Кладка цегляної печі. Особливості конструкції і інструкція по кладці печі з цегли

Цегляні печі відмінно підходять для обігріву будинку. Конструкція печі з даного матеріалу досить проста, розібратися в ній і самостійно викласти піч при великому бажанні може практично кожен. Звичайно ж, професійним пічника з великим досвідом відомі певні особливості подібної роботи, Що дозволяють покращувати і удосконалювати агрегат. Але, розібравшись в основній схемі кладки печі з цегли, ви можете самостійно облаштувати якісну конструкцію, без залучення сторонніх майстрів. Печі для приватних будинків викладаються по сухому способу або ж з використанням закріплювача в вигляді цементу. Зазвичай застосовується стандартний розчин з частини цементу, в три рази більшої кількості піску і води.

Малюнок 1. Схема опалювальної толстостенной печі ПТО-2500.

Основні елементи пічного агрегату

Одним з найбільш часто зводяться типів пічних конструкцій є агрегат, відомий як ПТОУ-2500. Зі схемою подібної пічної конструкції ви можете ознайомитися на Рис. 1.

Піч стала такою популярною по ряду причин. Її конструкція універсальна. Таку піч можна без жодних проблем використати для якісної протопки приміщення площею в 50 м2 і більше. Така піч для будинку має дуже надійну, перевірену десятками років кладку. Вона довговічна і невибаглива у використанні. Для зведення такої печі з цегли не потрібно закуповувати безліч дорогих матеріалів. Все, що потрібно в процесі роботи, без жодних проблем знаходиться і купується в будь-якому більш-менш великому магазині будматеріалів.

Підготуйте матеріали для роботи:

1. Цілісний керамічна цегла. Необхідна кількість цегли, так само як і інших матеріалів, може змінюватися в залежності від обраного розміру агрегату. В даному прикладі розглядається піч для будинку, викладають із 245 цегли.
2. Тугоплавкий цегла. Потрібно буде купити 110 штук.
3. Глина. Зазвичай достатньо 0,2 м3 даного матеріалу.
4. Пісок. Знадобиться стільки ж, скільки і глини.
5. Шамотна глина. Повинно вистачити приблизно 12 кг матеріалу.
6. Руберойд. Купуйте 1,2 м2 гідроізоляційного матеріалу.

Конструкція печі передбачає наявність різних елементів у вигляді дверцят, решіток і т.п. Всіх перерахованих далі елементів знадобиться по 1 штуці. Підготуйте наступне:

1. Колосникові грати. Для розглянутої в даному прикладі печі з цегли знадобиться решітка 25х25 см.
2. Топкові дверцята. Потрібно виріб 25х20,5 см.
3. Поддувальную дверцята. Буде досить вироби розміром 13х14 см.
4. Прочищувальні дверцята. Повинна бути такого ж розміру, як і піддувальна дверцята.
5. Димову засувку. Має форму квадрата зі стороною в 13 см.
6. Передтопковий лист. Буде досить розмірів в 50х70 см.

Що стосується інструментів, то вам знадобиться наступне:

1. Штикова і совкова лопата.
2. Ємність для приготування розчину.
3. Відро.
4. Ножівка.
5. Молоток-Кирочка.
6. Звичайний молоток.
7. Розшивання.
8. Будівельний рівень.
9. Рулетка.
10. Кельма.
11. Болгарка.

Повернутися до списку

Підготовка фундаменту для печі з цегли

Інструменти, для кладки печі: 1 - молоток-Кирочка; 2 - кельма; 3, 4 - розшивки для швів; 5 - лопата.

Вже згадана піч для будинку важить близько 1500 кг. Інші поширені типи агрегатів важать приблизно так само. Виняток становлять тільки компактні печі для кухні. Конструкція подібного ваги вимагає обов'язкового облаштування твердого грунту. У власників будинків з монолітним фундаментом проблем ніяких не виникне - кладку можна починати безпосередньо на підставі або ж можна додатково облаштувати цоколь. Якщо ж будинок побудований на основі стрічкового типу, доведеться створювати незалежний фундамент і цоколь під піч.

Для цього потрібно облаштувати незаглибленного монолітну бетонну плиту. У площині дана плита повинна перевершувати розміри кладки приблизно в 2 рази. У розглянутому прикладі кладка робиться 2х3,5 цегли. Таким чином, фундамент буде 4х7 цегли. У перекладі на сантиметри це 100х175 см. Висоту підстави робіть такий, щоб вона досягала чорнової підлоги.

Підготуйте пісок і цемент для заливки плити і підготовки підстави. Попередньо очистіть грунт, заглибити приблизно на 15 см і засипте пісок. Підстава під піч з цегли заливається по тій же схемі, що і звичайний фундамент. Тобто спочатку вам потрібно буде зробити опалубку відповідного розміру, залити бетонну суміш шаром в 5 см, укласти арматуру, знову залити шар бетонної суміші так, щоб до верхньої межі опалубки залишалося приблизно 5 см, укласти ще один шар арматури і долити розчин до верху.

Після підготовки підстави робиться цоколь. По висоті він повинен доходити до чорнових підлог. Ширина і довжина цоколя повинні відповідати аналогічним параметрам кладки. Перш ніж робити цоколь, на плиту слід укласти подвійний шар гідроізоляції. В результаті вийде надійне і грамотно облаштоване підставу під піч.

Є один дуже важливий нюанс. Перш ніж приступати до роботи, визначте місце майбутньої установки димоходу. Відповідно до правил, цей елемент печі повинен розташовуватися на відстані не менше ніж в 38 см від будь-яких конструкцій. Підібравши відповідне місце, потрібно зробити додаткову перевірку. Для цього відзначте на стелі точку в місці передбачуваного проходження димоходу і подивіться, чи не потрібно буде випилювати лаги і крокви. Краще цього не робити. По можливості підберіть для димоходу інше місце. І лише після цього можна приступати до облаштування підстави і безпосередньо кладці. Подивитися на схему фундаменту печі ви можете на Рис. 2.

Повернутися до списку

Основні елементи печі для дому з цегли

Малюнок 2. Схема печі, фундаменту і димоходу.

Вже згадана піч викладається в 34 ряду цегли. Кладка ділиться на 4 функціональні частини, які потрібно детально розглянути. Так, самий низ агрегату - це вистилання. Являє собою 2 суцільних ряди цегли. Людина, що розбирається в будівництві печей для будинку, може стверджувати, що якщо є надійний і гідроізольований фундамент, то в облаштуванні вистилання немає ніякого сенсу. Однак краще від неї не відмовлятися. Така конструкція випробувана не одним поколінням користувачів, і при відсутності відповідних знань вносити будь-які свої корективи недоцільно і навіть небезпечно.

Після вистилання викладається зольник. Він складається з 4 рядів кладки і безпосередньо зольника, тобто відсіку під золу. також даний конструктивний елемент включає камеру нижнього обігріву. Після зольника викладається камера для дров і т.зв. топливник. Цей елемент складається з 11 рядів. Конструкція завершується 17 рядами кладки конвектора. У ньому облаштовуються канали для повітря. Підігрітий повітря буде віддавати тепло кладці печі, а потім - і оточуючого простору.

Вистилання викладається зі звичайних керамічної цегли. При відсутності такого будівельного матеріалу можна обійтися щілинними. Але для облаштування конвектора і зольника підходять тільки повнотілі керамічні вироби.Топливник викладається з шамотної цегли - оптимальний варіант для такої печі.

Повернутися до списку

Підготовка будівельного матеріалу перед роботою

порядовка цегляної печі - буржуйки.

Цегла є одним з головних будівельних матеріалів для кладки печі. Крім нього, також використовується глина і різні комплектуючі. В процесі роботи знадобиться не тільки повністю рівний, а й відповідним чином оброблений матеріал. Серед переваг цегли як матеріалу для облаштування печі для дому можна відзначити те, що він має дуже зручні розміри, і його при необхідності можна без особливих проблем використовувати для будівництва найрізноманітніших конструкцій.

В процесі роботи цегла доведеться різати. Зазвичай він ріжеться навпіл по довжині, на поздовжні половини, на 75% уздовж і поперек, на чверть від довжини. Також іноді виникає необхідність в створенні виробів зі скосами. Робити скоси дуже просто. Для цього потрібно відзначити найменшу висоту майбутнього виробу на найбільш довгою частини цегли і зрізати боковину так, щоб на торці вийшов пологий скіс. Зручніше за все використовувати для різання алмазні диски. При відсутності таких можна зробити все і за допомогою простих дисків, але їх знадобиться помітно більше.

перераховувати необхідна кількість цегли може і не потрібно, але вам це допоможе приблизно зорієнтуватися з витратами на будівництво. А так ви однозначно будете робити індивідуальний розрахунок і закупівлю під свій проект печі. Для даної печі для дому знадобиться така кількість матеріалів.

В цілому 410 або 425 цеглин. Точна кількість залежить від обраного типу конструкції. Шамотних цеглин потрібно буде купити 130. З них вам знадобиться 80 цілих виробів, 27 цегли на 75% по довжині, 4 вироби зі скосом, 10 половинок по довжині, 2 цегли на 75% по ширині, пара поздовжніх половинок і стільки ж виробів зі скосом на 75%.

Керамічної цегли треба купити 280 або 295. З них 178 або 200 (залежить від обраного типу конструкції) будуть цілими, пара целікових виробів буде зі скосом, 60 або 69 цегли знадобиться вкоротити по довжині до 75%, пару вкоротити до 75% поздовжньо, 17 або 23 цегли слід зменшити вдвічі по довжині, 2 або 3 вироби на четверту частину від початкової довжини і 4 або 8 цегли на половину поздовжньо.

Перш ніж приступати до основних етапів роботи, уважно ознайомтеся зі схемою кладки печі, представленої на наступному зображенні: Рис. 3.

Цеглини першого ряду спочатку викладаємо без розчину з урахуванням шва згідно порядовке. Визначивши положення кутових цегли, кладемо їх на розчин, за допомогою рівня перевіряючи горизонтальність. Легкими ударами киянки осаджуємо виступаючі цеглини. Домігшись горизонтальності, заповнюємо периметр першого ряду цеглою на розчині, контролюючи кладку рівнем. Рулеткою перевіряємо розміри печі в плані і діагоналі. Діагоналі в прямокутнику повинні бути рівні. Якщо діагоналі не рівні, то підбиваємо кутові цеглини, поки не доб'ємося їх рівності, тим самим отримавши паралельність сторін периметра. Після цього закладаємо цеглою на розчині середину першого ряду.

Уклавши перший ряд, кладемо кутові цеглини другого ряду, контролюючи вертикальність кутів за допомогою рівня або схилу. Аналогічно першому ряду викладаємо спочатку периметр, а потім середину другого ряду згідно порядовке. Виклавши другий ряд, забиваємо в кути в шов між першим і другим рядом цвяхи довжиною 80-100мм.

Потім опускаємо схил по черзі на всі кути другого ряду і відзначаємо на стелі точки, з яких опущений схил.

Потім в ці точки забиваємо такі ж цвяхи, прив'язуємо капронову шнур до відповідних цвяхах і натягуємо його. Перевіряємо схилом вертикальність шнурів. Якщо є відхилення, то їх усуваємо підгином верхніх цвяхів. Таким чином, виходить контур печі в просторі. Кладку наступних рядів ведемо, контролюючи вертикальність кутів по шнурах, що значно скорочує час, необхідний для контролю.

Наступні ряди кладемо аналогічно першим двом, кожен ряд звіряючи з порядовкой. По ходу кладки внутрішні і зовнішні поверхні очищаємо від надлишків видавленого розчину кельмою. Після викладання кожних 4-5 рядів протираємо мокрою ганчіркою стінки димоходів.

Товщина шва пічної кладки повинна бути як можна тонше. У товстих швах розчин фарбували і кладка стає нестійкою. Розчин повинен щільно заповнювати шов, видавлюючи з нього. Під час кладки дотримуємося правило перев'язки цегли. Кожен вертикальний шов повинен перекриватися цеглою наступного верхнього ряду. Зазвичай такий шов проходить по середині лежить вище цегли. Цього, однак, не завжди вдається досягти. У деяких місцях доводиться класти цеглу так, що перекриття виходить менше половини довжини цегли. У будь-якому випадку воно повинно бути не менше чверті довжини цегли.

Топку печі краще викладати з шамотної цегли, тому що він витримує вищу температуру. Перев'язка швів кладки з шамотного і пічного цегли не бажана через різного коефіцієнта лінійного розширення. Тому з шамотної цегли викладають або цілком ряд, або роблять футерування топки на ребро. Між футеровкою і шамотною цеглою залишаємо зазор не менше 5 мм.

Установка прочищувальна і поддувальной дверцят

Перед установкою дверки перевіряємо на щільність прилягання полотна до рамки, вільне обертання полотна в шарнірах, відсутність перекосів, можливість фіксації закриття їх і наявність отворів для кріплення в кладці. Виявлені дефекти усуваємо до установки або замінюємо дверку.

В отвори дверцят вставляємо в'язальний дріт довжиною 50-60 см, звертаємо її вдвічі і скручуємо.

на цегляну кладку в місці установки дверки наносимо розчин. Встановлюємо дверку, перевіряємо вертикальність і горизонтальність і фіксуємо її за допомогою цегли. Потім закладаємо кінці дроту в шви кладки.

установка колосника

При установці пічних приладів треба пам'ятати, що чавун і цегла при нагріванні розширюються неоднаково. Особливо це позначається на поведінці приладів, встановлених в зоні високих температур. Якщо їх щільно замурувати в пічну кладку, то при нагріванні чавун порве кладку. Тому колосник, топкові дверцята і плиту слід встановлювати з зазорами. Колосникові грати укладаємо без розчину з зазором не менше 5 мм з усіх боків. Вона повинна вільно вийматися для заміни в разі прогорання або поломки.

Установка топкової дверки

Топкова дверцята встановлюється, так само як і піддувальна, тільки обертається азбестом для заповнення температурного зазору. Перевіряємо вертикальність і горизонтальність дверки і фіксуємо за допомогою цегли та дошки.

При інтенсивної експлуатації печі дріт може отгореть. Щоб запобігти цьому, верхню частину дверки можна закріпити за допомогою кляммера. Кляммер роблять зі смугової сталі перетином 25х2.0 мм. Вушка повинні виступати за рамку дверки на 100-120 мм. Кріпиться кляммер до дверцятах за допомогою заклепок або болтів з гайками.

Перекривається дверцята навішуванням по півцеглини з кожного боку

Або цеглою в замок.

Для отвору більше 250 мм перекриття виконується клиновий перемичкою.

установка плити

Ряд, на який буде встановлюватися, плита викладаємо спочатку без розчину. Кладемо зверху плиту і окреслюємо її розташування. Потім вибираємо паз в цеглі з урахуванням температурного зазору 5 мм на всі боки від плити. Викладаємо цегла на розчин. Заповнюємо паз розчином, кладемо в нього азбестовий шнур по периметру плити, опускаємо плиту на місце і осаджуємо її киянкою, домагаючись її горизонтальності за рівнем.

установка духовки

Духовку теж обертають азбестом по периметру і шириною в півцеглини. Сторона духовки, що виходить до топки, викладається цеглою на ребро, а зверху її замазують шаром розчину 25-30 мм для запобігання прогорання стінок духовки.

Кладка арок і склепінь

При кладці печей часто доводиться перекривати різні топкові отвори, паливники і всілякі камери, застосовуючи перемички простий і складної форми. Перекриття в стіні називають аркою, а перекриття, що влаштовується між стінами - зводом. Кількість цегли в арці і рядів у зводі повинно бути непарним. Середній непарний цегла - замковий.

Будь-яку перемичку починають з закладки п'ят, які виконують за шаблоном. Так як висота арки або склепіння буває різна, то і кут п'яти змінюється. Не можна застосовувати одну форму п'яти для всіх арок і склепінь.

На цих фотографіях показана установка кружала і кладка арочного перекриття топки барбекю.

А на наступних фотографіях показана кладка зводу для перекриття ніші для дров.

Кажуть, що краще один раз побачити, ніж 100 разів прочитати, тому спеціально для Вас я підготував відео-керівництво «

Після того як ви отримали необхідні знання про будову печі і прийняли тверде рішення своїми руками створити в своєму будинку надійний і затишний осередок, можна приступити безпосередньо до будівництва. Для початку слід уважно вивчити креслення печі.

Креслення - це графічне зображення предмета на площині. Необхідні розміри проставляються в сантиметрах. Креслення складається з декількох елементів: загальний вигляд; фасад - вид на стінку; вертикальний розріз - внутрішній устрій печі в розрізі; порядовки - горизонтальні плани, що дають уявлення про послідовну кладці рядів, починаючи з нижнього і закінчуючи верхнім. На порядовках показано розташування кожного окремого цегли і перев'язка швів. Для креслень печей прийняті умовні позначення пічних приладів і умовні позначення матеріалу (простий цегла позначається штрихуванням, а тугоплавкий - кліткою). Стесати цегла зображується, як показано на рис. 93.

Мал. 93.

Перш ніж приступити до кладки, необхідно точно встановити місце розташування печі в приміщенні. Це досягається наступної нескладною операцією. На підлозі, в тому місці, де ви припускаєте поставити піч, викладається повністю перший ряд цегли без розчину (насухо). На нього укладають цеглу першого ряду димової труби. Потім за допомогою схилу, опущеного з стелі на кути майбутньої труби, перевіряють відстань між передбачуваної трубою і кроквами, а також балками перекриття. Ця відстань повинна бути не менше 12 см для того, щоб зробити на трубі протипожежну оброблення. Потім за допомогою шнура вимірюють відстані по діагоналях між протилежними кутами печі. Якщо довжина діагоналей збігається, значить, кути вийшли прямими. Різниця в довжині діагоналей не повинна перевищувати 5 мм.

При будівництві печей рекомендується спочатку ретельно підбирати цеглини, притісують, якщо це необхідно, викладати насухо і тільки потім робити кладку з розчином, тому що стінки печі повинні бути строго вертикальними, ряди - строго горизонтальними, а внутрішні поверхні - ідеально гладкими. Тільки за цих умов ваша піч прослужить вам довго і не завдасть зайвих клопотів.

Будівництво фундаменту

Печі можуть бути легкими і важкими, тому ненадійне підстава - причина передчасного виходу печі з ладу. Під важкі печі фундамент роблять тільки на щільному грунті, не дає опадів під дією тяжкості. Вага печі можна визначити з розрахунку, що 1 м3 цегельної кладки дорівнює приблизно 1350 кг. Будівництво печей, як і будь-яка інша, починається з підготовки фундаменту (рис. 94). Без окремого фундаменту можна встановлювати тільки печі масою до 750 кг, наприклад кухонні плити або маленькі печі, що складаються не більше ніж з 200 цегли.

Мал. 94.:
1 - фундамент; 2 - підстава під піч верхнього поверху; 3 - підстава під піч в кутку будівлі з дерев'яним настилом; 4 - з залізними плитами

Під підставу такої печі на підлогу кладуть лист азбесту на глиняному розчині і покривають його листом покрівельного заліза. Для більшості печей необхідно викладати фундамент, незалежний від фундаменту самого будинку. Окремий фундамент потрібно для корінних труб. Глибина фундаменту коливається від 0,5 до 1 м. Вона залежить від конструкції печі і щільності ґрунту. Печі з насадними трубами вимагають більшого заглиблення фундаменту. Фундамент для печей з корінними трубами може мати глибину 0,5-0,6 м, а фундамент для труб - 0,75 м.

Скельні ґрунти заглиблення не вимагають, в щільних грунтах мінімальна глибина фундаменту - 0,2 м; слабкі грунти попередньо утрамбовують, в деяких випадках споруджують піщану або щебеневу подушку товщиною не менше 50 см. Крім цього, необхідно враховувати вологість грунту, щоб правильно підібрати розчин для заливки котловану під фундамент. Найпростіший спосіб будівництва фундаменту полягає в бетонуванні котловану. При цьому котлован заливається бетоном до рівня грунту (з опалубкою або без), потім кладеться фундамент з цегли, що не доходить до рівня підлоги на два ряди цегельної кладки, останній ряд вирівнюється цементним розчином по рівню і покривається двома шарами руберойду або толю для гідроізоляції. Зверху можна настелити товсті сухі дошки з гідроізоляцією або побудувати коробку з цегли, розміром відповідну основи печі, і заповнити її шлаком або боєм.

Якщо грунт вологий, то замість звичайної цеглини використовується цегла-залізняк. Нижню частину фундаменту заливають бетоном або бутобетон, а верхню викладають з цегли з розчином, що складається з цементу, вапняного тесту і піску в співвідношенні 1: 1: 9 або 1: 2: 8. Зверху роблять гідроізоляцію з використанням цементного розчину і руберойду. Для сухих грунтів підходить глиняний розчин з додаванням цементу.

Фундамент роблять на 5-10 см більше підстави печі з кожного боку. Фундаменти під печі, в тому числі з насадками, і корінні труби слід виконувати окремо від фундаменту будинку з зазором не менше 5 см, який повинен бути заповнений піском. Це робиться для того, щоб не порушилася кладка при подальшій усадки фундаментів.

Цегляна кладка

Після того як фундамент виведений на рівень підлоги, можна починати кладку печі. Як вже було сказано, перший ряд викладають насухо з урахуванням швів і ще раз перевіряють правильність розташування печі. Потім починають кладку на розчин спочатку кутових цегли, потім викладають стінки і в останню чергу - середину. При цьому вивіряють кути і горизонтальність рядів за допомогою кутника, правила і рівня. При викладанні печі цеглу можна класти «на ліжко», тобто плазом; «На ложок» - на ребро; «На стусан» - сторч. Товщина стін печі залежить від способу кладки цегли: в 1, 1/2, 3/4, 1/4 цегли. Кладка в одну цеглину виходить, коли в першому ряду цеглини кладуться поперек стіни (стикаються ложковимі гранями), а в другому - уздовж (вони стикаються точкових і ложкових гранями).

Мал. 95.:
1 - кладка в одну цеглину; 2 - кладка в три чверті цегли; 3 - кладка в чверть цегли; 4, 5 - кладка в півцеглини; 6 - кладка «в замок»

Кладка в пів цегли полягає в тому, що цегла кладуть «на ліжко» і кожний наступний ряд зміщується на півцеглини - так звана перев'язка швів. Товщина стіни в півцеглини виходить, якщо цегла кладуть на ребро в два ряди з перев'язкою швів. Кладка в три чверті цегли виконується двома рядами: в півцеглини і чверть цегли з перев'язкою швів. Стіна в чверть цегли виходить, коли цеглу кладуть на ребро. Усередині стін цеглини кріпляться «в замок» (рис. 95).

Перев'язка швів - неодмінна умова якісної кладки. Її необхідно робити в кожному ряду, бажано зі зміщенням на половину цегли. В крайньому випадку допускається зміщення на чверть цегли, але не менше.

Іноді для того, щоб дотримати розміри елементів печі або надати їм потрібну форму, потрібно цегла розколоти або обтесані. Щоб розколоти цегла, на ньому роблять насічку глибиною 5 мм в тому місці, де намічена лінія розколу. Цегла тримають лівою рукою і сильно вдаряють молотком по насічці. Якщо з першого разу цегла не розколовся - спробуйте ще. Удари повинні бути перпендикулярні до поверхні цегли, інакше цегла може розколотися нерівно. Користуючись професійною термінологією, сколений до розмірів 3/4 від повного цегла називається трехчетвертки, до 1/2 - половинка, до 1/4 - Четвірка. Для отісування цегли застосовується кирочка. Спочатку тупим кінцем кирочки цегла отесивают грубо, потім частими несильними ударами гострим кінцем кирочки довершують Отеска. Остаточно цегла шліфується наждаком або поверхнею іншого цегли.

Процес кладки складається з декількох операцій. Перш за все цегла змочується водою. Якщо цегла не вогнетривкий, його потрібно потримати в воді деякий час, щоб вийшов все повітря, що міститься в його пористом просторі, інакше він буде забирати воду з глинистого розчину. Якщо бульбашки повітря перестали виділятися з цегли, значить, він готовий до роботи. Тепер на нього можна накладати розчин. Нанесення і расстилание розчину роблять різними способами.

Способи нанесення розчину

Перший спосіб. Розчин наносять на місце укладання і розрівнюють рукою до отримання рівного шару. Змочений у воді цегла беруть лівою рукою і наносять достатню кількість розчину на поперечикову частина. Після цього цегла кладуть на місце укладання і притискають до сусідніх цеглин легкими зворотно-поступальними рухами, домагаючись тонкого і рівного шва.

Другий спосіб. Розчин наносять на укладається цегла, на дві грані, які будуть стикатися з нижчого рівня, потім укладають його на місце і притискують, рухами назад і вперед домагаючись рівного і тонкого шва.

Третій спосіб. Цей спосіб заснований на вичавлюванні розчину з горизонтального на вертикальний шов. Розчин накладають на місце укладання. Цегла в трохи похилому положенні з невеликим зусиллям рухають по розчину до місця з'єднання з сусіднім цеглою. При цьому розчин вичавлюється на тичок і утворює вертикальний шов. Надлишки розчину прибирають, причому роблять це одночасно двома руками, щоб не зрушити цегла з місця.

При будь-якому способі цегла перед укладанням змочують водою, а розчин розстеляється рукою. Для накладання розчину можна користуватися кельмою, але вважається, що в пічному справі це краще робити рукою, так як в цьому випадку ви можете відчувати розчин, виявляти випадково потрапили в нього домішки, більш рівномірно розподіляти його, додатково перемішувати.

При кладці печей шви повинні бути заповнені розчином повністю, щоб не було тріщин і пустот, через які в піч може потрапити непотрібний повітря і порушити її правильне функціонування, або ж дим із димарів і димової труби буде потрапляти в приміщення.

Для того щоб внутрішні поверхні печі були гладкими, цегла, що мають дефекти або нерівні поверхні, кладуть так, щоб всі нерівності і шорсткості були зовні. З цією ж метою через кожні кілька рядів кладки необхідно робити затірку швів. Це робиться мокрою ганчіркою або мочальной пензлем, змоченою в глиняному розчині. Таким чином усуваються дрібні нерівності.

В процесі роботи не забувайте перевіряти горизонтальність кожного викладеного ряду, прямоугольность кутів і вертикальність стінок печі. Слід пам'ятати, що кути викладають строго по схилу. І не забудьте, що існує таке пристосування, як опалубка, яке допоможе вам швидко і якісно звести пічні стінки.

кладка топливника

Мал. 96.:
1 - топкова дверцята; 2 - рамка дверки; 3 - кляммери

Кладка топливника ведеться згідно з кресленням. Футеровка його виконується вогнетривкою цеглою без перев'язки зі звичайним цеглою, з якого викладаються зовнішні стіни, так як через різного температурного розширення може порушитися кладка. Щоб полегшити собі завдання, можна скласти топливник цілком з вогнетривкої цегли. У процесі кладки встановлюються пічні прилади: дверки, колосникові решітки і т. Д. Їх встановлюють точно за кресленням, перш ніж почати кладку ряду, на якому вони стоять. Рамку топкової дверки обмотують азбестовим шнуром товщиною 5 мм, для того щоб при температурному розширенні не порушити кладку. Дверцята в кладці кріпляться за допомогою кляммеров - смужок сталі товщиною 3 мм, довжиною 3 см, приклепаних до кутів рамок. Клямери замуровуються в шви кладки (рис. 96). Замість кляммеров можна використовувати відпалений сталевий дріт у вигляді джгута. Вертикальність дверки перевіряється за допомогою схилу.

Мал. 97.:
1 - напуском; 2 - «в замок»; 3 - клиноподібним цеглою

Перекривати топкові дверцята можна кількома способами: можна покласти чавунну смужку, але краще зробити перемичку з цегли. Перемички бувають «в замок», напуском або у вигляді клинчатого перекриття (рис. 97).

Кладка склепінь і арок

Після того як ви закінчили викладання стінок топливника, виникає проблема його перекриття. У печах не можна робити металеві перекриття через різного коефіцієнта теплового розширення металу і цегли. Перекриття викладають з цегли. Їх роблять товщиною не менше 14 см (два ряди цегли, покладених плиском). Невеликі отвори, що не перевищують довжину цегли, перекривають поступовим напуском цегли поверх кожного з наступних рядів (іноді таке перекриття називають «на випусках»).

Мал. 98.:
1 - підйом зводу; 2 - п'ята; 3 - опалубка; 4 - кружала; 5 - подкружальние дошки; 6 - опорні стійки

Паливники перекривають склепіннями і арками. Склепіння спираються на стінки топливника або на п'яти - стесалися під певним кутом цеглини. Існують круглі, пологі і плоскі склепіння. Висота підйому склепіння називається стрілою підйому. Чим вище стріла підйому, тим більше навантаження може витримати звід. У кладці склепінь і арок повинна бути непарна кількість цегли, середній цегла в верхньому ряду називається замком. Відстань між перекриваються опорами називається прольотом. Склепіння і арки викладають по рознімної опалубки. Опалубка спирається на кружала - спеціально вирізані дошки довжиною в проліт. Знизу кружала закріплюються подкружальнимі дошками і встановлюються на опорних стійках в паливній камері (рис. 98).

Звід викладають, починаючи з однієї зі сторін від п'ят до центру. Закінчивши одну сторону, викладають другу. Потім викладають замок. Кладку роблять з обов'язковою перев'язкою швів. Щоб зводиться розсунув кладку під впливом високих температур і верхнього тиску, в рядах, де влаштовують п'яту, кладку закріплюють стяжками з дроту діаметром 5 мм.

Кладка димової труби

Для кожної печі робиться окрема димова труба або канал в стіні. Забороняється приєднувати до одного каналу дві печі і більш-плиту, до того ж якщо вони розташовані на різних поверхах. Дві печі дозволяється приєднувати до однієї труби, якщо печі розташовуються в одній квартирі на одному поверсі. Для цього в каналі роблять розтин товщиною 12 см і заввишки не менше 1 м нижче з'єднання труб. Перетин димових каналів робиться в залежності від теплової потужності печі (табл. 5).

Таблиця 5. Перетин димових каналів
Тепловіддача печі при двох топках на добу, кВт (ккал)	Мінімальний перетин каналу
	мм	цегла
до 3,5 (300)	140х140	1/2 х 1/2
3,5-5,2 (3000-4500)	140х200	1/2 х 3/4
5,2-7,0 (4500-6000)	140х270	1/2 х 1

Димові труби викладаються найкращим цеглою, шви повністю заповнюються розчином, щоб не було жодних тріщин. Це робиться з метою протипожежної безпеки, так як через трубу проходять гарячі димові гази з іскрами від палаючої сажі. Крім того, тріщини і щілини в трубі різко знижують тягу печі. Для того щоб контролювати цілісність труби, її рекомендується побілити, так як на білому тлі добре видно сліди кіптяви, що виходить з тріщин. Внутрішня поверхня труби повинна бути гладкою, щоб уникнути накопичення сажі на стінках. Сажа знижує тепловіддачу і може спалахнути.

У місці перетину труби з горищним перекриттям і покрівлею ставлять оброблення - распушку і видру. Частина труби між обробленням і самої піччю називається шийкою. Її висота повинна бути не менше трьох рядів цегли, покладеного горизонтально. У шийці розташовуються засувка і в'юшки.

Распушки - це розширення труби в місці проходження горищного перекриття. Распушки призначена для захисту дерев'яних стель від перегрівання і загоряння. Товщина распушки - в 1 цеглу з обов'язковою теплоізоляцією повстю, просоченою глиняним розчином або азбестовим листом. Це правило відноситься до печей з тривалістю топки менше 3 годин. Якщо ізоляцію з яких-небудь причин зробити не вдається, товщину оброблення збільшують до 1,5 цегли. Якщо печі передбачається топити більше 3 годин, то товщина оброблення повинна бути в 2 цегли без ізоляції або в 1,5 цегли з обов'язковою ізоляцією.

У першому ряду роблять кладку шийки труби з 5 цегл. У другому ряду внутрішній периметр викладають обтесані цеглою шириною 3-3,5 см, а зовнішній - цілим цеглою. У третьому ряду распушку розширюють на чверть цегли таким же чином, як і в другому. У четвертому ряду кладку роблять в 3/4 цегли. П'ятий ряд викладається двома рядами цілого цегли. Шостий ряд викладається так само, як п'ятий, з обов'язковою перев'язкою швів. Сьомий ряд кладуть так само, як перший. З цього ряду починається стояк (рис. 99).

Мал. 99.

Распушку роблять з залізо бетонної плити або у вигляді ящика з піском. Залізобетонну плиту роблять за допомогою опалубки. Спочатку виготовляється дощата опалубка з шириною сторін в півтора цегли і висотою 5 см (така буде товщина плити). Опалубка міцно кріпиться до стояка. Дно і стінки опалубки змочують глиняним розчином, щоб бетонна суміш не пристала до них. Бетон готують з цементу, піску і наповнювача (щебінь, цегляний бій). Опалубку заливають бетонною сумішшю наполовину, розрівнюють і кладуть на неї арматуру зі сталевого дроту діаметром 5-7 мм. На кожній стороні повинно лежати 3-4 шматка арматури. Кілька шматків повинні заходити на цегляну кладку. Кінці арматури потрібно заховати всередині бетонної плити. Зверху викладають бетонну суміш, заповнюючи опалубку до країв. Поверхню вирівнюють. Плиту залишають в опалубці до повного затвердіння бетону. Потім опалубку знімають і на плиті викладають цегляну распушку (рис. 100).

Мал. 100.:
а - із залізобетону; б - у вигляді ящика з піском: 1 - димар; 2 - цегла; 3 - арматура; 4 - бетон; 5 - стіни ящика (азбестоцемент, бетон); 6 - пісок

При влаштуванні распушки потрібно враховувати осідання стін будівлі та пічного кладки. Якщо стіни дають велику осадку, то распушку роблять з запасом знизу, якщо ж велику осадку дає піч - то зверху.

Підлоги на горищі і стелі не повинні стикатися з обробленням, простір між ними заповнюють бетоном або іншим негорючим матеріалом і роблять цементний плінтус. Частина труби між горищним перекриттям і покрівлею називається стояком. Труби-стояки слід виконувати особливо ретельно. Вони повинні мати стіни з цегли завтовшки не менше 12 см, а з жаростійкого бетону - не менше 60 мм. Всі стінки повинні бути гладкими. У підставі димового каналу влаштовують кишені (прочищення) глибиною 25 см для видалення сажі.

Оброблення навколо димаря, в місцях примикання до дерев'яного міжповерхового перекриття (мансарди) утолщают кладкою. Видра - розширення труби над покрівлею у вигляді напуску, що охороняє горищне приміщення від проникнення атмосферних опадів через отвір між трубою і дахом будинку. Видру, як і распушку, можна робити з цегли або залізобетону.

Мал. 101.

Видру з цегли кладуть в 10 рядів. У першому ряду - кладка в 5 цегли. У другому ряду видру розширюють на 1/4 цегли з двох сторін: з одного боку ставлять 3/4 цегли, з іншого - вставку в 1/4 цегли. У третьому ряду роблять навіс на 1/4 цегли з двох цеглин з двох сторін труби. У четвертому, п'ятому і шостому рядах навіс збільшують. У сьомому ряду роблять навіс з трьох сторін. У восьмому ряду роблять навіс з четвертого боку. Дев'ятий ряд кладуть так само, як восьмий, з перев'язкою швів. Десятий - так само, як перший (рис. 101). Далі кладка виробляється з перев'язкою швів в 1/2 цегли. На кінці труби передбачено розширення кладки - оголовок. Вище покрівлі кладку ведуть з використанням цементного або вапняного розчину. Крім цегляних труб, Іноді використовуються керамічні або азбестоцементні труби.

Мал. 102.

Висота труби - один з факторів, що впливають на силу тяги. Слід врахувати, що відстань між оголовком труби і колосником має бути не менше 5 м. Висота труби над дахом визначається відстанню між трубою і коником даху (рис. 102). З малюнка ясно, що якщо труба відстоїть від ковзана менш ніж на 1,5 м, то трубу роблять на 0,5 м вище коника. Якщо труба розташована на відстані до 3 м від коника, то трубу виводять на рівень коника. При відстані більше 3 м оголовок труби повинен знаходитися на рівні лінії під кутом 10 ° до горизонтальної площини нижче, коника. У будь-якому випадку висота труби над покрівлею повинна бути не менше 0,5 м.

Зверху трубу закривають ковпаком з покрівельної сталі (над оголовком) для того, щоб вітер і атмосферні опади не потрапляли в трубу, так як вони можуть сильно порушити тягу. Пристроєм, що захищає від вітру, є дефлектори. Вони засновані на принципі використання енергії вітру для підсосу газів з димових труб (Див. Рис. 115).

Мал. 115