Витяжний канал. Відео: принцип роботи природної циркуляції та її сезонні особливості. Правильний підбір каналів, їх довжини та перерізу

При проектуванні будь-якого типу приміщення не варто нехтувати важливістю правильного розміщення повітроводів.

Ігнорування основних правил обладнання вентиляції при розробці проекту будівлі може зробити вогкість та грибок постійними жителями такої споруди.

Або ж, навпаки, неприємний протяг стане перешкодою зручному знаходженню всередині будівлі.

1 Влаштування вентиляційних каналів

Класифікація повітроводів провадиться в залежності від принципу роботи, а також типу конструкції.

Принцип функціонування поділяє системи на три види:

• Припливні.
• Витяжні.

Призначення першого типу полягає у постійній доставці свіжого повітря до приміщення.

Другий покликаний забезпечити безперебійне відведення з будівлі відпрацьоване або забруднене повітря.

Вентиляції третього типу є комбінацією двох перерахованих вище. Поєднуючи їх переваги, є оптимальним типом облаштування повітроводів.

Залежно від принципу конструкції виділяють також три типи систем вентиляції:

• Природні
• Примусові
• Комбіновані

Природні за рахунок різниці температур і тиску повітря забезпечують циркуляцію повітря без залучення механічних приладів. Примусові, навпаки, функціонують за рахунок застосування пристроїв для нагнітання повітря, а також його фільтрації.

Оптимальним варіантом, що включає в себе найкращі сторонипопередніх типів є комбінована система вентиляції. У ньому, наприклад, один з каналів може бути обладнаний вентилятором, для нагнітання повітря в приміщення або його відведення назовні, а другий виконувати свою роботу природним шляхом.

2 Правильний підбір каналів, їх довжини та перерізу

Тільки будучи правильно підібраними, а також правильно змонтованими, повітропроводи здатні виконувати свої функції оптимально. Неправильний вибір діаметра або неякісні матеріали, що використовуються при монтажі повітроводів. , знижують загальні показники ефективності роботи всієї системи.

Розмір перерізу повітроводу – важливий аспект

Залежно від типу конструкції підбирається і розмір її внутрішнього перерізу. Невірно розрахований діаметр повітроводу або не зможе забезпечити достатній потік повітря, або постачатиме надмірну його кількість, що також веде до зниження продуктивності системи.

Для систем природної вентиляціїрозмір внутрішнього перерізу має становити 130-180 см2 (що становить 125-150 мм у діаметрі). потребує менших показників. Для повноцінної її роботи достатньо площі перерізу 80-130 см2 (діаметр 100-125 мм).

Довжина каналу вентиляції – величина, якої не варто нехтувати

Також важливим є вибір правильної довжини повітроводної магістралі. Розрахунки показують, що оптимальною є довжина повітроводу до трьох метрів. Кожен наступний метр знижує ефективність каналу на 5-10%. У свою чергу менша довжина знижує тягу, негативно впливаючи на роботу вентиляції.

Якісна робота системи безпосередньо залежить від матеріалів, з яких вона виготовлена

Для того, щоб вентиляція функціонувала з максимальними показниками корисної дії, важливим є також вибір матеріалів, які будуть використані при монтажі конструкції. Однією з головних вимог до них є гладка внутрішня поверхня повітроводів.

Це потрібно для того, щоб мінімізувати показники тертя, а відповідно і уповільнення потоку повітря при контакті зі стінками вентиляційної системи. Також, повинні бути, по можливості, з мінімумом швів та з'єднань, щоб унеможливити ризик їх пошкодження і, як результат, падіння ефективності роботи всієї системи.

Виходячи з таких рекомендацій оптимальним варіантом для монтажу вентиляції стануть . Довговічність матеріалу і можливість спроектувати систему з мінімумом з'єднань дозволяють говорити про такий вибір, як про найкраще з можливих.

2.1 Рекомендації щодо забезпечення правильної роботи системи вентиляції

При розробці проекту системи повітроводів важливо розуміти, що тільки грамотне їхнє розташування здатне забезпечити найбільшу ефективність. Пропонуємо до вашої уваги кілька порад щодо правильного.

Наприклад, особливістю природної системи вентиляції є її малонапірність, тому її необхідно монтувати, наскільки можна, без крутих поворотів і вигинів. Якщо немає можливості обійтись без них, то робити їх необхідно плавними, радіус повороту при цьому повинен становити не менше ста міліметрів.

Ті канали вентиляції, які проходять горищем і виводяться на дах приватного будинку, повинні бути утеплені. Теплоізоляцію їх можна проводити за допомогою пінопласту. Це потрібно для того, щоб повітря, що виводиться, не охолоджувалося, і не знижувалася тяга, обумовлена ​​різницею температур. Також при цьому тепле повітря, насичене парами, не конденсуватиметься на стінах повітроводів в холодну пору.

Бажано, щоб повітропроводи проходили виключно вертикально, і для кожного приміщення було виділено окремий канал. У житлових будинках допускається об'єднання, наприклад витяжок із ванної та санвузла.

Ще одним визначальним фактором є правильне розміщення вентиляційних грат, заслінок та зворотних клапанів. Правильно змонтовані у необхідних місцях, вони покращують робочі показники системи. І навпаки, при помилковому розташуванні ці елементи можуть ускладнювати роботу вентиляції, знижуючи її ефективність.

У припливно-витяжній вентиляції канал надходження повітря повинен монтуватися нижче вивідного, щоб за рахунок різниці температур забезпечувати безперебійність роботи системи.

Вертикальні вивідні повітропроводи на кінці потрібно оснащувати, що захищає канал від попадання в нього сміття та сторонніх предметів. Для покращення тяги можна обладнати кінець труби дефлектором.

Ну і, звичайно, для ефективного функціонування системи необхідно проводити її періодичну профілактику. Чищення каналів від пилу та сажі, що осідає на їх стінках, дозволяє покращити роботу повітроводів. Проводити її потрібно в середньому один раз на рік, щоб бути впевненим у тому, що вентиляція не підведе, і виконуватиме свої функції максимально продуктивно.

2.2 Короткий огляд властивостей пластикових вентиляційних каналів.

Вентиляційні канали у будинку використовуються в конструкціях призначених для природної та примусової вентиляції. Їх зазвичай роблять у стадії будівництва будівлі. Вентиляційні канали, що проходять у стіні будинку, викладаються з цегли або монтуються готовими трубами, при цьому прокладаються поруч із димарем, що дозволяє посилити витяжку. Краще коли повітропроводи проходять тільки вертикально і призначені лише для одного приміщення. Схема пристрою (Рис 1)

Дозволяється об'єднати витяжки на одному поверсі з сауни та кухні, з ванної кімнати (душової) та туалету в один канал. Допускається пристрій об'єднання витяжок на горищі в один канал із санвузла, ванної кімнати, кухні та сауни. Але якщо ці приміщення знаходяться на протилежних сторонах будинку, то це об'єднання не рекомендується робити. Схема об'єднання (рис 2).

При монтажі треба враховувати, що малонапірний характер природної вентиляції вимагає, по можливості, робити внутрішні поверхні повітроводів гладкими, без виступів і крутих зламів (поворотів). Переходи з горизонтальних ділянок на вертикальні повинні бути плавними з радіусом повороту не менше 100 мм.

В одноповерховому будинку можливий варіант монтажу конструкції не в стінах, а в стелі з виходом через горище на дах. Для дво-, триповерхової будівлі витяжка зі стелі нижнього приміщення робиться поруч із внутрішніми перегородкамив облаштованому коробі, що проходить через кімнати. Альтернативний варіант - приставний канал, він дозволяє зробити монтаж пристрою по зовнішній стінітрубами, що окремо стоять, або кладкою короба (шахти) з цегли.

Утеплення

Вентканали, що проходять по горищі з виходом на дах, обов'язково утеплюють (теплоізолюють). Для чого це потрібно? Повітря, що проходить вгору, менше охолоджується, тому тяга не зменшується, робота якої залежить від різниці температур. До того ж, тепле повітря, насичене парами, не конденсується на внутрішніх поверхнях каналів у зимовий час. Утеплення можна виконати пінопластом, завтовшки до 100 мм.

Розміри

Для стояків природної вентиляції розміри внутрішнього перерізу конструкцій становлять 130 – 180 кв. сантиметрів (діаметром 125 – 150 мм), а розміри перерізу примусової 80 – 130 кв. сантиметрів (діаметром 100 – 125 мм).

Норми

Є низка вимог нормативів для розміщення вентиляційних пристроїв на покрівлі будинку. Якщо вентиляційна труба розташована біля ковзана, на відстані до 2,5 метрів від нього, висота над ковзаном складе не менше ніж 0,5 метра. При розташуванні понад 3 метри умовно проводиться пряма від ковзана до верху під кутом 10 градусів, це і буде потрібна висота, але не менше 0,5 метра від даху. Для покращення витяжки рекомендується на вершині труби або короба встановити дефлектор (див. фото).

Матеріалом для конструкцій повітроводів можуть бути азбестоцементні, гофровані, пластикові, різного перерізу (круглі, прямокутні), труби або тонколистова оцинкована сталь. Варто звернути увагу на збірні конструкції з легкого бетону Schiedel (Шидель). Повітропроводи, наскільки можна, встановлюються вертикально. У місцях з'єднання труб треба звернути увагу на ретельність ущільнення. Монтаж пластикових каналізаційних труб ПВХ ведеться, як і для збирання каналізації, на прокладках.

Вхідні отвори розташовані на стіні під самою стелею і можуть закриватися заслінками, призначеними для регулювання потоку повітря, в залежності від сезону, особливо з нижніх поверхів в опалювальний період.

Якщо вхід у вентиляційний канал знаходиться нижче рівня стелі на 150 - 300 мм, то під стелею постійно накопичується чад, що впливає на стелі, останній швидко жовтіє і забруднюється. Тому пристрій гирла не повинен мати порога, а верх його роблять урівень зі стелею або на товщину верхньої рамки решітки.

При інтенсивній топці вугіллям або газом у приватному будинку потрібний великий приплив повітря до генератора тепла. Для цього укладають азбестоцементну, пластикову або металеву трубудіаметром 100 – 150 мм, один кінець її виводять через отвір у цоколі назовні будинку, інший – до піддувала генератора тепла. Такий самий пристрій для подачі повітря влаштовують, якщо у вітальні споруджено великий камін - калорифер, а об'єм зали недостатній і потрібний додатковий приплив повітря.

Прочищення

Обслуговування вентиляційних каналів будинку полягає у періодичному щорічному обстеженні (перевірці) та прочистці. У процесі чищення видаляється скупчення пилу та сажа. Стояки прочищаються йоржем із вантажем прив'язаним до мотузки. Ґрати на витяжках демонтуються, знежирюються теплою мильною водою і встановлюються назад.

Недостатня вентиляція погано очищає повітря, а занадто сильна, інтенсивно швидко забирає залишки тепла. Тому вентиляційні канали в будинку на початку потрібно зробити добротно і правильно.

Ще нещодавно при веденні приватного житлового будівництва майбутні господарі будинків питання вентиляції якщо й розглядали, то все одно відсували їх на задній план, не надаючи цим проблемам належної уваги. Певною мірою подібний підхід був виправданий: сама конструкція будівель, матеріал їх зведення, наявність печей з димохідними каналами, установка дерев'яних віконних рам і дверних блоків, що не відрізняються герметичністю - все це сприяло постійної циркуляції повітря в приміщеннях, якої було достатньо для підтримки більш-менш прийнятного мікроклімату.

Проте, нині тенденція разюче змінилася. З'явилися нові будівельні та оздоблювальні матеріали, широко застосовуються сучасні вікна та двері, що забезпечують практично повну герметизацію отворів, підвищилися вимоги до термоізоляції будівель, тобто при будівництві намагаються максимально перекрити будь-які шляхи витоку тепла. Нормальної інфільтрації повітря через будівельні конструкції стає явно недостатньо, і тому ще на стадії проектування відразу передбачається і система ефективного вентилювання приміщень.

Зі зміною умов проживання доводиться приймати певні кроки та господарям будинків старої споруди. І один із найбільш прийнятних варіантів, недорогих та доступних до самостійного виконання, стає природна вентиляція у приватному будинку. Цій темі і присвячено справжню публікацію.

А чи взагалі так потрібна вентиляція, щоб їй надавати настільки велике значення? Подібне питанняможе виникнути лише про дилетанта. Необхідність системи постійного повітрообміну важко переоцінити, причому як з точки зору створення та підтримки максимально комфортного для життя та безпечного для здоров'я людей мікроклімату, так і з позицій забезпечення тривалої безаварійної експлуатації всієї будівлі в цілому.

• Для нормальної життєдіяльності людей потрібен кисень, що міститься у повітрі. У процесі дихання він поступово заміщується вуглекислим газом, і якщо не буде постійного поповнення свіжого повітря, то атмосфера в замкнутому приміщенністає важкою, задушливою, що викликає швидку втому, млявість, неспокійний сон або навіть серйозніші реакції у вигляді задишки, запаморочень, нападів і т.п., особливо у людей, які страждають на хронічні захворювання дихальної системи і кровообігу.

• Застій повітря – це обов'язкове підвищення концентрації у зваженому стані хвороботворних мікроорганізмів і алергенів.
• Нікуди не дітись від тієї обставини, що життя людини постійно супроводжується запахами. Це і піт, і інші цілком нормальні виділення організму, аромат яких буває не дуже приємний, це парфумерія та косметика, це засоби побутової хімії та інші джерела. Додамо сюди деякі шкідливі звички, зокрема куріння, а також запахи від свійських тварин. Якщо не забезпечується постійне ефективне провітрювання, дуже швидко атмосфера у житлових кімнатах стане малопридатною для нормального перебування в них.

• Практично пішли в минуле будинки зі «зручностями» на вулиці. Комфортність проживання асоціюється з обладнаною ванною або принаймні душем, теплим туалетом або суміщеним санвузлом. Вентиляція повинна бути організована таким чином, щоб повітря разом із запахами та парою з цих приміщень не проникало в житлову зону, а відразу виводилося назовні.

Особливої ​​уваги завжди потребує кухня. Це пов'язано і з підвищеною температурою в цьому приміщенні в процесі приготування їжі, і з продуктами згоряння, якщо використовується газова плита, і з масою запахів, приємних і не дуже з жирними випарами і великою кількістю водяної пари. Все це має негайно виводитись за межі будинку.

• Повітря, що видихається людьми і тваринами, завжди містить високу концентрацію водяної пари. Крім того, надмірної вологостіу приміщеннях сприяють різноманітні побутові прилади – пральні та посудомийні машини, праски, електрочайники тощо. Сюди можна додати сушіння випраної білизни, вологі прибирання, що проводяться, та інші причини. А підвищена вологість, що не має виходу через відсутність або недостатню вентиляцію - це відсирілі стіни, що стають улюбленим «плацдармом» для розвитку різної мікрофлори - грибка, плісняви, моху, це обробка приміщень, що швидко приходить в убогий вид, це запітнілі, а в сильні морози- Вкриті льодовою кіркою вікна. Та й ресурс довговічності перезволожених будівельних конструкцій з будь-якого матеріалу різко знижується.

• На жаль, не все гаразд з багатьма матеріалами, що широко застосовуються для обробки, утеплення або для виготовлення меблів. Багато хто з них здатний виділяти в домашню атмосферу дуже нешкідливі для здоров'я людини речовини – формальдегід, стирол та інші токсичні сполуки. Вентиляція допомагає максимально знизити негативний ефект подібної емісії.

За бажання цей перелік можна і продовжити. Однак і того, що вже було перераховано, з лишком має бути достатньо, щоб зрозуміти важливість добре облаштованої вентиляції і уявити, на що здатне перетворитися зручне житло за її відсутності.

При проектуванні будь-яких будівель у наш час питанням вентиляції приділяється особлива увага. Якщо ж господареві з тих чи інших причин дістався будинок, не обладнаний такою системою, доведеться зайнятися цим негайно. І спочатку найпростіше буде організувати природну вентиляцію, так як вона зазвичай не вимагає надмірних витрат і масштабних переробок всередині приміщень.

Принцип впливу природної вентиляції. Її переваги та недоліки.

В яких умовах можливе застосування природної вентиляції

Вентилювання приміщень може бути організовано за різними схемами, але їх можна розділити на дві основні групи.

1. Першавелика група, яка, своєю чергою, ділиться кілька різновидів – це примусова вентиляція, потоки повітря у якій створюються з допомогою тієї чи іншої механічного впливу, забезпечується роботою спеціальних вентиляторів. Така вентиляція може бути припливною, витяжною або створеною за комбінованою схемою. Подібні схеми – дуже складні, зазвичай вимагають професійного походу, зате дозволяють контролювати якість повітря, що надходить у приміщення, проводити його необхідне доочищення.

2. Друга– це природна вентиляція, що розглядається в нашій статті, яка не передбачає примусової подачі або витягування повітряних мас. Все переміщення потоків здійснюється виключно за рахунок природних сил, що регулюються законами фізики.

- Перепад температури - тепле повітря завжди має меншу щільність і, отже, масу, в порівнянні з холоднішим, і тому прагне вгору.

— Перепад тиску: за рахунок висоти підняття вертикальних вентиляційних каналів створюється певний, хоч і не такий значний, перепад тиску, що сприяє переміщенню повітря.

- Вплив вітру.

• Робота природної вентиляції не приймає установки будь-яких високоефективних фільтруючих пристроїв (якщо не рахувати за них решітки або сітки, що не пропускають, наприклад, пале листя, велике сміття, комах тощо). Ці пристрої ускладнять або навіть унеможливлять нормальне переміщення повітряних потоків з вулиці в приміщення, що призведе до непрацездатності всієї системи системи в цілому. Таким чином, обмежуватися природною вентиляцією є сенс тільки в умовах чистого повітря в районі будівництва.

Зрозуміло, що створення природної вентиляції в будинку, розташованому поблизу жвавої автомагістралі, де повітря перенасичене вихлопами та пилом, стає невдалим рішенням. З тих же міркувань не застосовується така схема, якщо на ділянці забудови традиційно відчувається неприємний запах від розташованих неподалік промислових підприємств, тваринницьких комплексів, очисних споруд тощо. Замість оздоровлення мікроклімату, у приміщеннях буде отримано протилежний ефект.

До схожого критерію оцінки допустимості природної вентиляції можна віднести і рівень шуму (наприклад, не так далеко від ділянки розташована залізнична лінія або аеропорт). Слід пам'ятати, що така схема вентилювання завжди знижує загальний рівень звукоізоляції будинку.

• Комфортні умови проживання передбачають оптимальне поєднання кількох параметрів – насиченості повітря киснем, його температури та відносної вологості. Практика показує, що природна вентиляція підтримуватиме цей баланс лише в умовах так званого інерційного будинку.

У це поняття закладено те, що будівля зведена з матеріалів, здатних акумулювати теплову енергію – сюди можна віднести цеглу, газосилікатні, керамзитобетонні, керамічні блоки, шлакоблоки, глинобитні стіни. При цьому будинок повинен мати якісну термоізоляцію, виготовлену виключно зовні. Певну інерційність мають стіни, збудовані з дерева (колода або брус) або з саману.

Саме в таких умовах, коли стіни здатні накопичувати тепловий потенціал, а потім віддавати його потокам повітря, що надходить, правильно організована природна вентиляція буде працювати на поліпшення мікроклімату в приміщеннях. Нагріті поверхні стають своєрідним рекуператором, тобто сприяють швидкому та якісному прогріву повітря, що надходить.

А от у так званих безінерційних будинках картина зовсім інша. Постійно проникаючі вільні потоки повітря ззовні призводять до невиправдано великих тепловтрат, вихолоджують будинок, і про забезпечення нормального балансу температури та вологості говорити не доводиться. До таких будівель можна віднести будівлі, зведені за каркасною технологією, із СІП-панелей, сендвіч-панелей, полістирол-бетону, вакуумних блоків та ряду інших сучасних будівельних матеріалів. У таких умовах єдине правильне рішення – застосування продуманої системи примусової вентиляції.

• Природна вентиляція більше підійде для компактних будівель, без довгих анфілад кімнат, флігелів і прибудов. Ускладнюється її створення і зі зростанням рівнів поверхів, що зводяться (про це буде розказано нижче). Практично не застосовується вона «в чистому вигляді» або дуже неефективна для вентилювання житлової мансарди, в силу особливостей цього приміщення – тут доведеться використовувати іншу схему.

Отже, перш ніж приступати до створення системи природної вентиляції, слід оцінити перелічені критерії оцінки, і лише потім приймати рішення.

Принцип дії системи природної вентиляції заміського будинку

Отже, давайте тепер розглянемо, який принциповий пристрій природної вентиляції приватного будинку, як вона працює.

Для функціональності такої схеми необхідна сукупність припливних та витяжних каналів із забезпеченням вільного, неутрудненого переміщення повітря між ними.

Свіже повітря (показане широкими синіми стрілками) проникає в приміщення через відкриті вікна або спеціальні забірні вентиляційні клапани (поз. 1). Там він нагрівається за рахунок дії приладів опалення, конвекції та тепловіддачі від конструкцій, що акумулюють тепловий потенціал, витісняє більш щільне, насичене вуглекислим газом «відпрацьоване» повітря, яке переміщається (широкі зелені стрілки) до приміщень, в яких встановлені витяжні віддушини. Для його вільного переміщення на шляху прямування передбачаються або просвіти між поверхнею підлоги та дверним полотном, або наскрізні віконця у дверях (поз. 2).

Витяжні віддушини (поз. 3) зазвичай передбачаються в самих «брудних» приміщеннях, що вимагають максимального повітрообміну для видалення запахів, випарів або надмірної вологості. Тут повітряні потоки «відпрацьованого» повітря (широкі червоні стрілки), підхоплюючи собою всі ці негативні складові, виходять у віддушини та переміщуються вгору вертикальними вентиляційними каналами, за рахунок вже згаданих вище різниць температур і тиску.

Ці повітропроводи виводяться через горище і дах і закінчуються оголовками вентиляційних трубнад поверхнею покрівлі (поз. 4). Розміщення цих труб на даху також підпорядковується певним правилам, про які буде наведено нижче.

Таким чином, для ефективної роботи природної вентиляції будинку в цілому, кожне з приміщень повинно бути обладнане або каналом припливу (клапаном), або вихідною віддушиною. Ряд приміщень припускає наявність і клапана, і віддушини.

При плануванні розташування припливних клапанів та вентиляційних віддушин керуються такими правилами:

• Припливний клапан (або інший шлях надходження чистого повітря) повинен бути передбачений у будь-якому з житлових приміщень, будь то спальня, вітальня, дитяча, кабінет, їдальня тощо.
• Вентиляційні канали з отдушинами передбачаються:

- У приміщеннях кухонь. Слід пам'ятати, що наявність кухонної витяжки над плитою не звільняє від необхідності розміщення вентиляційної віддушини.

— У ванних кімнатах, туалетах чи поєднаних санвузлах, домашніх лазнях.

— У виділеному приміщенні під домашню пральню.

— У коморах, сушарках, вбиральнях, якщо вони виходять у приміщення житлової зони. Якщо вони відокремлені дверима від коридору чи кухні, то них встановлюється припливний клапан.

— У домашній майстерні, якщо робота в ній може супроводжуватися появою пари, диму, неприємних запахів (зварювання, паяння, фарбування, застосування хімікатів різного призначення – клеї, мастики, розчинники, технічні рідини тощо)

• Ряд приміщень вимагає розміщення і припливного клапана, і вентиляційної віддушини:

— Приміщення, де встановлено газове опалювальне обладнання.

— Кімната житлової зони, якщо між нею та найближчим вентиляційним каналом розташовано більше двох дверей.

— Житлове приміщення, об'єднане з кухнею, тобто, наприклад, кухня-їдальня.

— Домашні спортивні або тренажерні зали.

• Особливий підхід потрібний до приміщень другого поверху. Справа в тому, що тепле повітря з першого поверху обов'язково піднімається нагору, і на систему вентиляції лягає додаткове навантаження. Тут можливі два варіанти:

— Якщо другий поверх відокремлений від сходової клітки постійно зачиненими дверима, то підхід до розміщення припливних клапанів та витяжних віддушин залишається практично таким самим. Щоправда, із застереженням – у тому випадку, коли на другому поверсі не передбачається «брудних» приміщень (кухня, ванна, туалет тощо), віддушина може розташуватись у загальному холі (коридорі), куди виходять усі кімнати.

— У тому випадку, коли другий поверх не перекривається дверима від першого, у кожному приміщенні, незалежно від його призначення, передбачається і канал надходження свіжого повітря, і вентиляційна віддушина.

Крім того, наявність припливного вікна та вентиляційної віддушини обов'язкова для цокольних (підвальних) приміщень та для простору під дерев'яними підлогамина лагах першому поверсі. Але вентиляція підвалів – це вже окрема тема для ретельнішого розгляду, і в справжній публікації «виведено за дужки».

Переваги та недоліки системи природної вентиляції будинку

Отже, на які перевагисистеми можна розраховувати, якщо вибирається схема природної вентиляції заміського будинку:

• Подібна вентиляційна системапотребує мінімальних фінансових вливань. Більшість робіт цілком доступна для самостійного проведення. Щоправда, якщо будинок раніше не мав витяжних вентиляційних каналів – над цим доведеться серйозно попрацювати. Припливні клапани в монтажі особливих труднощів доставити не повинні.
• Система надійна, в першу чергу через те, що в її конструкції не передбачається складних механізмів– за великим рахунком, тут просто нема чого виходити з ладу.

• Природна вентиляція не потребує складного догляду. В принципі він зводиться лише до регулярної ревізії стану вентиляційних каналів і, при необхідності, їх прочистці.
• Така система абсолютно енергонезалежна і не потребує додаткових експлуатаційних витрат.
• Відсутність механізмів - це ще й відсутність технологічного шуму, властивого іншим типам вентиляції примусового принципу роботи.

Однак, не забуваємо і про досить вагомі недолікиприродної вентиляції:

• У більшості випадків припливні канали не мають якісних фільтрів (вони б перешкоджали природній циркуляції), а отже, повітря, що надходить, несе з собою забруднення, пил, запахи, квітковий пилок. Можливе проникнення дрібних комах.
• Припливні клапани – це «пролом» у загальній звукоізоляції будинку.
• Система дуже складно піддається кількісному регулюванню об'ємів повітря, що надходять.
• Природна вентиляція дуже залежить від пори року і навіть від поточної та погоди на вулиці. У зимовий період, коли різниця температур усередині будинку і зовні велика, вентиляція працює «на повну котушку», що часто спричиняє перевитрату енергоносіїв на потреби опалення. Зменшення надходження повітря ззовні (наприклад, прикриттям припливних клапанів) відразу дає підвищену вологість - з усіма наслідками.

• У літню спеку, навпаки, циркуляція повітря може сповільнитись або навіть зовсім припинитися. Вихід один: застосовувати в цей час схему наскрізного провітрювання, відкриваючи вікна з обох боків будинку – рух повітря здійснюватиметься за рахунок різниці тиску на підвітряній та навітряній сторонах. Але при цьому з «брудних» приміщень цілком ймовірно перетікання надлишкової вологи та запахів у житлову зону.

Існує чимало способів у той чи інший спосіб оптимізувати роботу природної циркуляції – поговоримо про це пізніше.

Відео: принцип роботи природної циркуляції та її сезонні особливості

Як розраховується продуктивність системи природної вентиляції вдома?

Мало правильно визначитися місцями розташування припливних клапанів та витяжних вентиляційних віддушин. Система вентиляції повинна мати певну продуктивність, щоб забезпечити оптимальний повітрообмін у всіх приміщеннях будинку.

Ці вимоги до обсягів повітрообміну встановлені діючими будівельними нормами та правилами для всіх житлових та спеціальних приміщень будівлі. Від них і починають «танцювати» під час проведення розрахунків. Витяг з цих нормативів наведено в таблиці нижче:

Тип приміщення	Мінімальні норми повітрообміну (кратність на годину або кубометрів на годину)
	ПРИТОК	Витяжка
Зведення правил СП 55.13330.2011 до СНиП 31-02-2001 «Одноквартирні житлові будинки»
Житлові приміщення з постійним перебуванням людей	Не менше одноразового обміну обсягу протягом години	-
Кухня	-	60 м³/година
Ванна, туалет	-	25 м³/година
Інші приміщення	Не менше 0,2 обсягу протягом години
Зведення правил СП 60.13330.2012 до СНиП 41-01-2003 «Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря»
Мінімальна витрата зовнішнього повітря на одну особу: житлові приміщення з постійним перебуванням людей, в умовах природного провітрювання:
За загальної житлової площі понад 20 м² на особу	30 м³/год, але при цьому не менше 0,35 від загального обсягу повітрообміну квартири на годину	-
За загальної площі менше 20 м² на особу	3 м³/годину на кожен 1 м² площі приміщення	-
Зведення правил СП 54.13330.2011 до СНиП 31-01-2003 «Будинки житлові багатоквартирні»
Спальна, дитяча, вітальня	Одноразовий обмін обсягу на годину	-
Кабінет, бібліотека	0,5 від обсягу на годину	-
Білизна, комора, вбиральня	-	0,2 від обсягу на годину
Домашній спортзал, більярдна	80 м³/година
Кухня з електричною плитою	-	60 м³/година
Приміщення із газовим обладнанням
Приміщення з твердопаливним котлом або піччю	Одноразовий обмін + 100 м³/годину на газову плиту
Домашня пральня, сушарка, прасувальня	-	90 м³/година
Душова, ванна, туалет або суміщений санвузол	-	25 м³/година
Домашня сауна	-	10 м³/год на кожну людину

Під приміщеннями з постійним перебуванням людей розуміються у разі ті, у яких мешканці перебувають понад дві години. Зрозуміло, що в умовах квартири сюди необхідно віднести всі житлові кімнати, за винятком, можливо, тих, що не експлуатуються і стоять зачиненими. В цьому випадку для цих житлових приміщень приймається норма повітрообміну – 0,2 від обсягу за годину.

Загальний розрахунок зазвичай проводиться у такій послідовності.

А.Починають з визначення необхідного обсягу надходження повітря у приміщення, що вентилюються, оснащені припливними клапанами.

Якщо подивитися на таблиці уважно, то можна помітити, що в регламентуючих документах пропонується кілька шляхів розрахунку - від загальної площі житлових приміщень, від обсягу кімнат (кратність повітрообміну), а іноді - і від кількості людей, що постійно перебувають у кімнаті. Значить, варто спробувати провести обчислення декількома способами, а потім вибрати з результатів максимальний.

Пояснимо на прикладі:

• Житловий будинок площею 70 м², проживає троє членів сім'ї (понад 20 м² на особу). У спальній загальною площею 16 квадратних метрівпередбачається постійне перебування (понад 2 години) двох осіб. Якщо розраховувати по санітарним нормам(СНиП 41-01-2003 «Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря»), то виходить необхідне надходження повітря не менше 30 м³/год на кожного, тобто 60 м³/год.

Таким чином, із двох отриманих значень вибираємо максимальне – 60 м³/год.

• Той самий будинок, але вже дитяча кімната, площею 13 м3, де постійно перебуває одна людина. За санітарними нормами – 30 м³/год, за обсягом одноразового повітрообміну від площі приміщення – 39 м³/год. Тобто набуває значення саме 39 м³.
• Велика вітальня (20 м²), де щодня збираються та проводять час разом усі члени сім'ї. З норми 30 м³ на людину – це 90 м³/год. Якщо рахувати від площі (об'єму) кімнати – 60 м³/год. Набуває більшого значення.
• Для невеликого кабінетуплощею, наприклад, 11 м², значення навчаться приблизно рівними – 30 та 33 м³/год.
• Подібний розрахунок проводять для кожного з приміщень, де будуть передбачені канали припливу для повітря. Потім максимальні значенняпідсумовуються – результат покаже, який обсяг повітря потрібно запустити до житлового будинку. Припустимо, у нашому прикладі сумарний обсяг необхідного повітрообміну становив 192 м ³ / год.

Для спрощення розрахунків необхідного надходження повітря можна скористатися калькулятором, що пропонується нижче, в якому закладені основні співвідношення відповідно до діючих СНиП.

Калькулятор розрахунку необхідного припливу свіжого повітря до приміщень

Вкажіть дані, що запитуються, і натисніть «РОЗРАХУВАТИ НОРМУ ПРИТОКУ СВІЖОГО ПОВІТРЯ»

Розрахунок провести:

Тип приміщення:

Кількість людей, які постійно (більше 2 годин) перебувають у приміщенні:

На кожного проживаючого припадає житлова площа будинку або квартири:

Б.Підраховується загальний обсяг відпрацьованого повітря, яке має бути відведене з приміщень, обладнаних вентиляційними отдушинами.

Припустимо, у прикладі є кухня (10 м²), обладнана газовою плитою, ванна кімната, туалет, комора-гардероб (4 м²), та окреме приміщення виділено під домашню пральню та сушарку.

• Для кухні потрібно 60 м³/год, але оскільки встановлюється газова плита, то правильно, напевно, керуватися нормою – одноразовий обмін плюс 100 м³. В даному випадку виходить 130 м / год.
• Для ванної та туалету – по 25 м³, разом – 50 м³/година.
• Комора – 4×3×0,2 = 2,4 м³/год.
• Пральня-прасувальна-сушарка – додасть ще 90 м³/год.
• Отже, через ці приміщення необхідно сумарно відвести 272,4 м3/год.

Ст.Отримані сумарні значення порівнюються. Більшеїх приймається за підсумкове – саме стільки необхідно відвести через вентиляційні канали назовні.

У нашому прикладі – це 272 кубометри на годину.

Найкраще наперед скласти невелику таблицю, куди відразу заносити результати обчислень. Допустимо (без прив'язки до раніше розглянутого прикладу), це може виглядати так:

назва приміщення	Приплив свіжого повітря, м³/год.		Відведення відпрацьованого повітря, м³/год.
	1 спосіб розрахунку (Від обсягу)	2 спосіб розрахунку (від кількості людей)	1 спосіб розрахунку	2 спосіб розрахунку
Вітальня (20 м²)	60	90	-	-
Спальна №1 (14 м²)	42	60	-	-
Спальна №2 (11 м²)	33	30	-	-
Дитяча (16 м²)	48	30	-	-
Кабінет №1 (8 м²)	12	30	-	-
Кабінет №2 (12 м²)	18	30	-	-
Тренажерна зала (8 м²)	24	60	80
Кухня-їдальня з газовою плитою (18 м²)	48	90	60	148
Ванна	-	-	25
Туалет			25
Кладівка-гардероб (5 м²)			3
Домашня пральня-сушарка			90
РАЗОМ:	441		371
		441 м³/година

Зверніть увагу на один аспект. Як мовилося раніше, деякі приміщення припускають наявність і припливних клапанів, і вентиляційних отдушин. Це комбіновані з кімнатою кухні, майстерні, тренажерні зали. Тут необхідний і приплив свіжого повітря для людей, що знаходяться там, і в той же час неприпустиме поширення відпрацьованих повітряних мас на інші приміщення.

У цьому випадку проводиться розрахунок і необхідного надходження, і необхідної витяжки, і ці значення підсумовуються у відповідній колонці. Проте продуктивність вентиляційного вихідного каналу в такій кімнаті повинна перевищувати продуктивність припливного клапана.

Ґрунтуючись на отриманих даних, можна переходити до планування розміщення припливних клапанів та вентиляційних вивідних каналів.

Основні складові природної вентиляції будинку

Забезпечення притоку свіжого повітря до приміщень

Ще раз можна відзначити, що у будинках старої споруди, оснащених дерев'яними віконними рамамиі дверними коробками, а тим більше - збудованих з дерева (колоди або бруса) і не має додаткового утеплення, проблема надходження повітря найчастіше вирішується сама собою. Інфільтрації через нещільності та щілини буває достатньо, щоб забезпечити нормальний приплив свіжого повітря до приміщень. Крім того, саме для цього нерідко залишалися вузькі вентиляційні продухи під підвіконнями. Однак, повністю покладатися на повноцінність такої вентиляції все ж таки ризиковано, і доводиться вживати додаткових заходів.

Ну а в будинках, внутрішній простір яких герметизований сучасними віконними та дверними системами з якісними ущільнювачами, від забезпечення доступу повітря у необхідних обсягах – нікуди не подітися.

Найпростіший спосіб, безумовно, це просте відкриття вікон чи кватирок (фрамуг) на провітрювання. Сучасні вікнаоснащуються опціями провітрювання чи мікропровітрювання, що, безумовно, дуже зручно. Однак, такий метод хороший лише час від часу, для «ударної» вентиляції через обставини, що склалися. Постійно тримати прочиненими вікна, напевно, ніхто не буде, як з міркувань забезпечення безпеки житла, так і через неконтрольовані протяги в кімнатах. Вихід – встановлення спеціальних припливних клапанів.

Припливні клапани на вікнах

Багато компаній, що займаються виготовленням та встановленням сучасних віконних систем, можуть відразу запропонувати своїм клієнтам моделі з вже вбудованими вентиляційними клапанами, причому деякі з цих пристроїв мають можливість досить точного регулювання інтенсивності повітряного потоку.

Якщо раніше питання якісної вентиляції господарями не ставилося, а вікна вже встановлені, подібний клапан можна змонтувати самостійно. У спеціалізованих магазинах представлено досить широке розмаїття моделей, котрі розрізняються конструкцією, пропускною здатністю, наявністю додаткових опцій, порядком і ступенем складності установки.

При виборі клапана обов'язково слід враховувати його здатність забезпечити необхідний приплив повітря до приміщення. Якщо вікон у кімнаті кілька, ці показники можна підсумовувати.

Нижче наведено короткий огляд популярних у споживачів моделей вентиляційних клапанів із встановленням на вікна.

Зовнішній вигляд	Схема принципу роботи	Короткий опис моделі	приблизна ціна
		Модель "Air-Box Comfort", російського виробництва. Установка зверху на стулку вікна. Пропускна здатність – від 31 до 42 м³/годину при статичному тиску 10 Па. Довжина клапана – 350 мм, підійде для стулки завширшки не менше 500 мм. Управління – ручне, рухом ручки засувки. Установка не вимагає фрезерування	600 руб.
		Модель "Air-Box Comfort S". Встановлення у будь-які типи вікон – дерев'яні або ПВХ, на раму чи стулку. Пропускна здатність – до 42 м³/годину при статичному тиску 10 Па. Забезпечує звукоізоляцію від транспортного шуму на рівні 32 дБа. Довжина клапана – 350 мм. Управління – ручне, обертанням маховичка, що змінює площу просвіту щілини. В комплект входить зовнішній козирок для захисту від шуму, опадів, пилу та комах. Установка клапана вимагає фрезерування наскрізного щілинного отвору.	650 руб.
		Віконні клапани лінійки AirValve (Premium, Filter або Premium+Filter). Можлива установка – на раму, стулку та імпост коконного блоку, зі свердлінням та прокладанням трубчастих каналів-повітропроводів, без порушення герметичності профілю, або без свердління. Продуктивність – до 50÷60 м³/год. Ручне регулювання інтенсивності, а також напрямки вхідного потоку повітря. У моделях з індексом «Filter» передбачена механічна фільтрація повітря, що надходить	Залежно від моделі – від 300 до 600 руб.
		«AERECO EHA2 - 5-35» (виробництво Франція) Вентиляційний віконний клапан із системою гігрорегулювання. Пропускна здатність – від 5 до 35 м³/година. Ручне регулювання режимів роботи: - «0» – мінімальне надходження повітря. - «1» - максимальна продуктивність. - "*" - автоматичне регулювання, зав'язане на гігроскопічний датчик, що контролює рівень вологості в приміщенні. Установка вимагає фрезерування двох отворів 12 172 мм. Розміри клапана з регулятором – 423×54×59 мм.	Від 2500 руб

Різноманітність моделей - дуже велике, і далеко не обмежується наведеними прикладами. Зокрема, на дуже хорошу репутацію заслужили лінійки припливних клапанів «AEROMAT» німецької компанії «Siegenia», «Climamat» відомого швейцарського виробника «Rehau», які оснащені інноваційними рівнями саморегуляції. пропускної спроможностізалежно від температури, вологості та перепадів тиску.

Встановлення віконних клапанів власними силами

Є сенс хоча б коротко розглянути, як ставиться припливний клапан на вікно.

Перша таблиця – це монтаж клапана, який не вимагає свердління або фрезерування. Наприклад взята модель «Air-Box Comfort»:

Ілюстрація
	Готується до роботи необхідний інструментта комплект матеріалів. Набір інструментів невеликий - це лише гострий ніж, викрутка (шуруповерт) і драбини для зручності роботи у верхній частині вікна.
	У комплект «Air-Box Comfort» входить сам клапан, один відрізок ущільнювача довжиною 350 мм, два – по 160 мм, а також набір необхідних кріпильних деталей – три спеціальні дюбелі із саморізами.
	Стулка вікна відкривається і на верхній стороні, зверненої до рами, проводиться розмітка. Ціль - вирізати ділянку штатного ущільнювача, рівно за розмірами клапана. Сам клапан чудово зіграє роль шаблону.
	Гострим ножем робиться надріз ущільнювача, спочатку з однієї щітки.
	…а потім – і з іншого боку.
	Підрізаний з обох боків акуратно піддягається, виймається їхній паза і забирається вбік – він більше не знадобиться.
	У паз, що звільнився, встановлюються спеціальні кріпильні дюбелі (показані зеленими стрілками). Спочатку – по краях, впритул до торців профільної ущільнювальної стрічки, що залишилася на місці, з одного боку…
	…потім – із протилежною.
	Третій дюбель встановлюється центром. Поки він не зафіксований, його положення нескладно буде підкоригувати переміщенням уздовж паза.
	Можна встановлювати сам клапан. На його тильній поверхні є ущільнювальна смужка, що самоклеїться, яка тимчасово прикрита захисною підкладкою. Перед монтажем ця підкладка знімається по всій довжині.
	Клапан прикладається зверху до стулки, як показано на ілюстрації. При цьому отвори в кріпильних вухах клапана повинні збігтися зі встановленими на стулці дюбелями. Після надання потрібного положення клапан щільно притискається до торця стулки, щоб забезпечити якісну герметизацію між його корпусом і поверхнею вікна.
	Наступним кроком проводиться остаточна фіксація клапана на рядку – у встановлені дюбелі через вуха вкручуються три саморізи.
	У комплект входить два відрізки ущільнювача завдовжки 160 мм. Настав час їх встановлення.
	Вони акуратно і щільно вкладаються в пазів віконної стулки, що залишилися вільними ділянками, між кріпильними кронштейнами. Укладання робиться почергово з одного…
	…а потім з іншого боку. Цим етапом роботи на самій стулці закінчуються. Поле діяльності переноситься на віконну раму.
	Необхідно точно «засікти» ділянку, на яку доведеться клапан при закриванні вікна. Після цього на ущільнювачі рами робляться надрізи, ліворуч.
	…і праворуч.
	Надрізана ділянка ущільнювача акуратно піддягається та видаляється.
	Тепер на цій ділянці необхідно провести заміну штатного ущільнення на те, що входить до комплекту клапана (відрізок завдовжки 350 мм).
	Ущільнювач акуратно вставляється в паз так, щоб він зайшов повністю по всій довжині, не утворюючи горбів.
	Насправді, на цьому установка припливного клапана повністю закінчена. Клапан абсолютно не заважає нормальній роботі вікна, ні при його відкриванні, ні при переведенні в режим провітрювання. Заміною штатного ущільнювача на більш тонку була створена щілина, через яку свіже повітря через корпус клапана надходитиме в приміщення.
	А керування роботою проводять переміщенням «повзунка» - площа щілинного отвору клапана змінюється від повністю відкритого до закритого положення, регулюючи тим самим інтенсивність проникнення свіжого повітря в приміщення.

Як видно, з подібною установкоюповинен легко впоратися будь-який домашній майстер.

Тепер – порядок встановлення клапана, монтаж якого потребує виконання фрезерувальних робіт. Наприклад – модель «Air-Box Comfort S»:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Комплект включає сам клапан, центральну муфту з різьбленням для регулювання пропускної спроможності, козирок для встановлення зовні та набір кріпильних деталей.
	Відповідно до рекомендацій в інструкції, що додається, проводиться розмітка отворів. До інструкцій деяких моделей додається спеціальний паперовий шаблон, який спрощує проведення розмітки. У цьому випадку показана установка на стулку вікна. Однак при достатності простору такий клапан може бути встановлений на раму або навіть на імпост (центральну вертикальну перемичку віконного блоку).
	Найскладніша операція. За допомогою ручного фрезера необхідно виконати акуратні наскрізні отвори. Спочатку центральний отвір для муфти.
	Потім фрезеруються довгі щілинні отвори для проходження повітря, спочатку з одного боку.
	…потім – з іншого.
	У центральний отвір вкладається до упору різьбова муфта.
	…і фіксується двома шурупами.
	Після цього можна встановити сам клапан. Операція найпростіша – бічні напрямні повинні увійти в пази.
	…а центральний регулювальний гвинт просто вкручується у раніше встановлену муфту.
	Наступним кроком віконну стулку відкривають навстіж, і зі зворотного боку монтують козирок. Напевно, зайве нагадувати, що його забірний отвір має дивитися вниз. При примірянні козирка обов'язково контролюють, щоб він не ставав на заваді вільному закриванню стулки.
	Після приміряння козирок остаточно фіксується двома саморізами. На цьому встановлення клапана вважається закінченим. Можна сміливо закривати вікно та розпочинати експлуатацію.
	Регулювання клапана проводять обертанням маховика центрального гвинта. Сам корпус клапана своїми краями або щільно притискається до матеріалу вікна, перекриваючи прохід повітря, або переміщаєшся на певну відстань від нього, створюючи щілини згори і знизу для повітряних потоків.

Така установка здається нескладною, проте для якісного фрезерування отворів необхідно мати і сам інструмент, і належний досвід поводження з ним. Невмілими діями цілком можна пошкодити вікно, не досягнувши очікуваного результату. Тому для майстрів-початківців варіант, що не вимагає свердління і фрезерування виглядає більш кращим.

Припливні клапани, що розміщуються на стінах

Не завжди є можливість з тих чи інших причин змонтувати припливний клапан у віконному блоці, а нерідко і самі господарі просто не бажають порушувати заводську герметичність конструкції вікон зі склопакетами. Деякі приміщення, які потребують припливної вентиляціївзагалі можуть не мати вікон (наприклад, комора).

Нічого страшного - завжди є можливість встановити припливні клапани, які монтуються на зовнішніх стінах вдома. Різноманітність їх – дуже велика, і за експлуатаційними характеристиками, і за зовнішнім оформленням, і закладеною додатковою функціональністю. Однак у будь-якому випадку принцип їхньої конструкції схожий і не особливо складний.

— У стіні проходить наскрізний канал надвір. У цей канал встановлюється труба (зазвичай – з невеликим нахилом назовні, щоб не накопичувався і не протікав у приміщення конденсат).

— З зовнішнього боку ця труба закінчується гратами, що перешкоджають попаданню великого сміття та проникненню птахів та дрібних тварин. Багато моделей додатково на цій ділянці оснащуються і москітною сіткою.

— Усередині приміщення труба з'єднана з власне самим клапаном тієї чи іншої конструкції, як правило, що передбачає можливість регулювання об'єму повітря, що надходить.

— Додатково можуть бути ті чи інші пристосування для шумоізоляції, фільтрації, підігріву повітря, що надходить, а більш складні моделі передбачають ще й рівні автоматичного регулювання інтенсивності потоку, що проходить в залежності від температури і (або) вологості.

Стандартні місця встановлення таких припливних клапанів:

• В області вікна на стіні на висоті не менше 2,0÷2,2 метрів від поверхні підлоги. Таке розташування дає оптимальне змішування холодного повітря, що надходить з вулиці, з теплим потоком, що сходить від батарей, не викликаючи протягів.

• Другий варіант – нижче за рівень вікна, в безпосередній близькості від радіатора опалення. Положення може бути різним: над батареєю, ліворуч або праворуч, а іноді навіть і за радіатором – все залежить від особливостей конструкції клапана та конкретних умов установки. Виробники таких виробів обов'язково обумовлюють допустимі місця їх монтажу.

Зрозуміло, що при такому способі установки також забезпечується максимально швидке прогрівання повітряного потоку, що надходить з вулиці.

Декілька популярних моделей припливних клапанів для природної вентиляції наведено в таблиці:

Найменування моделі	Ілюстрація	Короткий опис моделі	Орієнтовний рівень цін
КІВ-125		Простий та надійний припливний клапан. Діаметр труби – 125 мм, довжина – від 200 до 1000 мм. Зовнішні грати - алюміній + антимоскітна сітка. Усередині труби – шар тепло- та шумоізоляції. Внутрішній оголовок оснащений губчастим фільтром. Пелюсточний клапан з плавним регулюванням (рукояткою з нанесеною шкалою або шнурком) продуктивності. Забезпечує максимальний приплив повітря до 50 м3/год при різниці тиску 20 Па, 35 м3/год – при 10 Па.	З довжиною труби 500 мм – 1600 руб.
СВК В-75 ММ		Припливний клапан коробчастого типу. Добре підходить для встановлення під підвіконня. Габарити: ширина – 460 мм, висота – 142 мм. Довжина (монтажна глибина) – від 250 до 750 мм. Пелюсточний клапанний механізм з плавним регулюванням прохідного перерізу. У полімерному корпусі – шумогасний вкладиш та пористий фільтр. Продуктивність: при перепаді тиску 10 Па – 24,8 м³/год, при 100 Па – 31,2 м³/год, при повністю закритих пелюстках клапана – 1,6 м³/год.	При монтажній глибині 750 мм – 2500 руб.
«Ера КП»		Лінійка найпопулярніших припливних клапанів російського виробництва. Діаметр труб – 100, 125 або 160 мм, що дозволяє вибрати модель оптимальної продуктивності. Довжина труб – 500 або 1000 мм. Усередині труби – утеплювальний елемент (є можливість встановлення додаткових його сегментів) із спіненого поліетилену та губчастий фільтр. Вибір зовнішнього блоку- від звичайної решітки з АВС або ASA - полімеру до спеціальних козирків або оголовків мул металу (нержавіюча сталь або алюміній). Клапан дифузорного типу.	Від 900 до 2500 руб. в залежності від комплектації та розмірів.
«Домвент»		Припливний клапан, що не відрізняється високою продуктивністю. Діаметр труби 40 мм, довжина 650 мм, передбачена гофрована ділянка. Зовні – пластикові грати. Внутрішній клапанний блок – пластик, розмір блоку 180×85×84 мм. Протишумові та термоізоляційні вкладиші. Традиційна установка: над радіатором або біля нього, з розташуванням відповідно до рекомендацій виробника. Продуктивність – при стандартному перепаді тиску 10 Па – до 13 м³/год.	1500 руб.
"VTK-100 Airvent Systemair"		Сучасна модель припливного клапана природної вентиляції, оснащений механізмом, що саморегулюється, відкриття-закриття дифузора з термостатичним датчиком. Діапазон спрацьовування термостата – від -5 до +10 градусів (повне закриття та відкриття). Передбачено встановлення спеціальних стопорних кілець для запобігання повному закриттю – клапан забезпечує переміщення необхідного об'єму повітря незалежно від температури. Діаметр труби – 95 мм. Система термоізоляції, шумопоглинання, фільтрації повітря. Продуктивність при відкритті клапана на 4 мм – і перепад тиску в 10 Па – 38 м³/год.	5700 руб.
"EHT 780 Aereco"		Настінний припливний клапан із системою автоматичного регулювання. Вбудований гігродатчик, що не вимагає живлення, автоматично керує відкриттям та закриттям клапана в залежності від рівня вологості у приміщенні. Усі необхідні системи фільтрації повітря, високий рівень шумоізоляції. Перемикач встановлених режимів роботи. Діаметр каналу – 100 мм. Різні пропозиції щодо комплектації зовнішніх грат. Продуктивність при перепаді тиску 10 Па – в діапазоні від 5 до 40 м³/год.	3500 руб.

Установки стінових припливних клапанів у даній публікації не будемо. Вона, як правило, вельми нескладна і докладно викладена в інструкціях, що прикладаються до конкретної моделі, а різноманітність тут по компонуванні може бути, як видно з прикладів, широким. Найбільш трудомістка операція, заради якої нерідко якраз і доводиться запрошувати фахівців - це пророблення акуратного наскрізного каналу у зовнішній стіні, особливо, якщо вона зведена із щільного, міцного матеріалу.

Отже, вивчивши експлуатаційні характеристики припливних клапанів, і маючи дані розрахунку, яку кількість свіжого повітря необхідно подати для кожного з приміщень, можна зробити вибір на користь тієї чи іншої моделі. Якщо вихідні умови такі, що продуктивності обраних чи наявних у продажу доступних клапанів – недостатньо для конкретного приміщення, доводиться організовувати два, інколи ж навіть більше каналів надходження повітря. Нічого страшного – тим самим створюється певний резерв продуктивності, а зменшити обсяг повітря, що надходить – не складе великої праці регулюванням клапанів.

При виборі відповідної моделі саме для природної вентиляції необхідно орієнтуватися на показники продуктивності при мінімальному перепаді тиску – 10 Па.

Забезпечення переміщення повітряних потоків між приміщеннями

З припливом повітря розібралися, і тепер необхідно зайнятися питаннями забезпечення його переміщення між приміщеннями – від припливних клапанів до вентиляційних витяжних каналів. Тут керуються такими правилами:

• Площа вікна для перетікання повітря з приміщень, де встановлені припливні клапани, має бути не менше ніж 200 см². Для цього може бути достатньо, наприклад, щілини між дверним полотном і поверхнею підлоги, висотою в 2,5 – 3 см. Так, для дверей шириною 0.8 м просвіт заввишки в 2.5 см якраз і дасть 200 см².

Якщо, з якихось міркувань, такі щілини створити неможливо (виходячи, наприклад, з нестандартної конструкції дверей), або господарям здасться, що це зіпсує інтер'єр приміщення, доведеться проробляти в полотні наскрізні канали для проходу повітря, так, щоб вийти на необхідне сумарний переріз.

• У дверях, що поділяють приміщення з витяжними отдушинами, площа перерізу каналу для циркуляції повітря повинна становити не менше 800 см². Щілина знизу тут вже не допоможе - це буде просто зухвало негарно, значить, вихід - установка відповідних переточних грат.

Різноманітність дверних решіток подібного призначення і за розмірами, і за формами, і за кольорами виконання – дуже широка, і можна підібрати варіант, який не дисгармонуватиме з інтер'єрною обробкою.

Встановити таку решітку, вирізавши лобзиком або вибравши ручним фрезером вікно необхідного розміру, а потім закріпивши з обох боків двері накладки (на клей, на шурупи, на передбачені кріплення або спеціальні сполучні вузли, залежно від моделі) - під силу будь-якому господарю будинку.

До речі, грати необов'язково мають бути саме на дверях. Нерідко їх встановлюють і на тонких міжкімнатних перегородкахпоблизу підлоги – це наскільки можна і за бажанням господарів.

Вентиляційні витяжні канали

Нарешті, останнім питанням планування та облаштування природної вентиляції стають витяжні канали, що починаються віддушинами у тих приміщеннях, про які йшлося вище.

Для обладнання каналів може застосовуватись різний матеріал- Вони можуть викладатися з цегли, з готових спеціальних вентиляційних блоків (про них йтиметься нижче), монтуватися з пластикових, металевих або керамічних труб. Перетин каналу вентиляції не може бути меншим за 160 см², а висота – менше 2 метрів. Канал зазначеного мінімального перерізу при висоті труби 3 метри забезпечує продуктивність приблизно 30 м³/годину, що у більшості випадків – явно недостатньо. Тому підвищення продуктивності вирішується монтажем каналів більшого перерізу та (або) збільшенням їх висоти.

У приватному будинку середньостатистичних розмірів кількість точок, звідки доводиться здійснювати витяжку – не така велика, тому зазвичай для кожного такого приміщення обладнується індивідуальний вентиляційний канал, без їх поєднання. Але при цьому в обов'язковому порядку, незважаючи на різницю в потрібній продуктивності, всі вентиляційні труби, що виходять з одного поверху, повинні мати рівну висоту, незалежно від місця їх розташування на скатах покрівлі - це необхідно для створення приблизно однакової тяги з усіх приміщень.

Оскільки існує пряма залежність продуктивності вентиляційних каналів від їх висоти, перед оцінкою їх розміщення в приміщеннях необхідно визначитися і з цим параметром. Зрозуміло, що він багато в чому залежить від висоти будівлі та висоти горища. Крім того, надзвичайно важливе значення має і правильне розташуванняоголовка вентиляційної труби щодо коника даху, поверхні покрівлі та інших можливих перешкод (наприклад, вертикальної стінки прибудови). Важливо, щоб канал не потрапляв у зону вітрового підпору, оскільки це призведе до значного зниження тяги та неефективності вентиляції.

Цілком вичерпно правильне положення оголовків вентиляційних каналів (мінімальна їх висота над поверхнею даху) показано на схемі нижче:

1 – для плоских покрівель та при кутах схилу менше 12º;

2 – для скатних покрівель, з віддаленням від ковзана до 1 метра;

3 – те саме, з видаленням понад 1 метр;

4 – за наявності вертикальної перешкоди збоку.

Якщо з довжиною каналу вентиляції є ясність, можна точно визначити і його продуктивність. Це дозволить правильно розрахувати кількість каналів для повноцінного повітрообміну, з яким визначилися раніше.

Для прикладу можна розглянути дуже зручні в будівництві та експлуатації вентиляційні блоки з легкого бетону типу «Schiedel Vent». Вони випускаються як в одиночному, так і багатоканальному виконанні, що дозволяє зробити систему витяжки максимально компактною, підключивши до одного стояка кілька приміщень. Маса їх невелика: від 13 до 38 кг залежно від кількості каналів, а керамзитобетонні стінки створюють прийнятний рівень термоізоляції, що важливо для підтримки оптимальної тяги та запобігання утворенню конденсату.

Подібні блоки мають висоту 330 мм, що полегшує та прискорює монтаж повітроводів, вони легко ховаються у внутрішні стінита перегородки будинку. Перетин кожного каналу — 120×170 мм, що становить 204 см².

Продуктивність таких каналів залежить від їхньої висоти та температури у приміщеннях (при зовнішній середній температурі +12ºС).

Таблиця залежності продуктивності стандартного вентиляційного каналу (120×170 мм) від температури у приміщенні та висоти вентиляційної труби.

Висота каналу від віддушини до оголовка (метрів)	Температура у приміщенні
	+ 32ºС	+ 25ºС	+ 20ºС	+ 16ºС
	Розрахункова продуктивність (м³/година)
2	54.03	43.56	34.17	24.16
4	72.67	58.59	45.96	32.5
6	85.09	68.56	53.79	38.03
8	94.18	75.94	59.57	42.12
10	101.32	81.69	64.08	45.31

Отже, щоб визначити продуктивність, необхідно знати висоту каналу, а температуру в приміщенні зазвичай приймають рівною 20ºС. Для проміжних значень висоти можна застосувати метод інтерполяції або скласти графік (в Excel або просто на аркуші паперу). Втім, автор публікації подбав і про це – нижче розташований графік саме для зазначених умов.

Допустимо, особливості будівлі роблять необхідним зведення вентиляційних труб заввишки 5.5 метра. За графіком – такий канал матиме середню продуктивність приблизно 52 м³/год.

Знаючи загальний обсяг необхідної вентиляції повітря, нескладно визначити, скільки каналів потрібно для того, щоб вони повноцінно впоралися із завданням. У прикладі розрахунку: 272 м³/год / 52 = 5,23 → необхідно забезпечити монтаж 6 каналів.

А потім цю кількість каналів просто залишиться розподілити по приміщеннях, де відповідно до правил повинні бути вентиляційні віддушини. І при цьому цілком може вийти, що для деяких приміщень за результатами розрахунків потрібно два, а то й більше вентиляційних каналів розрахованої продуктивності. Ось тут якраз і виявлять свою практичність багатоканальні блоки.

Оптимальне розташування вентиляційних каналів – це внутрішні стіни. У товщу зовнішніх стін їх зазвичай не монтують, тому що тут набагато складніше буде досягти належної термоізоляції. Утеплення вимагають ділянки проходження вентиляційних труб через холодні приміщення (горища), а за можливості бажано утеплити і ділянку над покрівлею, аж до оголовка – ефективність вентиляції від цього лише виграє.

Як вентиляційні канали нерідко застосовуються пластикові труби, які укладають до «кожух» з цегли або маскувальний короб. Продуктивність таких каналів і її залежність від висоти нескладно знайти у таблицях, опублікованих у мережі. Але з пластиковими трубамибуде більше турбот з утеплення, а крім того – не виключається вплив статичної електрики – на стінки може налипати пил. А ось використання гофрованих трубнезалежно від матеріалу виготовлення – при природній вентиляції виключається категорично.

Який матеріал не використовувався для монтажу каналів, слід пам'ятати жорстке правило - горизонтальні ділянки для природної вентиляції абсолютно не допустимі. Як виняток, для зміни напрямку можна застосувати вигин під кутом 30 º від вертикалі та довжиною не більше 1 метра.

Як говорилося, кухонна витяжка не є елементом природної вентиляції будинку, і в ідеалі потребує окремого каналу. Якщо вже немає жодної можливості зробити так, то допускається підключення витяжки до вентиляційного каналу, обов'язково вище забірної решітки і тільки із застосуванням спеціального клапана. Він тимчасово перекриватиме віддушину під час роботи витяжки, і автоматично відкриватиметься після її вимкнення.

Треба сказати, що таке рішення – не найвдаліше. Під час роботи кухонної витяжки основна природна вентиляція приміщення стає непрацездатною, що найчастіше відбивається і на роботі всієї системи.

Отже, підбиваючи підсумки, можна ще раз наголосити, що природна вентиляція приватного будинку - це досить нескладний у виконанні варіант, який може бути реалізований власними силами без значних витрат на дороге обладнання. Недоліків у подібної схеми чимало, і з цим доводиться або миритися, або робити ті чи інші кроки для оптимізації ефективності та економічності.

Так, рекомендується оснастити припливні та вихідні вентиляційні канали датчиками, що реагують на зміну температури та вологості у приміщеннях та на вулиці. Ґрати краще використовувати з можливістю регулювання прохідного перерізу – це дозволить проводити періодичне балансування системи. Один з цікавих варіантів- Використання грунтового теплообмінника, проходячи через який, припливне повітря, за рахунок стабільної температури на рівні нижче межі промерзання, взимку буде підігріватись, а влітку, навпаки, охолоджуватися.

Якщо система не справляється в повному обсязі зі своїми завданнями, особливо в період літньої спеки, можливі інші вдосконалення, наприклад, поєднання схем природної та примусової припливної вентиляції. Так, для цього замість припливних клапанів можуть встановлюватися компактні локальні провітрювачі, оснащені вентилятором невеликої потужності – забезпечать гарантований приплив повітря в необхідних обсягах. А більш досконалі їх різновиди – бризери, ще й проведуть очищення, а іноді й підігрів повітря, що нагнітається.

Докладніше про подібні прилади та системи оптимізації вентиляції буде розказано в інших статтях цього розділу нашого порталу.

На завершення публікації – вельми пізнавальний відео-урок, який, мабуть, допоможе відповісти на питання, що залишилися не до кінця зрозумілими.

Відео: проблеми природної вентиляції у приватному будинку