Лобова і карнизна планка-капельник для покрівлі з металочерепиці. Заземлення покрівлі спеціальної шиною, окремим від шини основного громовідводу. Короткий опис покрівельного пирога

Металочерепиця являє собою інженерно-технічний «сплав» сталевий міцності та естетики традиційної покрівельної кераміки. Легкі профільовані листи практично не впливають на вагу будови і радують монтажників зручними розмірами. Впевнений плюс в скарбничці пріоритетів матеріалу - можливість самостійно провести весь цикл покрівельних робіт без платного участі будівельників. Тільки попередньо потрібно з'ясувати, як споруджується покрівля з металочерепиці своїми руками, і дізнатися про правила і тонкощі процесу її пристрою.

Хвилясті металеві листи популярного нині покриття оснащені подвійним захистом від атмосферних атак. Сталеві профільовані заготовки спочатку занурюються в ємності з гарячим цинком, завдяки чому на поверхні утворюється протикорозійний плівка. Потім зовнішню сторону матеріалу покривають кольоровою полімерною оболонкою, яка виконує естетичну і захисну функції.

Однак обидві ступеня захисту не зможуть протистояти нападкам опадів і побутових випарів, якщо покрівельний пиріг влаштований з порушеннями і помилками. У просторі під покриттям стане накопичуватися конденсат, який повільно, але вірно добереться до металу. Зволожиться утеплювач і втратить свої ізоляційні якості. Намокнуть дерев'яні елементи, в результаті чого загинє.

Повністю покладатися на легку вагу і значну площу листів матеріалу теж не варто: і кроквяна система повинна бути досить міцною, і лати потрібна така, щоб кожен елемент закріплювався в вимагається кількості точок. Тому до самостійного монтажу металочерепиці слід грамотно підготуватися, тобто ознайомитися з нюансами споруди кроквяної конструкції, Обрешітки і покрівельного пирога.

Кроквяна система і лати

Металочерепиця застосовується в облаштуванні холодних і утеплених дахів. Кроквяна система для холодного типу може бути зведена із сталевих або алюмінієвих елементів. Але в пріоритеті все ж деревина, тому що кріпити листи покриття до неї простіше. Утеплені конструкції вимагають більш потужних кроквяних ферм, тому що між їх ногами буде розташовуватися теплоізоляція. Застосування металу в таких ситуаціях недоцільно, тому теплі дахи влаштовують по дерев'яних кроквах з латами.

Відзначимо, що пристрій покрівлі з металочерепиці можливо на похилих дахах з мінімальною крутизною схилів 14º. Оптимальною вважається крутизна дахів від 15º до 20º.

У спорудженні кроквяної системи для теплої стріхи з металочерепицею є свої правила, це:

• Крок між кроквяними ногами не повинен перевищувати 90см. Мінімальна відстань між кроквами 60см. Якщо крок існуючої кроквяної системи більше зазначеного верхньої межі, влаштовується додаткова обрешетка з поперечно встановленої дошки.
• Кроквяна система влаштовується з дошки товщиною 50мм. Рекомендована висота дошки 100 або 150мм в залежності від товщини теплоізоляції.
• Укладений в розпір між кроквяними ногами не повинен контактувати з традиційною гідроізоляцією. Якщо товщина утеплювача дорівнює поперечної висоті дошки, використаної в пристрої кроквяної конструкції, то на крокви уздовж їх напрямки набивається додаткова контррейки розміром 30 × 50 або 50 × 50. Вона створить зазор в 3-5см.

З метою забезпечення вентиляції дерев'яних елементів бажано в стропильних нігах збоку просвердлити отвори Ø 2-2,5 см. Формування отворів - процедура необов'язкова, але наполегливо рекомендована виробниками металевої черепиці. Якщо є побоювання з приводу ослаблення конструкції, розташовувати їх радять ближче до коника в два-три ряди з кроком 30см.

Перед спорудою обрешітки, що працює як основа для кріплення листів, слід перевірити геометричні параметри кроквяної системи. Виміряти і звірити слід довжини діагоналей прямокутних скатів. На мансардних дахах довжини діагоналей кожної частини ската окремо. Проконтролювати потрібно горизонтальність звисів і коника, а також розташування зовнішньої поверхні крокв в одній площині. Своєчасне виявлення відхилень в геометрії виключить подальші помилки.

Переконавшись в геометричній бездоганності стропильних ферм, можна приступати до спорудження обрешітки, в пристрої якій за аналогією діють чіткі правила:

• Перша Решетіна - сама нижня рейка на звисі повинна бути вище наступних рядових рейок. Для її спорудження треба взяти брусок товщі, ніж для пересічних Решетін. Наприклад, для нижньої рейки 50 × 50, а для всіх наступних 30 × 50.
• Початкова рейка обрешітки повинна бути чітко паралельна лінії карниза.
• Крок між першою і другою решетіной 28 або 30см. Крок між наступними рейками 30, 35 або 40 см. крок визначається відстанню між поперечними хвилями металевої черепиці.
• В процесі влаштування обрешітки враховуються наскрізні проходки через покрівлю і встановлюються кріпильні пристосування для труб.
• У разжелобках, навколо мансардних вікон, димохідних, фанових і інших труб влаштовується суцільна обрешетка з дошки.
• У верхній частині схилів до крокв прибиваються по дві дошки для забезпечення надійної фіксації карнизної планки. Дошки встановлюються на відстані 5 см один від одного.

Крім усього іншого, перед пристроєм обрешітки все дерев'яні складові слід обробити антисептиком і протипожежним складом.

Решетування грає не тільки роль основи для кріплення листів, але разом з тим виконує ще одну дуже важливу роботу. Вона формує вентиляційні канали, за якими повітряні потоки циркулюють від свеса до коника, і забезпечує вентиляційний зазор між гідроізоляційним шаром і покриттям.

Вентиляційні канали повинні залишатися вільними, щоб повітря без перешкод надходив під металеві листи і так само виходив. З боку звисів і з боку коника вони просто прикриваються перфорованої стрічкою, що запобігає потраплянню пилу і сміття в покрівельний пиріг.

Конструктивні дошки покрівлі

Карнизні дошки використовуються для посилення ската і надання йому жорстокості в разі, якщо дах планується оснастити організованим водостоком або підшити звіси вініловим сайдингом. У ситуаціях, коли підшивка виконується банально дошкою, необхідності в застосуванні дощатої посилення немає.

Укладаються карнизні дошки уздовж звисів в пази, заздалегідь обрані в кроквах. Розміри пазів повинні відповідати розмірам дошки, щоб площину схилу залишилася без змін і висота кроквяної системи не збільшилася. Якщо запланована установка довгих гаків, що застосовуються для фіксації ринви, в карнизної дошці випіліваются пази для їх кріплення. Гаки з короткою ніжкою пригвинчуються тільки до лобової дошки. Застосовуються вони, коли пристрій водостічної системи заздалегідь не планувалося і при ремонті старих дахів. Крок установки всіх типів гаків дорівнює кроку кроквяних ніг.

Лобову дошку використовують, якщо дах не має організованого водостоку. Кріпиться вона до торців крокв оцинкованими цвяхами. Служить елементом для кріплення різних покрівельних деталей і аксесуарів, в тому числі для підшивки звисів. Торцева дошка служить основою під торцеву планку, остання закриває постеленний поверх дошки гідроізоляцію. Крім декоративної функції планка, прибивається до торцевої дошці, запобігає деренчання покрівлі.

Час підшити звіси

Виробники покриття наполегливо радять підшивати звіси спеціально випускаються для цих цілей вентилями, наприклад KTV або Vilpe. Для підшивки карнизів рекомендують сайдинг, профлист або вінілові софіти. Добори продаються з повним додатком сполучних деталей і з інструкцією. Економно підшити можна дошкою, що прикріплюється з зазором для покрівельної вентиляції.

Специфіка покрівельного пирога

Склад і структура покрівельного пирога під металочерепицю залежить від того, буде утеплена конструкція чи ні. У простій неутепленої схемою використовується тільки гідроізоляційна плівка. Пароізоляційний бар'єр застосовується, якщо горищне приміщення передбачається підшити.

Утеплений покрівельний пиріг включає три стандартних шару, це:

• Пароізоляція. Розташовується з боку майбутнього надходження побутових випарів, тобто зсередини кроквяної системи. Її робота полягає в захисті утеплювача від пари. смуги пароізоляційного матеріалу настеляються паралельно свесам з нахлестом в 10-15см. До крокв кріпляться степлером, а в єдине полотно з'єднуються клейкою стрічкою. між внутрішньою обшивкою горища і пароізоляцією слід створити зазор шляхом установки обрешітки.
• Теплоізоляція. Як утеплювач найчастіше використовуються мініральноватние плити, товщина яких визначається згідно з приписами СНиП II-3-79. Матеріал встановлюється враспор між кроквяними ногами. Щоб забезпечити жорсткість установки плити нарізаються шириною на 1,5-2см більше, ніж відстань між кроквами.
• Гідроізоляція. Потрібна вона в якості бар'єру від атмосферних опадів. Стелять її з зовнішньої сторони кроквяної системи перед пристроєм обрешітки, намагаються влаштувати відразу після укладання утеплювача, щоб не намок. Гідроізоляційний матеріал укладається, як пароізоляція, смугами з аналогічним нахлестом і способами кріплення.

Гідроізоляційний шар стелять так, щоб його полотно перекривало лінії стін по периметру мінімум на 20см. У зонах стикування скатів, в розжолобках укладання проводиться з перехлестами в 20-30см. По лінії коника гідроізоляція повинна мати розрив, щоб не заважати циркуляції повітря.

Важлива умова: в якості гідроізоляції покрівельного пирога при монтажі покрівлі з металочерепиці не можуть бути використані бітумні водонепроникний одяг. Гідроізоляція зобов'язана пропускати пар і конденсат, що накопичився в утеплювачі.

Спосіб пристрою водовідштовхувального шару залежить від застосовуваного матеріалу:

• Класичний варіант гідроізоляції - армована або неармована поліетиленова плівка, яку необхідно забезпечити двома вентиляційними зазорами. Перший з них формується кроквяної системою і знаходиться між утеплювачем і плівкою, другий - формується латами і знаходиться між плівкою і покрівельним покриттям. Розмір кожного з зазорів 3-5см.
• Супердифузійна мембрана може прекрасно працювати з одним вентиляційним зазором шириною 3-5см. Створюється він між мембраною і металевою черепицею. При використанні полімерного матеріалу в розриві контакту між гідроізоляцією і утеплювачем немає сенсу. Адже мембрана здатна пропускати надлишки вологи назовні, запобігаючи потрапляння всередину.
• Антиконденсатні матеріали з ворсистою поверхнею, призначеної для акумуляції вологи. Їх ворс швидко провітрюється при обмиванні повітрям, яким слід забезпечити шлях. Тому даний варіант також потребує двухконтурной вентиляції, як і класика. Застосовується переважно при облаштуванні холодних дахів.

Всі типи ізоляційних матеріалів, крім полімерної гідроізоляції, укладаються з провисання. Так треба, щоб при натягу плівки не розірвало. В укладанні з провисання не потребує тільки мембрана - вона має властивість розтягуватися.

Навколо наскрізних проходів через покрівлю гідроізоляція заводиться на стінки комунікаційних труб на 5-7см. В ідеалі навколо труб та інших ослаблених ділянок даху рекомендовано влаштувати додатковий гідроізоляційний шар.

Установка деталей перед укладанням покриття

Перед укладанням металочерепиці в обов'язковому порядку встановлюються:

• Карнизні планки, що виключають проникнення в підпокрівельний простір пилу і сміття. Монтують їх поверх прикріпленою до торців вентиляційної стрічки і ніжок водостічних гаків. Кріпляться планки до лобової і карнизної дошці саморізами з кроком 30см. Щоб від поривів вітру не відбувалося деренчання, дані металеві деталі встановлюють з натягом.
• Карнизні капельники, які розташовуються під гідроізоляційної плівкою. Потрібні вони для відводу вологи з гідроізоляції.
• Нижня ендова, що підсилює захист ввігнутих кутів даху. Являє собою металевий куточок, що повторює форму разжелобка. Монтується зверху суцільний дощаній обрешітки. Нижній край куточка розташовується над карнизної дошкою. У майже плоских разжелобках дощатий настил оснащується додатковою смугою гідроізоляції. Нижня ендова прівінчівается саморізами через кожні 30см. Поверх нижньої ендови затьмарюється пористий ущільнювач.
• Захисний обвід навколо димохідних труб, які перетинають покрівлю. Виконується за допомогою металевих планок обвода, верхній край яких кріпиться в сформовану в стінках труби штробу і обробляється герметиком. Штробіть в шов заборонено! Ті ж правила діють при облаштуванні примикань до стін.
• Блискавковідвід, що потребується для безпечної експлуатації металевого даху.

У систему громовідводу входять три основні частини. Перша - блискавкоприймач, який представляє собою сталевий або алюмінієвий пруток Ø 12мм довжиною від 20см до 1,5м. Друга складова токоотвод - це приварений до блискавкоприймача одножильний сталевий або алюмінієвий дріт Ø 6мм. Прокладають токоотвод по латах і по стінах, виводять до заземлення. Заземлення, третя деталь системи, це зарита на глибині 1,5 м залізна балка довжиною 1,5м або сталевий лист площею 1м × 1м, наприклад.

Правила укладання листів металочерепиці

Перед укладанням профільованих листів треба влаштувати лаги для транспортування матеріалу на дах. Щоб не піднімати покриття по одному листу нагорі бажано спорудити стелажі для тимчасового зберігання. Ще домашньому майстру потрібно м'яка взуття, старанність і акуратність в процесі переміщення по даху. Виконавцю робіт дозволяється наступати виключно лише в прогини профільованих хвиль.

При укладанні металевої черепиці просуватися можна хоч вліво, хоч вправо від першого закріпленого листа. Головне, щоб покладеним зверху листом перекривалася капілярна канавка. Орієнтир вибору напрямку укладання - зручність. Однак краще діяти так, щоб покладений зверху елемент відразу підкладався під крайню хвилю попереднього і замикається капілярної канавкою. Так він зафіксується на місці і не сповзе.

Типова послідовність монтажних дій

Незаперечні правила монтажу металочерепиці:

• Стартові листи кріпляться до першої Решетін через хвилю зверху поперечної сходинки покриття. Нижній їх край виходить на 5 см за карниз.
• Усі наступні кріплення листів виконуються в спадах хвиль знизу поперечної сходинки.
• Уздовж торцевої дошки профільоване покриття кріпиться в усі хвилі.

Перед кріпленням треба ретельно проконтролювати горизонтальність розташування листа. Переконавшись в бездоганності установки, його тимчасово кріплять одним саморізом у верхньої кромки в центрі. Потім укладають другий лист, вирівнюють його і тимчасово фіксують аналогічним чином. Вирівняні листи скріплюють між собою. Точно так само роблять з третім і четвертим.

Привинчивания до обрешітки здійснюється, коли покладений і тимчасово закріплений блок з 3-4 листів. Фіксують блок у всіх положеннях точках. Чи не прикручується до обрешітки тільки крайній лист, щоб залишилася можливість з'єднати його з подальшим елементом.

Процес укладання металочерепичних листів в кілька рядів відрізняється тільки тим, що ряди матеріалу належить кріпити ще й між собою. Листи в висоту нарощуються по вертикалі.

Алгоритм укладання на трикутні скати

Профільовані листи підходять для скатних дахів будь-якої конфігурації. Однак для грамотного пристрою вальмовой або шатрової покрівлі з металочерепиці діяти доведеться за іншою схемою.

Монтаж листів на скати трикутної форми:

• Знаходимо центр схилу і прокреслює через нього центральну вісь.
• Беремо перший лист і проробляємо з ним ті ж дії.
• Поєднуємо осі ската і листа за фактом, вивіряємо горизонтальність і вертикальність.
• Тимчасово кріпимо лист саморезом в центрі у верхньої кромки.
• Встановлюємо листи справа і зліва від центрального елемента покриття звичайним методом.

Після кріплення хвилястих листів зайве обрізається.

Зручність обрізки з розміткою матеріалу для облаштування розжолобків, трикутних, трапецієподібних і косих скатів, забезпечить саморобний «Черток». Споруджують його з чотирьох дощок шириною 10 см. Дошки розташовуються паралельними парами і з'єднуються між собою по шарнірному принципом. Просте пристосування допоможе точно окреслити обрізаються сегменти.

Завершальні монтажні роботи

Після укладання хвилястого покриття з легкою душею можна приступити до завершальних штрихами:

• Встановити прохідні елементи навколо труб, антен та інших комунікацій. Всі складові покрівельного пирога в точках перетину герметизуються клейкою стрічкою. Стикові шви заповнюються герметиком.
• Пригвинтити торцеву планку до торцевої дошці саморізами через 50-60см.
• Прикрутити верхню планку жолоба, настеливши перед тим на покриття саморозширюється ущільнювач.
• Спорудити коник. Для цього область коника зовні оклеивается гідроізоляцією марки Металролл або Фигароль. Вентиляційні канали повинні залишитися відкритими. Фіксується коник саморізами до решетування, кріплення слід загвинтити через опуклий гребінь. Торці конькового елемента закриваються заглушками.

По покладеному покриттю монтується водостічна система, снігозатримувачі, драбини для обслуговування і огорожі, якщо планувалися.

Відмінним закріпленням інформації про пристрій на даху міцної покрівлі з металочерепиці своїми господарськими руками стане детальна відео-інструкція:

Нюансів в пристрої даху з металевою черепицею чимало. Однак чогось надскладного в технології немає. Ознайомитися з тонкощами пристрої і дотримуватися їх необхідно, щоб знову не довелося міняти покрівлю на наступний варіант.

Самостійне зведення даху з металочерепиці вимагає певних знань. Правильне укладання матеріалу стане гарантією тривалої експлуатації.

При роботі треба дотримуватися певної послідовності дій. Починати слід з розрахунків кількості необхідного матеріалу.

розрахунки

Металочерепиця - це оцинковані листи сталі із захисним декоративним шаром. При виборі покриття необхідно враховувати розмір всієї робочої площі в точності, оскільки повна ширина листів на 80-120 мм більше робочої.

Для коректності розрахунків максимальну довжину листа металочерепиці треба розділити на робочу ширину. Отримана величина округляється (в більшу сторону 0, причому розрахунок проводиться по горизонталі ската).

Кількість необхідних для одного ряду листів, а також їх довжину обчислюють таким чином:

• від верхньої частини даху до нижньої вимірюють довжину ската;
• враховують звис карниза (0,05 м);
• перехлест металочерепичних листів по вертикалі - 0,15 м на ряд;
• якщо довжина листів така, що їх можна укладати в один ряд, то перехлест не береться до уваги.

Завершивши вимірювання, показники складають. Отримана величина і є необхідною довжиною. Коли виробник ріже листи відповідно до індивідуальних мірками, металочерепиця розраховується його представниками.

При індивідуальному підході кількість відходів набагато менше. Розмір матеріалу варіюється від 70 см до 12 м. Кращим варіантом є металочерепиця розміром 4-4,5 м. Листи повинні бути такої довжини, щоб в точках дотику скоси повністю закривалися.

Кроквяна система і її установка

Розрахунок перетину крокв і кроку краще довірити професіоналам. Некоректно проведені виміри можуть надалі стати причиною осідання важкої металлочерепичной даху.

Як правило, використовуються балки з перетином 150х50 і 100х50 мм. Між ними треба зберігати відстань в 60-90 см.

При необхідності його збільшення поперек укладають обрешітку. Вологість використовуваної деревини може бути не більше 22%.

До початку робіт скати покрівлі перевіряють по діагоналі. Периметр обов'язково повинен бути прямокутний. Слід переконатися також в горизонтальному розташуванні карнизного коника і переломів скатів.

Потрібно враховувати величину ухилу покрівлі - вона повинна складати хоча б 14 градусів.

Дошка карниза

Для монтажу карнизної дошки необхідно в кроквах випиляти пази. Даний елемент призначений для гака ринви і додає всій системі додаткову міцність.

Крoвельний звис і лобова дошка

На фото схема покрівлі з металочерепиці: 1 - металочерепиця; 2 - контробрешетка; 3 - лати; 4 - гідроізоляція; 5 - карнизна планка; 6 - початкова лати; 7 - крокви.

Лобову дошку прикріплюють до кроквяних торцях за допомогою оцинкованих цвяхів. Вона забезпечує надійність всієї конструкції.

Оскільки простір під покрівлею неодмінно повинно вентилюватися, під час підшивки покрівельного звису треба подбати про забезпечення вентиляційних щілин. Матеріалом для підшивки може бути сайдинг, профнастил, вагонка і т.д.

При влаштуванні підшивки слід набити на стіну брусок на рівні низу лобової дошки. Наступним кроком є \u200b\u200bприбивання брусків-поперечок між лобовою дошкою і горизонтально розташованим брусом.

В результаті виходить лати. На неї необхідно прикріпити підшивку з урахуванням вентиляційних зазорів. Краще буде ізолювати їх від комах і птахів за допомогою сітки з дрібним осередком.

Гаки ринви

Установка водостічних жолобів повинна проводитися до початку робіт з монтажу металлочерепичной даху. Гаки, призначені для їх укладання, прикріплюються до крокв або карнизної дошці.

Відстань між гаками і кроквяними балками має збігатися. В першу чергу вирізують пази, потім гаки підставою вставляють в них, відгинають і закріплюють за допомогою саморізів.

Гідроізоляція і система вентиляції

Для запобігання корозії металу і загнивання дерев'яних частин конструкції потрібні ізоляційні покриття і вентиляція.

Пропорційне співвідношення проміжків вентиляції та площі всієї покрівлі становить 1: 100. Вентиляційні зазори розташовують відповідно до площі кожного окремого ската. Наприклад, при площі ската 100 кв. м площа зазорів повинна бути дорівнює 1 кв. м.

Приплив повітря відбувається у карниза, а відтік - у коника. Показники коньковой і карнизної площ рівні.

Тому загальний для конкретного ската показник ділять навпіл. Такий прийом дозволяє забезпечити рівномірне надходження і вихід повітря.

На шляху повітряного потоку не повинно бути ніяких перешкод. Забезпечується це:

• розташованим у коника вентиляційним зазором і слуховими вікнами;
• потоком як між дахом і шаром гідроізоляційного покриття, так і між гідро-і теплоізоляцією;
• наявністю вентиляційних проміжків в підшивці карниза.

Метою гідроізоляції є профілактика попадання води під дах і запобігання забруднень. Завдяки наявності гідроізоляції водяна пара може безперешкодно виходити через коньковий вентиляційний зазор.

Для влаштування гідроізоляції використовують плівки трьох видів:

• антиконденсатні матеріали;
• супердіффузние мембрани;
• класичну гідроізоляцію.

При виборі антиконденсатна матеріалів вентиляція повинна бути двоконтурна. специфікою даного матеріалу є ворсиста структура, яка вбирає вологу, швидко висихають в сонячну теплу погоду.

При використанні супердіффузной мембрани її укладають безпосередньо на утеплювач, а вентиляція може бути одноконтурной: між мембраною і матеріалом даху.

При застосуванні класичного варіанту вентиляція буде двухконтурной: між покрівельним матеріалом і гідроізоляційним шаром і між гідроізоляцією і утеплювачем.

Незалежно від типу гідроізоляційної плівки величина зазору повинна складати від 3 до 5 см.

Важливий момент, Який необхідно врахувати: під черепичний покрівлю не можна укладати бітумну гідроізоляцію.

Особливості монтажу гідроізоляції

Перший ряд гідроізоляційної плівки розкочується в горизонтальному напрямку починаючи від карниза. Нахлест повинен бути не менше 15 см. Межа позначена виробниками у вигляді смуги вздовж рулону.

Місця нахлеста розташовуються не в проміжках, а відразу на дерев'яних частинах конструкції: обрешітці, дистанційних брусках, контререйках, кроквах.

Матеріал не можна перевертати зворотною стороною, Оскільки при такому розташуванні плівка не може захистити від вологи. При укладанні плівки треба залишити запас: мембрана повинна приблизно на 20 мм провисати між крокв.

Це необхідно для запобігання її обриву або натягу під впливом несприятливих погодних умов або зсуву крокв.

При застосуванні класичної або антиконденсатна плівки виступ крокви за рівень теплоізоляції повинен становити 3-5 см.

При знаходженні теплоізоляційного шару на одному рівні зі кроквою по балці необхідно набити спеціальний дистанційний брусок перетином 30х50 мм. Робиться це для забезпечення вентиляційного каналу між утеплювачем і шаром гідроізоляції.

Супердіффузная мембрана розкочується прямо по кроквах. Коли крокви виступає над шаром теплоізоляційного матеріалу, мембрана розкочується з таким розрахунком, щоб охоплювати його.

У карниза і схилу покрівлі шар гідроізоляційного матеріалу повинен виступати хоча б на 20 см за лінію стіни. У карниза гідроізоляцію виводять по крокви і кріплять за допомогою спеціального скотча.

При використанні мембрани про пошкодження покрівлі можна буде дізнатися за кількістю води, що поступає.

Перехлест полотнищ плівки на стиках скатів становить 15-20 см.

пічні і вентиляційні труби краще ізолювати за допомогою подвійного шару: перший - з нахлестом приблизно на висоту 5 см, а другий - над ним.

Навіть при плануванні холодного горища застосування гідроізолятора необхідно.

Так як через контраст внутрішньої і зовнішньої температур металочерепиця «потіє», плівка під черепичні листи укладається як мінімум з 5-сантиметровим проміжком.

Завдяки такому прийому температурний режим зовні і зсередини профілю стає однаковим.

Для горища даного типу найбільш підходящими є антиконденсатні матеріали.

Решетування і планки посилення

До того як покрити дах металочерепицею своїми руками, необхідно зробити обрешітку.

Початкова обрешетіна в перерізі повинна бути на розмір хвилі більше, ніж інші, оскільки її монтаж проводиться під верхній кінець сходинки листа.

Її укладають паралельно карнизу. Між двома першими обрешетінамі має зберігатися відстань 28 см, а між іншими - 35.

При монтажі обрешітки місця прикріплення додаткових елементів покрівлі повинні бути підготовлені заздалегідь.

Особливо ретельно треба закріплювати коньковую планку: під місцем, де вона буде розташовуватися, поверх крокв слід по обидва боки прибити дві дошки (додаткові).

Відстань між ними повинна становити 50 мм. У місцях стику схилів (розжолобках), навколо димоходів, вікон мансарди лати робиться суцільний.

Іноді влаштовують фронтонні свеси. При цьому горизонтальні дошки обрешітки повинні бути подовжені на довжину звисів.

Від коника до карниза встановлюється особливий підсилює брусок, а до нього прикріплюється торцева дошка з гідроізоляцією.

Підшивка звису проводиться по з'єднувальним брусків. Їх прибивають між кроквою і торцем.

Дошка виноситься від стіни і зміцнюється таким чином, щоб закривати повністю хвилю металочерепиці збоку, обрешітку, контреобрешетку.

Монтаж планки карниза

До укладання покрівельного матеріалу поверх водостічних гаків треба зміцнити планку карниза. Для стійкості до вітру її натяг має бути максимальним.

Монтаж планки до лобової і карнизної дошках проводиться на відстані 30 см за допомогою шурупів. Нахлест по довжині становить 5-10 см.

Як встановлювати ендову?

Ендови встановлюються в тих місцях, де стиками скатів утворені негативні кути. До монтажу нижніх розжолобків проводиться суцільна обрешетка з дощок перетином 150х25 мм.

Їх укладають на всі боки від стику на 30 см по довжині. В результаті утворюється захищений зсередини гідроізоляційним покриттям дерев'яний жолоб.

Кріплення здійснюється за допомогою саморізів на відстані 300 мм. При цьому карнизна дошка розташовується під нижнім кінцем ендови.

Для горизонтального стику ендови передбачається накладання не менше 100 мм. При дуже тупому куті ендову потрібно захистити укладених вздовж додатковим шаром матеріаладля гідроізоляції.

Металочерепиця і ендова ущільнюються за допомогою прокладання між ними саморозширювальні пористого матеріалу.

Пристрій навколо димохідної труби фартуха

У місцях виходу димоходу на поверхню покрівлі потрібно монтувати внутрішні частини примикання:

• колір планок примикання і покрівельного матеріалу повинен бути однаковим, а їх розмір - відповідним;
• в трубі необхідно зробити штроб (глибина не менше 15 мм) з невеликим верхнім ухилом;
• теплостійка гідроізоляція повинна бути виведена на трубу як мінімум на 50 мм. Зріз клеїться до труби за допомогою будівельного скотча.

У місці виходу труби з даху її треба обернути плівкою - наприклад, «Екобітом».

Після завершення покриття покрівлі металочерепицею слід зайнятися монтажем декоративного зовнішнього фартуха. На трубу накладають зовнішні планки примикання, зовнішня частина яких поміщається в штроб.

Після цього проводиться ізоляція теплостійким герметиком. Нижня частина планки кріпиться до обрешітки за допомогою саморізів.

Між кроквами і трубою має бути певна відстань для забезпечення вентиляції.

Для захисту цегли труби від розтріскування при сильному нагріванні (це відбувається, коли цегла буває вологим) його обертають сталевим листом з полімерним покриттям. Для вентиляції зберігається 20-міліметровий зазор.

Димохід круглої форми ізолюється в місці виходу на дах при допомозі спеціальної стрічки. Наявність саморозширного основи дає можливість прекрасно загерметизувати за діаметром наскрізний отвір.

Як крити дах металочерепицею?

Для полегшення підйому листів на покрівлю слід влаштувати особливі лаги. При великій поверхні даху або незручність подачі листів з землі на покрівлі можна обладнати стелажі для тимчасового зберігання матеріалу.

Листи укладають на рейки, відокремлюючи їх один від з одного, що дозволяє уникнути пошкоджень. Безпосередньо після укладання захисна плівка видаляється.

Ходити по листам слід з великою обережністю. При необхідності пересування уздовж покриття ступати треба в проміжки між хвилями, при русі поперек - по складкам. Взуття будівельників повинна бути м'якою.

Під час дощу зростає ризик виникнення капілярного ефекту, при якому вода (при підйомі вище рівня стоку) може просочуватися в місцях накладення листів один на одного, як би видавлюючи між листами.

Щоб запобігти даний ефект, на аркушах пророблені спеціальні канавки, по яких просочилася вода може стекти.

При різновиди матеріалу, де канавка передбачається з двох сторін аркуша, вона, як правило, буває справа. По ходу укладання необхідно стежити, щоб кожен наступний лист перекривав капілярний паз попереднього.

Монтаж починають з укладання першого аркуша, а наступні можна монтувати як вправо, так і вліво.

Починати треба з того боку, на якій відсутні зрізи і скоси і немає необхідності в обрізку аркуша. Продовжують укладку в напрямку до іншого скату: до косого коника або междускатной розжолобку.

При монтажі справа наліво кожний наступний лист лягає на крайню хвилю попереднього. При цьому капілярна канавка закривається з лівого боку.

При монтажі зліва направо край наступного листа треба поміщати під хвилю попереднього для покриття канавки. Цей спосіб простіший, ніж попередній, так як один лист закріплює інший і виключається можливість зсуву.

Однак при цьому є ймовірність пошкодження полімерного покриття.

При будь-якій формі конструкції листи вирівнюються в горизонтальному напрямку паралельно карнизної лінії. Звис за карниз становить 50 мм.

Монтаж листів металочерепиці в один ряд

При цьому методі укладання з правого боку в ліву перший лист вирівнюють відповідно до карнизом і торцем, потім закріплюють поруч з коником по центру за допомогою самореза.

Наступний лист накладають зверху із захопленням однієї хвилі, вирівнюють з першим листом і скріплюють їх один з одним. Так укладають не більше 4 аркушів і з'єднують їх разом по черзі.

В результаті вийде блок. Його треба вирівняти по карнизу, залишивши при цьому припуск для свеса. Готова конструкція кріпиться до обрешітки.

Останній лист прикручують тільки після вирівнювання подальшого блоку.

багаторядний монтаж

При даному способі монтажу перший лист, покладений справа наліво, вирівнюють по карнизу і торця.

Другий лист закріплюється по центру у коника за допомогою самореза над першим (з накладенням). Потім їх вирівнюють і скріплюють саморізами.

Третій лист вкладається зліва від першого, їх також скріплюють. Над ним монтується наступний (аналогічно попереднім двом).

Блок вирівнюють по торця і карнизу і остаточно закріплюють на обрешітці.

Укладання металлочерепичной покрівлі на трикутних скатах

До початку монтажу необхідно по центру зробити розмітку, а через неї провести осьову лінію.

Така лінія проводиться і по листу. Лист після їх суміщення кріпиться за допомогою гвинта-самореза. Решта листи монтуються в обидві сторони від першого аналогічно першим двом випадкам.

При монтажі металочерепиці на трикутних скатах, косих хребтах, розжолобках листи необхідно обрізати (можна прямо на покрівлі).

Черепицю розмічають на особливому пристосуванні - Чортків. Його влаштовують у такий спосіб: кладуть дві дошки шириною 100 мм паралельно один одному, ще дві кладуть на них перпендикулярно.

Дошки нежорстко скріплюють. Від внутрішнього ребра лівої дошки до зовнішнього правої повинно зберігатися відстань 1100 мм.

Ендови і косі хребти

Лист, який необхідно обрізати, накладається на цілий. Коли встановлюють Черток, його вільно закріплені частини повертаються.

Поперечно розташовані дошки розташовують в горизонтальному положенні, в той час як вертикальна дошка лежить на розжолобку (косому хребті) внутрішньою стороною.

Незакріплений лист розмічають після коректної установки. Лінію проводять паралельно зовнішній стороні іншої вертикальної дошки, що не лежить на розжолобку.

Потім лист знімають. Обрізку проводять чітко по розмітці, лист з'єднують з закріпленим листом. Аналогічно проводиться монтаж решти матеріалу.

Основні моменти укладання металочерепиці

• Лист закріплюється в місці зіткнення з латами.
• Монтаж нижніх листів до початкової обрешетіне проводиться над сходинкою через хвилю.
• Наступні ряди листів кріпляться на мінімальній відстані від сходинки.
• Матеріал закріплюється від торцевої дошки в кожну хвилю.
• Листи притягуються до обрешетіне.
• Листи пригвинчують за допомогою шурупів (5,5х19) в спад хвилі в точках вертикального нахлеста.

Обробка листів має деякі особливості, на які необхідно звернути увагу:

• розрізання листів можна здійснювати за допомогою болгарки, так як можливо пропалювання покриття, що призведе до корозії;
• металочерепицю треба різати за допомогою ножівки по металу, вирубних ножиць, електролобзика з полотном по металу або ручних ножиць по металу;
• пошкоджені місця на полімерні покриття треба обробити фарбою.

Монтаж торцевої планки

Даний елемент виконує не тільки декоративну, але і захисну функцію: він захищає кріплення листів, не дозволяючи їм слабшати при сильному вітрі. Торцева планка також оберігає дерев'яні деталі від впливу вологи.

Для виключення проникнення під покриття води торцева планка повинна перекривати верхній гребінь.

Верхня ендова

Дана деталь покращує зовнішній вигляд стиків і відводить вологу з внутрішнього кута.

При зміцненні верхньої ендови за допомогою саморізів треба стежити за тим, щоб середня частина нижньої ендови була пробита, що може привести до псування шару гідроізоляційного матеріалу.

планки примикання

Покрівельні злами прийнято розділяти на зворотні і прямі. При монтажі гідроізоляції на такій покрівлі треба стежити за повною герметичністю покриття.

При прямому зламі ската дошки обрешітки повинні бути розташовані на максимально близькій відстані одна від одної. Лист металочерепиці прикриває місце зламу, при цьому трохи виступає над ним.

Карнизна планка служить сполучаються елементом. Між черепицею і планкою укладається ущільнювач.

При зворотному зламі покрівлі використовують стеновое примикання, яка виконує функції сопрягающего елемента. Він повинен бути покладений на нижній скат.

У місцях зламу дошки обрешітки максимально наближені один до одного. Між листом і примиканням розташовується ущільнювач. Примикання монтується до стіни аналогічно пристрою примикання до димохідної трубі.

Зовнішні кути і планки коника

Гідроізоляційна плівка буває розірвана під коником по всій довжині як мінімум на 20 см. Для усунення цього недоліку треба на додаткові дошки укласти додаткову гідроізоляцію. Вона повинна хоча б на 15 см бути ширше розриву нижнього шару.

Коник кріпиться до обрешітки за двох сторін за допомогою спеціальних конькових саморізів. Його пригвинчують через хвилю, а торці ізолюють за допомогою заглушок.

Для додання коника напівкруглої форми його слід наростити за допомогою нахлестиванія ребер жорсткості.

додаткові елементи

Огорожа для покрівлі, сходи на горище і перехідний місток є тими необхідними деталями, якими завершують основну частину монтажу даху.

Їх установка проводиться згідно прикладеним інструкціям. У місцях кріплення всіх деталей до даху неодмінно повинна бути влаштована суцільна обрешетка.

Сходи, огородження, місток пригвинчують за допомогою шурупів в прогин хвилі через прокладку з гуми.

Снегодержатель

Дана деталь потрібна для запобігання падінню великими брилами накопичилися на покрівлі льоду і снігу. Під час монтажу обрешітки в місцях, де передбачено розташування снегодержателі, під гребінь хвилі треба підкладати бруски.

Снегоуловітеля встановлюють під поперечну (другу) сходинку листа металочерепиці паралельно лінії карниза. При монтажі верхній частині снегодержателі потрібно використовувати посилює планку.

Вона кріпиться коньковим саморізами одночасно з верхнім кінцем деталі безпосередньо на обрешітку через верхню точку хвилі.

Кінець нижній частині прикріплюється в кожну другу хвилю за аналогічним принципом. При великих розмірах скатів встановлюється кілька рядів снегодержателі.

водостоки

Для монтажу системи водостоків необхідні деякі інструменти:

• викрутка;
• маркувальний шнур;
• рулетка або лінійка;
• пасатижі;
• ножівка по металу і ножиці;
• дерев'яна або гумова киянка.

До укладання листів на кроквах або карнизної дошці слід заздалегідь закріпити довгі гаки. У разі коли доводиться встановлювати гаки після монтажу покриття, їх роблять коротше і закріплюють на лобовій дошці.

Однак при цьому неможливо добитися великої міцності. Так що перший варіант кращий.

Між гаками крок повинен становити 60-90 см. При більшій відстані конструкція може зруйнуватися під тиском крижаний або сніжної маси.

На стиках жолобів необхідні додаткові гаки.

Щоб забезпечити оптимальний стік вологи, потрібно, щоб з кожним погонних метрів ухил жолоба знижувався на 5 мм. Для здійснення цього завдання до установки слід зробити розмітку, враховуючи вертикальний зсув гаків.

При розрахунку кількості воронок треба пам'ятати: на одну трубу доводиться не більше 120 квадратних метрів площі покрівлі та 10 м жолоби.

Щоб вода зливалася в воронку, в жолобі слід вирізати отвір у формі V шириною до 110 мм. Мінімальна відстань від верху жолоби до вирізу повинна становити мінімум 15 мм. Між торцем жолоби і воронкою повинен бути проміжок розміром 150 мм.

Монтаж проводиться в такій послідовності:

• воронка надаватися на жолоб;
• кріплення виробляється з зовнішньої сторони жолоба, обов'язково в замку повинна бути завальцована сторона;
• остаточне кріплення здійснюється за допомогою загину фіксаторів в напрямку внутрішньої частини жолоба.

Якщо торці ринви відкриті і не стикуються з іншими деталями, на них повинні бути заглушки. Заглушки і стик жолоби обробляють за допомогою силіконових герметиків. Також можна застосувати заклепки.

Після установки жолоба треба приступати до карнизної планки. Щоб уникнути промокання лобової дошки, її нижній край повинен розташовуватися в жолобі.

Для безперешкодного стікання води в жолоб використовується гідроізоляційна плівка під планкою.

Для нормального функціонування водостічної системи проводять щорічний огляд всіх відсотків. Крім того, слід регулярно очищати воронки від сміття.

заземлення

Незалежно від наявності громовідводу, дах неодмінно слід заземлити. Тільки так можна забезпечити безпеку мешканців при прямому попаданні блискавки в покрівлю.

завершальний етап

Закінчивши роботу, треба прибрати сміття, а для профілактики появи іржі пошкоджені частини обробити за допомогою фарби.

Два рази на рік покрівлю необхідно за допомогою м'якої щітки або ганчірки очищати від сухого листя, сміття, сторонніх предметів.

Швидше за все процедуру проводять водяним струменем - зверху вниз. Ходити по покрівлі можна тільки в м'якому взутті.

Отже підведемо підсумки

• Металочерепиця - один з найбільш практичних покрівельних матеріалів.
• До початку монтажу даху слід зробити всі розрахунки.
• Розрахунок перетину крокв краще довірити кваліфікованому спеціалісту.
• Особливу увагу треба приділити вибору гідроізоляційної плівки.
• Монтаж гідроізоляції повинен проводитися з дотриманням всіх правил.
• До установки покрівельного матеріалу необхідно зробити обрешітку, змонтувати карниз, ендови, внутрішні частини примикання в місцях виходу димохідної труби.
• Монтаж металочерепиці виробляється в один або кілька рядів.
• Укладання матеріалу на трикутних скатах має свої особливості.
• На останньому етапі встановлюють додаткові деталі, Снегодержателі, водостоки і проводять заземлення.
• Закінчивши роботу, треба очистити покрівлю від сміття і покрити пошкоджені частини фарбою.

Навчальний відеокурс про те, як змонтувати дах з металочерепиці:

Системи збору дощової води з скатів покрівлі та її відведення в зливову каналізацію або, по крайней мере, подалі від фундаменту будинку, є обов'язковою до облаштування, тому її необхідно включити в проект, що розробляється майбутнього будівництва. Найчастіше монтажем водостоків займаються на етапі створення обрешітки під подальший настил покрівлі. Однак, існують конструкції даху, які передбачають кріплення водостічних систем вже після покрівельних робіт. Крім цього, трапляються й інші ситуації, наприклад, необхідність заміни застарілих жолобів і труб з відповідними кріпленнями.

Отже, вирішуємо проблему - як встановити водостоки якщо дах вже покрита. А рішення полегшується тим, що виробники водостічних систем, передбачивши різні випадки, при яких доводиться монтувати загальну конструкцію, Виготовляють їх в різних варіантах. Про них і йтиметься нижче.

Різновиди сучасних водостічних систем за матеріалом виготовлення

Ще не так давно найпопулярнішим і, мабуть, єдино доступним матеріалом для виготовлення водостічних систем була оцинкована сталь, з якої їх, втім, виробляють і сьогодні. Але вони поступово витісняються металевими конструкціями, що мають полімерне покриття, або ж повністю виготовленими з пластиків. Такі системи мають більш респектабельним зовнішнім виглядом і тривалим терміном служби, що значно перевищує довговічність звичайних оцинкованих варіантів. Завдяки цим якостям водостоки «нового покоління» досить швидко стали дуже затребувані покупцями.

Так як у споживачів досить часто виникає питання про те, який варіант краще - звичайний оцинкований, металевий, має полімерне покриття або ж повністю пластиковий, варто кілька слів про їх порівняльних характеристиках. Слід відразу зазначити, що у кожного з матеріалів, з яких виробляються водостоки, є свої переваги і недоліки.

• Пластикову водостічну систему можна назвати найоптимальнішим варіантом, так як матеріал, який використовується для її виготовлення, не боїться перепадів температури, стійкий до зимових морозів і річному спеці. Крім того, пластик не схильний до корозійних процесів, інертний до ультрафіолету і іншим зовнішнім негативним впливам.

Пластикові кронштейни для жолобів мають широку монтажну поверхню, тому щільно прилягають до вітрової дошки і надійно на ній утримуються. Однак, пластик неможливо зігнути, надавши йому бажану конфігурацію, як металеві кронштейни. тому всі деталі конструкції потрібно точно підганяти під конкретну ширину лобової дошки і схилу.

Вартість пластикової водостічної системи перевищує ціни на конструкції з інших матеріалів - це можна назвати найістотнішим їх недоліків.

• Водостоки металеві з полімерним покриттям стоять трохи дешевше пластика і мають досить тривалим терміном експлуатації. Системи добре витримують зовнішні природні впливу, зовні виглядають досить елегантно, практично не поступаючись за цим параметром полімерним.

Однак, сталеві деталі з полімерним захисним покриття не особливо стійкі до механічних процарапивают впливів. Ну а пошкодження полімерного покриття веде до виникнення корозійних процесів, а значить, знижується тривалість функціонування конструкції. Пошкодити ж покриття досить легко навіть при проведенні монтажних робіт. Потрібна підвищена акуратність при складанні та роботі з деталями кріплення.

• Водостоки з оцинкованого сталевого листа належать до найбільш недорогим варіантами. Зовнішній їх вигляд - недостатньо естетичний. Служити вони можуть досить довго, але при глибоких подряпинах корозія також здатна швидко зробити з ше даремна робота воно.

Перевагою металевих систем можна назвати те, що деякі їх деталі набагато легше можна підігнати під певні конфігурації, наприклад, кілька підігнувши кронштейни в потрібних місцях, що з пластиком зробити не вийде.

Можна побіжно згадати і про менш популярних матеріалах, з яких роблять водостоки для будівель з певним дизайнерським рішенням - це може бути мідь і сплав титану і цинку. Надійність, довговічність і зовнішність у таких систем - вище всяких похвал, але зате і ціна явно «кусається». Якщо вибираються такі системи, то для них також можна підібрати кронштейни, які можуть бути закріплені на карниз вже покритої покрівлею даху.

В принципі, до водовідвідних систем, виготовленим з будь-якого матеріалу, можна підібрати підтримують кронштейни різних конструкцій, Так як вони продаються не тільки в комплекті з основними деталями, але і окремо. Головне, щоб власники підходили за формою і розміром до жолобу.

Коли доводиться встановлювати водостоки вже після покриття даху?

Тепер потрібно дещо уточнити моменти, коли ж обставини можуть змусити займатися монтажем водостічної системи вже після того, як покрівельний матеріал настелен на скати даху. Так, існує кілька причин такого монтажу:

• Сам цей процес, саме в такій послідовності, передбачений проектом будівництва. Наприклад, якщо вентиляція покрівельної системи буде здійснюватися через перфоровані деталі софітів, що встановлюються під звисом даху. Багато фахівців вважають цей спосіб вентиляції більш ефективним, тому і планують закріплення водовідвідного жолоба на лобовий (вітрової) дошці.
• Вимушене закріплення відсотків по карнизу покритої даху відбувається в тому випадку, якщо будинок придбаний в недобудована вигляді, А колишній господар не передбачив їх установку заздалегідь.
• дуже поширена причина, коли стара система водовідведення повністю застаріла і виробила свій ресурс - жолоби стали протікати, а металеві утримувачі проржавіли і не виконують свою функцію належним чином.

• Якщо в кроквяної системі використовувалася для гідроізоляції антиконденсатна плівка, яка згідно з технологією повинна виходити на карнизний звис. Тому в такому варіанті відпадає можливість закріпити кронштейни під укладку жолобів до обрешітки і їх потрібно кріпити до вітрової дошки.

Як водостічні системи встановлюються уздовж карнизних звисів

Типи кронштейнів для кріплення жолобів

Кронштейни можуть бути виготовлені з металу або пластику і відрізнятися конструкцією. Вибір потрібної моделі буде залежати від місця і способу закріплення водостічної системи.

Кронштейни можуть бути довгими, короткими і універсальними:

• Довгі гаки найчастіше використовуються для закріплення під дахове покриття до його настилу. Ці елементи фіксують до крокв, зазвичай ще до монтажаразряженной або суцільний обрешітки.
• Короткі кронштейни можуть бути застосовані для установки водостічної системи на лобовій дошці або ж на стіні будівлі. Цей вид гаків монтують як до укладання покрівельного покриття на кроквяну систему, Так і після того, як покрівля буде облаштована. Крім лобової дошки або стіни, іноді цей тип кронштейнів закріплюють на торцеву поверхню стропильних ніг або кобилок. Однак, в цьому випадку надійність установки буде значно нижче, так як кріпильні саморізи або цвяхи будуть входити в деревину паралельно волокнам.
• Універсальний варіант кронштейнів - це збірно-розбірна конструкція, яку можна застосовувати для монтажу водостічних систем як до настилу покрівельного матеріалу, так і після проведення цього процесу. Можливість регулювання довжини дозволяє застосовувати їх і як довгі, і як короткі.

Способи закріплення відсотків

Для початку потрібно розібратися в варіантах способів монтажу водостічних систем, при настеленние покрівельному покритті. Це дасть можливість визначитися, який із них застосуємо в кожному конкретному випадку.

Отже, існує чотири способи закріплення кронштейнів на елементах кроквяної системи:

• На кроквяні ноги, як на торцеву, так і на верхню або бічну їх боку.
• На вітрову (лобову) дошку.
• Під покрівлю, на нижню дошку обрешітки або на фанеру (ОСП) суцільний обрешітки.
• На край покрівельного покриття.

Перший спосіб - до крокв або обрешітці

Якщо кронштейни закріплюються до монтажу покрівельного матеріалу, то їх фіксують найчастіше на кроквах або ж на нижній дошці обрешітки. В цьому випадку використовуються підтримують гаки з довгими ніжками, які за потреби правильного розташування жолоби, можуть бути зігнуті або ж їх залишають в прямому вигляді. Крім них, для монтажу водостічних систем в цьому випадку іноді застосовуються і універсальні кронштейни.

Якщо дахове покриття вже укладено, наприклад, в тому випадку, якщо стару водостічну систему потрібно замінити, і планується зафіксувати кронштейни подібним чином, то нижній ряд покрівельного матеріалу доведеться зняти. Правда, це буває не завжди просто

Для цього необхідно буде відкрутити кріпильні деталі не тільки першого, а й другого ряду покриття. Жорсткий покрівельний матеріал необхідно демонтувати акуратно. Особливо це важливо в тому випадку, якщо покриття не нове, а експлуатувалося вже кілька років, інакше листи можна легко пошкодити, що призведе до зайвих витрат. Та й не всякий матеріал піддасться демонтажу без порушення цілісності або без деформації, особливо якщо він закріплений цвяхами. Так, дуже ймовірні проблеми, наприклад, зі звичайним шифером або ондулином.

У тій ситуації, коли на даху облаштовано м'яка покрівля, настеленние на фанерну основу, можна постаратися акуратно підняти тільки нижній, що йде уздовж карниза край покрівельного матеріалу. Потім, виставити кронштейни на суцільну обрешітку і закріпити саморізами, укрутивши їх в кроквяні ноги через фанерне покриття. Наступним кроком бітумна черепиця або руберойд зайняв свою попередню позицію і фіксується до поверхні за допомогою бітумної мастики.

Відео: Установка водостічної системи з крайовим демонтажем черепичної покрівельного покриття

Щоб не демонтувати покрівельне покриття, можна спробувати скористатися ще одним варіантом установки кронштейнів на кроквах. Він полягає в закріплення гаків на бічну їх бруса. Для цього купуються або виготовляються кронштейни з гнутих, розгорнутої в горизонтальну площину монтажної майданчиком - приклад показаний ні малюнку вище.

Слід пам'ятати, що такий монтаж можливий тільки в тому випадку, якщо кроквяні ноги мають досить великий розмір в перерізі, наприклад, 120 × 50 або 150 × 50 мм. Крім цього, необхідно врахувати, що гаки повинні бути закріплені так, щоб дахове покриття нависало над стічних жолобом, перекриваючи ½ або ⅓ його ширини, інакше при сильному дощі може статися перелив води.

Тому, якщо обраний варіант фіксації кронштейнів збоку крокви, то спочатку потрібно провести примірку, яка і покаже, чи можливий такий спосіб монтажу.

Другий спосіб - кріплення кронштейнів на лобову дошку

Найпростіше встановити кронштейни на вітрової (лобовий) дошці, причому це можна виконати, використавши різні кріплення.

Лобова дошка закріплюється на торцевих сторонах кроквяних ніг, і в різних конструкціях може бути широкою або вузькою. Від цього параметра буде залежати вибір типу кронштейна.

Для монтажу водовідвідної системи на лобову дошку підходять:

• Довгі кронштейни, в тому випадку, якщо лобова дошка має чималу ширину. Такі власники виготовляються з металу і має ніжку такої ж ширини, що і гак. На ніжці розташована і монтажна майданчик з отворами, через які кронштейни кріпляться до лобової дошки.

• Короткі кронштейни призначені для кріплення їх на лобову дошку, стіну будівлі, а також на торцеву сторону крокв. Як вже говорилося, останній варіант небажаний, надійність фіксації буде сумнівна через розташування кріплення паралельно волокнам деревини.

Пластикові короткі гаки найчастіше мають широку основу в області монтажного майданчика, тому вони будуть міцно утримувати ринви водостоку.

Крім звичайних кронштейнів, у продажу можна знайти їх регульовані варіанти. Їх зручність полягає в тому, що вони мають спеціальний пристрій, що дозволяє задавати ухил розташування крюка щодо заснування, до якого вони кріпляться. Іноді без цієї функції не обійтися, наприклад, при облаштуванні водостічної системи на похило закріплену вітрову дошку або на вінці дерев'яного зрубу.

Ще один варіант кріплення водостоків до лобової дошки за допомогою коротких гаків являє собою цілу систему, що складається з металевого направляючого профілю і спеціальних кронштейнів-власників. Спочатку на вітрової дошці закріплюється напрямна, якій відразу надається необхідний ухил. Потім збоку профілю надягають кронштейни і просуваються по направляючої, з розстановкою на необхідній відстані. Фіксувати подібні кронштейни не потрібно, так як вони щільно встановлюються в профілі - в цьому і полягає одна з переваг даної кріпильної системи. Крім того, монтуючи її, не доведеться виміряти розташування кожного гака по його висоті - буде потрібно тільки виставити профіль з потрібним ухилом по рівню і надійно його зафіксувати через спеціально передбачені в ньому отвори.

Однак, така система може бути встановлена, якщо звис покрівлі має відповідну ширину.

При монтажі окремих кронштейнів, спочатку на вітрової дошці відбивається горизонтальна лінія з ухилом в три - п'ять міліметрів на кожен погонний метр жолоба в сторону зливної воронки. Потім від торцевого краю лобової дошки потрібно відступити від 50 до 100 мм - це буде місцем установки першого кронштейна.

Далі, вся лінія розмічається так, щоб між гаками було відстань не більше 600 мм, (системи деяких виробників допускають і більший крок - це обмовляється в інструкції по монтажу). В області установки воронки зливу, власники закріплюються на відстані не більше 50 мм від неї.

Після проведення такої розмітки можна переходити до закріплення кронштейнів на лобової дошки.

Третій спосіб - кріплення кронштейнів безпосередньо до краю покрівельного покриття

Цей метод можна застосовувати для установки системи водостоку уздовж карниза даху, покритою практично будь-яким жорстким покрівельним матеріалом. Кріплення гаків-власників здійснюється за допомогою спеціальних затискачів (струбцин), які фіксують кронштейни по краю покрівлі.

Існують різні типи затискачів, для закріплення деяких з них необхідно буде акуратно просвердлити наскрізні отвори в покрівельний матеріал, відступивши від його краю не менше 50 мм. Інші мають конструкцію, яка потребує свердління покрівлі, так як вони затискаються по її краю. Цей варіант фіксується гвинтом, який, за аналогією зі струбциною, затискає край покрівлі.

Якщо фіксація кронштейнів буде проводитися до хвилевого покриттю, то це потрібно робити рівно в нижній або верхній точці хвилі. Під металеві кріпильні лапки затиску рекомендується підкласти гумові прокладки як з верхньої, так і з нижньої сторони покрівельного матеріалу, так навантаження на нього стане трохи нижче, а стиснення - м'якше.

Для подібного способу установки водостоку підійдуть як металеві, так і пластикові кронштейни. Звичайні металеві довгі гаки можна переробити і самостійно, зігнувши їх потрібним чином, просвердливши в них отвори і нарізавши різьблення. Пластикові потрібно купувати в готовому вигляді.

Так як в цьому варіанті все навантаження від водостічної системи припадатиме на край покрівельного покриття, необхідно, по можливості, вибирати комплект, що володіє невеликою масою.

Четвертий спосіб - з додатковим довгим кронштейном

У цьому варіанті для кріплення коротких власників для ринв застосовується додатковий металевий Г-подібний кронштейн. Довга його частина закріплюється на бічній стороні кроквяної ноги, а на короткій зігнутої полиці є монтажна майданчик для фіксації короткого пластикового тримача.

Цей спосіб кріплення іноді стає єдиною можливістю зафіксувати кронштейни при раніше укладеному покрівельному покритті, не пошкодивши його поверхню. Наприклад, якщо покрівельний матеріал на звисі виступає на 120 ÷ 150 мм за лінію торців кроквяних ніг, а зафіксувати кронштейни на край даху немає бажання або покриття не надає такої можливості.

Існують і інші способи встановити водостічну систему при раніше покритої даху:

• Так, якщо необхідно облаштувати водовідведення на мансардному даху, що має вже покриті скати, кронштейни можна закріпити прямо на поверхні стіни, ретельно зробивши виміри і розмітку.
• Гаки іноді кріпляться на надійно встановленому софіте, якщо він має відповідну ширину. В цьому випадку, кронштейни-гаки фіксуються на прикручені до поверхні софіта металеві Г-образні профілі, за аналогією з показаної вище картинкою.
• Якщо немає лобової дошки, або софіт занадто вузький, то вибирається варіант забивання в стіну спеціальних металевих штирів, вони можуть бути прямими або Г-подібними. Кінець штиря, вбивається в стіну, повинен мати гострий кінець. Якщо ж стіна бетонна або цегляна, то в ній спочатку свердлиться отвір відповідного діаметру, в яке вмуровивается штир. Для цього отвір заповнюється бетонним розчином, після чого в нього вбивається штир. В цьому випадку перш ніж приступати до монтажу ринв необхідно дочекатися повного застигання розчину.

Якщо планується жолоб укладати на штирі, забиті в стіну, то їх установку теж потрібно розмітити так, щоб був забезпечений необхідний ухил в бік воронки ринви.

• підтягує підвісне кріплення не настільки популярно в порівнянні з описаними вище варіантами, але іноді без такої конструкції не обійтися. На даному кронштейні передбачені спеціальні загини, один з яких підчіплює передню сторону жолоби, а другий надаватися на задній край його стінки. Крім того, на тримачі знаходиться втулка з внутрішнім різьбленням, через неї, а також верхню частину стінки жолоба, в стіну або лобову дошку вкручується кріпильний елемент.

Цей тип кріплень може бути використаний для фіксації водостоку як на лобової дошки, так і на торцях стропильних ніг.

Якщо обрані такі кріплення, то жолоб обов'язково потрібно закрити зверху захисною сіткою, яка не допустить потрапляння в нього крупного сміття. Інакше опале листя можуть затримуватися на перемичках, збираючи пил і бруд, що стікає з водою з даху, і з часом в жолобі утворюється пробка. Щоб не допустити переливу води через скопилася бруду, і потрібна захисна сітка.

Можна, до речі, зауважити, що подібний елемент системи не буде зайвим в будь-якому водостоку.

Параметри жолобів і кут нахилу їх установки

Вибравши тип кронштейнів і спосіб закріплення водостічної системи, перш ніж вирушати за нею в магазин, потрібно визначитися з розміром жолоба. Він повинен відповідати ухилу і параметрам ската даху, інакше вода при сильному дощі буде переливатися через його край.

Крім цього, потрібно визначитися з перетином труб, в які будуть надходити зливові стоки з жолоба, так як якщо придбати трубу недостатньо великого діаметру, вона може не впоратися з потоками, і вода піде через край жолобів - на стіни і під фундамент.

Щоб визначитися з діаметром, потрібно заздалегідь вирішити, скільки водовідвідних труб буде встановлено на одному схилі даху. На цей рахунок існують певні нормативи. Так, якщо довжина карниза ската має розмір до 12 метрів, то досить буде встановити одну воронку із зливною вертикальної трубою. При довших карнизах, від 12 до 24 метрів, доведеться монтувати дві труби - по кутах будови.

Отже, щоб визначитися з розмірами елементів водостічної системи, необхідно визначити площу водозбору. Для цього потрібно виміряти відстань від кута карниза до середини фронтонной боку будинку - цей параметр позначений на вище представленій схемі буквою Y, а також довжину карнизної лінії - X, а потім знайти їх твір, яке і визначить площа водозбору одного ската даху.

Як можна бачити на кресленні, жолоб розміром до 12 метрів має ухил в одну сторону, в нижній частині якого і монтується водостічна труба.

Якщо ж довжина ската більше 12 метрів, то необхідно знайти середину карниза і від неї два жолоби, що мають ухил в сторону кутів будови, де і встановлюються водостоки.

ухил водостічного жолоби повинен становити 3 ÷ 5 мм на кожен погонний метр довжини жолоба.

Тепер варто розібратися з тим, які розміри жолоба і труби водостоку необхідно вибрати, з огляду на обчислену площа водозбору.

S (площа) водозбору, м²	Перетин жолоба, мм.	Перетин водостічної труби з ухилом жолоби в одну сторону, тобто з установкою однієї воронки, мм.	Перетин водостічної труби з ухилом жолоби в дві сторони, тобто з установкою двох воронок, мм.
60 ÷ 100	115	87	-
80 ÷ 130	125	110	-
120 ÷ 200	150	-	87
160 ÷ 220	150	-	110

Якщо відома площа водозбору, то для визначення розмірів елементів водостічної системи можна скористатися і наступною таблицею, в якій вказані необхідні основні параметри та є інші варіанти розташування водостічної системи з однією трубою зливу.

Розташування труби водостоку	Розміри основних елементів системи водостоку
	Жолоб -75 мм, труба водостоку 63 мм	Жолоб -100 мм, труба водостоку 90 мм	Жолоб -125 мм, труба водостоку 110 мм	Жолоб -125 мм, труба водостоку 90 мм	Жолоб -125 мм, труба водостоку 63 мм	Жолоб -150 мм, труба водостоку 110 мм
	Величина площі водозбору, м²
	95	148	240	205	165	370
	48	74	120	100	82	180
	42	50	95	80	65	145

Інші елементи водостічної системи

Тепер, розібравшись з принципами і способами установки водовідвідної системи, і з тим, як правильно розрахувати розміри жолоба і труби, варто розглянути функції інших елементів конструкції.

Отже, крім водостічних труб, жолобів і кронштейнів-власників для них, водостічна система складається з наступних деталей, кожна з яких грає свою важливу роль в конструкції:

• Пластиковий фіксатор з прокладкою з гуми або полімеру, службовець для герметизації стиків окремих жолобів. Зазвичай ці деталі будуть необхідні в двотрубних водостічних системах або ж якщо труба планується до розміщення посередині довжини стіни, а жолоби встановлюються під нахилом до неї з обох сторін.
• Кутовий елемент використовується в системах, де труба розташовується не на розі будівлі, а на його фасадній стороні, тобто жолоб повертає за ріг будинку.
• Заглушка - це напівкругла або квадратна кришка, в залежності від форми жолоба, що встановлюється з двох його сторін на торці.
• Зливна або випускна воронка, стикується із зливним жолобом з однієї або двох сторін, в залежності від обраної схеми монтажу. Нижня частина воронки герметично з'єднується з вертикальної водостічної трубою.
• Коліно - це деталь призначена для створення вигинів на водостічній трубі. Якщо стіна рівна, то коліно може бути встановлено для віддалення труби від її поверхні і в нижній частині для відводу води подалі від цоколя будинку. Якщо ж жолоб і ринва розташовані по краю схилу, що має чималу ширину, завдяки якій він знаходиться далеко від стіни, а нижня частина труби вертикально входить в дренажну систему, то коліна взагалі можуть не використовуватися.
• Кронштейни для закріплення водостічної труби на стіні. Ці елементи виготовляються у вигляді сталевих хомутів, в яких і фіксується труба.
• Кріпильні деталі - це можуть бути саморізи або дюбель-цвяхи. Вони підбираються залежно від матеріалу поверхні, на яку будуть кріпитися тримачі жолоба і водостічної труби.

• Кронштейни-тримачі для ринв встановлюються на відстані в 500 ÷ 800 мм один від одного. Тому потрібно виміряти довжину карниза і вибрати оптимальний крок установки.
• Кронштейни-хомути для утримання водостічних труб фіксуються на або в стіну з кроком 1200 ÷ 1500 мм.
• Кількість зливних воронок розраховується з урахуванням обраної схеми. Їх на кожному схилі може бути встановлено дві або одна.
• Саморізи - це витратні деталі, і їх потрібно купувати з запасом, враховуючи те, що на кожен кронштейн необхідно запланувати не менше двох штук. У доброго господаря надлишок завжди знайде застосування.

• Для кожного з стиків окремих частин жолоби потрібно передбачити спеціальні гумові з'єднувачі і покрівельний герметик. Його також використовують для герметизації торцевих заглушок.

Монтаж водостічної системи

Інструменти, необхідні для роботи

Кілька слів потрібно сказати про інструменти, які будуть потрібні для проведення монтажу водостоку. Необхідно правильно розуміти, що комплект інструментів може різнитися залежно від того, з якого матеріалу виготовлена \u200b\u200bводостічна конструкція - з металу або пластику. Отже, для роботи знадобляться:

• Ножівка по металу або дереву. Остання, в принципі, підійде і для різання пластику, але край вийде не дуже акуратним і його доведеться зачищати.
• Ножиці для різання листового металу.
• Молоток і (або) шуруповерт - для кріплення деталей конструкції
• Перфоратор для просвердлювання отворів в цегляній або бетонній стіні під установку кронштейнів-хомутів для водостічної труби (якщо обраний такий спосіб монтажу).
• Плоскогубці будуть необхідні для металевих конструкцій.
• Гумовий молоток (киянка) буде потрібно при встановленні заглушок.
• Будівельний рівень, металевий куточок, рулетка і олівець, довгий шнур - для проведення розмічальних операцій.
• Надійна драбина або будівельні ліси - для зручності роботи і забезпечення її безпеки.

У цьому ж розділі потрібно відразу уточнити, чому рекомендовано різати елементи водостічних систем за допомогою ножівки або ножиць по металу, а ні в якому разі не «болгаркою» (шлифмашинкой). Від цієї обставини безпосередньо залежить довговічність водостічних систем, причому як металевих, так і пластикових.

При виконанні різу «болгаркою» метал або ж пластик сильно нагрівається. Це призводить до вигоряння антикорозійного шару в області різу у металу і плавлення пластику, що знижує стійкість матеріалу до зовнішніх впливів. Наприклад, полімерний захисний шар, нанесений на металеву трубу або жолоб, може почати відшаровуватися на відстані навіть до 50 мм навколо різу, що зробить метал практично беззахисним перед впливом вологи.

Саме тому краще всього прислухатися до рекомендацій майстрів і різати деталі водостоків тільки тими інструментами, які вказані вище ..

Вважаємо, що все необхідне для установки водовідвідної системи вже підготовлено. Можна переходити до розгляду монтажних робіт.

Послідовність проведення монтажних робіт - покроково

Отже, якщо покрівельний пиріг вже змонтований, самим поширеним варіантом закріплення водостоку є фіксація коротких власників на вітрової дошці. причому, Потрібно відзначити, що багато покрівельники вважають короткий варіант гаків більш надійним, ніж довгі кронштейни. Крім того, вони мають ще кілька переваг:

• Короткі власники не доведеться вигинати, так як вони вже готові до монтажу.
• При необхідності ремонту водостоку, цей тип кронштейна легше зняти, так як не доведеться вдаватися до демонтажу частини покрівельного покриття. Тому роботу можна зробити самостійно, не викликаючи майстрів.
• Вартість коротких власників трохи нижче, ніж ціна на довгі кронштейни.

будь-які монтажні роботи, В тому числі і установка водостічної системи, починається з розмітки поверхні, де повинні бути зафіксовані кронштейни для жолобів. Щоб її було зробити легше, рекомендовано, попередньо скласти схему облаштування водостоку. В даному випадку буде розглянута система з одного лійкою і водостічної трубою.

Однак, хомути монтуються не на сам стик, а нижче його на 100 мм.
Вертикальну трубу встановлюють до стіни тільки після того, як на ній будуть закріплені хомути, щоб після з'єднання окремих ділянок відразу зафіксувати водостік в кронштейнах.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Розмітку починають з визначення точки установки першого кронштейна, який буде зафіксований у верхній частині ухилу. Вона повинна бути розташована на відстані 50 ÷ 100 мм від краю вітрової дошки. Далі, в цю точку вбивається цвях, так, щоб до нього можна було прив'язати шнур. Після цього за допомогою рулетки потрібно виміряти відстань від верхнього краю лобової дошки до вбитого цвяха. Таке ж відстань визначається і відзначається з іншого боку вітрової дошки, там, де планується установка водостічної труби. За допомогою шнура потрібно відбити ідеально горизонтальну лінію по всій лобової дошки. Щоб спростити завдання, можна взяти колерованной малярський шнур. Прив'язаний до цвяха шнур розтягується по довжині вітрової дошки до позначки, зробленої на протилежній її боці.
	Далі, орієнтуючись на проведену горизонталь, потрібно відбити лінію ухилу, використовуючи той же пофарбований шнур. Для того щоб визначити конкретне значення ухилу, який повинен становити 4 ÷ 5 мм на погонний метр карниза, потрібно визначити його точну довжину ската. Наприклад, вона становить сім метрів. Значить, в кінці лобової дошки похила лінія опуститься від горизонталі на 28 ÷ 35 мм. У кінцевій точці лінії від горизонталі відміряється знайдена величина, до неї притискається другий кінець шнура, і відбивається похила лінія. Розмітку можна зробити трохи інакше. Знайшовши потрібну точку, в ній відразу ж закріплюється кронштейн, а вже до нього прив'язується шнур. Решта дії проводяться так само, як і в першому варіанті розмітки. Наступним кроком на рівній горизонтальній лінії проводиться розмітка розташування кронштейнів, а з неї робиться проекція на похилу лінію. Крок установки власників вибирається довільно, але він не повинен перевищувати 600 мм (якщо інше не обумовлюється виробником).
	Наступним кроком по двох крайніх точках розмітки фіксуються два кронштейна, між якими натягується шнур, який допоможе закріпити проміжні власники рівно по наміченої лінії. Так, перехрестя проекції з горизонтальної лінії на похилу, а також розтягнутий шнур вкажуть точну точку кріплення фіксації гаків.
	Далі, фіксуються проміжні кронштейни. Для кожного з них потрібно підготувати по два - три самореза. Їх кількість може бути і більше - рекомендується використовувати всі отвори, передбачені виробником для закріплення кронштейна. Проміжні кронштейни встановлюються і прикручуються так, щоб вони стикалися зі шнуром тими ж частинами, що і крайні власники.
	Після того як власники будуть прикручені до вітрової дошки, шнур потрібно зняти і ще раз перевірити правильність установки гаків. Край покрівлі повинен звисати над жолобом на ⅓ його ширини - так вода буде попадати прямо у водостік, що не перехлестивая його край.
	Далі, необхідно перевірити відстань між покрівельним покриттям і краєм кронштейна. Для цього на покрівлі можна покласти рейку і спустити її зі схилу до краю гака, відстань між ними повинна становити 30 ÷ 40 мм. Цей параметр важливий через те, що якщо край кронштейна буде опущений нижче, вода, стікаючи з даху буде переливатися через його край, а якщо його підняти вище, то навесні, сніг сповзаючи з покриття, утворює пробку в канавці жолоби. В цьому випадку зручний металевий варіант кронштейна, так як при необхідності, його можна трохи відігнути або, навпаки, підняти.
	Наступним кроком, відповідно до заздалегідь складеною схемою, необхідно провести на жолобі розмітку отвори для установки воронки і водостічної труби. Розмір отвору повинен відповідати діаметру стічної труби. Потім, по розмічених лініях, за допомогою ножівки по металу робляться два надрізи під певним кутом, так, щоб вони сходилися в одній точці, як показано на ілюстрації.
	Наступна операція - до отвору в жолобі приставляється воронка і зачіпається за нього зафальцованним краєм. Інший край воронки має «вушка», які необхідно зігнути всередину жолоби. Робиться це з таким розрахунком, щоб при установці жолоба в кронштейни, загин розташувався з боку стіни і бути відігнуть від неї. Таким чином, вийде максимально надійне скріплення двох деталей - жолоби і воронки. Тут же потрібно уточнити, що в деяких водостічних системах, на воронках передбачена спеціальна засувка, за допомогою якої вона фіксується на жолобі. Така модифікація цього елемента робить монтаж простішим, але і вартість систем з наявністю засувок - більш висока.
	Наступним етапом йде нарізка ущільнювачів для бічної заглушки жолоба з закріпленої лійкою. Ущільнювач може бути виготовлений з гуми або полімерів, в будь-якому випадку, він повинен бути досить пластичним, легко згинатися і приймати форму півкола заглушки. Ущільнювачі можуть йти в комплекті з водостічної системою або ж їх можна придбати окремо в тих же магазинах, де продаються водостоки.
	Далі, ущільнювач потрібно укласти в пази по тому краю заглушки, який буде прилягати до жолобу. Укладаючи його, потрібно стежити, щоб між гумою і металом не залишалося зазорів. Спочатку готується одна заглушка, так як в даному випадку друга сторона цього жолоба буде стикуватися з іншим відрізком, що йде за кут.	Замість гумового ущільнювача, можна використовувати покрівельний герметик, який наноситься перед установкою заглушки на край жолоба. Потім, ще один шар потрібно нанести вже після їх суміщення з внутрішньої сторони жолоба, по стику двох цих елементів.
	Потрібно сказати, що деякі майстри для більшої надійності використовують для герметизації обидва компонента, тобто спочатку встановлюють ущільнювач, а потім додатково зсередини жолоби, наносять ще й шар покрівельного герметика. Поки герметик не втратила пластичність, він розрівнюється пальцем, змоченим в мильному розчині. Зовні таке ущільнення не буде видно і не зіпсує зовнішнього вигляду водостоку.
	Наступним кроком йде установка жолобів в закріплені на вітрової дошці кронштейни. У зв'язку з тим, що кожен відрізок жолоба має стандартну довжину в 3000 мм, потрібно заздалегідь розрахувати скільки таких елементів буде потрібно для всього карниза. Щоб не різати жолоб з встановленої лійкою і заглушкою, його варто встановити першим. Встановивши жолоб в кронштейни, на нього потрібно акуратно натиснути, щоб зовнішній згин власника зайшов під Фальцований край жолоба. існують різні варіанти відсотків за формою, але встановлюються вони в кронштейни і замикаються практично однаково.	Фіксатор заводиться за задню стінку стику і надівається на її край понад. З зовнішнього же краю жолоба він замикається спеціальним затискачем. Для підвищення надійності, зсередини стик жолобів покривається тим же покрівельним герметиком. Наноситься герметик тонким шаром, а потім розгладжується пальцем, так як він не повинен створювати перешкоди для стоку води.
	На цій ілюстрації показані два способи стикування двох відрізків жолобів або кутового елемента системи, якщо він передбачений проектом. Перший з них описаний вище - це засувка. А другий - це заклепки, які закріплюють фіксатор на задній і передній стінці жолобів. Однак, щоб їх встановити, доведеться підготувати спеціальний інструмент. Якщо ж заклепочник є в списку домашніх інструментів, він значно прискорить і спростить будь монтажні роботи, пов'язані з тонким металом. Останній відрізок жолоба найчастіше буває коротше інших і встановлювати його набагато простіше, але перед його монтажем на його зовнішній торець також встановлюється заглушка - тим же способом, як було показано вище.
	Посилити кріплення ринви можна за допомогою металевої смуги, яка кріпиться саморізом з широким капелюшком або заклепкою на передній край ринви, з внутрішньої його сторони. Другий край смуги фіксується на покрівельному покритті або ж на вітрової дошці. У другому випадку, смугу доведеться трохи вигнути. Металеві смуги можна вирізати із залишків жолоби або труби. Таке посилення системи, допоможе їй витримати високу снігове навантаження і весняну полій. Крім подібних розтяжок, додатково між кронштейнами для утримання жолобів на вітрову дошку прикручуються гаки, зачіпляються тільки за задній край. Ці елементи знімуть частину навантаження не тільки з кронштейнів-власників, а й з розтяжок.
	Тепер можна переходити до установки вертикальної частини водостоку. Першим кроком в воронку, встановлену на жолобі необхідно вмонтувати коліно, яке визначить місце розташування вертикальної труби щодо стіни. Зазвичай доводиться монтувати цей елемент для того, щоб наблизити трубу до стіни для більш простого її закріплення. Так, труба повинна розташовуватися на відстані 60 ÷ 70 мм від стіни, так як приблизно на цей параметр розрахований стандартний утримувач-хомут.
	Коліно надаватися на кінець воронки, а потім виміряється відстань між ним і другим коліном, визначальним вертикальний напрямок ринви. Це робиться для того, щоб підготувати відрізок труби, який і з'єднає два коліна. До отриманої величині потрібно додати 35 ÷ 40 мм з кожної його боку, які необхідні для стиковки елементів.
	Далі, відрізок надягає зверху встановленого на воронці коліна, а на другу його сторону надаватися друге коліно конструкції. Якщо встановити деталі саме в такому порядку, можна уникнути протікання системи на стиках цих елементів. Принцип простий - будь-яка розташована вище деталь повинна входити всередину нижньої.
	Наступним етапом потрібно визначити довжину вертикальної труби з урахуванням того, що в нижній її кінець буде закріплено ще одне коліно, яке задасть напрямок водних потоків, які проходять через водостік. Однак, потрібно передбачити і те, що 80 мм від отриманого розміру підуть на стиковку рівної ділянки водостоку з колінами. Ще один момент, який потрібно враховувати - це те, що стандартна довжина труби, так само, як жолоби становить 3000 мм, а стіна досить часто перевищує цей параметр. В цьому випадку, трубу доводиться збирати з двох, а іноді і з трьох ділянок.
	Починаючи збірку труби, її верхній край надівається на нижній кінець коліна, встановленого у верхній частині. Потім, нижній край верхнього відрізка труби вставляється в наступний відрізок. Щоб одну ділянку труби легко входив в інший, його рекомендовано трохи звузити за рахунок згинів, які можна зробити за допомогою плоскогубців. Працювати потрібно акуратно, намагаючись не пошкодити покриття. Природно, цю маніпуляцію можна зробити тільки в тому випадку, якщо водостічна система виготовлена \u200b\u200bз металу. Пластик же відразу дасть тріщину, якщо спробувати його зігнути подібним чином.
	На завершення монтажу труби, на її нижній край надівається і фіксується кронштейном нижнє коліно. Цей елемент зазвичай розташовують на висоті 150 ÷ \u200b\u200b300 мм від вимощення. Якщо під водовідвідної трубою планується встановити або вже встановлена дренажна система або зливова каналізація, то відстань між нею і отмосткой можна скоротити до 100 мм. А нерідко труба і зовсім повністю входить в дощоприймач «ливневки».

Отже, були розглянуті способи установки водостічних систем після покриття даху. Знання нюансів розрахунку і інформація про те, які елементи кріплення використовуються для таких конструкцій, можна вибрати оптимальний варіант. Такий, що в максимальному ступені підійде до специфіки конструкції даху, влаштує майстра по складності виконання і за фінансовими можливостями.

На сьогоднішній день дах з металочерепиці користується особливою популярністю. Цей матеріал досить універсальний, а також відрізняється гарною якістю і невисокою вартістю.

Металочерепиця застосовується для обробки похилих дахів будинків, споруд. Покрівлі з такою обробкою можна зустріти не тільки на дачних будинках і котеджах, але і на виробничих, адміністративних будівлях.

Для того щоб зробити своїми руками, слід строго дотримуватися інструкцій і нормативів.

Монтаж покрівлі: загальний порядок

Для здійснення монтажу покрівлі необхідні наступні інструменти:

• шуруповерт;
• інструмент для різання;
• маркер;
• лінійка;
• молоток;
• довга рейка.

Щоб розрізати листи з металочерепиці, можна використовувати:

• електролобзик;
• ручні ножиці для металу;
• висічні електричні ножиці;
• ножівку з дрібними зубами;
• пилу дискову з твердосплавними зубами.

Щоб не зіпсувати покриття, потрібно після різання листів прибрати металеву тирсу, в іншому випадку вони заіржавіють і зіпсують покриття покрівлі. Металочерепицю забороняється різати болгаркою, так як випалюється під дією високої температури не тільки покриття даху, але і цинк, в подальшому починається корозія, як наслідок - іржа, патьоки. Переносити листи необхідно акуратно, щоб уникнути їх поломки. Покрівля з металочерепиці відрізняється своєю довговічністю, доступною ціною, Стійкістю до несприятливих погодних умов.

Перед покупкою листів металочерепиці необхідно точно розрахувати їх робочу ширину. Крім неї лист має ще повну ширину, яка на 12 см більше. Для підрахунку кількості аркушів по горизонталі ската необхідно довжину розділити на робочу ширину. Довжина листа металочерепиці варіюється в районі 0.7-12 м. Для зручної доставки і монтажу вважається довжина листа, рівна 4-4.5 м.

пристрій крокв

В основному їх використовують з перетином 100 * 50 або 150 * 50 мм. Відстань між кроквами становить близько 60-90 см. При необхідності збільшити відстань застосовують обрешітку. Перед здійсненням монтажу необхідна антисептична і протипожежна обробка. Перед початком роботи обов'язково перевірити довжину схилів даху по діагоналі, а також горизонтальність коника, площинність скатів. Дах повинна бути з мінімальним ухилом - мінімум 14 градусів. Для розрахунку крокв краще звернутися до професіоналів.

Установка карнизної дошки

Для додання жорсткості конструкції в кроквах випилюють пази, в які вставляють карнизну дошку.

Монтаж лобової дошки, підшитий покрівлі. Для більшого захисту конструкції до торця крокв прикріплюють лобову дошку оцинкованими цвяхами. При підшивці даху слід враховувати і вентиляцію простору під покрівлею. Низ даху обшивають профнастилом, сайдингом, софітів, при бажанні можна вбудувати світильники. Для підшивки потрібно до стіни прибити брусок, щоб він був на одному рівні з нижнім краєм лобової дошки. Далі прикріплюються бруски між горизонтальним брусом і лобовою дошкою. На виготовлену обрешітку прикріплюється обшивочний матеріал таким чином, щоб були зазори між кладкою і підшивання панеллю. Зазори закрити дрібною сіткою, щоб уникнути попадання птахів, комах.

Пристрій гаків жолоби для водостоку. Монтаж довгих гаків виробляють перед укладанням покрівельного матеріалу на карнизної дошці, якщо ж вони встановлюються після покриття покрівлі, то необхідно скористатися короткими гаками на лобову дошку. Для більш міцного підійдуть довгі гаки. У будь-якому випадку їх потрібно встановлювати згідно з інструкцією. Крок дорівнює приблизно від 600 до 900 мм. Перед початком установки гаків на карнизної дошці в кроквах вирізують пази, гаки відгинають і кріплять в них.

Установка контробрешетування по кроквах, укладання гідроізоляції

Контробрешетка необхідна для створення вентиляції між гідроізоляцією і покриттям покрівлі. Бруски її мають перетин 25 * 30 мм. На обрешітку укладають матеріал покрівлі. Залежно від того, який ухил має ваша дах, вибирається перетин брусків. У місцях, де розташовуються ендови, від внутрішнього кута в обидві сторони приблизно на відстань 6-10 см повинні відступати контррейки і прибиватися до дощок, які утворюють кут ендови. Бруски прибивають до крокв через відстань, рівну близько 30 см. При роботі з металочерепицею краще брати бруски з перетином 30 * 50 мм, довжиною 1350-1370 мм, крок становить 300 мм. Кінці брусків двох скатів потрібно з'єднати, скориставшись способом запила.

Матеріал, що покриває покрівлю, не забезпечує сухість простору під нею. У разі, якщо на вулиці холодніше, ніж під дахом, волога конденсується на листах металочерепиці та кроквах. Випари, що піднімаються з дому, в холодному повітрі перетворюються в воду. Ці фактори призводять до того, що дахи гниють і іржавіють.

Гідроізоляція необхідна для запобігання попадання вологи в простір під дахом. Гідроізоляційні плівки поділяються на:

1. Класичні - для цієї плівки потрібна двоконтурна вентиляція. Вентиляційний зазор дорівнює 30 - 50 мм в обох контурах: між матеріалом покрівлі та гідроізоляцією, а також між утеплювачем і гідроізоляцією.
2. Супердіффузние мембрани - для них необхідна одноконтурна вентиляції. Дана мембрана накладається на утеплювач. Величина вентиляційного зазору - 30-50 мм.
3. Антиконденсатні матеріали - необхідна двоконтурна вентиляція, зазор - 30-50 мм. Їх відмінності - ворсистий матеріал, здатний поглинати і утримувати воду. У разі виникнення можливості провітрювання вода висихає.

Гідроізоляційний матеріал покрівлі необхідно укласти так, щоб потік повітря міг пройти під дах і виходив через вентиляційні отвори. Гідроізоляційну плівку як розгортають, так і укладають, вона кріпиться за допомогою степлера. Щоб уникнути натягу і обриву плівки її потрібно укладати з провис 20 мм між кроквами. Гідроізоляцію необхідно в місцях стику укладати перетином 150-200 мм. У місцях, де виходять вентиляційні або пічні труби, нахлест виконується на них 50 см. При будівництві горища нехтувати ізоляційною плівкою не слід, оскільки різниця температур сприяє появі конденсату на аркушах.

Монтаж планок підсилюють і пристрій обрешітки

При монтажі покрівлі слід обережно пересуватися по листам металочерепиці щоб уникнути внутрішніх пошкоджень. У разі, якщо листи покрівлі подряпалися, їх можна зафарбувати, скориставшись спеціальною фарбою.

Захист даху будинку і її привабливий вигляд - питання, що вимагають ретельного розгляду. Одне з можливих рішень - акуратна обробка звисів, яка надійно захистить кроквяні елементи від атмосферних впливів і забезпечить естетичність даху.

Карнизним звисом даху будинку зазвичай називають її нижню частину, яка виступає за межі стін. Він покликаний захищати стіни і вимощення фундаменту від намокання під час дощу.

Підшивка звисів даху за вимогами СниП не зважає обов'язковою операцією. Проте багато фахівців рекомендують не нехтувати підшивкою карнизів даху. Вона дозволить вирішити ряд важливих питань, наприклад,

• при сильному вітрі виникають висхідні потоки повітря, які, проникнувши під звис, прагнуть відірвати покрівлю, а підшивка звису даху стане перепоною на їхньому шляху і не дасть косим струменів дощу потрапити в підпокрівельний простір;
• підшивка звису покрівлі приховає кроквяні елементи, випуски шарів покрівельного пирога і покриття покрівлі з боку горища і інше.

Оздоблення карнизів даху - це завершальний етап в її пристрої, тому підшитий звисів покрівлі виконують після

• її пристрою;
• утеплення та оздоблення зовнішніх стін;
• установки водостоків.

види звисів

• Карнизні або бічні. Це горизонтальні звиси, які формуються нижньою частиною ската. Через них також проходить вентиляція простору під покрівлею. Пройшовши через звис, повітря рухається в бік коника, підсушуючи по шляху шари покрівельного пирога. Звідси висновок, що закривати їх повністю не можна. Але ж і не обшивати конструкцію теж вкрай небажано. Значить, потрібно знайти розумний варіант, як підшити звіси даху, щоб не перекрити доступ повітря під покрівлю, а ось птахам, комахам або гризунам - так.
• Фронтонні. Вони утворюються похилими краями покрівельних скатів і не беруть участі в підпокрівельної вентиляції. Тому необхідність обробки карниза даху для фронтонних звисів обумовлена \u200b\u200bіншими причинами, а саме похилою площиною конструкції. Вона надзвичайно схильна до руйнівної дії вологи, яка задувається вітром. Це особливо небезпечно для мансардного даху, Оскільки краю утеплювача виявляються незахищеними від намокання. Фронтонні карнизи обов'язково повинні бути повністю обшиті. Таким чином, підшивка фронтонних звисів даху стане непроникною.

Як обробити кромки схилу

І на фронтонних, і карнизах є незакриті елементи: торці стропильних елементів і торцева частина випуску обрешітки, відповідно, які необхідно обробити до того, як підшивати карниз даху.

Вибір матеріалу для обробки крайки карниза або її торцевої частини залежить від основного матеріалу покриття покрівлі. Досить часто виробники поставляють готові набори для обробки крайки разом з покрівельним матеріалом. Сам же процес обшивки виконують по одному з наступних алгоритмів.

• Всі виступаючі кроквяні елементи або кобили обрізають по одній прямій строго паралельно стіні, тобто вертикально. Потім торці крокв з'єднують обв'язувальної дошкою. На неї кріпиться лобова дошка покрівлі, розміри якої повинні дозволити перекрити торці: повністю або частково з мінімальним недобором. Саме на ній в подальшому будуть встановлені ринви водостоку.

Виготовляється лобова дошка з металу або дерева. Для покрівель з черепиці відомих типів така дошка входить в комплект покрівельного матеріалу. Лобову дошку кріплять до торців кроквяних елементів за допомогою оцинкованих цвяхів або саморезов.

• Елементи обрешітки, які виступають за її межі, обрізають паралельно стіні на одному рівні. До них прибивають торцеву дошку і прив'язують до торця покрівельного бруса. Якщо кріпити дошку стандартно тільки до кожного елементу обрешітки, то домогтися достатньою мірою жорсткості не вийде, тому рекомендується використовувати Т-подібне з'єднання.

Для цього підшивають додаткові елементи з дощок або брусків, розташувавши їх між лобовою дошкою і двома сусідніми обрешетінамі, починаючи з другої, з кроком в один інтервал, тобто вибирають кожну другу і третю.

варіанти підшивки

В принципі підшивка звисів даху виконується будь-яким зручним способом. Але при найближ розгляді все їх можна об'єднати в дві техніки.

Один з варіантів підшивки - безпосередньо по кроквяних елементів. Основною вимогою при цьому є розташування відкритих кінців крокв в єдиній площині.

• Даний спосіб підходить для дахів з кутом нахилу не більше 30˚, винос схилу яких не перевищує 0,4-0,5 м.
• Підшивальні планки набивають на основу дерев'яних деталей, прибиту до крокв.
• Обшивати основу можна і вздовж, і впоперек.
• Монтаж починають з установки і кріплення початковій і останньої планки обшивки.
• Потім між ними натягують будівельну нитку і, дотримуючись вивірений рівень, виставляють інші.
• При підшивці кута двох скатів планки повинні бути закріплені до кутового крокви з обох сторін.

Горизонтальна підшивка звисів покрівлі використовується на крутих схилах. Монтаж карниза даху проходить досить швидко.

• з дерев'яних брусів збивають коробку, яку кріплять до прилеглої стіни і підстави даху, причому настінний брус необхідно розташувати на 1 см вище, ніж брус, прикріплений до нижнього ділянці кроквяних ніг. Таким чином зберігають нахил, необхідний для стоку води, який потрапив завдяки вітру всередину карниза.
• Щоб забезпечити жорсткість конструкції короба, кріплення брусків шурупами дублюють додатковим кріпленням на пластини з металу і куточки. Потім приступають до його підшивці якимось зручним матеріалом.

матеріали

Для підшивки карниза даху підходять різні матеріали з металу, пластику або пиломатеріалів.

• Найпоширенішою вважається підшивка звисів покрівлі дошкою товщиною в 15-20 мм. Ширина матеріалу залежить від вильоту карниза і коливається в межах 5-25 см. Естетичність зовнішнього вигляду обшивки залежить від точного дотримання постійної ширини дощок.

Безсумнівною перевагою дошки для підшивки звисів покрівлі є його здатність забезпечувати якісну вентиляцію підпокрівельного простору, оскільки повітря в цьому випадку рівномірно надходить туди уздовж всього периметра даху. Зазор між дошками становить 1-1,5 см.

• Якщо дошки, використовувані для підшивки достатньої довжини, їх пригвинчують в декількох точках, щоб запобігти виникненню деформації.
• Дошки стикуються, дотримуючись шахового порядку. При цьому необхідно залишити достатню відстань між двома стиками.
• Єдиним винятком є \u200b\u200bкути вальмових покрівель, Де дерев'яні планки при стикуванні запиливают, розділивши прямий кут навпіл.
• Всі елементи двічі обробляють антисептиками і антипіренами: перед початком монтажу і після.

• Ще один популярний матеріал - дерев'яна вагонка. З огляду на схильність деревини до всіляких примх погоди, до його якості пред'являють особливі вимоги:

• планки не повинні мати малу товщину;
• рівень вологості. Оптимальною вважається природна вологість вагонка, яку зберігали на відкритому повітрі не менше місяця.

Планки вагонки укладають щільно, не залишаючи проміжків між ними, як у випадку дошки. На готової обшивці з кроком 150 см вирізають отвори для вентиляції, які накривають гратами.

• Підшивка карнизів даху профнастилом з покриттям з полімерів виконують по нескладному алгоритму.

• При обшивці карнизів профнастилом попередньо готують листи потрібного розміру. Їх прикручують до готового каркасу паралельно стіні. Для кріплення використовують спеціальні саморізи.
• Стик, утворений площиною стіни і профнастилом, закривають, встановивши додаткові елементи: лобову планку і внутрішній куточок. Куточок кріпиться до профільованому листу, а планка, відповідно, до дошки. Для закриття зовнішніх стиків профлиста використовують зовнішні куточки.
• Підшивку фронтонів даху (фото вище) виконують уздовж стін. Планки закріплюють на зовнішню кромку карниза і приховують під торцевої планкою і куточками. Смуги обшивки повинні бути приблизно на 2 см вже ширини звису. Таким чином, забір повітря буде відбуватися за рахунок висоти хвилі профілю.
• При монтажі карниза даху обробку профнастилом можна зробити в кольорі, вибравши вподобаний з різноманітності варіантів.

• ПВХ-сайдинг - це досить доступний і ефективний варіант підшивки карнизів покрівлі. Цей матеріал нерідко надходить у продаж в спеціальній комплектації. Пластикові панелі доповнені смугами П-подібної форми, необхідними при оформленні крайок, куточками, а також вентиляційними гратами. Обшивку кріплять паралельно кромці.

Пластикові планки кріплять на дерев'яний каркас в двох-чотирьох точках.

• Для підшивки карнизів покрівлі випускають спеціальні пластикові панелі - софіти. Ці панелі товщі, ніж сайдинг, і зазвичай оснащені спеціальною перфорацією, через яку проходить вентиляція підпокрівельного простору. Крім цього в пластик для софітів додані УФ стабілізатори, які забезпечують матеріалу високу стійкість до впливу ультрафіолету. Нарізку софітів для підшивки виконують по довжині карниза і встановлюю під прямим кутом до стіни.

подивіться різні варіанти підшивка карнизів даху на відео