинку фахівця. Заплатіть йому за послугу - він візьме недорого. Але ви будете на все 100% впевнені в якісному стані елементів підлоги.

заміна лаг

Самий складний і трудомісткий процес у всьому ремонті - це заміна лаг. Адже дана конструкція знаходиться під дошками, і щоб дістати хоча б одну лагу, вам доведеться піднімати дошки з певної ділянки. А значить, знадобиться обценьки, щоб витягнути кріпильні цвяхи, що з'єднують між собою лаги і мостини.

Є в цій справі один маленький нюанс, від якого залежить зовнішній вигляд дощок. Під обценьки потрібно укласти невелику прокладку у вигляді дерев'яної рейки, на яку він буде упиратися. Для витягування цвяхів доведеться докласти чималих велике зусилля, від якого на дошці може утворитися виїмка. Ось чому прокладка тут так необхідна.

Після того як ви доберетеся до лаг, вам будуть потрібні інші інструменти, за допомогою яких ви будете демонтувати вийшли з ладу лаги. Найголовніше - не церемоньтеся з ними, ламайте, трощіть і викидайте у смітник. Не залишайте цей мотлох до кращих часів - можете його використовувати в якості палива. Після цього вам буде потрібно оглянути підставу - бетонну стяжку або опорні балки. Обов'язково переконайтеся, що поверхня, на яку будуть встановлюватися нові лаги, міцна і рівна. Якщо ці показники вас бентежать, то доведеться провести ремонт і статевого підстави під лаговой конструкцією в тих місцях, де змінюються самі лаги.

Після всіх цих операцій можна починати установку нових елементів лаговой системи. Зверніть увагу на спосіб кріплення - в кожному разі цей процес може проводитися по-різному. Наприклад, наскрізь через лагу до бетонної підлоги або через установку між бобишками і кріплення до них. Варіанти є, так що можна вибрати з них самий простий і недорогий.

Важливо! Знову покладені елементи Секційні ворота обов'язково обробляються антисептичними розчинами.

заміна дощок

Заміна дощок - це і є власне процес перестилає статі. Як і у випадку з лагами, дошки треба оглянути на предмет дефектів. Якщо на них ви виявили великі тріщини або відколи, то доведеться змінювати цю ділянку підлоги. Не варто залишати елементи з дефектами, закладати їх спеціальними мастиками і розчинами, обробляти антисептиками і проробляти інші ремонтні операції. цей дерев'яний матеріал, Хоча і добре відремонтований, не прослужать вам і року. Навантаження на підлогу великі, а значить, виявлені і відремонтовані дефекти все одно виявляться.

Тому не варто шкодувати ні грошей, ні матеріал. Прибирайте дошки, як і вийшли з ладу лаги, і викидайте у смітник. Але стара дерев'яна підлога - це місце, де крім поламаних дощок ви обов'язково знайдете щілини між мостинами. Що робити з ними? Для усунення подібних дефектів існує процедура згуртовування підлог. Процес цей не новий, а технологія його проведення відпрацьована до дрібниць. По суті, це зведення дерев'яної підлоги.

Звичайно, невеликі зазори між дошками можна закрити спрощеними способами, які не потребують будь-яких складних ремонтних операцій.

Що це за способи?

Якщо зазори не дуже великі, то їх можна закрити звичайною монтажною піною, заповнити мастикою на основі полімерних матеріалів або бітуму. Перший варіант краще, оскільки під дією високих температур бітум може потекти і почне виділяти запах.
Якщо зазори мають середні розміри по ширині, то можна підготувати дерев'яні рейки, надавши їм клиноподібну форму. Меншою стороною таку рейку забивають вниз, а верхня широка площина домагається до рівня площини підлоги. Ці рейки можна кріпити саморізами до лагам або приклеїти їх до дощок.
Раніше майстри використовували саморобні заглушки. Їх виготовляли з клоччя, яку обробляли фарбою, змішаною з гіпсом. При висиханні виходило досить надійне покриття, яке повністю і герметично закривало зазор. Мінус цієї технології полягав в тому, що такий матеріал під дією вологого прибирання швидко приходив в непридатність.

Ущільнення підлог

Ремонт дерев'яної підлоги

Повернемося до згуртовування статі як самому ефективному способу вирішення проблеми його ремонту. Технологія ця непроста і трудомістка. У всякому разі часу для її проведення буде потрібно чимало. Починається цей процес з повного демонтажу статевих дощок, які вам доведеться дефектовать, тобто визначати їх якість і при необхідності проводити заміну неякісних новими. Обов'язково огляньте лаги і обробіть їх антисептиками.

Тепер у одній зі стін покладіть першу дошку. Зверніть увагу, що необхідно залишити зазор в 1 см між нею і стіною. Це дасть можливість підлозі розширюватися при зміні температури і вологості. Зазвичай для дощатої підлоги використовують шпунтовані дошки. Так ось укладайте дошку шипом в сторону стіни. Обов'язково вирівнюйте її так, щоб дошка лежала строго паралельно стіні. А тепер можна проводити кріплення саморізами, які встановлюються в паз дошки і утапліваются в тіло деревини, щоб не було видно капелюшків.

Наступну операцію можна вважати підготовчою. Вам буде потрібно міцна рівна рейка, яку укладають поруч з першою дошкою і кріплять до лагів саморізами. Відстань між цими двома елементами має бути на 5-6 сантиметрів більше, ніж ширина використовуваних шпунтованих дощок. Далі необхідно укласти другу мостину, вставити її шип в паз першої та добре притиснути. Але таке сплачіваніе буде неякісним, ось чому вам буде потрібно укладена на підлогу рейка. Між нею і другий мостиною вбивається кілька заздалегідь підготовлених дерев'яних клинів. З їх допомогою відбувається посилене притиснення двох дощок один до одного.

Тут же прикрепляйте другу панель до лагам, використовуючи саморізи. Кріплення, як і в першому випадку, проводиться в паз дошки. Тепер знімайте рейку і переміщайте її на нове місце. Всі інші етапи проводяться точно за описаною технологією. На цьому сплачіваніе підлог закінчено, і перед вами площину без єдиного зазору, до чого ми і прагнули.

Але це ще не готову підлогу. Старі дошки, на жаль, не відрізняються рівністю. Стики між мостини, виїмки та інші дрібні дефекти все одно залишаться, тому з ними доведеться боротися. Найпростіший варіант позбутися всіх цих дрібних неприємностей - це відшліфувати статеву поверхню.

Тут є два варіанти:

Вручну, використовуючи рубанок і наждачний папір. Це не так просто і дуже довго. Якщо все-таки ви вибрали саме цей варіант, то дамо раду - працювати рубанком треба не тільки уздовж дощок, але і впоперек.
Механічний спосіб, в якому використовується спеціальний апарат - шліфувальна машинка. Роботи з нею виконуються швидко, якісно і відносно легко.

І останній етап в процесі згуртовування підлог - установка плінтусів. Ніколи не кріпіть плінтуса до підлоги, а тільки до стін.

Як видалити скрип підлоги

Як усунути скрип підлоги

Скрипучі мостини створюють відчуття домашнього затишку. Але сильний скрип діє на нерви і стає неприємним, а значить, від нього потрібно позбавлятися. Яким чином?

Для початку треба визначити місце, звідки він виходить. Потім знайти причину, тому що можуть скрипіти не тільки дошки, але і лаги. Якщо скрип йде від лаг, то, швидше за все, вони нещільно притиснуті до основи, тому необхідно буде провести кріплення заново. Для цього в місці виявленого дефекту просвердлите наскрізний отвір дощенту. Тепер візьміть тонкий дріт і виміряйте відстань від поверхні дерев'яної підлоги до статевого підстави. Це робиться для того, щоб визначити довжину шурупа. Вибирайте кріплення на 30-40% довше і їм заново з'єднувати лаги з підставою.

Якщо скрипить сама мостина, то ніяких отворів робити не потрібно. Просто в місці скрипу, а це з'єднання лаги і дошки, встановіть новий шуруп і вкрутіть його так, щоб капелюшок на півсантиметра зайшла в дошку.

І буквально пару слів про цвілі. Ця колонія мікроорганізмів буде з'являтися в тих місцях, де відсутня вентиляція. Тому вам необхідно подбати про організацію такої системи. Нічого складного в цьому немає. Так як дерев'яна підлога встановлюється на Секційні ворота, під ним утворюється вільний простір. Воно-то і буде грати роль вентиляції. Вам всього лише необхідно в кутах кімнати залишити отвори, які закриються декоративними решітками. Навіть зазор в 3-4 сантиметри між укладеним утеплювачем і підлогою створить всі умови, щоб і підлогу, і утеплювач прослужили довго.

Висновок по темі

Тепер ви маєте уявлення про те, як правильно перестилати підлогу в будинку. Сьогодні дерев'яні підлоги все частіше використовуються навіть в міських квартирах. Багатьом споживачам уже набридли штучні матеріали. Вони, звичайно, красивіше і дешевше, служать довше, але природний початок все одно краще. Тому дерев'яні підлоги в квартирі в даний час не рідкість. Причому це може бути не просто дощатий настил, а, наприклад, паркет або паркетна дошка.

Тому, хто хоче побачити, як правильно настилати підлоги, ми пропонуємо подивитися відео, спеціально розміщене на цій сторінці сайту.

Публікації по темі

Руслан Васильєв

Якщо дошки зносилися і частина їх вимагає заміни, між ними утворилися великі щілини або дошки при ходьбі по підлозі прогинаються ( «ходять»), їх потрібно перестелити.

Пол перестилают так, щоб між дошками і зовнішніми стінами залишався зазор, рівний 2 см, між внутрішніми стінками - 1 см. Зазори потрібні для того, щоб вентилювалося підпіллі, дошки не загнивали від холодних стін, а в разі намокання мали вільний простір для розширення. Щілина між підлогою і стіною закривають плінтусом. Гарні плінтуси з нащельниками.

Дошки можуть прогинатися від того, що лаги рідко укладені. В цьому випадку лаги пересувають і додають нові або залишають їх на колишніх місцях, але ставлять між ними додаткові.

Перш ніж відривати дошки, їх мітять. Спочатку знімають плінтуси, а потім першу і наступні дошки. Вийнявши цвяхи, кромки дощок пристрагивают і укладають їх по порядку без прибивання. Перевіривши щільність примикання крайок один до одного, дошки прибивають, щільно їх згуртовуючи.

Підлоги, Настелені з недостатньо сухих дощок, розсихаються. Між дошками утворюються щілини. Такі підлоги слід перестелити, ретельно об'єднуючи дошки. Перестилати підлоги рекомендуємо після закінчення року, а ще краще двох років після їх настілки. За цей час дошки добре просохнуть і стабілізуються в розмірах.

Особливо добре дошки підлоги просихають за час зимового опалювального сезону, в останні дні якого і приступають до роботи. У літню пору зі змінною погодою дошки підлоги сприймають більше вологи, ніж взимку. Якщо сплачіваніе підлог намічено на літо, треба вибрати час, якому передувала рівна суха погода протягом не менше однієї-двох тижнів. Це особливо важливо, якщо підлога настелити з товстих 5-6-сантиметрових дощок шириною від 18 до 22 см.

Слід мати на увазі, що навіть шпунтовані дошки товщиною 2-3 см і шириною 10 см, Настелені влітку в сиру погоду, взимку розсихаються.

Перестилаючи підлогу, перевіряють всі балки і лаги, вирівнюють їх і зміцнюють. Дошки підлоги повинні щільно прилягати до балок або лагів і не сумніватися. Не рекомендується підкладати під балки, лаги і дошки тріски або клини, вони випадуть і підлоги знову стануть хиткими. Якщо все ж доведеться підбивати клинці, закріплюйте їх цвяхами.

Нерідко при ремонті підлог дошки не згуртовують, а вставляють рейки в щілини між ними. Треба уникати такого ремонту: тонкі рейки випадають, намокая задираються, а висихаючи тріскаються, утворюючи заколи. При миття підлоги про такі заколи можна поранити руки.

Сирі дошки кріплять до балок одним цвяхом по кінцях і іноді в середині. Після висихання остаточно прибивають дошки по кінцях і до кожної балці або лагу. Вузькі дошки кріплять одним цвяхом, шірокіе- двома. Капелюшки цвяхів попередньо сплющують, а при забиванні утаплівают в товщу дошки на 4-5 мм.

Місця примикання дощок стругають так, щоб вони були в одній площині з наслати підлогою.

При перестиланні старих, зношених дощок іноді краще застосовувати нові, більш товсті, ніж старі, дошки. Внизу їх підрубують проти лаг з таким розрахунком, щоб після укладання вони були на одному рівні зі старими. Під тонкі дошки підкладають картон, толь, руберойд, але тільки не тріски.

Настилання нових підлог

Настилаючи підлоги знову з укладанням лаг, останні треба розташовувати один від одного на відстані між осями 800-850 мм для дощок товщиною 35-40 мм. При більш товстих дошках відстань між лагами можна збільшити до 1 м. Якщо дошки тонше, лаги укладають на відстані 500-600 мм один від одного.

Слід застосовувати сухі, добре остроганной дошки, найкраще обрізні, шириною до 200 мм. Кращими вважаються шпунтовані дошки, які не потребують прістрожкі крайок. Якщо кромки дощок доводиться стругати, їх треба часто перевіряти для того, щоб зазори між ними були не більше 1 мм. На прістроганних дошках ставлять мітки, щоб укладати їх по порядку без додаткової прістрожкі.

Перед настиланням дошки треба нарізати за розміром, попередньо обрізавши нерівно обпиляні кінці При стикуванні дощок по довжині їх кінці треба особливо ретельно відпилювати по косинці для більш щільного прилягання. Стик дощок повинен перебувати на осі балки або лаги, а кінці дощок обов'язково прибивають.

Порядок настілки наступний. Спочатку укладають першу дошку з відступом від стіни і прибивають її 100-125-міліметровими цвяхами, по два цвяха в кожну лагу. Забивають цвяхи трохи навскіс. Капелюшки цвяхів треба сплюснути і втопити в товщу дощок на 4-5 мм. Сплющена капелюшок менш помітна і легше входить в деревину.

При настиланні дощок незаводського виготовлення для вентиляції підпілля на верхніх сторонах лаг вирубують спеціальні канавки глибиною і шириною 1,5-2 см, розташовуючи їх на відстані 20-30 см одна від одної, але так, щоб вони перекривалися серединою дошки.

Прибивши першу дошку, до неї приставляють другу або другу і третю (дві дошки), але так, щоб раніше встановлені мітки були один проти одного. Потім в лаги забивають звичайні скоби, ще краще скоби Смолякова, з таким розрахунком, щоб вони знаходилися від кромки крайньої дошки на 5-7 см і утворили зазор. У зазор між дошкою і скобою ставлять запобіжну планку і клин, який з силою забивають.

Від цього кромки дощок щільно туляться один до одного, і їх прибивають цвяхами. У вузькі дошки забивають по одному, в широкі - по два цвяха.

Після цього скоби виймають, кладуть одну або дві дошки, знову вбивають скоби, щільно стискають дошки і прибивають їх цвяхами. Зазор між дошками повинен бути не більше 1 мм, а довжина цвяхів в 3-4 рази перевищує товщину настилаємо дощок (рис. 1).

установка плінтусів

Щілини між підлогою і стіною закривають плінтусом, який представляє собою профільовану рейку простий або складної форми. Плінтуси можуть бути гладкими або з калевками. Щоб плінтуси щільніше прилягали до підлоги та стін, в них роблять паз або скіс. Стикувати плінтуси по довжині слід під прямим кутом, а в кутах - «на вус», зрізуючи їх під кутом 45 °. Кріплять плінтуси до стін або перегородок цвяхами довжиною 75 мм, оббиваючи їх на відстані 600-700 мм один від одного і обов'язково в місцях стикування. Плінтуси повинні бути щільно притиснуті до стін, перегородок і до підлоги.

У підлогах влаштовують вентиляційні решітки (Не менше двох штук в кожній кімнаті), які необхідні для провітрювання міжповерхових перекриттів. В великих кімнатах ставлять чотири решітки. Розташовують їх по кутах на відстані 150-200 мм від плінтусів. Кріплять решітки на рамках (набивають рейки) висотою 1 см, шириною 3 см, стикуючи кути рамок «на вус».

У підлозі під гратами довбають або свердлять три-чотири отвори. Рамки кріплять до підлоги цвяхами, а решітки - шурупами до рамки.

Замість решіток можна зробити плінтуси з отворами. У цьому випадку дошки підлоги не повинні доходити до стіни на 3 см. Плінтуси можуть бути будь-якої форми, але на їх тильній стороні необхідно зробити паз або скіс. У плінтусі свердлять отвори діаметром 1 см на відстані одне від іншого 700-1000 мм (рис. 2).

Виготовити плінтуси найкраще з сосни або їли. Після установки їх фарбують олійною фарбою жовтого або коричневого кольору або під колір підлоги.

Журнал «САМ» №4, 1996 год