Як заливати фундамент під баню. Виготовлення бетонної подушки. Будуємо плитний фундамент.
Кожному домовласникові, що вирішив звести на своєму земельній ділянці парилку, необхідно знати, як залити фундамент під баню. Справа в тому, що фундамент є основою будь-якої будівлі, без якого воно в принципі не може бути побудовано, так як саме на ньому воно коштує. Крім того, якщо звести цей елемент споруди з помилками, то будова просто-напросто не зможе простояти навіть пару років, так як воно почне просідати, а по його стінах почнуть утворюватися тріщини, і з плином часу будова розвалитися.
Проведення підготовчих робіт
Якщо знаєте, як залити фундамент під баню своїми руками, то цілком зможете провести цю операцію самостійно. Для цієї мети вам потрібно буде спочатку провести ряд підготовчих операцій, які стосуються підготовки до будівництва того ділянки, на якому зводиться споруда буде розміщено.
Крім того, якщо у вас немає навичок проведення монтажно-будівельних операцій, має сенс визначитися з тим, будите ви наймати для ведення робіт бригаду професійних будівельників. При наймі будбригади для того, щоб залити фундамент під баню, потрібно уточнити ціну за виконувану роботу. Якщо вартість послуг будівельної бригади вам підходить, варто подумати про залучення до будівництва фахівців.
У тому випадку, коли ви вирішили будувати вашу лазню повністю власними силами, вам доведеться для початку. При цьому існують деякі правила такого підбору. Наприклад, дана ділянка повинна мати маленький ухил місцевості в будь-яку сторону. Робиться це для того, щоб з настанням весняного водопілля талі води швидше йшли від стін будівлі. Крім цього, ухил дозволяє швидко відводити воду від стін під час великого дощу.
Також велику роль відіграє і тип ґрунту, на якому буде стояти ваше будова.
При цьому можливі наступні варіанти:
- невідповідний для будівельних робіт грунт. Це злежаний мул або торф. На такому грунті споруди не будують.
- Задовільний для будівництва тип ґрунту - злежаний будівельне сміття, гравій, суглинок, глина. На них будівельні роботи можна проводити.
- Ідеальний ґрунт - щільний, що містить в собі піщаник або гравій. Тут можна побудувати просто відмінну баню, яка прослужить вам довго.
Заздалегідь варто з'ясувати, як дешевше залити фундамент під баню. Справа все в тому, що вартість цементу змінюється в залежності від пори року, а це може істотно вплинути на вартість всього будівництва. Крім того, іноді вигідне не замішувати бетон самому при будівництві того ж стрічкового фундаменту, а замовити його вже готовим. В цьому випадку його привезуть на будмайданчик, і залишиться тільки залити будівельну суміш в підготовлену форму.
Проект всього будівництва також варто підготувати заздалегідь, так як підготовлений проект дозволить заздалегідь правильно розмітити ділянку під майбутню будівлю. При цьому про те, як залити фундамент під піч у лазні варто дізнатися заздалегідь, адже це окремий елемент конструкції будівлі, і фундамент для нього зводиться окремо.
Проведення земляних робіт
Після закінчення підготовчого етапу необхідно буде приступити до розмітки фундаменту і проведення земляних робіт. При цьому варто пам'ятати, що його мінімальна глибина повинна бути більше 0,5 м. Крім того, варто приплюсувати до цього показника глибину промерзання грунту і виконати фундамент глибше цієї точки на 20 см.
Найбільш поширеними параметрами конструкції лазні є розміри 6 × 4 м. Якщо ви заздалегідь дізналися, скільки коштує залити фундамент під баню 6х4, вам потрібно буде подбати про те, щоб підготувати ділянку для проїзду по ньому бетономішалки з готовим бетоном. Для цього доведеться розібрати частину паркану і, швидше за все, видалити частину зелених насаджень, висаджених на ньому. Також варто зняти родючий шар грунту з тих місць, де будуть ритися траншеї, і використовувати його для підвищення родючості грунту на інших частинах ділянки.
Що стосується безпосередньо проведення земляних робіт, то вони починаються з розмітки ділянки, відведеної під баню. Для цього потрібно буде запастися рулеткою, будівельним трикутником, розмічальних шнуром, будівельним рівнем, а також кілочками і стовпчиками.
Спочатку в кут майбутньої лазні вбивається кілок. Далі за допомогою трикутника визначаються осьові сполучених стін. Потім кілочками відзначається ще 2 кута. Для цього використовується шнур, який простягається на довжину і ширину будівлі з таким розрахунком, щоб він йшов паралельно сторонам вибудуваного трикутника.
На другому етапі потрібно буде аналогічним чином визначити чётвёртий кут майбутньої лазні. Він також позначається кілочком. Після цього забиваються стовпчики на відстані 1 м від кілків, які відзначають кути будинку. На верхньому кінці стовпчиків при цьому повинні бути вбиті гвоздики так, щоб шнур проходив точно над колами, поміщеними в кутах будинку.
Аналогічним чином розмічається фундамент по внутрішні стіни лазні і її піч. При цьому точність даної процедури повинна контролюватися за допомогою рівня і трикутника.
Вибір типу фундаменту
Разметив місце проведення робіт, необхідно буде перейти до вибору, який ви будите будувати на своїй ділянці.
Так, наприклад, в даний час при будівництві бань використовуються наступні типи фундаментів:
- Стрічковий. Він прекрасно підходить для зведення споруд з важких будівельних матеріалів, наприклад, таких як цегла або шлакоблок на грунтах поганого або задовільної якості.
- Стовпчастий. Він застосовується при зведенні будівель з дерева на хороших, міцних грунтах.
- Свайний - цей тип фундаментного підстави придатний для будівництва бань на складних і слабонесущих грунтах.
Вибір конкретного варіанту того чи іншого фундаменту залежить від матеріалу, який буде використаний для зведення стін, а також типу грунту, наявного на ділянці. Варто також враховувати і такий фактор, як вартість будівництва того чи іншого фундаменту. Справа в тому, що якщо самому залити фундамент під баню, ціна може бути на порядок нижче, ніж в разі, якби ви вирішили залучити для цього професійних будівельників.
В принципі можна і купити готовий бетон для заливки того ж стрічкового фундаменту. В цьому випадку ви, звичайно, витратите деякі грошові кошти, але зате заощадите час і отримаєте при цьому продукт високої якості. Також завжди варто пам'ятати про те, що фундамент заливатися за 1 день, а при самостійній його підготовці даний термін буде витримати досить складно.
Будівництво стрічкового фундаменту
Якщо ви знаєте, як залити під баню і маєте власний досвід проведення подібного роду робіт, то можете облаштувати його і самостійно. Справа в тому, що цей самий популярний спосіб будівництва, так як він найбільш простий.
Для його заливки не використовується будь-яка будівельна техніка, а всі роботи проводяться вручну. Для цього потрібно:
- лопата;
- щебінь і пісок для створення подушки;
- готовий бетон або пісок з цементом для його приготування;
- бетономішалка.
Що ж стосується безпосередньо проведення самих робіт, то вони починаються з того, що риється по заздалегідь натягнутому при розмітці шнуру траншея, шириною на 10-20 см більше ширини стін майбутньої лазні. Що ж стосується такого параметра, як глибина, то він визначається в залежності від наявного на ділянці типу грунту. Так, рухомі грунти вимагають велику глибину траншей, але в будь-якому випадку фундамент не повинен залягати на глибині, що не менше 0,5 м. При цьому необхідно до цієї цифри додати товщину піщаної подушки в 60 см.
В інструкціях про те, як залити фундамент під баню самому, радять дану подушку виконувати з суміші щебеню, ПГС і крупного піску. Для цього спочатку поступово насипається суміш, яка потім трамбується і вирівнюється до потрібної величини. Щоб збільшити ущільнення суміші, в неї дуже часто додають воду.
Після того, як подушка підготовлена, вона покривається шаром гідроізоляційного матеріалу, Наприклад, руберойду або поліетилену. Після даної операції проводиться заливка бетону, шаром в 4-7 см. При цьому сохнути бетонна суміш повинна буде не менше тижня. Одночасно, поки відбувається затвердіння суміші, необхідно буде зробити і гідроізоляцію фундаментної стрічки.
Що ж стосується армування такого фундаменту, то воно проводиться в нижній і верхній його частині в тому випадку, якщо його глибина перевищить 50 см. Для цього використовується арматура з кроком в одному поясі 30 см із застосуванням не менше 4 прутків.
Щоб захистити арматуру від впливу довкілля, Бетон повинен бути в нижній частині товщиною 7 см, а в нижній приблизно 6 см.
Заливка траншей і пристрій цоколя
Після того, як подушка підготовлена, і проведено армування, необхідно буде приступити до заливання бетону в траншею. Дану процедуру необхідно проводити в 1 прийом, тому варто розрахувати свої сили і заздалегідь підготувати бетономішалку або ж замовити готовий бетон заздалегідь.
При заливці варто пам'ятати, що якщо ви будуєте лазню розміром 5х6, вам буде потрібно 16 т бетону. Після того, як він піде в траншею цілком, суміш доведеться утрамбувати до появи на поверхні бетону шару так званого «бетонного молочка». Дану процедуру необхідно буде провести для того, щоб з маси вийшло повітря.
Після того як підземна частина фундаменту застигне, можна буде перейти до оформлення цоколя. Виконується даний елемент конструкції лазні з каменю, цегли або ж шляхом заливання бетону в опалубку, виготовлену з дощок. Після проведення даної процедури необхідно буде вивести готовий фундамент на нуль. З цією метою змиритися його рівень в діагонально розташованих кутах.
Під час виміру на фундамент наносяться мітки «плюс» чи «мінус», в залежності від виявлених відхилень. Пізніше вони усуваються шляхом доливання в ці точки бетону. Що ж стосується горизонтальності даної лінії, то вона встановлюється за допомогою будівельного рівня. Крім того, невеликі нерівності можна усунути також за допомогою штукатурки. Коли це буде виконано, необхідно буде провести гідроізоляцію фундаменту, після чого перейти до зведення стін вашої майбутньої лазні.
Інші типи фундаментів
Крім стрічкового фундаменту, при зведенні бань застосовуються і інші типи фундаментів. Так, наприклад, досить часто виконується стовпчастий фундамент. При цьому стовпи можуть бути виготовлені з дерева, каменю, бетону та інших матеріалів.
При створенні даного типу фундаменту необхідна буде лопата для того, щоб рити ями під установку стовпів. Тут для початку розмічаються місця для їх установки, при цьому відстань між стовпами не повинно перевищувати 1,5-2 м. Далі риються ями, на дно яких викладаються самі стовпи. Якщо вони будуть виготовлятися з бетону, туди встановлюється опалубка, в яку і буде згодом заливатися суміш. Якщо ж ви збираєтеся встановити дерев'яні стовпи, вам доведеться їх нижній кінець обробити бітумом для запобігання виникнення процесу гниття.
Другий популярний тип альтернативного фундаменту для лазні - фундамент. Він відмінно підходить для виконання робіт на слабких грунтах. Для його пристрою буде потрібно бур-лопатка, а також асбестоцементная труба, в яку і буде заливатися бетон.
Коли ви підготуєте інструмент і все необхідні матеріали, Можна буде почати буріння отворів під палі в грунті на місці будівництва. Таке буріння повинно бути проведено з урахуванням знаходження в даній місцевості точки промерзання грунту. Після закінчення підготовки отвору в нього потрібно буде залити бетон. Далі в яму опускають трубу і зміцнюють в бетоні. Після цього можна почати заливати в нього суміш, при цьому до краю необхідно буде залишити приблизно 10-15 см, а всередині труби розмістити арматуру.
Тут також доведеться тиждень чекати затвердіння бетонної суміші, І тільки після цього можна буде приступити до зведення несучих стін. До речі, досвідчені будівельники радять для заливки наповнюються паль використовувати бетон марки не нижче М-400. Тільки в цьому випадку можна буде гарантувати його міцність і термін служби як мінімум в 50 років.
Також продовжити термін служби як фундаменту будь-якого типу, так і самої лазні, допоможе облаштування якісного дренажу. Він потрібен для того, щоб видалити від нього і стін будівлі зайву вологу, яка може привести до зрушення грунту, а, значить, до його просідання і виникнення на стінах тріщин.
Подібний дренаж можна виконати за допомогою дренажної траншеї, заповненої сумішшю щебеню та піску. Якщо ж ділянка досить вологий, доведеться прокладати дренажні труби і особливим чином влаштовувати каналізацію та водопровід у вашій лазні.
Незважаючи на те, що лазня вважається невеликим компактною спорудою, навіть для неї потрібно передбачати надійне та якісне підставу, здатне витримувати значні навантаження. Тому, будувати баню потрібно правильно, з урахуванням сучасних будівельних норм і правил, з використанням якісних будівельних матеріалів.
Що потрібно пам'ятати при зведенні підстави?
З огляду на, що вага сучасних екологічних бань відносно невеликий, адже їх зводять з натурального дерев'яного бруса своїми руками, то і товщина, ширина і глибина залягання фундаменту незначна.
У таких випадках відмінне рішення - це стрічкова або монолітна залізобетонна конструкція, рідше можна заливати підстави з використанням бетонних блоків і газобетону. Варто відзначити, що останнім часом для бань став популярний фундамент на гвинтових палях.
На яких грунтах не варто зводити лазні
Лазні не бажано будувати на м'яких грунтах, торфовищах і піщаних грунтах з високою водопроникністю. Якщо вже баню доводиться на них заливати, тоді відразу під основою робиться товста піщано-гравійна подушка, яка служить як дренаж.
Своїми руками зробити це просто: потрібно вирити траншею, на дно висипати крупнозернистий пісок і гравій і добре його утрамбувати.
Таким чином, для підстав під лазні оптимальним буде сухою однорідний щільний грунт. Але якщо виникає необхідність побудови підстави на вологому грунті, схильної до промерзання і спучування, тоді глибина залягання стрічкової конструкції може досягати півметра і більше.
Як правильно залити фундамент під баню?
Насправді, зробити це своїми руками не складе труднощів, тут не потрібні спеціальні навички, потужна будівельна техніка.
Але існує ряд правил, про які потрібно пам'ятати і суворо їх дотримуватися.
Навіть, якщо допустити помилки в розрахунках, за рахунок невеликої маси майбутньої конструкції похибки будуть незначними. І починати завжди потрібно з вибору марки бетону.
Вибір марки бетону
Як правило, такі фундаменти будуються з бетону марки М200, але оптимальним вважається М350. Для розрахунку необхідної кількості бетону потрібно спочатку розробити ескіз майбутньої споруди.
Наприклад, приймається розмір конструкції 6х6 метрів, матеріал - дерево. Розрахунок необхідної кількості бетону робиться за формулою:
V \u003d S x H, де V- обсяг бетону (м³), S- площа фундаменту (м²), H- розрахункова висота фундаменту (м).
- Площа стрічкового фундаменту S\u003d 21.80 м²;
- Висота стінки стрічкового фундаменту H\u003d 0.7 м;
- V\u003d 21.80 x 0.700 \u003d 15.260 м³;
- Площа стовпчастого фундаменту (Три опори) S\u003d 0.48 м²;
- Висота столбчатой \u200b\u200bопори H\u003d 0.7 м;
- V₂\u003d 0.48 x 0.700 \u003d 0.336 м ³;
- V \u003d V₁ + V₂\u003d 15.260 + 0.336 \u003d 15.596 м³;
Після округлення виходить необхідний обсяг бетонного розчину в кількості 16.00 м³.
Як залити фундамент під баню: етапи виконання робіт своїми руками
Що ще варто знати про особливості заливки
Заливаємо фундамент під баню самостійно
Під час заливки підстави бетоном важливу роль відіграє консистенція бетонного розчину. Занадто рідкий бетон використовувати не можна, він утворює розшарування і фундамент з часом «попливе».
Також рідкий бетон призведе до утворення водяної прошарку зверху шару, а тверда фракція осяде на дно траншеї. Оптимальний для таких підстав бетон повинен бути густим і для його вирівнювання потрібно прикладати достатньо зусиль.
Якщо бетон вже доставлений на будівельний майданчик занадто густим, тоді варто додати трохи води і знову все перемішати. Також варто додати в розчин спеціальний пластифікатор і морозостійкі добавки. Їх можна купити практично в будь-якому будівельному магазині.
Отриманий бетонний розчин повинен відповідати марці, краще використовувати розчин більшої марки, ніж меншою. Також він повинен відповідати задекларованим параметрам морозостійкості, пластичності і водонепроникності.
Опалубку потрібно знімати тільки через кілька тижнів після заливки бетонного розчину. Особливо це правило актуально, якщо клімат досить вологий і прохолодний.
Після того, як опалубка буде демонтована, на зовнішній поверхні готового фундаменту потрібно встановити гідроізоляцію. А якщо всередині конструкції передбачений цокольний поверх, тоді ще і теплоізоляційний шар. Економити на ізоляції не можна, а провести всі роботи можна своїми руками.
Якщо строго дотримуватися зазначених вище етапів заливки фундаменту своїми руками, тоді в стислі терміни і при мінімальних фінансових витратах вийде надійне і довговічне споруда. Зрозуміло, що існують і інші типи підстав, які також підходять під зведення лазень. Просто краще підібрати оптимальну конструкцію, виходячи з існуючої на будівельному майданчику ситуації і структури грунту.
До того часу, коли лазня буде придатною для використання, пройде чимало часу. Самий трудомісткий - етап зведення фундаменту. Займає за часом від 3 місяців до року.
Основні етапи будівництва:
- Розробка креслення споруди та схема розташування на ділянці.
- Закуп матеріалів і підготовка інструменту.
- Зведення фундаменту.
- Зведення стін, установка вікон, дверей, печі.
- Покрівельні роботи.
- Внутрішнє оздоблення лазні.
Фундамент, як основа майбутньої споруди, вимагає відповідального підходу до вибору ділянки, матеріалів і якості будівельних робіт.
Який тип фундаменту вибрати
Залежно від типу грунту на ділянці приймають рішення про те, який фундамент зводити, на яку глибину поглиблювати.
Основні типи фундаментів для лазні:
- фундамент - використовують на нерівних поверхнях з великим перепадом висот, коли є небезпека затоплення;
- стрічковий - найпоширеніший тип, застосовуваний на рівних ділянках і на більшості видів грунтів;
- плитковий - підходить для здимаються, заболоченій місцевості.
Інформацію про те, який грунт присутній на ділянці для будівництва лазні, дізнаються за допомогою проведення геодезичних досліджень. Або викопують яму глибиною нижче точки промерзання (близько 2-2,5 м) і по верствам визначають склад грунту.
З чого зробити фундамент лазні
Стрічковий фундамент, як найбільш поширений тип основи, може бути:
- блоковий;
- монолітний;
- цегляний.
Монолітна конструкція на основі арматурної сітки і бетону - найбільш довговічна, витримує високі навантаження. Блоковий і цегельний дає економію до 20%, але для зведення на рухливих грунтах не підходить.
На грунтах, в складі яких переважає пісок і глина, встановлюйте плитковий фундамент. Це допоможе уникнути деформації стін і покрівлі лазні внаслідок природного спучування грунту.
Для зведення стрічкового фундаменту знадобляться:
- бетонна суміш з води, цементу, річкового піску, щебеню;
- щебінь гранітний 10-20 мм фракції, марка не нижче 400;
- арматура;
- дріт;
- матеріал для опалубки - дерев'яні дошки, ДСП;
- цвяхи;
- руберойд або плівка ПЕТ;
- труби для душників і зливу;
- пісок і дрібний гравій для подушки;
- старі металеві відра, балки, труби, камені, шматки бетону - для економії матеріалів і зміцнення фундаменту.
Покрокова інструкція: стрічковий фундамент для лазні
Основні етапи робіт при зведенні фундаменту для лазні:
- Підготовка майданчика для лазні. Розмітка.
- Риття траншеї. Укладання подушки.
- Опалубка і армування траншеї.
- Заливка бетоном.
- Заключний етап робіт: демонтаж опалубки і обсипання фундаменту грунтом.
Підготовка майданчика для лазні
Приберіть з ділянки, який призначений для будівництва лазні, сміття, суху траву і листя. Якщо тут росли дерева і чагарники, прибирайте коріння повністю.
Якщо майданчик нерівна, потрібно заповнити ями або зрізати виступаючі частини. На майданчику зі значним перепадом висот встановлюють переважно фундамент палі. При незначній різниці висот підставу роблять за рівнем в горизонтальній площині.
Юлія Петриченко, експерт
З майданчика для фундаменту прибирають родючу землю з травою і корінням. Зазвичай для цього знімають 10-15 см верхнього шару грунту. При цьому з усіх боків землю прибирають ще на 0,5-1 м. Так, майданчик буде трохи більше проектного розміру фундаменту.
Підготовка траншеї для лазні
Зробіть розмітку майбутнього фундаменту. Для цього вбийте металеві прути по 4 кутах майбутньої лазні. Натягніть капронову нитку по периметру, виведіть рівень по горизонталі, зафіксуйте. Заміряйте передбачувану ширину фундаменту і вбийте по внутрішнім кутах ще 4 прута. Натягніть нитку, виведіть рівень, зафіксуйте. Перевірте правильність установки прутів і натягу шнура: виміряйте діагоналі. Якщо кути виведені під 90 градусів, діагоналі будуть однакові по довжині.
Копайте траншею, орієнтуючись на нитку. Глибина траншеї: + 20 ... 30 см до глибини промерзання грунту (заглиблений фундамент); до 60 см (мелкозаглубленний). Дно вирівнюють за допомогою нівеліра.
На дно готової траншеї укладіть подушку. Для цього насипте дрібний пісок рівномірно шаром товщиною 15-20 см. Розрівняйте і полийте. Ущільните мокрий пісок, використовуючи вібротрамбовки. Виконати цю роботу можна за допомогою важкого бруска з ручками.
Опалубка і армування фундаменту
Перед установкою опалубки на дно траншеї на пісок укладають шаром бита цегла, Крупний гравій. Це роблять для того, щоб металевий каркас фундаменту не торкався подушки. Пісок - пористий, добре зберігає і віддає вологу будівельний матеріал. Тому при постійній взаємодії арматура гниє і руйнується.
Підготуйте опалубку: з необрізних дощок і ДСП складайте щити, збивайте цвяхами, з'єднувати шурупами, зв'язуйте дротом. Висота каркаса - 45 см над рівнем траншеї.
Опалубка фундаменту - тимчасовий каркас для рідкого бетону. Тому щити скріпляйте таким чином, щоб без шкоди для підстави зняти їх після застигання будівельної суміші.
Для армування використовуйте металеві прути і дріт для зв'язування їх між собою. Сварка в даному випадку - НЕ найкраще рішення, Так як корозія в першу чергу торкнеться зварені поверхні.
Каркасне армування повинно бути рівномірним. Найпоширеніший варіант укладання - два прута вздовж траншеї і установка вертикальних металевих штирів по обидва боки траншеї через кожен 20-30 см. У місцях перетину арматури виконують вузол з дроту. Закінчують металевий каркас двома прутами, закріпленими на вертикальних штирях вгорі. Щоб заощадити на бетоні і посилити фундамент, в каркас додають будь-які металеві вироби: Старі відра, сельхозінструмент, швелера, залишки дроту, лом.
Не можна використовувати в фундаменті кольорові метали, вироби з вмістом свинцю, радіоактивних речовин.
заливка бетоном
Для заливки фундаменту готують суміш з піску, цементу, гравію, води. Пропорції бетону:
- 1 частина піску;
- 1 частина цементу;
- 1,5 частини гравію;
- маса води - не менше 60% від всієї суміші.
використовуйте:
- цемент марки не нижче М-200 - в теплу погоду;
- не нижче М-400 - в холодну.
Влітку в спеку воду остуджують, щоб бетон застигав рівномірно. У холодну пору року навпаки - суміш для заливки фундаменту готують на теплій воді.
Заливають бетонну суміш прямо в металевий каркас. Для того, щоб рівномірно розподілити рідку масу в опалубці і видалити повітряні бульбашки, періодично роблять отвори лопатою, ломом, металевими прутами. Замість цього нерідко використовують спеціальні вібратори. Чим менше повітря залишиться всередині фундаменту, тим міцніше і надійніше буде підстава лазні.
Не допускається попадання в бетонну суміш землі, гілок, органічного сміття, інших хімічних речовин.
демонтаж опалубки
Усадка бетону відбувається протягом 3-12 місяців. Це залежить від погодних умов, консистенції суміші, марки цементу, якості заливки. Після попереднього застигання фундаменту прибирають опалубку (через 3-7 днів).
Порожнини в траншеї, що залишилися від дерев'яних щитів, засипають щебенем і грунтом. Для відводу грунтових вод влаштовують дренаж: спеціальні перфоровані труби укладають на дно по периметру фундаменту і виводять на ділянку.
Після створення надійного фундаменту протягом 7-30 днів досвідчений будівельник закінчить баню і здасть «під ключ». Зведення стін, покрівлі, внутрішнє оздоблення, установка вікон, дверей, печі - ці етапи відбуваються набагато швидше, ніж заливка підстави. Проте, кожен з них вимагає певних навичок і залучення додаткової робочої сили. Якщо з фундаментом можна впоратися своїми руками поодинці, то для укладання покрівлі потрібно як мінімум двоє. Для установки печі, вентиляції, димоходу потрібно досвідчений пічник, а хороший столяр допоможе виконати внутрішню обробку лазні натуральним деревом.
А у вас є досвід будівництва лазні «під ключ»? Діліться своїми секретами в коментарях нижче.
Облаштування фундаменту - один з перших і найбільш важливих етапів виконання будівельних робіт. У власному фундаменті потребує будь-яка споруда, будь то легкий сарай з дощок, компактна лазня, невеликий каркасний будинок або величезний приватний особняк з кам'яних матеріалів.
Серед всіх існуючих різновидів опорних конструкцій найбільшу популярність отримали стрічкові фундаменти: вони підходять для використання в найрізноманітніших умовах, відрізняються порівняльною простотою облаштування і в цілому сумлінно справляються з усіма покладеними на них завданнями.
Файл для скачування: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНІ споруди, ПІДСТАВИ І ФУНДАМЕНТИ
Ознайомившись з нижчевикладеною інформацію, ви отримаєте повне уявлення про існуючі різновидах стрічкових фундаментів і сферах їх застосування, вимоги до подібного роду конструкцій, вивчіть теоретичні аспекти щодо кожного ключового етапу зведення такої опори і покрокову практичну інструкцію з ілюстраціями.
- зведенні щодо легких (каркасні, колод) і важких (шлакоблокові, цегляні, бетонні, кам'яні та ін.) будівель;
- зведенні будівель з підвалом, підземним гаражем та іншими подібними приміщеннями;
- будівництві лазень і будинків з мансардними поверхами;
- виконанні будівельних робіт на майданчиках з неоднорідною грунтом.
Розглядається підстава є практично повністю універсальним - бетонну стрічку не вийде облаштувати хіба що на торфовищі або просадних грунтах. Обов'язково враховуйте даний момент при самостійному облаштуванні опорної конструкції і ознайомтеся з ключовими вимогами, що пред'являються до стрічкових фундаментів.
Файл для скачування: СНиП 2.02.01-83. Підстави будівель і споруд
Основні вимоги до стрічкових фундаментів
Головною характеристикою стрічкового фундаменту є глибина його залягання. При виборі відповідного значення враховується, по-перше, характер грунту на будівельному майданчику, по-друге, тип будівлі, для зведення якої облаштовується бетонна опора. Інформація щодо цих моментів приведена в таблиці нижче.
Таблиця 1. Необхідна глибина залягання стрічкового фундаменту для лазні, см
| що зводять споруда | кам'янистий ґрунт | Щільні глинисті і суглинні грунти | Пісковики, що складаються з злежалого сухого піску | Мулисті грунти, м'які пісковики | Дуже м'які пісковики, мулисті грунти, супіски | торф'яні грунти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактна одноповерхова лазня | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Будинок-лазня з мансардою | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Стрічковий фундамент не застосовується |
У таблиці наведено усереднені значення. В цілому необхідну глибину стрічкового фундаменту краще уточнювати в індивідуальному порядку, в повній мірі оцінюючи особливості клімату в місці проведення будівельних робіт і характеристики безпосередньо майданчики (тип ґрунту, глибина проходження підземних вод і т.п.).
Види стрічкових фундаментів
В даний час існує досить багато різновидів стрічкових фундаментів. Вони застосовуються при виконанні різних будівельних робіт і мають ряд конструктивних відмінностей, але зводяться в цілому за аналогічною технологією.
Найбільш проста різновид даної опори - стрічковий монолітний пояс.
Конструкція застосовується переважно на ділянках з високим рівнем грунтових вод при зведенні невеликих легких будівель. Добре підійде для компактної каркасної лазні, Наприклад, 3х3 або 4х4, що не створює істотного навантаження на підставу.
Другий тип - незаглиблений стрічковий фундамент. По суті, являє собою той же стрічковий монолітний пояс, тільки безпосередньо бетонна частина конструкції тут поставлена \u200b\u200bна ребро.
Цей різновид фундаменту характеризується збільшеною високою міцністю на вигин, що дозволяє ставити на опору більш серйозні за своїми характеристиками споруди, наприклад, з оциліндрованих колод.
Важливо! На монолітний пояс і мелкозаглубленних й фундамент ніякі кам'яні споруди ставити не можна.
Третій різновид розглянутих опор - мелкозаглубленних й стрічковий фундамент.
Конструкція застосовується переважно на ділянках, де рівень грунтових вод проходить на глибині понад 1 м. Приблизно половина висоти бетонної частини заглиблюється в землю. Якщо грунтові води проходять вище згаданої позначки, сенсу в облаштуванні мелкозаглубленних й стрічки не буде: в даному випадку доведеться робити дренаж, що загрожує додатковими трудовими, фінансовими і тимчасовими витратами.
Четвертий тип -.
Перша стрічка тут лежить на боці, друга - стоїть на ребрі. Подібна зв'язка утворює дуже жорстку конструкцію. На такий фундамент можна ставити кам'яні будинки. Сенсу в застосуванні Т-образного фундаменту при зведенні невеликий приватної лазні, Як правило, немає. Рекомендоване заглиблення - від 1 м. Важливою умовою при облаштуванні такої опорної конструкції є відсутність грунтових вод по всій глибині закладення стрічки, тому що під тиском рідини фундамент деформується і зруйнується, що зробить експлуатацію встановленого зверху будови неможливою.
П'ята різновид розглянутого підстави - стрічковий заглиблений фундамент.
Мінімальне заглиблення - 1,5 м. Конкретне значення визначається глибиною промерзання грунту - підстава бетонної конструкції повинно знаходитися нижче згаданого показника.
| регіони | Глибина промерзання грунту, см |
|---|---|
| Воркута, Сургут, Нижньовартовськ, Салехард | 240 |
| Омськ, Новосибірськ | 220 |
| Тобольськ, Петропавловськ | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Єкатеринбург, Челябінськ, Перм | 190 |
| Сиктивкар, Уфа, Актюбінськ, Оренбург | 180 |
| Кіров, Іжевськ, Казань, Ульяновськ | 170 |
| Самара, Уральськ | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Перм, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль | 140 |
| Волгоград, Курськ, Смоленськ | 120 |
| Псков, Астрахань | 110 |
| Бєлгород, Курськ, Калінінград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Нальчик, Ставрополь | 60 |
Відео - Види стрічкових фундаментів
Теоретичні аспекти самостійного облаштування стрічкового фундаменту
Перш ніж приступати до розгляду покрокової технології самостійної заливки фундаменту під лазню, вам рекомендується докладно вивчити теоретичні аспекти, ключові вимоги і супутні зауваження щодо проведення кожного етапу майбутньої роботи.
Після визначення відповідних параметрів стрічкового фундаменту відповідно до умов конкретного будівельного заходи (інформація з цього приводу наводилася в таблиці і на схемах існуючих різновидів опори), приступають до розмітки ділянки, попередньо очистивши його від сміття і в цілому всього, що може заважати виконанню подальших робіт .
Крім сміття, видаляється верхній шар ґрунту на глибину близько 12-15 см. Розмітка в цілому виконується традиційним способом: в кутах майбутньої конструкції забиваються дерев'яні або металеві кілочки і між ними натягується мотузка. Остання дозволить простіше
орієнтуватися при визначенні напрямку фундаментної смуги.
Дуже зручним варіантом є виконання розмітки з використанням обноски. Приклад розмітки з використанням подібних пристосувань показаний на наступному зображенні.
Розмітка починається з позначення зовнішнього контуру підстави. У розглянутому прикладі розмічається фундамент для лазні розмірами 5х6 м. По всім сторонам ділянку для облаштування підстави повинен бути мінімум на 40-50 см ширше безпосередньо опорної конструкції.
Саме в даному прикладі розміри розмічається майданчики склали 6,6х7,6 м. Розрахунок ведеться по теоремі Піфагора, відповідно до якої квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Гіпотенуза (АС) для цього прикладу розраховується наступним чином: √ (5600² + 6600²). В результаті виходить значення рівне 8656 мм.
Проводимо базову лінію, рівну одній із сторін майбутнього підстави. У розглянутому прикладі в якості базового визначено відрізок AD, рівний 5600 мм. Найчастіше при виконанні даного заходу першої розмічається найважливіша сторона майбутньої споруди - її роблять паралельної деякого напрямку, наприклад, лінії іншої будівлі, огорожі тощо Для прикладу визначимо як важливу лінію АВ, облаштовувати паралельно
по відношенню до будинку на віддалі 5 м від нього. Кутову точку А віддаляємо на 2 м від огорожі. З т. А відкладаємо відрізок AD і вбиваємо в його крайніх точках кілочки або арматуру.
Для визначення точки B нам знадобиться пара мотузок. На кінцях кожної мотузки робимо петлі. Накидаємо першу петлю на кілочок / прут, облаштований в місці розташування точки D. По довжині використовуємо такі мотузки, щоб після їх натягу між осями вбитих кілочків були забезпечені значення рівні згаданим раніше 6600 мм і 8656 мм, відповідно до наведеного вище кресленням.
Після натягу мотузки креслимо на землі дуги. Першою креслимо дугу радіусом 6600 мм з т. А, другу - 8656 мм з т. D. У місці перетину накреслених дуг і знаходиться т. B. Тут і треба вбити другий кілочок / прут.
Для визначення точки С використовуємо цю ж технологію. Різниця лише в тому, що з т. А проводиться дуга по довжині діагоналі, з т. D - по стороні прямокутника. Заміряємо діагоналі отриманого прямокутника. В ідеалі їх довжина повинна бути однаковою. Максимально допустиме відхилення - 1-1,5 см. Мотузку для розмітки натягуємо, відступивши від грунту вгору близько 20-25 см, послідовно обходячи кожен брусок / стрижень. При такій висоті натягу шнура він не буде заважати монтажу обносок.
Для визначення залишилися зовнішніх вузлових точок просто вимірюємо відрізки або ж використовуємо вишерассмотренние технологію відповідно до креслення фундаменту, орієнтуючись по мотузках. Внутрішній контур, а також вузлові точки несучих стін розмічаються після облаштування обноски.
Приступаємо до установки обноски. Вона забезпечить тимчасове позначення осей за межами траншеї і дозволить контролювати нульовий рівень конструкції. Крім цього, наявність обноски робить проведення всіх підготовчих заходів більш простим і зручним.
Монтаж обносок здійснюється по всьому периметру навколо опорної конструкції. Між кожною стороною периметра і встановлюються обносками витримується відстань близько 1-1,5 м, щоб не виникало незручностей в процесі виконання земляних робіт.
Знаходимо найвищу кутову точку нашої площадки, наприклад, А. Тут буде встановлена \u200b\u200bперша обноска. Беремо три бруса (досить розмірами 10х10 см) і вбиваємо їх в землю відповідно до креслення. Важливо забезпечити максимально надійну фіксацію стовпчиків. За допомогою олівця або іншого відповідного пристосування наносимо на стовпчик мітку нульового рівня майбутньої лазні. Щоб це зробити, відступаємо від землі 60 см вгору і наносимо лінію, що позначає нульовий рівень.
Озброївшись шуруповертом та рівнем, фіксуємо на вбитих стовпчиках пару дощок розмірами 4х15 см. Важливо, щоб верхні межі закріплених дощок строго збігалися з нанесеним раніше нульовим рівнем і розташовувалися в єдиній горизонтальній площині. В аналогічному порядку монтуємо стовпчики і дошки в кожному кутку і по протяжності периметра. Нульовий рівень переносимо на кожен встановлений стовпчик, орієнтуючись на нульовий рівень найпершої обноски. На завершення переконуємося, що верхні межі закріплених дощок розташовуються в єдиній горизонтальній площині. Для цього використовуємо рівень.
Приступаємо до остаточної розмітки. Спочатку по черзі натягуємо мотузки по зовнішньому контуру. Щоб це зробити, заводимо мотузку на верхні кромки протилежно розташованих обносок і натягуємо її, орієнтуючи строго по мотузці нижнього контуру. Після остаточного вирівнювання, вбиваємо в дошки цвяхи і якісно зав'язуємо шнури. За такою ж схемою розмічаємо весь зовнішній контур. В результаті верхній контур повинен співпасти з нижнім. Переконуємося в рівності наших діагоналей. При відсутності відхилень, натягуємо залишилися мотузки вздовж крайніх кромок стінок що зводиться опорної конструкції. Відзначаємо на лахмітті необхідну товщину стінок і ширину проміжків між ними, вбиваємо цвяхи, натягуємо і зав'язуємо мотузки.
Виконання розмітки зовнішніх і внутрішніх стін будівлі. схема
На цьому ж етапі можете розмітити фундамент для банної печі. Відповідно до вимог будівельної технології, між опорами печі і основної будівлі не повинно бути жорсткого зв'язку. Впоравшись з розміткою, приступайте до проведення земляних робіт.
риття траншеї
Відповідно до розміткою риється траншея на попередньо визначену глибину - рекомендації з цього приводу наводилися раніше.
копати починайте від нижнього кута опорної конструкції - так ви досягнете однакової глибини котловану по всій його протяжності;
намагайтеся, щоб стінки траншеї були максимально вертикальними і рівними. У місцях осипання грунту встановіть тимчасові підпори;
регулярно перевіряйте глибину котловану і показники ухилу його дна на відсутність перепадів.
Викопавши котлован, приступайте до облаштування засипки. Товщина піщаної подушки - від 15-20 см. Засипка проливається водою і ретельно утрамбовується. Завдяки цьому елементу конструкції буде забезпечено правильний розподіл навантажень від майбутньої будови на опорну конструкцію. Вид засипки в складі конструкції показаний на наступному зображенні.
Важливо! Засипка робиться в кілька шарів. Рекомендована товщина кожного шару - 5 см.
На готову піщану подушку укладається шар руберойду. Матеріал забезпечить захист засипки від розмивання і запобіжить просочування бетонної суміші в пісок під час заливки фундаменту.
На фото - руберойд під армуванням
Додатково руберойд візьме на себе функції гідроізоляції нижній частині опорної конструкції. Для більшої ефективності, ізоляційний матеріал слід звернути на стіни котловану приблизно на 15-20 см.
Установка опалубки - один з найважливіших етапів даної роботи.
Конструкція може бути розбірний (демонтується через 3-10 днів після заливки бетону) або незнімної (залишається в складі фундаменту, забезпечуючи його додаткове утеплення).
Для виготовлення розбірної опалубки використовуються дерев'яні дошки. Окремі елементи скручуються шурупами в щити потрібних розмірів. Готові щити вертикально встановлюються в траншею. Від висоти виступу опалубки над поверхнею грунту безпосередньо залежить висота надземної цокольній частині. Як правило, дотримуються показника від 35-40 см.
Скріплення окремих щитів здійснюється по їх поперечок. Із зовнішнього боку елементи підпираються шматками дерев'яного бруса. Обов'язково перевіряйте, щоб верхня частина опалубки перебувала в єдиній горизонтальній площині, тобто не було перепадів по висоті, інакше фундамент теж вийде нерівним.
У готову опалубку настилається щільна поліетиленова плівка, що закриває конструкцію зсередини. Поліетилен кріпите до торцевих сторонах щитів опалубки.
Для складання незнімної опалубки використовуються пінополістирольні ті блоки. Елементи встановлюються один на одного. Скріплення окремих блоків здійснюється за допомогою зубчастих вирізів і пазів. У продажу доступні блоки різних розмірів, що дозволяє підібрати їх для будь-якого фундаменту.
Блоки не потребують додаткового скріплення. Розпірки також не потрібні.
армування
Армування виконується з використанням сталевих прутів діаметром 8-15 мм, в залежності від передбачуваного навантаження, яка буде створюватися майбутньої лазнею, розмірів фундаменту і ключових характеристик грунту.
Арматура нарізається на прути по довжині стін і зв'язується в сітку за допомогою спеціального дроту. Використовувати для цього зварювання настійно не рекомендується - в процесі усадки конструкції армована сітка може зруйнуватися.
Зважаючи на це бетон доведеться або замовляти в готовому вигляді, або шукати інші варіанти вирішення проблеми, заливаючи розчин пошарово. Стандартна схема наступна: в перший день заливається горизонтальний шар 15-20-сантиметрів виття товщини і ретельно утрамбовується за допомогою дерев'яного бруса. Важливо, щоб товщина шару по всій протяжності опалубки була однаковою, а верх заливки - рівним. На наступний день робота виконується за такою ж схемою. Процес повторяться до повного заповнення опалубки бетоном.
Залита конструкція накривається поліетиленовою плівкою - це запобіжить її занадто швидке висихання і розтріскування. Періодично поліетиленова плівка знімається, бетон проливається водою зі шланга, після чого знову накривається ізоляційним матеріалом. Підстава буде сохнути 4-5 тижнів. Опалубка демонтується в середньому на 5-7 день після заливки, іноді - через 10 діб. На завершення готова конструкція піддається гідроізоляції. Цей момент буде докладніше розглянуто далі.
Щоб готовий фундамент був максимально якісним, виконуйте роботу по його облаштуванню з дотриманням ключових будівельних рекомендацій.
По-перше, в разі самостійного приготування розчину, використовуйте для цього очищені від глини, грунту та інших домішок матеріали.
По-друге, правильно підберіть пропорції розчину конкретно для вашого випадку. В цілому щебеню / гравію завжди береться приблизно в 1,5-2 рази більше, ніж дрібний заповнювач, тобто піску. Детальна інформація щодо можливих складів бетону буде приведена в практичній частині.
По-третє, додавайте в розчин оптимальну кількість води - близько половини від ваги цементу. Додатково враховуйте вологість сировинних матеріалів. Наприклад, якщо ви змушені використовувати мокрий пісок, необхідна кількість води відповідним чином зменшиться.
По-четверте, не забудьте обробити заливку для видалення з неї зайвого повітря - актуально для густих розчинів. Досить проткнути заливку металевим стрижнем по всій протяжності.
По-п'яте, після заливки бетону опалубку потрібно простукати дерев'яним молотком - це також видалить зайве повітря.
Практичні аспекти, або покрокова інструкція по заливці фундаменту
Для прикладу розглянемо порядок облаштування незаглибленного стрічкового фундаменту - один з найбільш популярних варіантів, чудово підходить для конструкцій порівняно невеликій площі. Наприклад, ваша дерев'яна лазня розміром 4х4 або 6х6 (іноді можна навіть більше) буде цілком комфортно себе почувати на такій підставі. При необхідності можете змінювати глибину залягання стрічки та інші її параметри відповідно до типу грунту і особливостями що зводиться споруди - безпосередньо порядок дій залишиться аналогічним.
Порядок проведення розглянутого заходу наведено в таблиці нижче.
Таблиця 2. Порядок облаштування незаглибленного фундаменту
| етап роботи | Ілюстрація та додаткові пояснення |
|---|---|
| очищаємо майданчик для майбутнього фундаменту від сміття. | |
| утилізуємо зібраний сміття. До Наприклад, його можна вивезти на звалище або робимо розмітку Розмітка виконується стандартним способом: по периметру майбутньої конструкції натягується шнур, в кутах забиваються кілочки За допомогою гідрорівня наносимо на кілочки точки горизонтальній площині. Утрамбувати можна вручну. Верх готової засипки вирівнюємо по горизонталі. |
|
Ширина кожного повинна відповідати висоті облаштовується фундаменту. У розглянутому прикладі облаштовується фундамент шириною 300 мм і висотою 400 мм. |
|
Починаємо з внутрішньої сторони. Щоб в майбутньому опалубку було легше розібрати, для з'єднання елементів використовуємо шурупи. |
|
| заливаємо бетон | Для цього використовуємо готовий склад марки від М200 або ж готуємо розчин самостійно (пропорції і вказані в таблиці нижче). Заповнюємо простір в опалубці рівномірним горизонтальним шаром бетону і ретельно його утрамбовуємо, можна вручну. На зображенні ви бачите, що стінки фундаменту знаходяться на різному рівні - цей варіант дуже зручний в разі зведення лазні з колоди. Така особливість дозволить максимально якісно укласти в подальшому перший вінець. Величину перепаду підбирайте відповідно до розмірів використовуваних колод. При зведенні фундаменту з інших матеріалів, такий перепад можете не робити - сенсу в цьому немає. Технологія виконання роботи залишається аналогічною. Відео - Як правильно залити фундамент під баню
Повністю застиглий і набрав міцність фундамент підлягає обов'язкової гідроізоляції. Найчастіше для цього використовується руберойд. Матеріал укладається на попередньо очищену від сміття і, за бажанням власника, покриту акриловою ґрунтовкою верхню частину фундаменту. Після очищення і ґрунтування (якщо заплановано) верх фундаменту покривається мастикою.
Гідроізоляція фундаменту руберойдом Відео - Гідроізоляція фундаменту
|
Багато регіонів нашої країни, на жаль, не можуть похвалитися твердими грунтами: для більшості територій характерні торфовища, пісковики, суглинні грунту та інші грунти, що вимагають якісного фундаменту.
Цьому варто приділити увагу, оскільки будь-якої споруди, гарант надійності, тривалого терміну служби.
Ми вже неодноразово писали про важливість цього питання, тому сьогоднішня наша стаття буде нема про виборі , Не про те, , А в повній мірі присвячена безпосередньо того, як залити фундамент під баню.
Як правильно залити фундамент під баню: що потрібно зробити до заливки
Перед заливанням фундаменту необхідно провести ряд робіт, які забезпечать якісну підготовку і полегшать надалі процес заливки.
Підготовчі роботи
Почати варто, перш за все, з визначення місця під ваше будова.
вибирати потрібно з розумом і з урахуванням вимог містобудівних норм: Беручи до уваги необхідні відступи від меж ділянки, канав і інших будівель.
Якщо ділянка має рослинність, то його необхідно очистити від усіх насаджень на передбачуваному місці зведення фундаменту та прилеглої до нього території.
Розмітка під фундамент
На обраної і розчищеної території за допомогою підручних матеріалів:
- шматків арматури, дерев'яних колів та інших засобів, які зможуть зіграти роль опорних точок;
- мотузки, капронової шнура, сигнальної (огороджувальної) стрічки та аналогічні.
Визначаються ключові точки, що відзначаються колами, які по периметру з'єднуються мотузкою, таким чином здійснюється розмітка під фундамент. Розмічаються зовнішні кордони відповідні передбачуваним розмірами лазні, або їх перевершують. Внутрішні кордони розмічаються для стрічкових, стовпчастих і інших типів фундаменту, за винятком монолітного.
Земляні роботи
Необхідно зняти весь родючий шар ґрунту, або здійснити виторфовку. Цей етап полягає у виїмці м'яких шарів грунту, які можуть мати рухливість. Така виїмка, як правило, здійснюється до твердих шарів грунту. Додатково це є гарантією видалення більшості органічних елементів і речовин під банею.
Подушка
Після зняття м'яких шарів грунту на місці фундаменту з'являється значне поглиблення, яке в ряді випадку буде заповнюватися водою. Тому необхідно влаштувати подушку під фундамент. Найчастіше подушка відсипається з піску або гравію, або пошарово (спочатку пісок, потім гравій). Піщану подушку рекомендується проливати водою, або обробляти за допомогою вібраційного плити, для підвищення щільності створюваної подушки. Подушка повинна бути вирівняна за рівнем.
ДОВІДКА. Не зайвим буде перед відсипання подушки постелити шар геоткані, це забезпечить додаткову фіксацію грунту, а також гарантує, що відсипання не "піде» під землю або її НЕ вимиє дощами.
установка опалубки
Опалубка представляється собою каркас (найчастіше виготовляється з дощок, допускається застосування шиферу і фанери) під виливок фундаменту, для створення зовнішніх кордонів фундаменту по заздалегідь підготовленій розмітці. Вона гарантує правильну форму фундаменту для лазні, а також буде перешкоджати переливу бетону назовні конструкції. Висота опалубки повинні бути не нижче рівня передбачуваної заливки бетону.
армування
Армуючий каркас виготовляється з металевої арматури шляхом початкового монтажу вертикальних стійок в землю і подальшої укладання горизонтальних арматур (укладаються в 2 і більше шарів, в залежності від товщини фундаменту). Прути в подальшому скріплюються перпендикулярно, в'яжуться з допомогою дроту.
Зварювання арматури, як правило, не застосовується, оскільки конструкція повинна бути достатньо пластичним.
Відео
Подивіться невеликий ролик, як зроблена опалубка для свайно-ростверкових фундаменту. Заодно можна побачити, як грамотно пов'язаний арматурний каркас:
ВАЖЛИВО! Не допускається установка горизонтальних нижніх арматур прямо на подушку, все що підсилюють конструкції повинні занурюватися в бетон з усіх боків.
Залив фундаменту під лазню: порядок роботи
Існує безліч методик заливки, тому в нашій статті ми постараємося висвітлити найпопулярніші теми.
Чому краще лити за один прийом
Найміцнішим і монолітним затоку фундаменту буде той, який заливається за один раз за допомогою спецтехніки. Крім того, заливка за допомогою бетономішалки дозволяє поєднати цей процес із застосуванням глибинного вібратора. Фундамент, налитий частинами, значно поступається по міцності, оскільки, коли бетон повторно наливається на вже застиглий шар - пласти зчіплюють один з одним. Конструкція, буде нагадувати величезні бетонні блоки, що лежать один на одному, але не пов'язані між собою.
Відео
Подивіться ролик, де показана заливка фундаменту під лазню бетононасосом, побачите, як швидко і просто це робиться:
рецепти суміші
Склад суміші в першу чергу залежить від марки вживаного цементу. класичний рецепт складається з цементу, піску і щебеню в пропорції 1: 3: 5, або 1: 2: 3 (рекомендуємо саме цей рецепт). Отримана суміш розбавляється водою до потрібної консистенції, однак, частка води не повинна перевищувати 0,5.
Щебінь є опціональною добавкою, що забезпечує максимальну зчеплення і міцність складу. Зараз продаються готові суміші з піску та цементу, які потрібно розчинити у воді. Консистенцію найчастіше порівнюють з нежирною сметаною.
Марка бетону для фундаменту лазні
Оскільки фундамент - серйозна конструкція, то рекомендується застосовувати цемент не нижче марки М400-М500.
Як робити заміс бетону
Вручну робити заміс бетону безумовно можна, однак, кількість готової суміші дуже велике. Крім того, ручний спосіб гарантує наявність великої кількості повітряних бульбашок, яке погано позначається на якості бетону. Рекомендується застосовувати бетономішалку, крім того, механічний спосіб дозволяє здійснити заливки за один раз.
Відео
У відеоролику показано, як можна зробити бетон марки 250, перемішуючи вручну:
Подивіться також ролик, який наочно показує, як місити бетон в бетономішалці:
ущільнення
Відразу після заливки бетону в опалубку необхідно вивести максимальну кількість бульбашок повітря, що утворилися в процесі приготування бетону і його подальшої заливки в конструкцію. Для цього застосовуються кілька способів:
- штикування (багаторазове протиканіе поверхні лопатою, палицею і ін.);
- простукування опалубки по периметру (необхідно докладати значних зусиль);
- використання глибинного вібратора (можна взяти в оренду або придбати).
укривання
Якщо заливка бетоном здійснювалася в спеку, то необхідно в обов'язковому порядку укрити поверхню поліетиленовою плівкою або будь-яким іншим покривним матеріалом, щоб захистити підсихати матеріал від розтріскування під дією тепла. У зимовий період не зайвим буде укласти утеплювач, зверху якого покласти додатковий шар гідроізоляції з цієї ж причини - страховка від утворення тріщин.
поливання водою
Є одне правило, які зустрічає супротивників: рекомендація по зволоженню фундаменту водою через добу після його заливки. Ця рада не позбавлений сенсу, оскільки бетон набуває твердість у міру свого застигання, водяна плівка подовжує процес висихання, а як наслідок - бетон встигає набрати ще більшу міцність.
ОБЕРЕЖНО!Не допускається полив потужним струменем води.
знімання опалубки
Опалубку знімається тільки після застигання бетону, як правило, цей термін настає через 5-6 днів, максимальний термін не перевищує двох тижнів. Поспіх із зняттям опалубки може привести до нерівномірного висихання конструкції, її деформації, а також руйнування.
Як залити фундамент для лазні, якщо обраний:
Вищеописані правила застосовані і до інших типів фундаментом, з урахуванням деяких особливостей.
стрічковий
буронабивні палі
Отже, ми розповіли вам, як правильно залити фундамент під баню. Як бачите, процес заливки фундаменту не особливо складний, якщо була проведена хороша підготовча робота і дотримані всі умовності. Однак, це процес пов'язаний із застосуванням дорогої техніки і інструментів, тому іноді виправдано укладення договору підряду зі спеціалізованою організацією. Проте, сучасний ринок пропонує безліч рішень, коли можна обійтися власними силами.