Як зробити ламану дах з внутрішнім кутом. Висота і крутизна конькового відділу ламаного даху. Розрахунок конструкції ламаного даху

кроквяна система розрахунок з розмірами "data-essbishovercontainer \u003d" "\u003e

Будь-, напевно, господар заміського ділянки намагається використовувати свою територію з максимально можливою користю. Хочеться, щоб і будинок був містким, і щоб було де гостей прийняти, і для майстерні відвести місце. У той же час, на виділених «сотках» особливо не розгуляєшся - необхідно залишити територію для своїх «сільгоспугідь», для затишного двору, для гаража або автостоянки, для господарських будівель. Вихід очевидний - «рости вгору». Двоповерхові повноцінні будівлі - це доступно далеко не кожному, але можна постаратися задіяти під корисну площу горищні приміщення. Одним словом, оптимальним рішенням стає будівництво будинку з мансардою.

Ну а якщо зводити мансарду, то краще за все звернути увагу саме на ламану конструкцію даху. При рівних розмірах в плані з двосхилим, така система дає значний виграш в корисної площі, придатної в тому числі і для повноцінних житлових приміщень. Безумовно, подібний підхід до певної міри відбивається на зростанні складності розрахунків та монтажу кроквяної конструкції, але для працьовитого, вмілого і старанного господаря це не повинно стати перешкодою.

Отже, справжня публікація покликана показати, що якщо обрана ламана дах кроквяна система розрахунок з розмірами цілком можна провести власними силами, щоб отримати гарантовано міцну конструкцію. Причому, для такого самостійного проектування не потрібно знань спеціальних прикладних програм. Пропонований алгоритм, безумовно, спрощений, і не може зрівнятися по точності з професійними розрахунками, і якщо затівається будівництво великого будинку зі складною конфігурацією даху - так чи інакше, доведеться звернутися до фахівців. Але для типової мансарди ламаного типу над середньостатистичним житловим заміським будинком або гаражем - він цілком виправданий.

Принцип пристрою мансардного даху ламаного типу

Отже, що ж із себе представляє кроквяна система ламаного типу?

З деякою часткою умовності її можна віднести до різновидів двосхилим. Але головна відмінність в тому, що кожен з скатів не представляє собою єдиної площини від коника до карнизного звису. За певної горизонтальної лінії вона «ламається» на дві, причому верхня частина схилу має куди менший кут крутизни в порівнянні з нижньою.

Для чого це робиться? Відповідь очевидна. Якщо організовувати житлову мансарду під звичайної двосхилим дахом, Занадто велика площа припадає на «мертві зони» - по краях горищного приміщення уздовж лінії карнизів. Безумовно, робляться певні заходи, щоб корисно використовувати і ці ділянки, але можливості все-таки досить обмежені, а зробити повноцінний стелю, який не створюватиме «давить» на голову відчуття, тобто з нормальною, звичної для людини заввишки, виходить тільки в центральній області горища. Здавалося б, можна збільшити крутизну схилів - але це призводить до абсолютно не виправданого зростання висоти коника - такий дах важче в монтажі, вимагає більшої кількості матеріалів, і при всьому цьому - надмірна висота завжди стає причиною зростання вразливості конструкції від вітрового навантаження, зниження загальних характеристик міцності характеристик. Одним словом, клопоту зі зведенням такий кроквяної системи (тим більше, якщо це планується робити самостійно) - не оберешся!

А вихід простий - підвищити крутизну схилів тільки на «жилому» рівні горищного приміщення, до нормальної висоти стелі, а потім перейти до малому куті нахилу, щоб дах не виходила дуже високою. Давайте для наочності розглянемо один характерний приклад.

Для «чистоти експерименту» візьмемо дві будівлі, з абсолютно однаковими розмірами в підставі, наприклад, з товщиною стінки по фронтоном частини в 6 метрів (як показано на ілюстрації). Висота стіни до лінії перекриття - 4 метри, і таку ж відстань відкладено по вертикалі від перекриття до вищої точки даху - коника. Різниця - в конструкції даху: зліва звичайна двосхилий, праворуч - ламаного типу.

Приймемо, що бажана нам висота стелі в житловій мансарді повинна складати 2,5 метра, і спробуємо «вписати» це приміщення в простір горища. Якщо навіть не звертати уваги на проставлені розміри, то результат, як то кажуть, видно «неозброєним оком».

Ну а якщо оперувати мовою цифр, то видно, що навіть при дуже великій крутизні схилів в двосхилим даху (а тут вона становить близько 53 градусів), ширина простору, що задовольняє вимогу комфортної висоти стелі - трохи більше 2 метрів. Інша річ - в мансарді з кроквяної системою ламаного типу - ширина «населеної зони» зросла майже в два рази. Ще показовіша це буде виглядати, якщо обчислити площу такого приміщення - очевидно, що при досить скромних розмірах будівлі, скажімо, при довжині будинку в 8 метрів, тільки виграш в площі складе близько 16 м². А це, погодьтеся, розмір цілком пристойною кімнати в міській багатоповерхівці!

Так що, незважаючи на підвищену складність в зведенні даху ламаного типу, така затія виглядає цілком виправданою.

Основні елементи конструкції мансардного ламаного даху

Тепер давайте поглянемо, з яких же елементів складається конструкція кроквяної системи ламаного типу. Відразу обмовимося про те, що схем існує чимало, і всі їх розглянути - в масштабі однієї статті просто немає можливості. Тому виділимо дві основних, найбільш часто застосовуються при самостійному будівництві.

На схемі показані наступні деталі:

Стіни будівлі (поз.1) в які ще при їх зведенні вмуровано балки горищного перекриття (Поз. 2). Зверніть увагу - в даному випадку вони розташовані навіть трохи нижче верхнього обріза стін, що дає певний виграш в висоті мансардного приміщення. Але нерідко вони укладаються і врівень з верхнім закінченням стін.

По стінах (по їх карнизним сторонам) встановлено мауерлат (поз. 3) - брус, який стане опорою для основних, так званих мансардних стропильних ніг (Поз. 4). Найчастіше ці крокви виконуються по наслонних схемою, тобто мають у верхній частині упор на вертикальну будівництво (поз. 5). Вся «анфілада» таких стійок по всі довжині даху пов'язана загальним брусом - прогоном (поз. 6). У верхній частині протилежні кроквяні ноги, закріплені на стійках з прогонами, з'єднані затягуванням (поз. 7). Ця затягування грає роль підсилює елемента конструкції, але крім цього - стає основою для підшивки потоку мансардного приміщення. Тобто її розташування в даній схемі зазвичай приймається з урахуванням комфортної для господарів висоти стелі.

Основні кроквяні ноги, незважаючи на те що є наслоннимі, все ж відчувають чималі навантаження на вигин і на стиск - просто в силу своєї довжини і особливостей розташування під великим кутом. Тому їх необхідно розвантажувати, тобто підсилювати додатковими деталями. На цій посаді застосовуються підкоси - діагонально розташовані опори (поз. 8) і (або) додаткові затяжки (поз. 9).

Як правило, крутизна цього ската, сформованого основними, мансардними кроквами, витримується в діапазоні від 60 до 70 градусів, хоча може бути навіть більше. Це, до речі, дає ще один «плюс» - на площині, розташованої з таким ухилом, взимку не будуть затримуватися снігові маси, і їх при розрахунку даних крокв можна не брати до уваги.

Верхні скати формують коньковие крокви (поз. 10). Вони, безумовно, значно коротше, і зазвичай розташовуються під кутом до горизонту від 15 до 30 градусів. Тут можна застосувати і висячу схему розташування крокв, без центральної опори. Але для надійності нерідко і на конику встановлюється стійки або бабки (поз. 11) з пущений по ним гребеневим прогоном, і тоді, по суті, крокви перетворюються також в наслонние.

Ще один нюанс даної схеми. Так чи інакше, але створювати карнизний звис даху над стінами, щоб захистити їх від прямого попадання вологи, доведеться. Значить, мансардні крокви повинні мати певний подовження (поз. 12) для формування цього схилу планованої ширини. Інший варіант - використання додаткових деталей - так званих «кобилок», за допомогою яких нарощується довжина кроквяних ніг. Це буде трохи докладніше розглянуто нижче.

Приклад такої конструкції даху показаний на ілюстрації нижче.

Тепер розглянемо другу схему, звернувши увагу на принципову відмінність.

З метою максимально корисного використання обсягу горищного приміщення, дуже часто мансардні кроквяні ноги кріплять нема на мауерлат, а на балках перекриття, покладених на верхніх торцях стін будівлі і винесених назовні на необхідну відстань (поз. 2а). Виграш в ширині получающейся кімнати - очевидний. Крім того, вирішується ще одна проблема. Винос балок перекриття відразу формує карнизний звис необхідної ширини (поз. 12а). Згодом залишиться лише підшити його знизу дошками або панелями-софітами.

Основні вимоги, що враховуються при проектуванні ламаної кроквяної системи

Щоб закінчити питання з загальним пристроєм і перейти впритул до розрахунків кроквяної системи, має сенс перерахувати основні вимоги, які до неї пред'являються.

• Як правило, висота стелі в мансардному приміщенні повинна бути не менше 2200 мм - в іншому випадку неминуче постійне давящее відчуття від прилеглої стельової поверхні. Звідси і починаються основні розрахунки інших деталей системи.
• При визначенні типу покрівельного покриття прагнуть вибрати матеріал з невеликою питомою масою - важку покрівлю розмістити на крутому схилі мансарди буде значно складніше, та й надійність установки може бути не гарантована.
• Стопа, особливо - основні, мансардні, нерідко виходять досить великої довжини, і, швидше за все, буде потрібно установка підсилюючих елементів конструкції (підкосів або затягувань). Поромежуточние вертикальні стійки під круто розташованими кроквяними ногами стають малоефективними.
• Необхідно мати на увазі, що мансарда, якщо вона замислюється житлової та «всесезонной», завжди відрізняється виражено великою кількістю тепловтрат, так як, по суті, взагалі не має з боку скатів покрівлі ніякої термоізоляційної перепони. Все це накладає особливі вимоги до утеплення, які також можуть позначитися і на лінійних параметрах деталей кроквяної системи. Разом з тим, шар термоізоляції покрівлі в більшості випадків потребують ще й якісної вентиляції утеплювача, інакше він швидко насититься конденсаційної вологою і втратить свої якості.

• Для будівництва мансарди ламаного типу слід вживати тільки якісний пиломатеріал хорошою ступеня просушування (залишкова вологість не більше 20%) - нікому не потрібні деформації цієї складної конструкції при всиханні деревини. Не слід купувати деревину з великою кількістю сучків, з поздовжніми тріщинами, з синявою або іншими ознаками біологічного розкладання. Перед монтажем елементів системи всі вони повинні отримати повноцінну обробку спеціальними складами, які захищають дерево від гниття, поразки цвіллю, грибком або комахами, що підвищують протипожежні якості матеріалу.

Ось тепер, познайомившись з особливостями кроквяної системи ламаного типу, можна перейти до її самостійним розрахунками.

Як виконати самостійний розрахунок ламаної кроквяної системи

В інтернеті можна, при бажанні, відшукати програми розрахунку кроквяних систем, виконаних як у вигляді спеціальних додатків, так і за типом алгоритму для використання, скажімо, в Microsoft Excel. Ми ж пропонуємо спрощену систему розрахунку, якою, втім, буде цілком достатньо для самостійного проектування ламаного даху для власного будинку невеликих розмірів або господарської споруди.

На відміну від пропонованих програм, коли у користувача тільки ввести дані, а сама процедура розрахунку для нього залишається «за сімома печатками», ми проведемо обчислення поетапно, з поясненням кожного виконуваного кроку. Це, до речі, допоможе і глибше розібратися в конструкції системи і в основних взаємозв'язки її елементів.

Взаємозв'язок «крутизна схилу - висота приміщення мансарди - ширина приміщення»

В якості вихідних даних у господаря будинку завжди буде ширина будівлі ( вд) - розмір тієї стіни, над якою стане формуватися фронтон даху. Крім того, напевно є побажання про висоту стелі в мансардному приміщенні ( нм). Значить, необхідно відстежити взаємозв'язок - як буде впливати крутизна нижнього ската мансардного даху (кут а) На місткість утворюється приміщення із заданою висотою стелі, тобто його ширину ( вм). Якщо потім цю величину вм розділити на два, то отримане значення покаже ще й відстань між центром (поздовжньою віссю мансарди) і місцем установки вертикальних стійок.

На схемі добре показані ті дані, якими ми будемо оперувати при розрахунках. Правда, якщо кроквяна система буде робитися за принципом винесення балок перекриття назовні, буде потрібно ще один розмір - величина цього виносу ( ст).

Отже, за законами геометрії в прямокутному трикутнику наші сторони (катети) співвідносяться наступним чином:

Вг \u003d Нв /tg а

Вг - це довжина «глухого» ділянки, тобто між внутрішньою поверхнею стійки і вершиною кута а (Між скатом і балкою перекриття).

Очевидно, що ширина корисного приміщення мансарди (між вертикальними стійками) стане дорівнює загальній ширині мінус два «глухих» ділянки.

Щоб не «мучити» читача самостійними підрахунками, постараємося кожен крок розрахунків забезпечити відповідним калькулятором.

Калькулятор залежності крутизни мансардного ската і ширини утворюється приміщення

Для зручності, в поле введення відразу передбачена можливість розрахунку для обох випадків - з опорою крокв на мауерлат і з винесенням балок перекриття назовні. Просто в разі, якщо виносу балок немає, необхідно залишити в цьому полі значення за замовчуванням - « 0 ».

«Розрахувати ширину мансардного кімнати»

Ширина будинку вд, метрів

Винос балки перекриття (з одного боку) ст, метрів

Планована висота стелі нм, метрів

кут крутизни мансардних крокв а, градусів

При необхідності калькулятор дозволяє вирішувати і зворотну задачу, коли відомі бажані параметри кімнати, і необхідно обчислити, який же крутизна схилу повинна бути при цьому. Змінюючи значення кута (градація зроблена з точністю до 1 градуса), з раніше заданою шириною будівлі і висотою стелі, можна швидко прийти до необхідної ширині приміщення. Такий підбір займе всього кілька зайвих секунд.

Висота і крутизна конькового відділу ламаного даху

Тепер у нас є всі необхідні величини для того, щоб «прикинути» загальну висоту даху, яка складається з висоти мансардного приміщення ( нм) І висоти трикутника, який можна назвати «гребеневим» ( Нк). Для розрахунку необхідно ще тільки визначитися з кутом крутизни установки коникових крокв ( b) - як уже говорилося, тут зазвичай застосовують скати невеликого ухилу, від 15 до 30 градусів.

Отже, висота «конькового трикутника» буде дорівнює:

Нк \u003d 0,5 × Вм ×tgb

Калькулятор розрахунку висоти «конькового трикутника» мансардного ламаного даху

Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати висоту «Конькового трикутника» ламаного даху »

Ширина мансардного приміщення вм (Відстань між стійками), метрів

Запланований кут ухилу коникових крокв b, градусів

Отриманий результат залишається підсумувати з відомою висотою мансардного приміщення, щоб отримати сумарну висоту даху. Для цього, напевно, вже не потрібно калькулятора.

І знову ж таки, цілком вирішується зворотна задача. Наприклад, необхідно дізнатися яку крутизну конькового ската необхідно задати, щоб вийшла дах, припустимо, загальною висотою в 4 метри, при тому, що стеля в мансарді планується висотою в 2.3 метра. Простим арифметичною дією знаходимо висоту «конькового трикутника»: 4 - 2,3 \u003d 1,7 м, а потім, варіюючи значення кута b, Добиваємося потрібної висоти у видаваному калькулятором відповіді.

Розрахунок довжини стропильних ніг

Прийшла пора визначитися, який же довжини, при отриманих вище параметрах, будуть кроквяні ноги. Знову на допомогу йде тригонометрическая формула:

L \u003d Н / Sin a \u003d H / cos (90º - a)

Зрозуміло, що для розрахунку довжини мансардного (нижнього) крокви приймається значення висоти, відповідне обраної висоті мансардного приміщення нм і кут крутизни ската а, А для конькового крокви - висота «конькового трикутника» Нк і свій кут крутизни b. В іншому ж різниці немає, так що для почергового розрахунку можна скористатися одним калькулятором, пропонованим нижче.

Калькулятор розрахунку довжини кроквяної ноги

Вкажіть запитувані дані і натисніть «Розрахувати довжину кроквяної ноги»

Висота: приміщення мансарди нм - для розрахунку мансардних крокв, або «конькового трикутника» Нк - для коникових, метрів

Кут крутизни ската: а - для мансардних крокв; b - для коникових, градусів

Якщо застосовується схема з винесеними балками перекриття, і карнизний звис сформований за рахунок цього, то на цьому розрахунок загальної довжини стропильних ніг закінчений. Але в тому варіанті, коли потрібно подовження крокви для створення схилу, доведеться виконати ще одне обчислення.

Зазвичай ширина карнизного свеса, для повноцінного захисту стін від прямого попадання опадів, задається по горизонтальній осі, тобто відстанню від стіни до краю карниза. А при великих кутах крутизни, характерних саме для нижніх мансардних крокв, навіть незначна ширина звису зажадає досить великого подовження кроквяних ніг.

Для економії матеріалу, це подовження часто роблять і з дощок, нарощуючи крокви кобилками. Значить, пропонований нижче розрахунок допоможе визначитися з тим, яка робоча довжина кобилок (без урахування з'єднувального нахлеста) буде потрібно.

Калькулятор розрахунку необхідного подовження крокви для створення карнизного свеса

Для розрахунку необхідно знати вже відомий кут крутизни нижнього, мансардного ската а і плановану ширину карнизного свеса k.

Δ L \u003dk /cosa

Це співвідношення закладено в розташований нижче калькулятор:

Вкажіть запитувані дані і натисніть «Розрахувати подовження крокви або робочу довжину кобили»

Розрахунок основних навантажень, що випадають на кроквяні ноги, визначення їх оптимального перетину

наступним важливим моментом стає визначення навантажень, які будуть випадати на кроквяні ноги. Цей параметр допоможе визначитися з перетином пиломатеріалу, яке забезпечить стабільність будується системи.

Розрахунок навантажень, по правді кажучи - це доля фахівців, які володіють теорією опору і збройних спеціальними методиками. Але в умовах будівництва невеликого приватного будинку цілком можна застосувати і спрощений алгоритм, який дасть цілком прийнятний за ступенем точності результат.

Для підбору перетину пиломатеріалу ми будемо оперувати розподіленим навантаженням, яка випадає на кроквяні ноги. Вона залежить від кроку установки крокв - чим він менший, ніж нижче навантаження, що випадає на кожен погонний метр цієї несучої деталі.

А загальне навантаження складається з декількох складових - це маса самої системи з покрівельним покриттям, вітрове вплив, тиск снігових мас на дах. Плюс до цього, закладається ще і певний експлуатаційний запас - на випадок непередбачених навантажень, наприклад, стихійного або навіть техногенного плану.

Нижче запропонований калькулятор, який дозволить швидко розрахувати розподілене навантаження на кроквяну ногу. Він, безумовно, вимагає деяких пояснень по роботі з ним - вони також будуть приведені.

Калькулятор розрахунку розподіленого навантаження на кроквяні ноги.

Вкажіть запитувані дані і натисніть "Розрахувати розподілене навантаження на крокви"

Кут ската покрівлі, градусів

Обраний тип покрівельного покриття

Визначте за картою-схемою і вкажіть зону свого регіону по рівню снігового навантаження

I II III IV V VI VII

Визначте за картою і вкажіть зону свого регіону по рівню вітрового тиску

Ia I II III IV V VI VII

Вкажіть зону розташування будівлі

Вкажіть висоту коника даху над землею

Не більше 5 метрів - від 5 до 10 метрів - від 11 до 20 метрів - більше 20 метрів

Нижче буде запропоновано ввести передбачуваний крок установки крокв. Змінюючи цей показник, можна домогтися оптимального значення розподіленого навантаження на кроквяні ноги.

Крок установки крокв, метрів

Отже, для розрахунку потрібно ввести:

• Кут ската даху. Зазвичай розрахунок проводиться для більш довгих мансардних крокв, так що вводиться значення кута а.Втім, при бажанні, для порівняння можна провести обчислення і для коникових - тоді вказується кут b. Кут ската необхідний для правильного підрахунку снігового та вітрового навантаження.
• Запланований матеріал покрівельного покриття. У програму розрахунку, разом з масою конкретної покрівлі, відразу занесено середнє значення маси характерною для неї конструкції обрешітки. Сюди ж внесено приблизний питома вага утеплювача покрівлі мансарди. Тобто, вибираючи покрівлю, користувач відразу вносить і все вагові навантаження кроквяної системи.
• Для визначення рівня снігового навантаження необхідно вказати номер зони свого регіону проживання. Дізнатися свою зону можна по карті-схемі, розташованої нижче. Значення середньої снігового навантаження для кожної із зон вже внесено в алгоритм розрахунку.

• Для обліку вітрового навантаження доведеться ввести декілька параметрів:

- По-перше, за аналогією зі сніжною навантаженням, необхідно визначити по відповідній карті свою зону за рівнем вітрового тиску (дані систематизовані за підсумками багаторічних метеоспостережень). Показники вітрового тиску для зон - внесені в базу даних калькулятора.

- По-друге, необхідно визначитися зі своєю «локальної зоною», тобто з особливостями розташування будинку на місцевості, наявністю або відсутністю природних або штучних перешкод для вітру. Тут мається на увазі градація за трьома типами - всі вони досить зрозуміло викладені в інтерфейсі калькулятора.

Правда, є один нюанс. Перешкода для вітру тільки в тому випадку приймається в розрахунок, якщо вона розташована в межах кола з радіусом 30H, де Н - це висота будинку над рівнем землі по лінії коника. Наприклад, для будинку висотою в 6 метрів враховуються перешкоди, розташовані не далі за 180 метрів від нього.

- Нарешті, слід вказати і саму висоту майбутнього будинку (за рівнем його коника).

• Останнє поле введення вихідних значень - це планований крок установки кроквяних ніг.

Варіюючи цей параметр, залишаючи незмінними всі інші вихідні дані, можна спостерігати, як змінюється розподілене навантаження, щоб вибрати оптимальне значення.

• Підсумковий результат буде виданий в кілограмах на погонний метр кроквяної ноги.

Маючи в своєму розпорядженні цим значенням, можна увійти в таблицю, запропоновану нижче, щоб вибрати брус або дошку необхідного перетину.

Розрахункова величина розподіленого навантаження (Кілограм на погонний метр кроквяної ноги)					Перетин пиломатеріалу для виготовлення кроквяних ніг
75	100	125	150	175	дошка або брус					кругляк
					товщина дошки (бруса), мм					діаметр, мм
					40	50	60	80	100
Запланований проліт крокви між точками опори, м					висота дошки (бруса), мм
4	3.5	3	2.5	2	160	150	140	130	120
4.5	4	3.5	3	2.5	180	170	160	140	120	120
5	4.5	4	3.5	3	200	190	180	160	140	140
5.5	5	4.5	4	3.5	-	210	200	180	160	160
6	5.5	5	4.5	4	-	-	220	200	180	180
6.5	6	5.5	5	4.5	-	-	-	220	200	200
-	6.5	6	5.5	5	-	-	-	240	220	220

У лівій частині таблиці знаходять осередок на перетині округленої (в більшу сторону) розподіленого навантаження з довжиною прольоту крокв (відстані між точками опори або посилення). Потім з цього рядка в правій частині таблиці виписуються рекомендовані перетину бруса (або діаметр колоди, якщо крокви будуть виготовлятися з кругляка).

До речі, при підборі матеріалу для виготовлення крокв зазвичай враховують ще і товщину утеплювача, який укладається між ними. Плюс до цього - необхідно залишити вентиляційний зазор між утеплювачем і розташованої над ним паропроницаемой мембраною покрівельного «пирога» (ще 20-30 мм). Тому має, напевно, сенс відразу визначитися і з необхідною товщиною утеплення, при якому в мансарді буде підтримуватися комфортний для всесезонного проживання мікроклімат.

Давайте проведемо і цей розрахунок.

Товщина необхідного утеплення мансарди

Розрахунок товщини утеплення схилів мансарди будується на тому, що сумарний термічний опір створюваного «пирога» не повинно бути нижче нормованого значення, встановленого СНиП.

Знайти це значення можна по розміщеної нижче карті-схемі. При цьому необхідно брати значення «для покриттів» (показано червоними цифрами). Воно завжди - найбільше, так як через покрівельні покриття відбуваються максимальні витоку тепла.

Для утеплення мансарди найчастіше застосовують мінеральну вату. Однак, це не догма, і можна зустріти масу прикладів, коли використовується пінополістирол (звичайний «білий пінопласт» або більш безпечний і якісний екструдований). Крім того, останнім часом все ширше застосовуються напилювані матеріали - пінополіуретан або ековата.

Не будемо зараз розглядати переваги і недоліки кожного з утеплювачів, а просто скажемо, що їх тепло технічні характеристики, Необхідні для проведення розрахунку, вже внесені в програму калькулятора.

Які матеріали використовуються для термоізоляції приватного будинку?

Асортимент подібних матеріалів - досить великий, і кожен з них має свої особливості. Детальніше про основні розказано в спеціальній публікації нашого порталу.

Нарешті, свою роль в термоізоляції мансарди може зіграти і внутрішнє оздоблення приміщення. У калькуляторі вказані основні типи матеріалів для обшивки стін мансарди - необхідно вибрати потрібний і вказати його плановану товщину.

• Розрахунок конструкції ламаного даху
• вибір матеріалу
• необхідні інструменти
• Етапи будівництва каркаса ламаної покрівлі
• висновок

Що таке ламана дах зі кроквяної системою? Всі знайомі з традиційною двосхилим дахом, але останнім часом все більше людей при будівництві приватних будинків відмовляється від неї, оскільки її скати, нахилені під гострим кутом, залишають мало простору для мансардного поверху, та й з естетичної точки зору вона виглядає не дуже добре. Зараз особливо популярною стала ламана дах, що дозволяє розташовувати під собою приміщення великої площі з відносно високою стелею. Але її будівництво в спеціалізованих службах може виявитися досить дорогим. Розглянемо, як побудувати ламану дах без залучення сторонніх організацій.

Основна характерна риса ламаної мансардного даху - наявність кроквяної системи, яка значно полегшує монтаж покрівлі. Конструкцію такого даху можна зібрати своїми руками, без залучення важкої техніки.

Головне тут - зробити все необхідні розрахунки і виміри, а також дотримати технологію будівництва.

Розрахунок конструкції ламаного даху

Для розрахунку ламаної покрівлі існує маса програм. Все, що вам потрібно, - це вибрати одну з них і вказати бажані параметри майбутньої конструкції. Система самостійно визначить її життєздатність і підкаже, які параметри краще застосувати. Розрахунок кількості матеріалу слід проводити, обчислюючи площа покрівлі та враховуючи кількість балок і крокв, необхідних для спорудження конструкції.

Повернутися до списку

вибір матеріалу

Не менш важливим фактором у спорудженні кроквяної даху є грамотний підбір матеріалів. Насамперед необхідно підібрати матеріали для каркаса даху:

1. Для кроквяної системи, мауерлата (опорного бруса, розташованого по периметру даху) і прогонів нам необхідні міцний, товстий дерев'яний брус і обрізна дошка.
2. З особливою ретельністю підійдіть до вибору матеріалів для каркаса даху. У пріоритеті пиломатеріали хвойних порід зимової заготівлі. Уважно оглядайте матеріал на наявність шлюбу. Не забудьте обробити антисептиком всі дерев'яні частини кроквяної системи перед монтажем. Це захистить деревину від гниття і продовжить термін її служби. Склад наносимо не менше ніж в два шари, використовуючи кисть. До монтажу конструкції слід приступити після повного висихання захисного покриття.
3. Для обрешітки теж необхідно закупити бруси і рейки, але вже меншого перетину. На них буде вироблено закріплення покрівельних матеріалів.
4. Необхідно купити товсту фанеру для фіксації кутів стиків крокв.
5. Покрівельний матеріал (черепиця або будь-який інший матеріал на ваш вибір), гідроізоляція і пароізоляція, утеплювач, різні цвяхи і саморізи.

Повернутися до списку

необхідні інструменти

Схема каркаса бічних стін ламаного даху (1 - підлоговий брус; 2 - крокви; 3 - опорний брус; 4 - балка перекриття; 5 - привальний брус).

Природно, під час роботи не обійтися без інструментів. Вам знадобляться:

• електродриль, шуруповерт;
• будівельний рівень і схил, рулетка, кутник;
• сокиру, стамеска, долото, молоток;
• циркулярна пила, електролобзик, ножівка;
• плотницкий ніж.

Установка бічних крокв. Для установки бічних крокв необхідно зробити шаблон, по якому здійснюється верхній запив. Нижній запив розмічається за місцем. Потім відбувається монтаж крокви і установка заглушок для утеплювача.

Установка крокв верхніх схилів. Для початку вам знадобиться виготовити шаблон: береться дошка розмірами 25х150 см, яка кріпиться строго вертикально на крайньому ригелі. Далі необхідно прикласти до неї невелику дошку, на якій слід розмітити верхній і нижній запили. Вона послужить шаблоном для виготовлення крокв, які встановлюються і закріплюються підкосом (щоб уникнути падіння). Потім проводиться монтаж інших крокв, які тимчасово скріплюються дюймової дошкою. Нашивання підвісок. Нашивання підвісок допомагає уникнути провисання ригеля при видаленні тимчасових підпірок. Установка каркаса фронтону і його обшивка.

Повернутися до списку

Етапи будівництва каркаса ламаної покрівлі

Після проектування даху і підготовчого процесу можна приступати до будівництва каркаса:

1. Укладання і кріплення мауерлата. Монтаж мауерлата здійснюється по периметру будинку, по внутрішній стороні стін. Зовні його рекомендується закладати цеглою (з естетичних міркувань). При укладанні бруса необхідно стежити, щоб він не видавався за облицювальну цеглу. Це може призвести до перенесення навантаження з мауерлата на облицювання.
2. Схема монтаж перекриттів з використанням балок. В першу чергу проводиться установка крайніх балок перекриття. Враховуємо, що виліт балки перекриття за периметр будівлі визначить ширину карниза (зазвичай 40-50 см). Крок балок береться відповідно до майбутнього кроком крокв.
3. Установка стійок. Монтаж стійок слід проводити строго вертикально, починаючи з крайніх елементів. Потім натягують шнурки для того, щоб простежити однаковість висоти стійок, і, орієнтуючись по шнуркам, встановлюють проміжні. Для надійності установки використовуються тимчасові підпірки. Висота стійок повинна бути на 10 см вище чистого стелі в приміщенні.
4. Укладання прогонів. На цьому етапі встановлюються інші стійки, які будуть служити стінами для мансардного поверху, поверх стійок укладається прогін. Для закріплення прогону на них встановлюють ригелі (покрівельні куточки і затягування).
5. Гідроізоляція. На сьогоднішній день для гідроізоляції застосовують так званий покрівельний пиріг. Це система з декількох шарів матеріалу, який часто використовують при будівництві дахів. Насамперед проводиться укладання спеціальної плівки, поверх якої кладеться утеплювач. Поверх нього кладеться толь, який кріпиться до обрешітки дюбелями. Потім укладається другий шар обрешітки, на яку укладається покрівельний матеріал.
6. Водовідливи. Після зведення даху і укладання покрівельного матеріалу необхідно встановити водовідливи. Вони будуть відводити воду від фундаменту вашого будинку, продовжуючи термін його служби.
7. Мансардні вікна. Необхідно продумати систему природного освітлення на мансардному поверсі. У цьому вам допоможуть мансардні вікна. Не рекомендується використовувати звичайні склопакети для установки на мансарді, так як їх установка під кутом тягне за собою збільшення впливає на них навантаження. Особливу увагу слід приділити обробці укосів. Вони повинні трохи виступати над поверхнею даху.

Ламаними дахами називають перекриття будинку, форма яких визначається значною кількістю ламаних ліній. По суті, вони являють собою ускладнений варіант дахів двосхилих і створюються з метою збільшення житлових просторів, які плануються під створення мансардних приміщень. Крім того, ламані дахи встановлюються не тільки для практичного використання збільшеного просторового обсягу, а й для простого задоволення, випробуваного при візуальному спогляданні верхній частині власного житла.

Одним з недоліків такого даху є громіздкість, але якщо будинок в цілому правильно архітектурно вписати в загальну картину поруч що стоять будівель і правильно підібрати тон покрівельного матеріалу, то ламана дах буде вписуватися органічно.

В даний час, коли вартість землі не тільки в межах міста, але і за її межами коштує дорого, облаштувати додатковий поверх у власному будинку - справа доцільне і вигідне. У приміщенні з високою стелею завжди можна створити спальну кімнату, робочий кабінет, більярдну або спортивний куточок. У будь-якому випадку способів для практичного застосування додаткового приміщення можна знайти багато.

Безумовно, побудувати ламану дах своїми руками набагато складніше, ніж двускатную або шатрову. Починати будівництво потрібно з розрахунку .

розрахунок

Для будь-якого типу дахів робиться розрахунок, що складається з 2-х частин. Для початку потрібно розрахувати кількість покрівельного матеріалу. Друга частина розрахунку призначена для визначення здатності нести навантаження балками системи крокв. У першому випадку, будучи підкованим людиною в області геометрії і математики, на підставі відомих типорозмірів покрівлі та габаритів даху легко визначити закупівельний обсяг металочерепиці. розрахувати кроквяну конструкцію на несучу здатність буде значно складніше. Краще довірити проектування конструкції ламаного даху фахівця. При складанні проекту він розрахує:

• скільки важить покриття покрівлі;
• яке навантаження від покриву, що утворився після випадання снігу;
• скільки важить лати, яка робиться з брусків різного перетину;
• під яким кутом будуть нахилені скати;
• скільки важить гідро- і пароізоляція;
• яка довжина прольоту від свеса карниза до коника;
• скільки важить підпокрівельний утеплювач;
• який крок установки обрешітки і крокв;
• яке навантаження несе конструкція через тимчасове перебування на даху обслуговуючих покрівлю працівників, перехідних містків, аераторів, огорожі, мансардних вікон, вентиляторів та іншого.

Якщо ви самостійно зайнялися розрахунком, вам знадобиться допомога фахівця для перевірки обраної конструкції на міцність. Маючи необхідні дані, слід скористатися спеціальною програмою, розробленою для розрахунку системи крокв і визначити життєздатність обраної конструкції, виходячи з параметрів, характеристик і перетинів деталей, підібраних для проектованої покрівлі.

Щоб ламана дах була надійною і довговічною, використовуючи результати, можна зробити необхідні поправки в технічні характеристики обрешітки або крокв, а також замінити покрівельний матеріал, обраний раніше. Крім того, використовуючи можливості програми, можна внести корективи в конфігурацію ламаного даху в 3D проекції.

необхідні матеріали

Після зробленого розрахунку і вибраного перерізу обрешітки і крокв настає час вибору покрівельного покриття і інших матеріалів, необхідних для облаштування ламаного даху. Для системи крокв, прогонів і мауерлата, розташованого по периметру даху, будуть необхідні міцні і товсті бруси з дерева. Для крокв знадобляться обрізні дошки. Для обрешітки і контробрешетки під гідроізоляційну плівку, утеплювач і матеріал покрівлі, потрібні будуть рейки і бруси меншого розміру. Для кріплення з'єднань знадобиться товста фанера.

Зверніть увагу! Матеріали повинні бути виготовлені з хвойної деревини вологістю до 22% без сучків, синяви і червиць. Всі частини деревини перед монтажними роботами необхідно обробити антисептиками мінімум в 2 шари для запобігання гниття. Під час експлуатації даху антисептичні роботи потрібно проводити з певною регулярністю.

На міцність конструкції даху впливає не тільки правильність установки, але і якість деревини

На додаток до антисептиків просочення дерев'яних частин конструкції проводиться і антипіренами, які протидіють горіння матеріалу

Обробку деталей з дерева проводять на відкритому майданчику або в приміщенні з нормальною циркуляцією повітря в рукавичках і респіраторі. Деревину покривають розчинами в 2 шари за допомогою розпилювача або пензля. Перед виконанням подальших робіт, розчин повинен повністю висохнути.

Крім усього вищезгаданого для обладнання ламаного даху треба буде придбати в потрібній кількості покрівельний матеріал, утеплювач, гідро- та пароізоляційні матеріали. Серед кріпильних деталей знадобляться цвяхи і саморізи, болти і гайки, шиповані пластини з металу і інші сполучні елементи.

Монтаж ламаного даху виконується в певній послідовності:

• З картону високої щільності робляться шаблони потрібних деталей, за допомогою яких будуть підрізати дерев'яні елементи конструкції під певним кутом. Щоб шаблони вирізати як
• З картону високої щільності робляться шаблони потрібних деталей, за допомогою яких будуть підрізати дерев'яні елементи конструкції під певним кутом. Щоб шаблони вирізати якомога точніше, а крокви не потрібно було сильно підганяти, користуйтеся готовим кресленням даху.
• Приготовлені за допомогою шаблону елементи піднімаються на верхнє перекриття. До мауерлату фіксуються бічні елементи, до яких кріпляться верхні. Фіксуються секції одна з іншого під потрібним кутом фанерними накладками.
• До верхніх секціях і частинам фронтону кріпиться Прогонний брус, після чого фіксуються бруси-розкоси.
• Установка системи крокв закінчується монтажем вертикальної стійки.

Після зведення каркаса починаються фінішні роботи:

• Обов'язковим елементом зведення даху є її утеплення. Без утеплювача мансарда в холодний період перетвориться в нежитлове приміщення, що робить проведення всіх будівельних робіт в непотрібну затію.
• Паро- та гідроізоляція даху проводиться плівкою поверх крокв і кріпиться до них будівельним степлером, роблячи зусилля на запобігання провисів. В такому випадку будуть відсутні не тільки протікання, але і не буде утворюватися конденсат.
• На фінішному етапі виконуються покрівельні роботи. Спочатку над гідроізоляцією монтується решетування з дерева або металу, після чого на неї встановлюється покрівельний матеріал обраного виду. Роблячи обрешітку, не потрібно забувати, що скати ламаного даху мають різні кути.

Відео

Подивіться відео про будівництво ламаного даху:

фото