Надійний і міцний будинок - це не тільки міцні стійкі стіни і непротекаемого дах, але й не менш міцні сейсмостійкі перекриття. Для облаштування міжповерхових перекриттів і між підвалом і першим поверхом використовуються плити залізобетонні суцільні і багатопустотні. Ці вироби виготовляють з твердого або легкого бетону і підсилюють спеціальної арматурою. Перекриття виходять довговічними, вогнестійкими, стійкими до механічних навантажень і виключно міцними. Всього існує кілька видів залізо бетонних плит, Кожен з яких застосовується в тій чи іншій ситуації. Тому щоб не помилитися з вибором, необхідно звертати увагу на маркування та розуміти, що стоїть за позначеннями в ній. Але ще більш важливим і відповідальним завданням є укладання залізобетонних плит, яка виконується за допомогою крана і бригади робітників. Про те, як укладати залізобетонні плити на перекриття згідно ТТК, ми розповімо в даній статті, щоб Ви могли проконтролювати виконання робіт.

Якими бувають залізобетонні плити

Непосвяченому людині може здатися, що залізобетонні плити перекриття всі однакові, достатньо зателефонувати на завод і сказати необхідну кількість. Насправді заводи ЗБВ виготовляють плити і блоки різної конструкції, призначення і навіть з бетонів різної марки. Тому в першу чергу зверніть увагу на маркування плит.

Маркування залізобетонних плит

Наприклад, марка ПК57-15-8Тозначає:

ПК - найменування вироби / вид плити. В даному випадку плита перекриття з круглими порожнечами.

57-15 - розміри залізобетонних плит, зазначені в ДЦМ. В даному випадку плита довжиною 5680 мм і шириною 1500 мм.

8 - допустиме навантаження на плиту. В даному випадку розрахункове навантаження 800 кгс / м2.

Т - марка бетону. В даному випадку використовується важкий бетон.

Іноді в маркуванні вказується товщина залізобетонної плити. Тоді вона виглядає так П-27-15-12-8Т. Так позначається залізобетонна суцільна плита довжиною 2690 мм завширшки 1490 мм висотою 120 мм, з навантаженням 800 кгс / м2 з важкого бетону.

Види залізобетонних плит

Як ми вже з'ясували, перші літерні значення в маркуванні означають вид плити. Давайте з'ясуємо, які вони бувають і що за ними ховається.

П - залізобетонні суцільні плити, Використовуються для монтажу перекриттів в житлових і громадських будівлях. Випускаються в різних розмірах: довжина від 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 - 1490 мм, товщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вага залізобетонної плити суцільний залежить від її розмірів і коливається в діапазоні від 0,625 т до 3,6 т. Наприклад, плита П-48-12-22-8АТ5 важить 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 важить 1,775 т. Такі плити набагато важче багатопустотних. Плити висотою 160 і 220 мм забезпечують достатню звукоізоляцію приміщення за рахунок своєї маси, якщо ж використовувати плити висотою 120 мм, то необхідно вжити додаткових заходів щодо звукоізоляції, наприклад, зробити шаруваті підлоги.

ПК - залізобетонні плити перекриттів з круглими порожнечами. Також використовуються для перекриттів, але на відміну від суцільних плит забезпечують виняткову звуко- і теплоізоляцію приміщення за рахунок повітря, укладеного в пустотах. Випускаються в таких розмірах: плити шириною 100 мм мають довжину від 238 мм до 1198 мм; плити шириною 120 мм мають довжину 168 - 898 мм; плити шириною 150 мм мають довжину 238 - 898 мм. Висота плит з круглими пустотами однакова - 220 мм. Інформацію про те, скільки важить залізобетонна плита, бажано відразу дізнатися у виробника на його сайті. Наприклад, найчастіше використовувана плита ПК45-12-8 важить 1,58 т, довга плита ПК72-15-8 важить 3,33 т, а виріб ПК120-10-8 з розмірами 1198х100х22 важить все 5 т.

ПС - залізобетонні плити спеціального призначення. До даної категорії відносяться плити для балконів, лоджій, еркерів і для перекриттів санітарно-технічних вузлів. Їх основна відмінність від інших плит - спосіб спирання та наявність додаткових отворів для прокладки труб водопроводу і каналізації. Висота таких плит 200 мм.

ПР - залізобетонні плити перекриття ребристі. Використовуються для монтажу перекриттів цегляних житлових і громадських будівель, а також для облаштування несучої основи покрівлі. Їх ще іноді називають «шатрові», так як їх розміри дозволяють накрити приміщення повністю. Довжина таких плит може досягати 18 м, ширина 3 м, а висота 300 - 600 мм.

РП - залізобетонні плити розпірки. Встановлюються між колонами будівель. Можуть ще називатися блоки перекриттів розпірні. Зазвичай їх довжина не перевищує 1,5 м.

ПТ - плити з важкого бетону. Використовуються для перекриттів між колонами в громадських будівлях на першому поверсі.

Крім перерахованих вище існують ще плити з легких бетонів, а також полегшені плити ПНО, які можуть витримувати таку ж навантаження, що і з важкого бетону, хоча мають меншу вагу і товщину.

На залізобетонні плити ціна повністю залежить від їх розмірів і типу. Наприклад, плита ПК55-12-8 коштує 150 у.о. кожна, найдорожчі плити великих розмірів ПК76-15-8 - стоять 500 у.о. за штуку.

Пристрій залізобетонної плити для фундаменту

Всі перераховані вище види плит виготовляються на заводі і купуються в готовому вигляді. Але є ще одна категорія - плити залізобетонні фундаментні. Такі плити виготовляються безпосередньо на будмайданчику.

На місці, де планується облаштування монолітного плитного фундаменту, Виконується виїмка грунту, трамбування підстави, засипка щебеню і піску і ще більш ретельна трамбування. Потім формується опалубка з металевих щитів з підпорами.

Далі зв'язується або зварюється арматурний каркас, який опускається в опалубку. Для армування використовується прут 8 - 12 мм в діаметрі. Далі все заливається бетоном. Після застигання виходить монолітна фундаментна плита - міцна, що не має щілин, з точними розмірами і необхідної товщини. Зазвичай такий фундамент потрібно для рухливих грунтів.

Технологія робіт з залізобетонною плитою

Найбільшим попитом серед плитами в приватному житловому будівництві є багатопустотні залізобетонні плити з круглими пустотами. Їх можна замовити на заводі-виробнику, звідки в призначений час приїде машина з товаром. Але що робити далі? Як ці плити зберігати, щоб вони не потріскалися? А далі, коли почнеться безпосередньо монтаж плит: як відрізати зайве? Як вирізати отвір-люк на горище? Подібних питанням може виникати багато, тому зупинимося детальніше на технології роботи з ЖБ плитою.

Як зберігати залізобетонні плити

Незважаючи на міцність залізобетонних плит, не виключена можливість появи на них тріщин. Причин всього дві - неправильне транспортування і неправильне зберігання. З огляду на, скільки коштує залізобетонна плита, з кожної з них необхідно звертатися дбайливо.

Зберігання залізобетонних плит:

• Тільки в горизонтальному положенні.
• На достатній висоті, щоб плити не торкалися ґрунту.
• Під плити необхідно підкласти міцну надійну основу, здатне витримати велику вагу, при цьому воно не повинно промокати і гнити. В іншому випадку волога може потрапити в плиту, та намокне, і з'являться тріщини.
• Висота основи повинна бути такою, щоб навіть в разі його просідання плити не торкнулися грунту. Якщо нижня плита стикнеться з вологою землею, тріщини можуть з'явитися не тільки на ній, а й на вищерозташованих.
• Між плитами в одному штабелі укладаються дерев'яні рейки товщиною 40 - 50 мм. Вони повинні розташовуватися строго одна над іншою і на відстані 20 - 40 см від краю.
• Максимальна кількість плит в одному штабелі за умови досить міцної основи повинно бути 8 - 10 штук.
• Не варто зберігати їх в вертикально-нахиленому положенні, спираючи на стіну.

Ці поради допоможуть уберегти плити від появи тріщин.

Як вкоротити пустотні залізобетонну плиту

Серед всіх типових виробів, які може виготовити завод, завжди можна знайти плити потрібного розміру. Але бувають ситуації, коли з різних причин плиту необхідно вкоротити або по довжині, або по ширині. Для цього буде потрібно болгарка, лом і молоток-кулачок.

• Укладаємо плиту горизонтально на підкладку.
• Наносимо на поверхню плити лінію розмітки, по якій будемо різати.
• Підкладка повинна знаходитися строго під цією лінією.
• Болгаркою з диском по бетону ріжемо плиту по лінії, розрізаючи верхню частину плити.
• Молотком-кулачком простукуємо плиту на місці порожнеч по всій її ширині. Зазвичай 3 - 5 ударів досить, щоб розрубати плиту в місці порожнеч.
• Для разрубиванія ребер наносимо удари по ним тим же кулачком, тільки не згори, а збоку.
• Зруйнований до половини шматок плити буде під власною вагою провисати, так що між частинами можна легко просунути лом. За допомогою лома пробиваємо нижню стінку в найтоншому місці круглого отвору плити.
• Знизу повинна знаходитися арматура, очищаємо її від залишків бетону і розрізаємо болгаркою.

Край плити буде не таким рівним, як у заводського вироби, так що його необхідно на достатню відстань заглибити на стіну обпирання.

Розрізання плити уздовж / по довжині:

• Плиту також укладаємо на підпірки в горизонтальне положення, креслимо лінію відрізу.
• Болгаркою робимо надріз по лінії.
• Потім молотком простукуємо по всій лінії. Зруйнувати верхню стінку плити буде просто, так як надріз буде проходити по лінії пустотного отвори.
• Руйнуємо нижню стінку таким же способом.
• якщо зустрічаються арматурні прути діаметром 3 - 8 мм, розрізаємо їх болгаркою.

Важливо! Зверніть увагу, що арматура в залізобетонній плиті може бути напружена, тому її не можна дорізати до самого кінця. Інакше арматура може блокування лез болгарки. Прут розрізається не до кінця, а залишився шматочок відбивається ударом молотка або лому.

Як покласти залізобетонні плити, якщо їх не вистачає по ширині приміщення

Що робити, якщо сумарної ширини всіх плит не достатньо, щоб перекрити всі приміщення. Залишається, наприклад, 500 мм, які можна відрізати від нової плити, а можна спробувати закрити іншим способом.

Спосіб 1. Ми залишаємо зазори з боків:

• Загальний зазор розбиваємо на дві частини по 250 мм. Першу плиту перекриття укладаємо на відстані 250 мм від краю стіни.
• Всі інші плити укладаємо впритул, без щілин.
• Між останньою плитою і стіною теж повинен залишатися зазор в 250 мм.
• Беремо шлакоблок з довжиною не менше 500 мм, укладаємо його тичкової стороною до плити на цементний розчин.
• Виконуємо кладку з шлакоблоку за зразком, наголошуючи його стусаном в плиту. По обидва боки приміщення.

Коли продовжиться зводитися стіна, її кладка притисне шлакоблок ще сильніше і зафіксує остаточно. Для більшої надійності при виконанні стяжки підлоги на верхньому поверсі можна використовувати армуючої сітки з прута діаметром 6 мм.

Спосіб 2. Ми залишаємо зазори між плитами:

• Розподіляємо загальний розмір зазору між усіма плитами. Наприклад, ширина приміщення 7800 мм, плита шириною 1200 мм. Робимо розрахунки: 7800/1200 \u003d 6,5. Ціле кількість плит множимо на ширину кожної 6х1200 \u003d 7200 мм, віднімаємо від загальної ширини приміщення 7800 - 7200 \u003d 600 мм. Цілих плит у нас 6, так що зазорів між ними буде 5, ділимо 600/5 \u003d 120 мм. Разом у нас повинно бути п'ять зазорів по 120 мм.
• Першу плиту укладаємо впритул до стіни.
• Наступну з відступом 120 мм.
• Всі інші теж з відступом 120 мм. Остання повинна примикати до стіни.
• Під зазорами підв'язуємо опалубку.
• Всередину вставляємо каркас з арматури і підв'язуємо його до плит.
• Заливаємо бетоном.

Всі подальші роботи можна продовжувати тільки після того, як бетон в зазорах між плитами набере максимальну міцність.

Як вирізати люк на горище в пустотною залізобетонній плиті

При укладанні залізобетонних плит на горищне перекриття практично завжди виникає потреба в тому, щоб вирізати в перекритті люк, що веде на горище.

Головне правило: люк завжди вирізається на стику двох плит, а не в одній плиті.

Допустимі розміри люка залежать від ширини залізобетонної плити і її навантаженості. Чим ширше плита і менш навантажена, тим більший люк можна вирізати. Розміри люка підбираються з розрахунку розмірів сходів: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм і 700х1400 мм.

Велика сторона люка розміщується уздовж плит. Наприклад, отвір 600х1200 мм робиться так: на стику плит робиться надріз, потім одна плита розрізається на 300 мм, протилежна на 300 мм, а потім робиться розріз уздовж 1200 мм.

Як укладати залізобетонні плити

З основними питаннями про роботу з плитами розібралися, тепер найголовніше - укладання перекриттів. Незважаючи на гадану простоту алгоритму робіт, все ж є такі нюанси, які обов'язково необхідно знати і враховувати. Ще до того як замовляти плити на заводі, необхідно виконати всі підготовчі заходи, так як коли приїде машина з плитами, все має бути готове до укладання.

Підготовчі роботи

завдання перше - ідеальна поверхня обпирання. Мається на увазі ідеальний горизонт без жахливого перепаду висот в 4 - 5 см. Це неприпустимо. Перевіряємо поверхню стін, якщо є суттєві недоліки, вирівнюємо площину за допомогою бетонного розчину. Відповідно, доведеться чекати, поки він набере максимальну міцність, і тільки потім починати укладання.

завдання друге - міцність зони спирання. Якщо будинок виконаний з кам'яних матеріалів - цегли, бетону, блоків, то додаткових дій не потрібно.

Важливо! Якщо стіни виконані з газоблоків чи піноблоків, то перед укладанням залізобетонних плит перекриття необхідно залити армопояс. По всьому периметру будівлі виконується опалубка, всередину вставляється арматурний каркас з прута 8 - 12 мм. Потім все заливається бетоном. Подальші роботи можливі тільки після застигання бетону.

завдання третє - установка монтажних вишок. Вони потрібні для того, щоб прийняти на себе вагу плити, якщо з якоїсь причини вона зісковзне з поверхні обпирання. Вишка використовується тільки в процесі монтажу, потім вона забирається.

Укладання залізобетонних плит за допомогою крана

Коли все підготовчі роботи завершені, всі, що має висохнути і набрати міцність, висохло і набрало міцність, можна замовляти плити. Для їх розвантаження та укладання знадобиться кран, в залежності від розмірів і ваги залізобетонної плити він може мати вантажопідйомність від 3 до 7 т.

Виконувати укладання плит можна безпосередньо з машини без розвантаження. Для цього у виконроба на будівництві повинна бути проектна документація додому, в якій вказана схема розташування плит.

Укладання залізобетонних плит - схема

Етапи робіт:

• Спочатку необхідно підготувати поверхню обпирання. На глибині 150 мм наноситься бетонний розчин шаром 2 - 3 см. Необхідно замазати всю поверхню, на яку зараз будуть укладатися плити. Якщо спосіб спирання на дві сторони, то тільки з протилежних стін. Якщо спосіб спирання на три сторони, то необхідно нанести розчин на три стіни. Укладати зверху плиту можна, коли розчин набере 50% своєї міцності.
• В цей час кранівник може зачіпати і піднімати одну з плит.
• Подається сигнал кранівнику, можна опускати плиту на підготовлене місце. Людина йде на безпечну відстань. Утримуючи плиту баграми, розгортають її, щоб погасити розгойдування.

• Коли плита буде вже зовсім близько, двоє людей - один на одній стіні, інший - на протилежній, акуратно направляють плиту на потрібне місце. Плита повинна спиратися на стіни мінімум на 120 мм, краще на 150 мм. Зайвий розчин плита видавить та забере зручне місце, розподіливши рівномірно навантаження на підставу.
• Після повного вирівнювання плити, яке можна зробити за допомогою лома, з монтажних вушок знімаються стропи. Вирівнювання плити можна робити тільки уздовж зони укладання, ні в якому разі не впоперек, інакше стіни можуть завалитися. Подається сигнал кранівнику забрати стропи.

• Далі процедура повторюється для всіх інших плит. При цьому необхідно вирівнювати плити по нижньому краю, який буде стелею в кімнаті. Для цього плити укладаються більш широкої стороною вниз, а конусоподібної виїмкою вгору.

Важливо! У деяких джерелах Ви можете зустріти рекомендацію крім розчину підкладати під плити арматуру в районі обпирання. Це пояснюється тим, що так її зручніше рухати і рівняти, ніж без нічого. Насправді підкладати арматуру не можна, це заборонено ТТК. По-перше, буде нерівномірно розподілена навантаження, по-друге, плита буде легко ковзати по арматурі, тому може з'їхати з місця.

Якщо передбачено нестандартний варіант спирання плити, то для цього існують спеціальні сталеві елементи. Але краще такі роботи не виконувати без фахівця.

Зв'язування плит між собою - анкеровка

Так звана анкеровка може виконуватися різними способами - зв'язуванням плит між собою арматурою або облаштуванням кільцевого анкера, в якому плити будуть затиснуті з усіх боків.

До спеціальних кріпильних елементів на залізобетонній плиті привариваются прути діаметром 12 мм, з'єднуючи плити між собою. У різних виробників розташування подібних елементів передбачено по-різному. Найоптимальнішим вважається, коли дані прути розташовуються по діагоналі до плити, тобто пов'язують точки не на одному рівні, а зі зміщенням.

Анкеровка плит проводиться не тільки між собою, а й зі стіною. Для цього в ній повинна бути вмурована арматура заздалегідь.

Кільцевий анкер чимось нагадує армопояс. По всьому периметру плит виконується опалубка шириною 10 - 15 см, в неї вставляється каркас, в кутах якого арматура загнута. Потім в опалубку заливається бетон. Конструкція, виходить дуже міцною.

Закладення стиків між залізобетонними плитами

Стики між плитами перекриття, їх ще називають рустами, заповнюються дрібнозернистим бетоном марки М150. Якщо щілини великі, то під ними встановлюється дошка / опалубка. Всі роботи по закладенню рустов починають тільки після того, як всі плити пов'язані між собою. Повне навантаження плита зможе витримувати вже на наступний день. Природно, якщо щілини між плитами не надто великі.

Закладення пустот на торцях в плитах

Порожнечі на торцях плит необхідно заповнити чимось хоча б на 20 - 30 см вглиб. Це необхідно для того, щоб плити не промерзали і не пропускали холод з вулиці. У порожнечі можна заштовхнути мінеральну вату, Можна заповнити їх бетонним розчином, заткнути готовими бетонними пробками або заповнити бутовочним цеглою і закрити розчином.

Закладати порожнечі в плитах перекриття необхідно не тільки з тих сторін, які спираються на зовнішні стіни, але і з тих, які знаходяться всередині будинку і спираються на внутрішні перегородки.

Всі роботи з укладання плит займають кілька годин, від 2-х до 4-х. Так як оплата крана погодинна, його можна відпустити відразу після укладання плит на перекриття. А анкеровку, заповнення рустов і пустот в торцях можна виконувати самостійно, не поспішаючи і не оглядаючись на час.

Плити перекриття

Заводські плити перекриття - дуже популярний варіант перекриттів в ІЖС, тому що альтернатива - монолітне бетонне перекриття - значно більш трудомістка річ, складна для недосвідчених приватних забудовників. На відміну від моноліту плити йдуть з гарантованою заводом максимальним навантаженням, Якій з лишком вистачає в приватному будинку.

опис

На плити перекриттів в Росії є два ГОСТу:

• ГОСТ 9561-91 «Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови."
• ГОСТ 26434-85 «Плити перекриттів залізобетонні для житлових будинків. Типи і основні параметри. »

Ці ГОСТи схожі за змістом, причому обидва ГОСТу є чинними. Згідно ГОСТ 9561-91 плити перекриттів поділяються на:

• 1ПК - товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм, призначені для обпирання по двох сторонах;
• 1ПКТ - то ж, для того, що спирається по трьом сторонам;
• 1ПКК - то ж, для того, що спирається по чотирьох сторонах;
• 2ПК - товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 140 мм, призначені для обпирання по двох сторонах;
• 2ПКТ - то ж, для того, що спирається по трьом сторонам;
• 2ПКК - то ж, для того, що спирається по чотирьох сторонах;
• 3ПК - \u200b\u200bтовщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 127 мм, призначені для обпирання по двох сторонах;
• 3ПКТ - то ж, для того, що спирається по трьом сторонам;
• 3ПКК - то ж, для того, що спирається по чотирьох сторонах;
• 4ПК - товщиною 260 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм і вирізами у верхній зоні по контуру, призначені для обпирання по двох сторонах;
• 5ПК - товщиною 260 мм з круглими порожнечами діаметром 180 мм, призначені для обпирання по двох сторонах;
• 6ПК - товщиною 300 мм з круглими порожнечами діаметром 203 мм, призначені для обпирання по двох сторонах;
• 7ПК - товщиною 160 мм з круглими порожнечами діаметром 114 мм, призначені для обпирання по двох сторонах;
• ПГ - товщиною 260 мм з грушоподібними порожнечами, призначені для обпирання по двох сторонах;
• ПБ - товщиною 220 мм, що виготовляються методом безперервного формування на довгих стендах і призначені для обпирання по двох сторонах.

У цьому списку немає плит перекриттів типу ПНО, які зустрічаються у виробників ЗБВ. Взагалі, наскільки я зрозумів, виробники плит не зобов'язані дотримуватися ГОСТ (Постанова Уряду від 1 грудня 2009 р №982), хоча багато хто випускає і маркують плити по ГОСТ.

Виробники випускають плити різного розміру, практично завжди можна знайти собі необхідний розмір.

Плити перекриття в більшості випадків виготовляються попередньо напруженими (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Тобто арматура в плитах натягується (термічно або механічно), а після застигання бетону відпускається назад. Зусилля обтиску передаються бетону, плита стає міцнішим.

Торці плит, які беруть участь в тому, що спирається, виробники можуть посилювати: заповнювати круглі порожнечі бетоном або звужувати в цьому місці поперечний переріз пустот. Якщо вони не заповнені виробником і будинок виходить важким (відповідно збільшується навантаження стін на торці), то порожнечі в районі торців можна заповнити бетоном самому.

Плити зазвичай мають зовні спеціальні петлі, за які вони піднімаються краном. Іноді арматурні петлі знаходяться всередині плити у відкритих порожнинах, розташованих ближче до чотирьох кутах.

Плити перекриттів згідно з пунктом 1.2.13 ГОСТ 9561-91 позначаються у вигляді: тип плити - довжина і ширина в дециметрах - розрахункове навантаження на плиту в кілопаскалях (кілограм-сила на квадратний метр). Також може вказуватися клас стали арматури та інші характеристики.

Виробники не заморочуються з позначенням типів плит і в прайсах зазвичай пишуть тип плити лише ПК або ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК і т.д.). Наприклад, позначення «ПК 54-15-8» означає плиту 1ПК довжиною 5,4 м і шириною 1,5 м і з максимально допустимою розподіленим навантаженням приблизно 800 кг / м 2 (8 кілопаскалей \u003d 815,77 кілограм-сил / м 2 ).

У плит перекриттів є нижня (стельова) і верхня (статева) сторони.

Згідно з пунктом 4.3 ГОСТ 9561-91 зберігати плити можна в штабелі висотою не більше 2,5 м. Підкладки під нижній ряд плит і прокладки між ними в штабелі слід розташовувати поблизу монтажних петель.

спирається плит

Плити перекриттів мають зону обпирання. Згідно з пунктом 6.16 «Посібника з проектування житлових будинків Вип. 3 (до СНиП 2.08.01-85) »:

Глибину спирання збірних плит на стіни в залежності від характеру їх спирання рекомендується приймати не менше, мм: при тому, що спирається по контуру, а також двох довгих і одній короткій сторонам - 40; при тому, що спирається по двох сторонах і прольоті плит 4,2 м і менше, а також за двома коротким і однієї довгої сторонам - 50; при тому, що спирається по двох сторонах і прольоті плит більше 4,2 м - 70.

У плит також є серії робочих креслень, наприклад, «серія 1.241-1, випуск 22». У цих серіях теж вказується мінімальна глибина обпирання (вона може варіюватися). Загалом, мінімальну глибину обпирання плити потрібно обов'язково уточнити у виробника.

А ось з максимальною глибиною обпирання плит є питання. У різних джерелах подаються зовсім різні значення, десь пишеться, що 16 см, десь 22 чи 25. Один товариш на Youtube запевняє, що максимум 30 см. Психологічно людині здається, що, чим глибше плиту запхати в стіну, тим надійніше буде. Однак обмеження максимальної глибини точно є, тому що, якщо плита занадто глибоко входить в стіну, то у неї по-іншому «працюють» изгибающие навантаження. Чим глибше плита входить в стіну, тим зазвичай менше стають допустимі напруження від навантажень на опорні торці плити. Тому величину максимального обпирання краще теж у виробника дізнатися.

Аналогічно можна спирати плити не в зонах обпирання. Приклад: з одного боку плита лежить правильно, а інша сторона звисає, спираючись на середню несучу стіну. Нижче я намалював це:

Якщо стіна побудована з «слабких» стінових матеріалів на зразок газобетону або пінобетону, то потрібно побудувати армопояс, щоб прибрати навантаження з краю стіни і розподілити її на всю площу стінових блоків. Для теплої кераміки теж бажаний армопояс, хоча замість нього можна укласти кілька рядів звичайного міцного повнотілої цегли, який не має подібних проблем з опертям. За допомогою армопоясу можна також домогтися того, що плити будуть разом утворювати рівну площину, тому не потрібно дорога штукатурка стелі.

Укладання плит

Плити кладуть на стіну / армопояс на цементно-піщаний розчин товщиною 1-2 см, не більше. Цитата з СП 70.13330.2012 (актуалізована редакція СНиП 3.03.01-87) «Несучі та огороджувальні конструкції», пункт 6.4.4:

Плити перекриттів необхідно укладати на шар розчину товщиною не більше 20 мм, поєднуючи поверхні суміжних плит уздовж шва з боку стелі.

Тобто плити вирівнюються так, щоб створити рівну стелю, а нерівна підлога потім може буде вирівняний стяжкою.

Плити при монтажі кладуться тільки на ті сторони, які передбачені для обпирання. У більшості випадків це тільки дві сторони (для плит ПБ і 1ПК), тому не можна «затискати» стіною третю сторону, не призначену для обпирання. В іншому випадку затиснута з третьої сторони плита не буде правильно сприймати навантаження зверху, можуть утворитися тріщини.

Укладання плит перекриттів потрібно виробляти до будівлі міжкімнатних перегородок, Плити не повинні спочатку на них спиратися. Тобто спочатку потрібно дати плиті «провіснуть», а вже потім будувати не несуть міжкімнатні стіни (перегородки).

Зазор між плитами (відстань між бічними сторонами) може бути різним. Їх можна укладати впритул, а можна з зазором 1-5 см. Простір зазору між плитами перекриття потім закладається розчином. Зазвичай ширина зазору виходить «сама собою» при розрахунку потрібної кількості плит, їх розміру і відстані, яке потрібно перекрити.

Плити перекриття після укладання можна перев'язувати між собою за допомогою, наприклад, зварювання. Робиться це в сейсмонебезпечних регіонах (Єкатеринбург, Сочі і ін.), В звичайних регіонах це не обов'язково.

У місцях, де важко підібрати плиту перекриття або не виходить її правильно змонтувати, слід заливати монолітне перекриття. Заливати його потрібно після монтажу заводських плит, щоб правильно виставити товщину моноліту. Потрібно переконатися в жорсткості установки монолітного перекриття, особливо якщо на нього буде спиратися сходи. Простір, утворене між плитами перекриттів, не завжди має трапецієподібну форму або форму з виступами плит, на які можна спертися. Якщо моноліт виходить прямокутним і не утримується на скошених краях сусідніх плит, то він може просто-напросто вивалитися.

утеплення

Торці плит перекриттів, що лежать на зовнішніх стінах, потрібно обов'язково утеплювати, тому що залізобетон має більшу теплопровідність і плита в цьому місці стає містком холоду. Як утеплювач можна використовувати екструдований пінополістирол. Намалював приклад:

У несучу зовнішню стіну товщиною 50 см входить плита з опертям 12 см, яка з торця утеплена ЕППС (помаранчевий колір) товщиною 5 см.

Тріщини на стелі - дуже поширене явище в будівлях старого типу. Освіта їх викликається безліччю причин: від помилки будівельників при зведенні бетонного каркасу до природного процесу осідання стін і фундаменту. Як правило, пред'являти претензії нікому, а ремонт стелі дає один і той же результат - щілину проявляється знову.

процес утворення

Причини появи тріщин між плитами можна звести до двох основних групах.

• Особливості будови - стельове перекриття являє собою не монолітну конструкцію, а складаються з кількох зістикованих бетонних плит. З'єднання останніх щільним не буває ніколи - вага виробу, далека від ідеальної форма і спосіб монтажу просто не дозволяє це зробити. В результаті між плитами залишаються проміжки, хоча б завдяки нерівностей бічних поверхонь. При оштукатурюванні щілину закладається, і на її місці формується руст - поглиблення. Така нехитра маскування якийсь час забезпечує естетичний вигляд стелі, але з часом приходить в непридатність.
• Усадка будівлі - поступове зміщення фундаменту і стін провокує відповідну деформацію і зміщення бетонних плит стелі. В результаті щілини розширюються, штукатурний і обробний шари пошкоджуються і стеля втрачає будь-яку привабливість.

Якщо такого роду деформації мають яскраво виражений характер, то установка підвісної або натяжна конструкції також не рекомендується, так як деформація базового перекриття неминуче зашкодить каркас і матеріал стелі.

Як закрити тріщини між плитами: використання штукатурки

Для того, щоб ремонт привів до належного результату не варто економити на матеріалах. Необхідно застосувати цементну штукатурку, а не гіпсову, від перевіреного виробника. Приготувати розчин можна самостійно: в цьому випадку рекомендується додати до нього клей ПВА в співвідношенні 1:10. Так як клей має полімерну основу, то складом він надає пластичність і забезпечує гарне схоплювання при висиханні.

1. Шви між плитами повністю очищаються від старої штукатурки. Застосовується шпатель і зубило. Оздоблення повністю видаляється до самого бетонного перекриття. Побілка при цьому знімається шпателем після змочування теплою водою, шар фарби - або спеціальним розчинником, або за допомогою шліфувальної машинки. Останній спосіб швидше, але пов'язаний з утворенням великої кількості пилу.
2. Перш ніж закрити пошкодження, необхідно її розширити, навіть якщо щілину вузька. За допомогою шпателя видаляється весь матеріал на глибину не менше 3 см і по ширині - на 3-5 см. Отримане поглиблення повинно мати трикутний перетин.
3. На поверхню пошкодження наноситься глубокопроникающая грунтовка.
4. Після висихання - протягом доби, тріщина протирається вологою ганчіркою і задувається монтажною піною.

Якщо щілина між плитами невелика і не відрізняється глибиною, то використовувати монтажну піну необов'язково. Якщо яскраво виражена, і тим глибша, то етап пропускати не можна: піна надійно заповнює всю порожнину, так як відрізняється великим коефіцієнтом розширення.

1. Після затвердіння піни - протягом доби, залишки її обрізаються. Потім слід закрити тріщину цементним розчином. Якщо застосовується склад з клеєм, то процедуру заповнення щілини, швидше за все, доведеться повторити, так як операція повинна проводитися швидко.
2. На поверхню тріщини накладається армована сітка: синтетична - серпянка, або металева, якщо обсяг щілини великий. Смуга сітки повинна являти собою один відрізок. Стиковка фрагментів не допускається.
3. Зверху наносите штукатурний шар.
4. Якщо проводиться вирівнювання всієї стелі, то слід нанести шар штукатурки на всю стельову поверхню, а потім, після висихання, приступити до шліфування. Якщо повний ремонт не передбачається, слід зачистити наждачним папером поверхню забитої тріщини.

На відео процес усунення щілин між плитами представлений більш детально.

спеціальні прийоми

Якщо процес деформації зайшов занадто далеко, то звичайний метод може не дати належного результату. У таких випадках застосовуються спеціальні способи.

Бандаж - для нього використовується смуга з бавовняної, а краще з лляної - вона міцніше, тканини.

1. Розмір бандажа визначається по ширині і довжині щілини плюс допуск в 2-3 см для того, щоб краю матерії надійно перекривали площу ушкодження.
2. Тканина рекомендується випрати і випрасувати, щоб попередити можливість усадки.
3. Бандаж змочується клеєм і у вологому стані накладається на пошкодження.
4. Після висихання тканини, наноситься шар фінішної шпаклівки.

Другий метод застосовується при глибоких рухомих тріщинах, які закрити штукатуркою навіть з бандажем, не представляється можливим. Причиною їх виникнення є помилки при зведенні конструкції або аварійний стан будівлі. Останній випадок, звичайно, ремонт не передбачає.

1. Щілина розшивається - на глибину не менше 20-30 мм і шириною до 40-50 мм. Якщо є необхідність, слід скористатися приладом.
2. Тріщина обробляється ґрунтовкою.
3. Після висихання порожнину щілини заповнюється тиксотропії, наприклад - будівельним бітумом, або будь-яким іншим матеріалом, що зменшує в'язкість при тиску. Тиксотропії заповнить щілину, але не створює опір при зміщенні бетону.
4. Після висихання в поверхні тікстропа проводиться поглиблення, достатню для розміщення в ньому спеціального шнура-демпфера.
5. Потім слід нанести герметик - силіконовий або поліуретановий.

Після остаточного схоплювання можна приступити до обробки.

Доброго времени суток дорогі читачі!

На перший погляд здається, що здійснити монтаж плит перекриття дуже легко, але є деякі нюанси про які краще дізнатися зараз, щоб потім було менше проблем.

У цій статті ви дізнаєтеся:

Як монтувати ж / б круглопустотні плити (ПК).

Як правильно пробити люк (лаз) в ж / б круглопустотних плитах перекриття, для горищних сходів? Дивимося ВІДЕО НИЖЧЕ.

Забиваємо русти правильно. 44D08C

Як перекрити пів метра порожнечі без плит (дешево і просто)?

Що робити якщо круглопустотня плита тріснула.

Як перерубати круглопустоную плиту легко і швидко.

Чому може лопнуть плита.

Як закрити торці плит, щоб не промерзала круглопустотня плита.

1) Трохи - трохи потрібної теорії.

Різновиди плит з яким ми найчастіше працюємо:

Плити бувають - багатопустотні панелі, шатрові панелі з ребрами по контуру у вигляді карниза (одна плита лягає на всю кімнату) і ребристі попередньо напружені плити довжина яких може бути від 9 до 15 метрів.

Дуже рідко використовуємо для перекриття шаруваті суцільні панелі.

Монолітні ж / б перекриття теж рідко використовуємо (в основному для некратними), так як це в два - три рази дорожче, ніж збірні багатопустотні перекриття і в кілька разів довше за часом.

Плитами можна перекрити поверх за один день, а монолітне перекриття може затягнуться на не певен термін (вистав опалубку, пов'яжи арматуру, залий бетон, зніми опалубку тощо)

У цій статті ми розглянемо плити перекриття найпоширеніші і найбільш оптимальні - ж / б круглопустотні. Порожнечі в плитах бувають різної форми овальні і неправильної форми:

Круглопустотні плити перекриття мають деякі переваги в порівнянні з іншими плитами, а саме:

Шумоізоляція за рахунок порожнеч.

Відносно велика вага.

Додаткова теплоізоляція за рахунок пустот та інше.

2) Як перерубати круглопустоную плиту легко і швидко.

Ви не повірите, але за допомогою лома, болгарки і кулачка можна за 40 хвилин перерубати ж / б круглопустотні плиту поперек, шириною 1,2 метра. Ви скажете: "Навіщо мені потрібно рубати плиту, робити її меншої довжини, якщо я можу замовити плиту будь-якої довжини?".

Це звичайно абсолютно правильно, але не завжди так буває. Майже у всіх будинках, які ми будували, доводилося дещо - де підрізати хоча б одну плиту.

Наприклад, щоб перекрити еркер необхідно робити ж / б монолітне перекриття над ним або підрізати круглопустотні плиту у формі трапеції.

Другий приклад вирізати той же люк в перекритті, щоб був лаз на горище. Або просто необхідно зменшити довжину ж / б плити.

резюме: дуже часто приходиться в ж / б перекриття дещо - де підрізати, прорізати і обрубувати.

.

а) Рубаємо плиту поперек.

Отже нам необхідно зробити ж / б плиту трохи коротше. Плита лежить на підкладках на землі. Зверху плити відзначаємо крейдою потрібний нам розмір. Зверху режим плиту великий болгаркою, диском по бетону.

нюанс: обов'язково відмітка крейди по плиті повинна збігатися з підкладкою під плитою (далі буде зрозуміліше).

Якщо наприклад необхідно відрізати півметра від круглопустотні плити, то ми відзначаємо пів метра від краю, але перед цим під час вивантаження плити на землю, ми заздалегідь поклали дерев'яну підкладку нема на самий край, а також на пів метра від краю

Після того як ми прорізали по крейді болгаркою, б'ємо кулачком по трубах (порожнечам) біля різу. Потрібно бити не по ребру, а в трубу. З 3 - 4 удару ви проб'єте трубу. І так пробиваємо все труби кулачком.

Як говориться в народній приказці: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути і тисячу разів прочитати", тому нижче в третьому розділі (як зробити люк в круглопустотні ж / б плиті) ви побачите в відео як легко пробиваються ж / б плити.

Потім, коли труби пробиті б'ємо по ребру, тільки не згори, а з боку. На той час швидше за все не потрібний шматок плити (пів метра) під своєю вагою просів і ще полегшив роботу.

Коли труби пробиті, ребра збиті кулачком до справи приступає лом. Ломом пробиваємо нижню частину труби і добираємося до робочої арматури. Арматуру очищаємо від бетону і перерізуємо її болгаркою з диском по металу.

Рваний край плити найкраще "запакувати" забутовочна цеглою і замазати розчином, це зміцнить його.

б) Рубаємо плиту уздовж.

В принципі відрубати плиту уздовж ще легше ніж поперек. Єдина відмінність полягає в тому, що в довжину рубати довше так як плита може бути довжиною і 6 метрів в той час як поперек необхідна прорізати всього 1,2 м -.1,5 м.

Принцип рубки плити уздовж точно такий же як і поперек. Б'ємо кулачком по верху плити по трубі по всій довжині.

Щоб край плити був більш акуратніше, можна спочатку прорізати болгаркою, а потім бити по резу кулачком. Потім ломиком пробиваємо низ труби по всій довжині.

По ходу рубки плити буде потрапляти сітка (гладка арматура діаметром від 3 мм - до 8 мм) яку той же підрізаємо болгаркою.

висновок:

Плити рубаються дуже легко. Коли я перший раз рубав плиту, я не повірив своїм очам. Було дуже легко і я став сумніватися в міцності круглопустотних плит.

Але це не так, багатопустотні плити дуже міцні, витримують 800 кг / м2. Міцність в круглопустотних плитах забезпечується за рахунок: ребер, арматури, принципу трупи і іншого.

3) Як зробити люк в круглопустотні ж / б плиті.

У цьому відео (див. Вище), ми прорубали цей люк приблизно хвилин за 50.

нюанс: вирізати арматуру болгаркою потрібно обережно, так як арматура напружена і вона може блокування лез в болгарки. Найкраще, арматуру болгаркою трохи - мало не дорізати, а потім цей рез вдарити ломом або кулачком.

Найбезпечніший спосіб - це зрізати арматуру в люку автогеном (різаком).

Щоб контури люка були не багато по рівніше, можна прорізати його спочатку болгаркою по периметру (зверху). На відео вище ми прорізали люк поперек труб в плиті.

.

Розміри люка для горищних сходів.

Люки для сходів зазвичай пробиваємо між двох плит, на стику. Ширина і довжина люка залежить від:

Ширини плит перекриття.

Навантаження яку будуть відчувати прорізані плити. Наприклад на ці прорізані плити будуть спиратися стійки даху (тиснутиме дах).

Якщо широкі піти, то і люк можна зробити побільше. На відео вище ширина ж / б круглопустотних плит велика 1,5 метра.

Часто ми робимо люки 900 мм на 900 мм в плитах шириною 1,2 метра. Тобто 450 мм прорізаємо в одній плиті і 450 мм в інший плиті. Це розміри люка для приставних драбин, але вони дуже не зручно. Так як завжди сходи для горища буде зберігається десь поруч, в житловому приміщенні.

Найкраще використовувати горищні сходи складаються, які кріпляться до кришки люка і складаються при закриванні люка.

Найпоширеніші розміри для складних горищних сходів: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

Наприклад, якщо ви вибрали горищні сходи складну розміром 700 мм на 1400 мм, то дуже ВАЖЛИВО прорізати люк в плитах таким образам, щоб довга сторона люка (1400 мм) була уздовж плит, А не поперек.

4) Як легко перекрити пів метра порожнечі без плит.

Застосовуємо цей спосіб, коли не виходить перекрити все не кратності плитами. Коли немає можливості придбати плити різної ширини. Коли не хочеться рубати плити перекриття уздовж.

а) Найкращий і простий спосіб.

При монтажі ж / б плит іноді виникають не кратності. Тобто не вдається повністю перекрити весь простір будинку, залишаються дірки. Нижче розглянемо як можна перекрити пів метра без плит.

Отже, наприклад ми перекриваємо перший поверх будинку круглопустотні плитами. При розкладці плит у нас не вистачає пів метра, щоб повністю перекрити поверх.

Коли ми монтуємо першу плиту, то ми відступаємо 250 мм від краю внутрішньої стіни. Далі монтуємо інші плити.

Між останньою плитою і внутрішньою стіною теж не вистачає 250 мм. Іншими словами ми розділили наші підлогу метра не кратності навпіл по 250 мм і зробили їх з двох сторін (дірки між стіною і плитою по 250 мм).

Шлакоблок не впаде, так як він впирається торцем (стусаном) в плиту.

нюанс: шлакоблок найкраще будувати дірками в бік, щоб не знизу ні зверху не було дірок.

Якщо ви вже сильно переживає за міцність, то можете посилити це місце (де напущено шлакоблок) коли будите робити стяжку підлоги. Для цього необхідно покласти зверху напущені шлакоблоку кладочную сітку або зв'язати сітку з арматури діаметром 6 мм.

б) Другий спосіб більш трудомісткий.

Так само можна розігнати плити, тобто зробити невеликі рівні відстані між ними.

Наприклад, щоб перекрити поверх потрібно 10 плит і залишається дірка 500 мм (пів метра). Ми монтуємо першу плиту від краю внутрішньої стіни (щоб не було зазору). Другу плиту ми монтуємо з невеликим відступом від першої 55 мм.

Десять плит - це дев'ять стиків між ними. Ділимо 500 мм на 9 стиків отримуємо 55 мм відстань між плитами.

5) Чому може лопнути круглопустотня плита.

Дуже часто, при монтуванні плит перекриття попадається лопнула плита. Відбувається це найчастіше від неправильного складування плит перекриття або транспортування.

На фото нижче ви бачите як ні в якому разі не можна складувати кругопустотние плити перекриття.

Всі ці плити полопалися, а нижні в декількох місцях. Зробив фото по ближче

Багато разів бачив як плити начебто складені правильно, але пройшла зима, підстава під плитами розкисла середина плити торкнулася грунту і плита лопнула.

Щоб плита не лопнула, необхідно уважно поставитися до складування плит в штабелі. Для цього необхідно під краю першої плити (нижньої) зробити хороше підгрунтя.

Бажано, щоб плити лежали по горизонту. Важливо, щоб перші підкладки під плитами були високими, на випадок якщо вона почне занурюватися в грунт.

Ні в якому разі не можна, щоб середина плити торкнулася грунту, так як майже 100%, що вона лопне і не одна, а й ті, що зверху неї той же!

Наступні прокладки між плитами зазвичай робляться з дерев'яних рейок. Тут необхідно звернути увагу на три фактори:

а) Щоб рейки були достатньої товщини, щоб плити не торкалися одне одного.

б) Щоб дерев'яні рейки (прокладки) знаходилися одна над іншою ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладаються від краю плити на 200 - 400 мм.

Висота штабеля з плитами на хорошому, твердій основі може досягати максимум 2,5 метра (8 - 10 рядів).

6) Що робити якщо плита тріснула.

Якщо тріщини на круглопустотних плита не дуже великі, то в принципі нічого страшного. Майже на кожному будинку, який ми коштували, монтували тріснуті плити.

Нижче розглянемо варіанти куди найкраще змонтувати тріснуті плити, щоб на них тиснула мінімальне навантаження:

а) Якщо тріщина на плиті велика, то таку плиту ми зазвичай напускає на капітальну (або зовнішню) стіну міліметрів на 100 - 150.

Іншими словами монтуємо тріснуту плиту так, щоб вона спиралася на три стіни, а саме торці плити спиралися на капітальні стіни і довга сторона плити теж заходила і спиралася на капітальну стіну.

Зверху тріснути плита притискається вище стоять стінами і виходить цілком міцне перекриття.

б) Також можна змонтувати тріснуту плиту, там де буде стояти під нею перегородка з цегли. Іншими словами тріснута плита буде знизу підперта перегородкою.

в) Монтуємо тріснуту плиту між хорошими, цілими плитами. Звертаємо увагу, щоб русти між тріснутий плитою і хорошою, були добре закладені. Коли розчин в замках застигне перекриття буде цілісним.

г) Якщо вам не дуже подобається якість круглопустотних плит перекриття (тріщини) ви можете посилити стяжку по цих плитах. Стяжку можна зробити бетонної, з арматурою. Вийде ж / б стяжка яка повністю розвантажить і посилить плити перекриття.

д) Можна змонтувати тріснуте плити в тих місцях де на них буде тиснути мінімальне навантаження. Наприклад змонтувати тріснуту плиту на самий верх - горищне перекриття, там де на неї не буде тиснути або спиратися трощачи (стійка тощо).

е)Якщо плита сильно тріснула утворивши розрив 4 10 мм, то таку плиту найкраще відрізати і зробити з неї коротку.

7) Як забити русти правильно.

русти - це стики плит. Дві плити змонтовані поряд, один до одного довгою стороною. Між ними знаходиться руст:

Завжди потрібно забивати русти розчином. Навіщо забивати русти? Справа в тому що круглопустотні плити з боків мають замки, круглі втоплені ямочки фото нижче:

Коли ці поглиблення заповнені розчином, плити зчіплюються між собою і перекриті стає одним цілим. Завдяки замкам плити жорстко зчіплюються один з одним.

Як закрити бракований руст.

Іноді трапляються браковані круглопустотні плити, з неправильними боками, (там де замки). При монтажі таких плит руст виходить перевернуть "догори ногами", тобто верх плит щільно прилягає одне до одного, а низ немає.

Закласти перевернутий руст дуже легко. Для цього ми монтуємо плити з невеликим розгоном 20 - 30 мм один від одного. Іншими словами, щоб верх плит (по довжині) прилягав нещільно, а мав зазор 20 - 30 м.

Потім знизу під цим перевернутим рустом підв'язуємо дошку на всю довжину плит і зверху заливаємо руст розчином. Розчин повинен бути не зовсім рідкий, але і не густий.

Завдяки тому, що у нас зверху між плитами невеликий зазор (20 - 30 мм), через нього легко залити розчин в руст.

8) Монтаж ж / б круглопустотних плит.

Дуже важливо при монтажі плит дотримуватися техніки безпеки!

Найчастіше монтуємо плити автокраном. Рухаємо плити (виправляємо) до потрібного положення ломом. За рахунок того, що плити змонтовані на розчин вони легко рухаються в перебігу 10 - 20 хвилин.

Спирається плит на стіну бажано робити 120 - 150 мм.

Щоб не бігати постійно за розчином під час монтажу плит, ми монтуємо першу плиту і на неї ставимо краном корито з розчином. Розчином, що залишився в кориті забиваємо русти між плитами.

9) Закладаємо торці плит, щоб не промерзала плита.

а) Плити спираються на зовнішню стіну.

При тому, що спирається торця плити на зовнішні стіни його необхідно закрити для збереження тепла.

Торці плит можна закрити (запакувати) декількома способами:

Засунули мінеральну вату в труби плити, на глибину 200 - 300 мм.

Вставити бетонні пробки або залити легким бетоном, глибиною 120 - 250 мм.

Вставити в трубу забутовочний цегла на розчині і добре його замазати розчином. Найкраще вставити в трубу полуторний забутовочний цегла.

Буває, що торець плити підходить надто близько до особового цегла. Якщо немає утеплювача між лицьовою кладкою і плитою і торці пилки не "запаковані", то плита може промерзнути.

резюме: ми закладаємо торці плит найчастіше забутовочна цеглою.

Що робити якщо плита промерзла?

Було в нашій практиці: змонтували одну плиту близько до лицьовій цеглі і не заклали торець плити. Плита промерзла і в будинку покрилася льодом. Господар будинку включив опалення та плита стала "плакати".

Іншими словами в будинку тепло, а в порожнечі плити зайшов мороз, перепад температур викликав точку роси і плита постійно мокрель.

Вихід з цієї ситуації дуже простий - свердлимо перфоратором все промерзлі труби в плиті знизу, біля зовнішньої стіни. В отвір вставляємо трубочку, направляючи її до зовнішньої стіни і остуди в трубу трохи монтажної піни.

Тобто ми монтажною піною остуди труби в плиті біля торця, який спирається на зовнішню стіну. Піни остуди не багато, приблизно, щоб вийшла пробка 100 - 200 мм.

б) Плити спираються на внутрішню стіну.

За вимогами в будівництві закладають торці плит, які спираються на внутрішню стіну з третього перекриття і нижче.

Наприклад будинок двоповерховий, маємо три перекриття:

Перекрито підвал плитами.

Перекрито перший поверх плита.

Перекрито другий поверх плитами.

Закладати необхідно торці плит які змонтовані на підвалі, щоб порожнечі плити не руйнувалися від вище стоїть навантаження.

Торці круглопустотних плит, які перекривають перший і другий поверх закладати не обов'язково. Ми зазвичай закладаємо всі торці плит, на всіх поверхах.

Можна залити торці плит бетоном або закласти полуторним цеглою:

Найзручніше закладати порожнечі в плитах заздалегідь, до монтажу, на землі.

Висновок.

Собі б я зробив:

Свій будинок б я перекрив ж / б круглопустотні плитами.

Плиту для еркера підрізав б у формі трапеції.

Для горищних сходів прорізав би отвір 700 на 1300 мм.

Якщо не вистачало б плити для перекриття поверху (близько 500 мм) напустив би блок.

Тріснуті плити напустив би на стіну.

Якісно заклав би все русти.

Час від часу проводиться закладення швів між плитами перекриття.

Дані елементи будівельних розходяться, коли відбувається усадка будинку і пересування ґрунтових порід в результаті зміни температурних режимів.

Ця проблема може бути вирішена декількома способами. Деякі вважають, що оптимальним варіантом може бути монтаж гіпсокартонних стель.

Але висота деяких кімнат не дає можливості скористатися цим варіантом. Який же спосіб закладення плит на є найбільш підходящим?

Щоб визначити це, необхідно ознайомитися з переліком відповідних для такої роботи матеріалів, а також застосовуваних технологій закладення швів.

Якщо квартира знаходиться на самому верхньому поверсі і між плитами перекриття на стелі утворилася щілина, завжди існує ймовірність, що найближчим часом в приміщення почне проникати вода.

У зимову пору року ці обставини будуть доставляти особливі неприємності.

Тому в подібних ситуаціях ремонтні роботи необхідно починати з ревізії покрівлі, і якщо не усунути вади, що утворилися на, то закладення щілин, що утворилися між плитами перекриття, може виявитися марно виконаною роботою.

При цьому потрібно пам'ятати, що шви між плитами можуть розходитися на всіх поверхах, а не тільки на самих верхніх. Така проблема виникає в результаті процесу усадки будівлі, що протікає в перші місяці після будівництва.

Чому через шви між плитами може просочуватися вода і що з цим робити?

Якщо після огляду покрівельного покриття ніяких вад не виявляється, можна приступати до виконання робіт. Коли гідроізоляція даху ненадійна і має пошкодження, то перш за все доведеться виконати певні дії по її ремонту, до переліку яких відноситься заміна старих листів руберойду.

Такі матеріали найчастіше використовуються для покриття даху в багатоповерхових житлових будинках з м'якою плоскою покрівлею.

Надійність покрівлі завжди обумовлена \u200b\u200bправильно обраним матеріалів для її покриття. Найчастіше в цій області використовується саме руберойд.

Матеріал доступний у продажу в рулонах і використовується як засіб захисту покрівельної конструкції від попадання рідини в будівлю, а також від впливу довкілля. Також руберойд нерідко використовується для облаштування системи підлог.

При обробці покрівлі руберойдом рулони розгортаються на площині даху і при цьому одночасно розігріваються спеціальним пальником, щоб матеріал краще схоплювався з поверхнею.

Якщо кожна покрівля буде надійно захищена від проникнення вологи в приміщення, з стиків між плитами перекриття ніколи не буде просочуватися вода, а значить на стелі не будуть проступати плями, не завжди вписуються в дизайн приміщення.

Використання сухих сумішей при закладенні швів

Як було сказано раніше, закладення швів між плитами перекриття на стелі може виконуватися декількома доступними способами:

• З використанням сухих сумішей.
• Із застосуванням гіпсокартонних та інших підвісних конструкцій.

Необхідно розглянути уважніше всі доступні, але перш за все необхідно приділити увагу найбільш поширеною технологією закладення швів за допомогою будівельних сумішей, що містять в своєму складі цемент. Позитивна сторона використання подібного методу полягає в його відносно низькій собівартості і простоті.

Такий спосіб вважається цілком надійним, якщо при його застосуванні дотримуватися весь технологічний процес, Основні особливості якого представлені нижче.

Перед тим, як приступити до самої закладці швів, потрібно провести попередні з розшивки кожного зазору, а також їх ущільнення з використанням всіх необхідних матеріалів:

• Монтажна піна
• Вузька щітка з металевим ворсом
• будівельний ножик
• Спеціальна малярська сітка
• Стартова, а також фінішна шпаклівка
• перфоратор
• Ємність для розчину
• пульверизатор
• Суміш для грунтовки оброблюваної поверхні, яка необхідна для поліпшення зчеплення оброблюваної і оздоблювального матеріалу, яким буде оброблятися стик
• Еластична шпаклівка, наприклад, добре підходить латексна
• Шпателі, що розрізняються за розмірами
• Наждачний папір
• Спеціальні пензлика, що відрізняються за розмірами

Ремонтні роботи та закладення стиків між плитами на увазі попередню очистку всієї поверхні стелі від штукатурки, фарби або побілки, і починати потрібно саме з цього. Після проведення демонтажу застарілих покриттів можна буде визначити обсяг майбутньої роботи для виконання.

Такий спосіб обробки сприяє виникненню різних нерівностей і не дає можливість отримати трохи простору для наступного шару суміші.

Після того як клей для плитки трохи загусне, на шов наноситься спеціальна широка сітка серпянка. Ширина звичайного рулону такого матеріалу складає приблизно 50 мм, але для даного виду оздоблювальних робіт цього не достатньо.

Щоб використовувати серпянку при закладенні швів між стельовими плитами перекриття, її розмір повинен складати 150-200 мм. Саме для такої сітки по краях швів попередньо наноситься грунтовка бетоноконтакт.

Стандартний спосіб наклеювання полягає в попередньому покритті оброблюваної поверхні мінімальним шаром розчину, після чого туди вдавлюється заздалегідь підготовлена \u200b\u200bсітка. Клей для плитки повинен при цьому проникати практично в кожну клітинку.

Завжди слід пам'ятати про правильне видаленні залишків суміші, що клеїть за допомогою звичайного шпателя.

Завершує виконання подібної технології фінішна обробка грунтувальною сумішшю підсохлого клею.

Тонкощі, які потрібно знати кожному

Як було сказано раніше, закладення швів між плитами перекриття при монтажі гіпсокартонних листів або інших будівельних матеріалів не вимагається. Але така альтернатива не відрізняється особливою надійністю, тому рекомендується застосовувати матеріали, більш підходящі для такого виду робіт, наприклад, розширюється.

Для обробки стиків цементом знадобляться такі матеріали:

• Цемент НЦ, який використовується для обробки глибоких швів. такий оздоблювальний матеріал при затвердінні завжди розширюється, і при цьому весь простір стиків між плитами заповнюється.
• Для обробки широких швів знадобляться утеплювальні матеріали достатньої щільності, виготовлені з поліуретану або спеціального спіненого поліестеру. Замість цих матеріалів часто застосовується звичайна монтажна піна.
• Еластична.
• Армована сітка.
• Шпаклівка для первинної та фінішної обробки.
• Монтажна піна використовується перед закладенням широких щілин. Цей матеріал чудово фіксується на грунтованої поверхні і буде заповнювати весь отвір при розширенні.

У разі, якщо після очищення виявиться, що стик занадто вузький і одночасно глибокий, потрібно виконати такі дії. Підібравши ущільнюючий матеріал потрібної товщини, з одного боку на нього накладається шар герметизуючого засобу.

Після чого заталкивается в щілину між плитами за допомогою шпателя таким чином, щоб залишалося місце для заповнення бетоном або інший сумішшю.

Технологія, альтернативна методу застосування клею для плитки, має на увазі використання розширюється бетону. Стик замазується розчином, але при цьому обов'язково необхідно залишати невелике заглиблення з урахуванням властивості розширення застосовуваної суміші, а також декоративної штукатурки.

Еластична шпаклівка повинна наноситися на стик після того, як розчин висохне і канавка буде повністю підготовлена \u200b\u200bдо наступного етапу обробки. Таку найкраще проводити, користуючись декількома шпателями різної ширини.

На великий інструмент з ємності набирається шпаклівка, а вузьким суміш наноситься на стик. Шов при цьому ущільнюється і вирівнюється до рівня площини всієї стелі.

Надлишки шпаклівки при цьому обов'язково видаляються. Після цього проводиться армування за технологією, описаної вище.

Коли здійснюється закладення швів між плитами перекриття, рекомендується шпаклювати повністю всю стелю, щоб його поверхня була ідеально гладкою.

Про те, як закрити шви між ЖБ плитами, можна подивитися на відео:

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, Щоб повідомити нам.