Опалення будинку теплою підлогою без радіаторів. Як підключити терморегулятор і інші пристосування? Класифікація систем опалення

Системи «теплої підлоги» стрімко набирають популярність у власників приватного заміського житла і міських квартир. Це не дивно - така схема теплообміну в приміщенні є найбільш ефективною і економічною - нагріте повітря від статі рівномірно піднімається вгору, Створюючи оптимальне комфортне розподіл температур без освіти горизонтальних конвекційних потоків.

Схем теплої підлоги чимало - вони бувають водяними, тобто з прокладкою труб для циркуляції рідкого теплоносія, і електричними, в яких використовуються різні схеми нагріву від електроживлення. У зв'язку з тим, що електроенергію не назвеш дешевою, багато власників житла звертають підвищену увагу саме на «водяну» схему. Мало того, у господарів міських квартир виникає спокуса скористатися можливостями прокладеного в будинку центрального опалювального контуру, тому в пошукових системах інтернету в топі запитів в сегда зустрічається і такий: «як зробити тепла підлога від від захоплен».

На жаль, безліч статей на цю тему починаються з того, що читачеві малюються дуже райдужні перспективи, наприклад - «пристрій такого теплого статі не представляє складнощів і цілком може бути виконано своїми силами». Чи так це? Практика показує, що обладнання подібної системи потребує докладання чималих сил для подолання найрізноманітніших проблем, як чисто технологічного, так і адміністративного характеру.

Мета даної публікації - не стільки покрокова інструкція по самостійному обладнанню системи водяного «теплої підлоги» від від захоплен, скільки огляд всіх складних питань у втіленні цього проекту з варіантами можливого їх вирішення. Оцінивши масштабність роботи, характер майбутніх труднощів і власні сили, цілком ймовірно, деякі власники квартир ухвалять рішення на користь електричного «теплої підлоги», набагато більш простого в установці.

Перш за все, потрібно зупинитися на тому, що обладнання такого «теплої підлоги» з підключенням до центрального опалення можуть перешкодити адміністративні бар'єри.

Система центрального опалення розраховується з урахуванням потужності котельні, пропускної здатності тепломагістралей, системою розводки труб в багатоповерхових будинках, Кількості і загальної площі обігріваються квартир і багатьох інших факторів. Врізка додаткових контурів опалення, тим більше, що мають чималу довжину, обов'язково позначиться на загальних параметрах роботи системи. Добре, якщо потужність котельні і можливості розводки дозволяють компенсувати теплові втрати, але це трапляється далеко не завжди. Таким чином, мешканці квартир, підключених до одного стояка, можуть відчути зниження температури радіаторів опалення, що призведе до скарг на роботу комунальників.

Тому установкадополнітельних контурів теплої підлоги вимагає обов'язкового узгодження з організацією, що здійснює теплопостачання багатоквартирного будинку, і не факт, що вона на це піде. Звичайно, завжди знаходяться «розумники», які можуть підключитися «по-пиратски», без повідомлення фахівців ЖКГ, але рано чи пізно це виявляється і закінчується накладанням чималих штрафних санкцій.

Як правило, дозвіл може бути дано, якщо квартира розташована в самому кінці опалювального контуру. Наприклад, при схемі подачі тепла знизу вгору, Не повинно виникнути особливих проблем у власників квартир на найвищому поверсі - відбір додаткової теплової енергії ніяк не позначиться на інших мешканців будинку. І навпаки, коли застосовується верхня подача тепла, така перевага буде у власників квартири на першому поверсі. Але і в тому, і в іншому випадку теплопостачальна організація, напевно, зажадає установки додаткового приладу обліку теплової енергії, для індивідуального підрахунку оплати за її витрачання.

Керуючі або теплопостачальні організації можуть піти назустріч і в тому випадку, якщо в системі квартирного опалення застосовується не загальний теплоносій, а передача енергії здійснюється через спеціальний пристрій - теплообмінник. Контур «теплої підлоги» в цьому випадку стає певною мірою автономним, але прилад обліку, спожитого тепла проте все одно буде обов'язковий.

Подібних проблем з дозволом на монтаж водяного «теплої підлоги» можуть не мати лише власники квартир з автономною системою опалення, тобто відключити від центрального мережі і встановили свій газовий або електричний котел і замкнутий контур, що не сполучається з зовнішнім. При цьому, звичайно, мається на увазі те, що установка власного теплогенератора (котла) і «автономізація» вже отримали заздалегідь відповідне погодження. Але навіть в цьому випадку доведеться зіткнутися з чималими труднощами, тільки тепер уже - технологічного характеру. Про це мова піде нижче.

Можливі рішення з укладання труб «теплої підлоги»

якщо проблем узгоджувального характеру більше немає, то треба буде розв'язати питання з системою прокладки труб контурів «теплої підлоги». Тут доведеться зіткнутися з масою нюансів - оцінка можливості підняття рівня підлоги і додаткового навантаження, придбання якісних комплектуючих, створення надійної термоізоляції, вибір схеми укладання і технології покриття підлоги поверх тр уб. Про все - по по рядку.

Наскільки підніметься поверхню підлоги?

Цей фактор слід враховувати заздалегідь, ще до початку всіх подальших робіт. Сама система водяного «теплої підлоги» має на увазі надійну термоізоляцію підстави, щоб дорога енергія не йшла даремно, просто на прогрів плит перекриття між поверхами.

Для квартир, розташованих над опалювальними приміщеннями вважається достатнім шар в 30 мм стандартного утеплювача (наприклад, екструдованого полістиролу). У разі ж, коли опалення подібне монтується на першому поверсі, під яким - холодну цокольне або підвальне приміщення, або грунт, потрібно шар не менше 50 мм, а іноді і до 100 мм.

Монтаж «теплої підлоги» завжди призводить до суттєвого підвищення висоти покриття

Але і це ще не все. Слід додати товщину стяжки, яка буде закривати труби і бути потужним акумулятором теплової енергії. Тобто, необхідно додати ще мінімум 50 мм. Плюс до цього - товщина фінішного покриття підлоги. В сумі вийде загальне підняття рівня поверхні. Базуючись на цьому результаті, можна оцінити, чи реально це виконати в умовах квартири.

Є можливість обійтися і без бетонної стяжки, Знизивши на цьому висоту підняття статі.

Для цього застосовується система укладання труб в теплообмінні металеві пластини, які встановлюються в дерев'яні готові модулі, рейкові або лагові конструкції, або в термоізоляційні мати.

Один з варіантів розміщення пластин - на рейкових лагах

Тепловіддача при цьому, безумовно, дещо знижується, але це неминуча плата за економію місця.

У будь-якому випадку, визначеного підняття рівня поверхні не уникнути. Якщо система «теплої підлоги» буде плануватися тільки в окремих кімнатах, то це призведе до утворення в квартирі сходинок, що не зовсім зручно в повсякденному житті - подібний фактор теж потрібно мати на увазі.

термоізоляційні мати

Отже, як уже говорилося, укладання труб «теплої підлоги» зажадає попередньої термоізоляції поверхні. Рулонного спіненого поліетилену, навіть з фольгуванням, буде явно недостатньо (за рідкісним винятком), і зазвичай в цих цілях застосовують спеціальні мати. Вони бувають декількох видів:

плоскі пінополістирольні мати товщиною від 30 до 50 мм з фольгированним покриттям і, в ідеалі, з ламінуючою шаром, на якому нанесена дорожня сітка, що полегшує укладання труб за розробленою схемою.

Для фіксації труб до таких матюків застосовуються спеціальні хомути - «гарпуни», або ж, при заливці армованої стяжки, труби кріпляться до арматурної сітки за допомогою полімерних хомутов- «краваток». Крім того, для зручності можуть використовуватися і спеціальні монтажні рейки.

Пінополістирольні профільні мати зі спеціальними бобишках, розташування і висота яких дозволяє надійно фіксувати труби в заданому положенні.

Особливо зручні подібні мати з ламінованим покриттям і системою замків для взаємного сполучення - вони створюють єдину поверхню, якої вже не буде потрібна додаткова гідроізоляції.

Такі мати виробляються з пінополістиролу високої щільності (більше 40 кг / м³), що гарантує витримування навантажень і від залитої стяжки, і виникають в процесі експлуатації. Стандартні габарити однієї такої профільної панелі - 1,0 × 1,0 або ж 0,6 × 0,8 м. Товщина варіюється (без обліку висоти бобишек) в межах 5 ÷ 50 мм, допустимий крок укладання труб 50 мм і більше (кратно 50).

Подібні мати дають і ще одна перевага - їх складна рельєфна структура, поряд з фізичними особливостями пінополістиролу, дають чудовий шупомоглощаюшій ефект.

Які труби оптимальні для «теплої підлоги»

Труби в системі «теплої підлоги» монтуються з прицілом на тривалі період використання, протягом якого їх регулярна ревізія буде просто неможлива. Саме тому до вибору їх слід поставитися з особливою тщательностью.Какім вимогою вони повинні відповідати:

Неприпустимі шовні труби - вони не дадуть гарантії збереження контуру при підвищенні тиску в ньому.
З тієї ж причини слід уникати яких би то не було стиків в контурі - це місце вразливе і для засмічень, і для освіти протікання.
Труби повинні володіти необхідним запасом міцності - на них бреше навантаження і з боку теплоносія, і зовнішня, від тяжкості стяжки, покриття підлоги і динамічних навантажень. Орієнтуватися слід на показник стійкості до тиску не нижче 8 ÷ 10 бар.
Труби повинні мати найвищі показники до корозії, Опірності до утворення відкладень накипу, хімічної інертності. «Біч» трубопроводів - киснева дифузія, і оптимальним буде вибір матеріалу зі спеціальним захисним шаром від цього процесу.
Далеко не всім може сподобатися шум протікає по трубах води. Значить, труби повинні володіти і відповідним рівнем звукоізоляції.
Діаметр - зазвичай використовуються труби 16 або 20 мм. Заниження призведе до різкого підвищення гідравлічного опору і зниження тепловіддачі, а надмірно товсті труби істотно піднімуть товщину стяжки і приведуть до значних тепловтрат в загальній системі опалення.
Труби слід купувати одним цільним відрізком для контуру, довжина якого, при діаметрі 16 мм не повинна бути більше 60 - 80 метрів. Якщо перевищити це значення, в контурі може з'явитися ефект «закритою петлі», коли тиск, що створюється циркуляційним насосом, не зможе впоратися з внутрішнім гідравлічним опором. Якщо такої довжини не вистачає для покриття всієї площі кімнати, доведеться організовувати два або більше окремих контурів від одного колектора.

Які труби краще для «теплої підлоги»:

Від використання поліпропіленових або сталевих труб відмовитися слід відразу ж - їх неможливо укласти без додаткових сполучних елементів.

Контур «теплої підлоги» з мідної труби

Хороші показники і по тепловіддачі, і по гнучкості у мідних труб. Єдиний їхній мінус - такий матеріал має дуже високу ціну.

Металопластикові труби відмінно підходять для системи «теплої підлоги», але з невеликими застереженнями. Застосовуватися повинен по-справжньому якісний матеріал, Тому що нерідкі випадки розриву тіла труби від надлишкового тиску. Проблема, по суті, полягає зовсім не в ненадійності самої конструкції, а в тому, що ринок будматеріалів перенасичений низькоякісними підробками, що не витримують ніякої критики. У гонитві за низькою ціною тут нескладно потрапити в дуже неприємну ситуацію - то, що легко усувається, наприклад, на водопроводі, може мати катастрофічні наслідки при розташуванні неякісної труби в товщі статі.

Ще одне зауваження - алюмінієвий шар, в цілому хоча і стійкий до корозії, але все ж з часом під впливом кисню поступово втрачає свої якості, стаючи крихким. Це істотно знижує термін експлуатації таких труб. Тому при виборі матеріалу найкраще зупинитися на його різновиди зі спеціальним кисневим бар'єром.

Лідируючі позиції в цій сфері з недавніх пір стали утримувати труби із зшитого поліетилену. Процес з пеціально обробки полімеру - «зшивання» створює додаткові тривимірні міжмолекулярні зв'язки, що на виході дає відмінні показники міцності і гнучкості труби. Оптимальними є труби з маркуванням РЕ-Xа, У яких ступінь «зшивання» досягає 80 - 90%. Ще краще, якщо в структуру труби включений шар «ЕVON» - він практично повністю блокує можливість кисневої дифузії.

Крім цього, деякі виробники посилюють РЕ-Ха труби ще й шаром звареного внахлест алюмінію, і подібні вироби стають ідеальними для їх використання в системах опалення - вони витримують найкритичніші навантаження.

конкуренцію полімерним трубам останнім часом стали складати нержавіючі гофровані. Вони мають відмінну гнучкістю, а зовнішній і внутрішній шар поліетиленового покриття робить їх практично абсолютно непроникними.

Такі труби випускаються в бухтах до 50 метрів, але мають настільки надійний фітингових систему, що їх дозволено нарощувати навіть із закриттям з'єднань бетонною стяжкою.

Який «малюнок» укладання вибрати

При складанні схем укладання зазвичай застосовують один з двох основних способів з можливими варіаціями - «равлика» або «змійку».

Схеми «равлики» або подвійний «змійки», показаної на правому малюнку, трохи складніше в укладанні, але зате вони забезпечують більш рівномірний прогрів поверхні підлоги, так як подає і зворотна труба розташовані паралельно один одному.

Крок укладання труб може бути різним - все залежить від того, наскільки утеплено саме приміщення і очікуваного від подібної системи опалення еффекта.Обично вважається нормою розташування витків на відстані 100 мм. Можна створити області підвищеного нагріву, скоротивши цей крок, або, навпаки, в тих місцях, де не потрібен особливий підігрів, значно збільшити відстань.

Як би там не було, всі кінці контурів зводяться до однієї точки - до місця установки розподільного колектора, про який мова піде нижче.

Особливості підключення контурів «теплої підлоги» до існуючої системи опалення

Глибоко помиляється той господар квартири, який вважає, що контури «теплої підлоги» досить просто врізати в стояки опалення будинку - подає і «обратку» .Такий підхід просто неможливий виходячи з цілого ряду міркувань:

Вода в вузьких і довгих контурах ніколи не почне самостійної циркуляції - вона вибере шлях найменшого гідравлічного опору. Таким чином, стає обов'язковим елементом циркуляційний насос
Для того, щоб забезпечувалося переміщення теплоносія з ефективною тепловіддачею необхідно пристрій вирівнювання тиску в системі, яке виключить застій або, навпаки, поява ефекту гідроударів.
Обов'язково потрібна система відводу накопичується в системі повітря.
Теплоносій в центральній системі далеко не завжди відрізняється чистотою, і щоб попередити засмічення контурів «теплої підлоги», необхідна установка фільтрів-«грязевиков».
Одна з основних причин - необхідність обов'язкового зниження температури теплоносія. Вода в трубах центрального опалення може бути нагріта до дуже високих меж, що досягають деколи навіть 80 градусів, що абсолютно не застосовується для системи «теплої підлоги». Перегрів поверхні самим негативним чином позначиться на цілісності стяжки і термоизоляционного шару і на стані фінішного покриття підлоги. Крім того, занадто висока температура поверхні створить зовсім не комфортну обстановку в квартирі. Практика показує, що оптимальним значенням нагріву теплоносія для теплої підлоги є температура в 35 - 40 °, і перевищувати її не рекомендується. Значить, необхідний спеціальний змішувальний вузол, який буде мікшувати воду з подачі і обратки для досягнення потрібного рівня її нагрівання.

Безумовно, все це вимагає установки приладів візуального контролю і регулювання параметрів, ручний або автоматичною.
І, нарешті, жодна теплопостачальна організація не дасть дозвіл на жодне підключення, якщо не будуть дотримані всі правила безпеки функціонування системи, її економічності з точки зору витрачання теплової енергії, якщо вона хоч в якійсь мірі буде перешкоджати нормальному режиму роботи центрального опалення всієї будівлі.

Самодіяльність в таких питаннях не вітається - існує кілька основних схем підключення, які розроблені на основі ретельно проведених теплотехнічних і гідравлічних розрахунках.

Наприклад, при підключенні колекторів «теплої підлоги» на кінцевій ділянці стояка (перший або останній поверх, про що говорилося раніше), зазвичай застосовується схема, наведена на малюнку. У ній передбачені:

Впускний вентиль з обов'язковим фільтром - «грязьовики» (1).
Вентиль на зворотній трубі контуру з зворотним клапаном (2).
Триходовий кран - змішувач (3) з ручним або сервопривідного регулюванням.

Якщо управління здійснюється в автоматичному режимі, то він пов'язаний з термодатчиком - керуючий сигнал показаний на схемі зеленої пунктирною лінією.

Циркуляційний насос (4) з продуктивністю, що відповідає загальній довжині підключених до колекторів контурів.
Для вирівнювання необхідної різниці тиску в прямому та зворотному трубі встановлюється пропускний клапан (5).
На «гребінках» обох колекторів обов'язково повинні бути воздухоотводчики (6) і спускні крани (7), щоб зливати теплоносій для проведення профілактичних або ремонтних робіт.

У разі коли система теплої підлоги врізається безпосередньо в труби подачі теплоносія (отримано дозвіл на це, або в умовах автономної домашньої мережі опалення) схеми повинні бути дещо іншими:

на схемі «А» показано підключення з використанням двухходового крана (2), пов'язаного з термостатом. Кран регулює тільки загальне надходження води, без мікшування, збільшуючи або померла натиск і, отже, швидкість теплообміну. Загальна регулювання здійснюється балансувальними вентилями (3 і 4). Вирівнювання тиску здійснюється перепускним клапаном (8).
схема «Б» сходу з першої, і відрізняється тільки наявністю прямого байпаса (перемички) між колекторами (8) з клапаном, розрахованим на спрацьовуванні при перевищенні в трубі, що подає допустимого тиску.
На малюнку «В» представлений вузол підключення труб до встановленого на обратке триходовим краном (11), перенаправляє потік охолодженої рідини на лінію подачі. Ця схема - одна з найбільш простих, але в той же час - досить надійних.
Схожа з нею, але більш досконала і легка в регулюванні - схема «Г» . Тут на трубі подачі ставитися триходовий змішувач (9), що забезпечує безпосереднє перемішування гарячої та охолодженої води перед входом в циркуляційний насос (1).
Найдосконалішою вважається схема «Д» з чотирьохходові клапанним змішувачем, з ручним регулюванням, або ж оснащеним сервоприводом, пов'язаним з блоком термостата.

Така розлучення дає найточніші показники регулювань, як по температурі теплоносія, так і по необхідному тиску рідини в контурах «теплої підлоги».

І, нарешті, на малюнку «Е» показана вже згадуваної раніше схема підключення «теплої підлоги» до системи центрального опалення через теплообмінник (14). Характерна особливість - обов'язкова наявність власної групи безпеки (12), що включає власний контрольний манометр, клапан надлишкового тиску і відведення повітря, А також установка розширювального бака мембранного принципу дії (13), який буде компенсувати неминучі перепади тиску.

Для забезпечення необхідного підживлення теплоносія може встановлюватися перемичка (15) з фільтром-грязьовики, запірним вентилем і зворотним клапаном.

Якщо до колекторів паралельно підключається декілька контурів «теплої підлоги», виникає ще одна проблема - нерівномірність потоку теплоносія в них. Іноді це навіть закінчується гидростатическим «замиканням» - рідина взагалі припиняє переміщення по одному з них, вибираючи собі шлях з найменшим опором. З цим, звичайно, можна боротися, дотримуючись чітко вивірену однакову довжину всіх контурів, але на практиці здійснити це надзвичайно складно. Вихід один - на гребінках колектора встановлюються регулювальні вентилі на кожен контур дозволяють виконати балансування загального потоку, щоб він розподілявся рівномірно.

Запірні і регулювальні крани на «гребінках» колекторів

Крім того, подібна запірна арматура дає можливість відключати деякі зони обігріву в разі непотрібності або ж при виникненні нештатних ситуацій - для профілактичних робіт або проведення ремонту.

Чи можна зібрати подібну систему розводки, мікшування і точного регулювання самостійно? Можливо, якщо власник квартири має потрібні знаннями в цій сфері, у нього може вийти, але частіше за все буде необхідна допомога кваліфікованого фахівця - пусконалагоджувальні роботи на таких взаємозалежних контурах потребують професійного підходу.

Але щоб максимально полегшити процес монтажу «теплої підлоги» від від захоплен, виробники обладнання пропонують готові комплексні рішення - змішувально-колекторні вузли різної конструкції з уже зібраними елементами, включаючи і циркуляційний насос, і систему змішувачів і кранів, і контрольно-вимірювальні прилади, і блоки автоматичного або ручного управління. Таким чином, власникам квартири залишається, проконсультувавшись з фахівцями, вибрати найбільш прийнятний варіант, в максимальному ступені підходить до конкретних умов установки і влаштовує за своєю вартістю. Вибір досить великий - подібні вузли виробляються як для НЕ великих приміщень, Так і здатні оптимально розподілити потоки теплоносія на значних площах.

Як правило, для подібних змішувальних вузлів передбачається колекторний шафа, який можна повністю сховати в вирубаної в стіні ніші. Місце вибирається з міркувань максимального спрощення розведення системи труб «теплої підлоги», доступу до стояків подачі і обратки центральної опалювальної системи. При невеликих площах обігріву і незначних розмірах самого вузла, його іноді розташовують і безпосередньо на зовнішній стіні.

Процес укладання та підключення труб, запуск системи «теплої підлоги»

Укладання контурів труб «теплої підлоги» зазвичай проводиться в наступній послідовності:

Проводиться ревізія стану основи підлоги. При необхідності усуваються її дефекти - закладаються ремонтним розчином западини і тріщини, зрубують до рівної поверхні виступаючі місця. Після прибирання сміття та знепилювання необхідно пройтися грунтовкою глибокого проникнення - вона підніме міцність основи, створить додатковий гідроізоляційний бар'єр.
Затьмарюється шар гідроізоляційної плівки товщиною не менше 200 мкм. Вона повинна знаходити на поверхню стін на 150 ÷ \u200b\u200b200 мм. Сусідні смуги укладаються внахлест з перекриттям на 150 мм, що утворилися шви проклеюються стійким будівельним скотчем.
По всьому периметру стіни кріпиться демпферна стрічка, яка буде компенсувати термічні розширення майбутньої стяжки, що закриває труби контурів опалення. Висота підйому стрічки на стіни повинна відповідати планованої товщині стяжки плюс ще 20 ÷ 30 мм.
Укладаються термоізоляційні мати. Місця їх стиків також бажано проклеїти водостійким скотчем. Якщо пінополістирол на забезпечений відображає фольговим шаром, що необхідно настелити ще й тонкий фольгированную підкладку зі спіненого поліетилену.
Згідно заздалегідь розробленою схемою проводиться розкладка труб. Починають розкладку від колекторного шафи, і тут же повинна вона закінчитися. Щоб забезпечити підключення труби до колектора, обов'язково залишається необхідний запас.

Якщо застосовуються профільні мати, то труби фіксуються між бобишками. При рівних панелях утеплювача використовуються пластикові фіксатори і монтажні планки. Як варіант - труби можуть бути підв'язані до арматурної сітки. Подібні дії найкраще проводити з помічником, який у міру розмотування бухти і розкладки буде відразу ж фіксувати трубу в потрібному місці.

Відео: рекомендації по правильному укладанні контурів «теплої підлоги»

Наступним кроком йде перевірка герметичності системи. Для цього проводиться її опресовування - все контури і елементи змішувача шафи заповнюються водою під робочим тиском. Якщо є можливість використовувати компресійний обладнання, то тиск слід навіть підвищити в півтора - два рази. Заповнена система повинна простояти в такому положенні не менше доби, протягом яких проводиться контроль за показаннями манометрів і візуальний - за станом труб і всіх фітингових або різьбових з'єднань. У разі виявлення витоку або падіння тиску проводяться необхідні ремонтні заходи і процес опресування повторюється. Тільки при стабільному позитивному результаті можна переходити до закриття контурів «теплої підлоги» стяжкою.

Закриття «теплої підлоги» стяжкою

Стяжка виконується звичайним порядком - з армуванням, виставленням системи маячків. Використовують бетонний розчин марочної міцності не нижче М200 з дрібнофракційних піском. Вельми бажана добавка пластифицирующего складу, який полегшить укладання розчину в складних місцях (близько труб і на виступах монтажних планок або рельєфних матів), допоможе уникнути утворення повітряних порожнин - вони здатні не тільки знизити міцність покриття, але і погіршити теплотехнічні характеристики створюваної системи опалення.

Товщина стяжки повинна бути не менше 50 мм. Занадто товстий шар порушити тепловий баланс і стане зайвою навантаженням і на труби, і на стельове перекриття. Недостатня ж товщина стяжки не забезпечить збереження контурів від динамічних навантажень, і не дозволить їй впоратися з роллю акумулятора тепла.

Перед заливанням бетону труби необхідно заповнити теплоносієм, щоб не допустити деформації їх стінок при зростанні вагового навантаження.

До повного висихання стяжки (3 - 4 тижні, залежно від виду застосовуваного розчину) заборонено підвищувати температуру теплоносія в системі - набір стяжкою міцності повинен проходити в стабільному температурному режимі.

Повністю висохла бетонна поверхня стане основою для укладання будь-якого типу фінішного підлогового покриття.

Відео: варіант стяжки поверх труб «теплої підлоги»

У разі якщо застосування «бетонної» технології неможливо (через занадто великого поняття рівня підлоги або через неприпустимість великого навантаження на стельове перекриття), «тепла підлога» рекомендують укладати в дерев'яні модулі з використанням теплообмінних пластин, про які вже згадувалося вище.

Укладання труб «теплої підлоги» в дерев'яні модулі

Подібні пластини можна застосувати і по профільним матів, якщо підібрати їх в повній відповідності з діаметром труб і відстанню між бобишками.

... або навіть безпосередньо по панелям ЕППС

За такої поверхні, після опресування, Можна відразу укладати фінішне покриття статі. Якщо планується настил ламінату, то необхідно буде тільки підкладка з спіненого поліетилену. У разі, коли на підлогу настелятиметься лінолеум або укладатися плитка, по металевим пластинам спочатку простягається шар фанери (ОСП, ГВЛ), а вже потім здійснюється монтаж фінішного покриття.

І, нарешті, особливості пуску системи «теплої підлоги» від від захоплен. Ні в якому разі не можна відразу запускати його на повну потужність. Введення в експлуатацію повинен проводитися поступово, з плавним підняттям температури теплоносія до розрахункової. Рекомендують цей процес розтягнути на 3 - 4 дні.

Який висновок з усього викладеного? Чи можна назвати процес створення теплої підлоги від існуючої системи опалення простим, за який можна братися будь-якого? Напевно ні. Слід скрупульозно зважить свої бажання і можливості, продумати всі етапи отримання дозволу на установку і практичного втілення проекту, і, швидше за все, доведеться прийти до думки, що без допомоги кваліфікованих фахівців в даному питанні не обійтися.

Проектом монтажу теплих підлог передбачена установка опалювальної системи своїми руками. Самостійно встановлюються такі види теплих підлог: інфрачервоний, електричний, водяний і плівковий. Найдешевшими і практичними вважають водяні типи теплої підлоги. Вони витрачають найменше ресурсів, проте, з монтажем доведеться повозитися.

Конструктивні особливості та організаційні моменти

Водяна тепла підлога - це система з поліпропіленових, пластикових, мідних або металопластикових труб. Теплоносій - це рідина, яка рухається по контуру трубопроводу. Температура рідини, а, отже, і вдома, контролюється термостатом - теплочутливим датчиком, який встановлюється на відстані 80-120 см над підлогою. Відзначимо, термостат може розташовуватися в будь-який з опалювальних кімнат або на вулиці.

другий відмінною рисою водяного опалення є його економність. Однак ця система має і зворотний бік - складну схему монтажу: під водяна тепла підлога потрібно правильно підготувати стяжку, закупити утеплювач, підключити труби до котла і організувати безпеку свого житла. Крім цього водяна підлога вимагає підключення своїми руками регулювальної арматури і шафи розподільних колекторів. У шафі знаходяться подають і зворотні трубопроводи, підключені до колектора.

способи монтажу

Як зробити тепла підлога в приватному будинку? Існує два способи установки - настильний метод і монтаж на бетонну поверхню. Перший метод монтажу застосовується виключно для таких видів підлогового покриття: ламінат, лінолеум та ковролін. Другим способом водяна підлога встановлюється для таких матеріалів, які кладуться на бетонну стяжку.

Монтаж теплих підлог в приватному будинку

Монтаж теплого водяного статі на бетонну стяжку - це найпопулярніший спосіб установки високотехнологічного опалення. Ця схема установки придбала високу популярність завдяки високій продуктивності водяного статі і економності.

Покрокова інструкція:

При укладанні підлоги своїми руками рекомендуємо дотримуватися вищеописаної послідовності. Переходимо до найскладнішого етапу - складання схеми розташування труб і їх установці. Відомо кілька способів укладання водопроводу: одинарної і подвійний змійкою і спіраллю. Схему змійки радять застосовувати для квадратних або прямокутних приміщень, а другий варіант - для кімнат з неправильною геометрією.

Нагрівальні елементи опалення кріпляться до арматурної сітки на хомути з кроком 0,5 метра. У місцях потенційно високого тиску і напруги трубопровід зміцнюється гофрованими трубами. Протяжність труб при укладанні зовнішніх стін не повинна перевищувати 85-95 метрів, інакше система опалення буде втрачати занадто багато тепла в результаті падіння тиску в кінці контуру. В середньому на 1 м² доводиться 5 погонних метрів труб, за умови, якщо дотримується крок в 200 мм.

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками

Опресовування - це завершальний етап, на якому проводиться перевірка трубопроводу на цілісність. Рекомендоване тиск при опрессовке становить 0,3-0,4 МПа. Бетонну стяжку краще залити після перевірки трубопроводу. Товщина шару не повинна перевищувати 45-75 мм. Фахівці радять використовувати пескобетон М300, або спеціальний матеріал для теплих підлог.

Підлогове покриття кладеться тільки після повного застигання стяжки. При дотриманні температурного режиму і регулярного провітрювання приміщення стяжка сохне близько 20 днів. На тепла підлога, споруджений своїми руками, можна укладати керамічну плитку, лінолеум, ламінат або ковролін.

Монтаж полістирольної системи опалення

У комплекті з полістирольними плитами продаються все необхідні матеріали для монтажу. Схема збірки досить проста: полістирольна плита має спеціальні пластини з пазами, в яких легко замикаються труби для водяного статі. Після замикання підлогу можна перекривати будь-яким покриттям, яке не вимагає спеціальної підстави, наприклад, бетонної стяжки.

Якщо ж ви не уявляєте інтер'єр без керамічної плитки або лінолеуму, то в такому випадку рекомендуємо вам встановити над полістирольними плитами шар ГВЛ (гіпсоволокнисті лист товщиною 10-15 мм). Гипсоволокно - це дуже міцний і легкий матеріал, тому на нього можна сміливо укладати плитку своїми руками, не боячись пошкодити систему опалення.

Монтаж дерев'яної системи теплої підлоги

Існує два способи установки: рейковий і модульний. В сучасних модульних будинках використовується як перша, так і друга схема підключення. Різниця між ними полягає в тому, що труби кладуться або на лаги, або ж на дерев'яну основу підлоги.

Модульна схема має на увазі використання вже готових деревостружкових плит зі спеціальними каналами під трубопровід. Труби для опалення встановлюються в пази. Потім кладеться теплоізоляційний шар. Вся конструкція зверху прикривається плитами ГВЛ. Відповідний тип підлогового покриття - наприклад, лінолеум;
Рейкова система укладання монтажу нічим не відрізняється від вищеописаної. Єдине, що в основі цієї схеми лежать рейки, а не плити з фіксаторами. Після монтажу трубопровід перекривається плитами ГВЛ.

Відео: Тепла підлога на дерев'яній основі

Секрети лікування болів в суглобах від нашого постійного читача.

Вітаю!

Мене звуть Генадій Олексійович. Я пічник зі стажем більше 20 років. Займаюся як ремонтом так і будівництвом російських печей і камінів. Роботу завжди виконую дуже якісно і ретельно, що негативно позначається на стан суглобів. З віком болю почалися все сильніше, аж до стану, коли я вже не міг працювати. Перепробивал безліч як медикаментозних так і народних способів лікування, я зрозумів наскільки серйозно моє захворювання, так як ніякого позитивного ефекту не було. Поки я не натрапив на один засіб, про який і хочу Вам розповісти.

Це унікальна суміш з найрідкісніших і потужних натуральних цілющих речовин. Це засіб довело свою ефективність не тільки пацієнтам, а й науці, яка визнала його дієвим препаратом. Болі в суглобах і спині йдуть за 10-15 днів, як показали дослідження. Головне чітко слідувати вказівкам в методиці. Замовити засіб в оригінальній упаковці, з гарантією якості можна на

З приходом холодів багато хто замислюється про модернізацію своєї системи опалення. І монтаж водяної теплої підлоги - одне з частих рішень таких користувачів. Адже ця конструкція дозволяє істотно заощадити на опаленні, при цьому витрата різко скорочується, а самі елементи, що забезпечують обігрів і тепле повітря, не займають місця в кімнаті, адже заховані під підлогою. Розберемося, якими ж бувають теплі підлоги і як їх монтувати в приватному будинку своїми руками.

Принцип роботи теплої підлоги в будинку

Обігрів і тепле повітря в котеджі або приватному будинку забезпечуються за допомогою теплих підлог - це абсолютно нова система, що виключає такі дії як установка і експлуатація конвекторів з радіаторами, а також велике з'єднання їх вузлів і елементів. Замість цього використовується вбудований в підлогу обігрівальний контур з труби і колектор або кілька таких комплектів, якщо довжина і ширина кімнати більше норми, якою може впоратися один колектор і контур.

Все це встановлюється, як правило, на бетонне покриття, Але можна встановити і на дерев'яне (правда, витрата буде більше). Також встановлюються мати для теплої водяної підлоги, завдяки яким суттєво скорочується витрата. Але найголовніше, що все це можна зробити в котеджі або приватно. Головне знати принцип роботи цієї технології і дотримуватися правил монтажу.

Отже, схема теплої підлоги в приватному будинку - це труби з теплоносієм, що забезпечують обігрів і тепле повітря, а також колектор, насос і термостатичний змішувач, які складають змішувальні вузли. Все це обладнання встановлюють за допомогою з'єднань в підлогу, а зверху заливається цементна стяжка для теплого водяного статі.

Коли ці роботи виконані, можна систему включити на обігрів і запустити таким чином тепле повітря в котеджі. Як видно, зробити своїми руками це не складніше, ніж встановити ванну, якщо знати принцип роботи. До того ж, витрата на будівництво тоді буде менше.

Тепла підлога в приватному будинку або котеджі: переваги і недоліки

Перш ніж зрозуміти, чи варто вибирати таку схему, щоб забезпечити тепле повітря в приватному будинку, а вже тим більше робити обігрів своїми руками, потрібно зважити всі мінуси і плюси роботи цієї технології.

Плюси такої конструкції наступні:

Витрата на обігрів в будинку знижується як мінімум на 30%, а повітря залишається такий же теплий.
Завдяки рівномірній циркуляції повітря в котеджі стає комфортним. Адже обігрів поширюється не тільки на меблі біля батареї, але на всю площу в котеджі.
Технологія, що забезпечує обігрів за допомогою труби, вмонтованою в підлогу, безпечна, оскільки немає прямого контакту з гарячою трубою, а тиск в ній не настільки висока, щоб розрив призвів до серйозної аварії всієї конструкції, як у випадку з радіаторами, з'єднання яких менш надійне.
Поліпшення зовнішнього вигляду - всередині котеджу тепер буде затишніше, адже не буде великою білою труби через весь і радіаторів, що займають місце. Замість цього під підлогою кожної кімнати буде опалювальний контур, що покриває всю площу, а в деяких місцях - маленьких шафа, приховує колектор з деталями. Туди можна буде поставити меблі і збільшити вільної простір.
Тепла підлога можна встановлювати і під ламінат, і під плитку, лінолеум та інші покриття.
Вартість установки обладнання в котеджі досить низька, особливо якщо робити роботи своїми руками.

Але є і мінуси вибору такого принципу обігріву повітря як технологія теплих підлог:

Щоб встановити обладнання, потрібно витратити багато часу, особливо, якщо робити все своїми руками;
Якщо обладнання ламається, це веде до серйозного витраті на ремонт, адже доведеться демонтувати всю підлогу, виносити меблі, а в цей час обігрів припиниться, і в усьому будинку повітря буде холодним;
Деякі великі приміщення будуть мати потребу в додатковому джерелі, що забезпечує обігрів, так як технологія теплої підлоги не розрахована на високу огрівальну потужність. Щоб повітря було теплим, доведеться встановлювати ковекторов з радіаторами.

На цьому мінуси, які має це обладнання, закінчуються.

Монтажні схеми установки теплих водяних підлог

Щоб встановити обладнання для обігріву повітря в житло своїми руками (труби, колектор, насос, щоб регулювати тиск), потрібно знати схеми, як встановлювати опалювальний контур під підлогою, з урахуванням того, як встановлені меблі, яка довжина приміщення та інших характеристик.

Схеми установки труб своїми руками такі:

Улітку;
змійка;
Сітка;
комбінація різних способів, Щоб контур був розташований по всіх поверхні.

Розрахунок теплої підлоги і кількості необхідних матеріалів

Розрахунок теплого водяного статі - важлива деталь будівництва будинку своїми руками. Але робити цей етап краще не самостійно, а за допомогою професіоналів. Вони розрахують яка довжина повинна бути у труби, вид, який повинен мати опалювальний контур, порадять вибрати кращий варіант монтажу (сітка, змійка і т. Д.), Порахують, який буде витрата коштів на ремонт. Але можна рассчітатать все і своїми руками за відомими схемами.

Так, спочатку малюють схеми, за якими буде монтуватися сітка труб, контурів, а також колектор для кожної кімнати.

При цьому враховують меблі, вікна та інші елементи кімнат. Потім розраховують, де буде стояти насос, який регулює тиск, і інше необхідне обладнання, згідно зі схемою. Після цього вибирають покриття для теплої водяної підлоги, розраховують, якою має бути його товщина і т. Д. Як тільки підготовчі роботи на папері будуть виконані, можна переходити безпосередньо до монтажу.

Особливості монтажу колектора

Колектор і допоміжне до нього обладнання встановлюється в спеціальний шафа для колектора. Це не меблі, а спеціальна ніша розмірами 500х500 (довжина і ширина) в середньому. Товщина її невелика - головне, щоб помістилося все обладнання, і зручно було його регулювати.

Як тільки шафа встановлений, встановлюють подає і зворотну трубу для гарячої та холодної води відповідно. Колектор для гарячої води приєднується за що подає трубою, а колектор, стиків кінцеві ділянки труб - з поворотною.

Потім встановлюють запірний кран там, де з'єднуються труби з колектором, щоб можна було ремонтувати систему. На іншій стороні колектора потрібно не забути встановити зливний кран. Якщо самому встановлювати колектор складно, можна купити готовий, в якому все необхідне обладнання буде встановлено, і його не доведеться регулювати.

підготовка поверхні

Перш ніж встановити мати для теплої водяної підлоги, у яких повинна бути належна товщина для збереження тепла, а також сам обігрівальний контур, довжина якого дозволяє перекрити всю поверхню кімнати, приступають до підготовки поверхні. Потрібно прибрати сміття, закрити місця, де виступає армована сітка або інші заважають деталі, прибрати меблі в приміщенні. Якщо товщина підлоги різна, тобто він кривої, регулювати це потрібно перед установкою теплого контуру.

Принцип підготовки такої: спочатку стелять гідроізоляційний шар, довжина і товщина якого відома з розмірів кімнати (з щільного поліетилену), по краях саморізами прикріплюють демпферну стрічку, після чого стелять теплоізоляцію -. Чим більше його товщина, тим краще, адже він скорочує витрату тепла. Зверху стелять арматурну сітку.

Як укладати труби

Дистанційний пульт контур з труби, довжина якої повинна дозволити обігріти всю кімнату, укладають в бетонну стяжку, використовуючи або монтажну сітку, або мати, або пази чорнового дерев'яної підлоги. Товщина стяжки повинна бути достатньою. Ідеальна товщина - 3-5 см над поверхнею плит. Якщо стяжка робиться під плитку, а не ламінат або лінолеум, товщина повинна бути більше.

Схема підключення опалювальних контурів

Як правило, будь-який опалювальний контур теплої підлоги. Він створює належну потужність і тиск. Але його потужність повинна перевищувати на 15-20% потужність самих теплих підлог. При цьому між ним і колектором потрібно встановити розширювальний бак і інші елементи безпеки. Вони не вплинуть на витрату. До того ж, в приватному будинку це звичайний елемент будь-якої опалювальної схеми.

Потім трубу підключають до колектора, встановленому в шафі подалі від меблів. З колектора труба йде до самих теплим полам. Її укладають по всій площі кімнати - це і є дистанційний пульт контур. Можна не укладати під ділянками з громіздкою меблями, якщо вона там буде стояти завжди. Кінець труби підключають до поворотного колектора. Якщо тиск в трубах слабке, встановлюються насосно-змішувальні вузли. Вони ще й допоможуть знизити витрату.

Перевірка працездатності системи

Перш ніж стелити ламінат або плитку над трубами, потрібно їх перевірити. Робиться це так:

Компресором нагнітають повітря в систему - тиск повинен становити до 4 бар. Перевіряється система на розгерметизацію. Таке високе тиск дозволить виявити навіть найменшу щілину.
Наповнюється система водою - тиск при цьому від 0,6 МПа. Спочатку за перші півгодини тиск не повинен знижуватися більше ніж на 0,06 МПа. На другому етапі тиск доводять до 1 МПа, і за 2 години воно не повинно знизитися більше ніж на 0,02 МПа.

Якщо випробування пройдено, можна заливати стяжку і стелити підлогу, вибираючи в якості покриття ламінат, плитку або інше покриття, а потім встановлювати меблі.

Укладання підлоги на бетон

Традиційно в якості підстави для теплої підлоги виступає бетонну підлогу. Він надійний, міцний, стійкий до перепадів температур, рівний. Укладання роблять наступним чином:

Готують приміщення до роботи (виносять меблі, зривають). Вирівнюють підстава, очищаючи його.
Встановлюють гідроізоляційний шар і демпферну стрічку.
Встановлюють тепло- і пароізоляцію.
Стелять арматурну сітку.
Встановлюють сам тепла підлога, перевіряють його працездатність.
Заливають зверху стяжку (на 2-3 см вище рівня труб) і залишають сохнути.
Стелять покриття для підлоги (ламінат, плитка), розставляють меблі.

Тепла підлога під дерев'яними перекриттями

Якщо основою для підлоги служить дерево, це не проблема - опалення встановити теж можна. Між лагами і трубами встановлюють утеплювач - він зменшить витрату тепла і прибере контакт між трубою і деревом.

Також можна встановити гідро- і пароізоляцію. Вона також буде корисна для скорочення витрат тепла. Далі роблять класичний тепла підлога, в завершенні якого зверху стелять ламінат. Але щоб віддача тепла була максимальною, на утеплювач стелять лаги, до них прибивають дошки, між якими роблять зазори 2 см для труб. У них встановлюють металеві жолоби, в яких будуть труби.

Завдяки цьому фінішне покриття (ламінат або плитка) буде прогріватися повністю. Зверху роблять стяжку і встановлюють підлогу - або полімерне покриття (Плита, керамограніт), або ламінат, витримує перепади температури. Паркет і дошка не підійдуть.

Така конструкція дуже вдала. Адже при ремонті досить зірвати ламінат і усунути проблему. А ось бетонну підлогу доведеться довго руйнувати, перш ніж дістатися до джерела проблеми. Ламінат же просто видаляється і так само практично встановлюється. Але дерев'яний тепла підлога дає меншу теплову потужність - це потрібно враховувати.

Що таке водяна тепла підлога? Це капітальна рідинна система опалення, в якій обігрів повітря в приміщенні відбувається завдяки використанню конструкції настилу підлоги з системою труб, по яких циркулює теплоносій. Система тепла підлога підключається до локальної (газовий котел) або центральної системи опалення.

Водяна підлоги система опалення може експлуатуватися як основне опалення будинку (самостійне джерело обігріву) або ж, як додатковий. Залежно від виконання і способу нагріву виділяють різні види теплих підлог: водяні і (кабельні, стрижневі,).

Водяна тепла підлога є довговічну і економічну систему опалення, однак його установка пов'язана зі значними труднощами і витратами. Тому, монтаж системи тепла підлога доручають професіоналам. Для тих, хто зважився зробити водяна тепла підлога своїми руками, розповімо, з яких етапів складається цей процес, і звернемо увагу на основні тонкощі проектування та монтажу.

Водяна тепла підлога - переваги і недоліки

плюси:

ефективний перерозподіл тепла, що забезпечує рівномірний прогрів всього приміщення;

забезпечення природної циркуляції повітря;

сумісність теплої підлоги з будь-яким видом підлогового покриття (за умови, що воно добре проводить тепло: плитка, ламінат, натуральний камінь);

можливість встановити автономну систему (індивідуальне опалення) або підключитися до магістралі центрального теплопостачання;

зниження витрат на опалення на 20-40% (в порівнянні з радіаторні);

незалежність від електропостачання (і перебоїв в електромережі);

можливість регулювати температуру в окремих кімнатах і в будь-який час доби;

мінімальні витрати при самостійному монтажі;

поліпшується зовнішній вигляд приміщення за рахунок відсутності радіаторів і видимих \u200b\u200bтруб системи опалення;

мінуси:

інерційність системи. Час прогріву приміщення становить 4-6 годин (в залежності від обсягу, площі);

складність проектування в разі використання теплої підлоги в якості єдиного джерела обігріву приміщення;

висока вартість монтажу;

важко регулювати температурний режим в разі підключення до центральної магістралі теплопостачання;

зменшення висоти приміщення за рахунок підняття статі на 100-120 мм .;

виключається використання таких підлогових покриттів як ковролін, килим або палас;

можливість протікання (в квартирі - затоплення сусідів знизу, в приватному будинку - підвалу);

низька ремонтопридатність системи труб;

Водяна тепла підлога - монтаж своїми руками

Покрокова інструкція по влаштуванню водяного підігріву підлоги включає в себе виконання чотирьох послідовних етапів:

Розробити самостійно, скачати готовий типовий або замовити індивідуальний проект теплого водяного статі. На цьому етапі рекомендується залучення фахівця, щоб виключити помилки.
Підібрати обладнання та будівельні матеріали.
Виконати правильно монтаж системи тепла підлога.
Здійснити перевірку і перший запуск водяного теплої підлоги.
Чистова обробка, укладання підлогового покриття (плитка, ламінат, лінолеум).

1 етап - проектування теплої підлоги

Перш ніж приступити до складання проекту, необхідно переконається в тому, що немає непереборних перешкод для монтажу системи в приміщенні. В якості таких можуть виступати:

висота приміщення. Товщина теплої підлоги водяного (змонтованої системи) 100-120 мм. Це призводить до підняття статі на відповідну висоту;

місце установки двері. Внаслідок монтажу системи рівень підлоги піднімається. Необхідно зберегти висоту дверного отвору в 2200 мм (стандартна двері і монтажні зазори) або оцінити можливість збільшення дверного отвору або прикинути, у скільки обійдеться виготовлення дверей на замовлення;

орієнтація вікон. Вікна, розташовані на північ або північний захід, або орієнтовані на вітряну сторону, або мають великий розмір, можуть привести до того, що потужність системи необхідно буде збільшити, щоб компенсувати втрати тепла через зовнішній контур і забезпечити потрібну температуру в приміщенні;
Примітка. Якщо розрахункові теплові втрати становлять понад 100 Вт / м.кв. монтувати систему водяного опалення недоцільно.

несуча здатність балок або плит перекриття. З огляду на вагу бетонної стяжки, слід оцінити здібності плит або балок перекриття витримати вагу системи водяного теплої підлоги. Старі перекриття ще не причина відмовлятися від системи в цілому, але привід вивчити настильний водяна підлога.

Через перелічених вище вимог, водяні теплі підлоги в приватному будинку набули більшого поширення, ніж в квартирах в багатоповерхівках.

Якщо перешкод для пристрою не спостерігається, можна приступати до проектування.

Розрахунок водяної теплої підлоги

виконується розрахунок необхідної кількості матеріалу в залежності від параметрів опалювального приміщення і технічних характеристик що становить обладнання і матеріалів. Розрахунок теплого водяного статі проводиться на підставі наступних даних:

площа підлоги і висота приміщення;
матеріал стін і перекриттів;
ступінь і вид теплоізоляції;
вид підлогового покриття;
матеріал і діаметр труб;
потужність обігрівального елементу (котла або централі);
бажаний температурний режим (див. таблицю).

Гранична (максимальна) температура поверхні підлоги для приміщень різного призначення

Після цього робиться ескіз (схема, креслення), що відображає місце установки основного обладнання, спосіб і крок розміщення труб.

Як правильно зробити водяна тепла підлога

Обов'язково звернути увагу (особливо пристрою):

в місцях розміщення меблів встановлювати нагрівальні елементи статі не можна, тому що це може викликати їх перегрів і розсихання;

не рекомендується перевищувати довжину контура понад 90 м (граничне значення залежить від перетину труби);

Максимальна довжина контура теплої підлоги водяного (петлі) в залежності від використовуваного діаметра труб

Відхилення пояснюється тим, що гідравлічний опір (уповільнення руху теплоносія) і теплове навантаження знаходяться в прямій залежності від діаметра труби.

Фахівці вважають оптимальною, довжину контура в 50-60 м (при перетині труби в 20 мм). У разі необхідності, доцільно встановлювати два контури однакової довжини. Це викликано тим, що в процесі руху по трубах гаряча року віддає частину теплової енергії, і температура статі знижується. Використання коротких контурів забезпечить рівномірний прогрів підлоги по всій площі.

Примітка. Довжина контуру обчислюється від точки виходу з колектора, не тільки в місці входу в приміщення, що обігрівається.

крок укладання труб теплої підлоги складає 100-500 мм;

Примітка. При використанні водяної теплої підлоги в якості додаткового (альтернативного) джерела опалення рекомендований крок укладання труб в 300-500 мм. У разі монтажу безальтернативній (основний) системи - крок зменшується і становить 100-300 мм. Якщо перевищити крок укладання з'являється ефект «теплової зебри», а різниця в температурі поверхні підлоги відчувається стопою.

установка терморегуляторів дозволить уникнути перегріву, і знизить вартість експлуатації системи.

Водяна тепла підлога в квартирі від центрального опалення

важливо. Установка системи тепла підлога в квартирі пов'язана з низкою складнощів. Зокрема, необхідно надати проект в ЖЕК або товариство співвласників, а також районну тепломережа. Після затвердження проекту отримати висновок про можливість установки системи. Зазвичай установка дозволяється тільки в нових будинках, де є окремий стояк для відкачування гарячої води (використовується в разі прориву).

Монтаж теплої підлоги у ванній допускається шляхом підключення через вихід на змійовик від рушникосушки. Для обігріву невеликої площі дозвіл не потрібен.

Крім схеми установки компонентів на етапі проектування вибирається вид (тип) системи теплої підлоги.

бетонна система. Передбачає заливку труб бетоном (облаштування стяжки);
Настильна система. Передбачає використання настилу з дерева або полістиролу. В цьому випадку відсутні «мокрі» процеси і зростає швидкість робіт.

2 етап - комплектуючі для теплої підлоги

Тепла підлога водяна, це складна система труб з теплоносієм. Тому перерахуємо, що потрібно для влаштування теплої підлоги (компоненти системи).

Котел для теплого водяного статі

Оптимальний і поширений варіант в приватному будинку (квартирі) - підключення до газового котла. Якщо в квартирі немає індивідуального опалення, Можна підключитися до магістралі центрального опалення, але втрачається автономність проекту.

Також можливе використання електро-водяних підлог. Їх особливість в тому, що гріє кабель укладений всередині труби, що гарантує рівномірне прогрівання теплоносія (води, етиленгліколю, пропіленгліколю) по всій довжині контура. Безсумнівна перевага полягає в можливості установки в багатоквартирних будинках (Тому що вони не підключені до магістралі опалення, а значить відсутній ризик пошкодження вузла кріплення). Але є і істотний недолік - висока вартість електроенергії, яка необхідна для забезпечення функціонування (нагрівання) системи.

Розрахункова потужність котла повинна бути на 15-20% вище сумарної потужність всіх підлог в приміщенні.

Циркуляційний насос для теплої підлоги

Необхідний для забезпечення руху теплоносія в системі. Вбудований в котел насос не впорається з навантаженням, якщо площа будинку перевищує 100 м.кв.

Труби для теплої водяної підлоги

мідні труби на думку фахівців вважаються ідеальним варіантом - довговічні, відрізняються високою тепловіддачею, але їх вартість істотно збільшить бюджет монтажу;

труби з металопластику лідирують за співвідношенням ціна / якість. Їх склад виключає появу корозії і накопичень, що залишає незмінним діаметр прохідного перетину труби. Крім того, металопластикові труби мають малу вагу, легко гнуться і володіють високим температурним межею.

поліпропіленові труби привертають низькою ціною, але висока ймовірність купити неякісний товар.

PEX-труби із зшитого поліетилену відрізняються надійністю, але вимагають жорсткого кріплення, тому що при нагріванні розпрямляються. Користувачі рекомендують зменшувати крок кріплення власників при використанні РЕХ-труб в 2-3 рази.

Оптимальне перетин - 16-20 мм. Витрата труб на 1 м.кв. 5-6 м.п. (При кроці в 200 мм).

Примітка. Згідно відгуками, користувачі радять використовувати продукцію тільки відомих марок (Uponor, Rehau).

Утеплювач для теплої водяної підлоги

В якості теплоізоляції можна використовувати матеріали:

фольгований поліетилен (при мінімальній проектної товщині теплої підлоги);

пінополістирол. Користувачі рекомендують використовувати готові теплоізоляційні мати, мають виступи для укладання труб з кроком 50х50 мм;

мінеральна вата. Користувачі погано відгукуються про ваті в разі влаштування бетонної системи через здатність мінвати поглинати частина вологи з розчину.

Порада. теплоізоляційний шар (Товщина утеплювача для теплої підлоги) над підвалом, в цокольному поверсі, на першому поверсі в приватному будинку, повинен бути товщі. Крім того, чим вище передбачувана температура теплоносія, тим товщі потрібно робити шар теплоізоляції.

Лічильник витрати тепла

Установка лічильника теплової енергії в квартирі актуальна при отриманні дозволу на пристрій теплої підлоги водяного в багатоквартирному будинку.

колекторний шафа

Встановлюється для монтажу регулювальних елементів і стикування труб контурів з магістраллю теплопостачання.

Армуюча сітка для теплої підлоги

З приводу укладання армованої стеки думки користувачів розходяться. В цілому, сітка для армування дозволить додатково посилити бетонну стяжку після прокладки системи труб.

Компоненти для пристрою стяжки

бетон (цемент, пісок, вода);
демпферна стрічка шириною 100-150 мм;
кріпильні елементи для фіксації труб.

3 етап - монтаж теплого водяного статі своїми руками

1. Установка колекторного шафи

Монтаж системи починається з установки колекторного шафи, обов'язковими елементами якого є (колекторний вузол): колектор, насос, Воздухоотводная клапан і зливний відведення. Габарити колектора залежать від його комплектації. Рекомендується встановлювати колектор в рівній віддаленості від всіх контурів. У разі неможливості виконання цієї рекомендації, біля самого протяжного з контурів.

Важливо. При установці колектора передбачається вільний простір для загину труб. При цьому не допускається монтаж труб зверху, тільки знизу. Це забезпечить нормальний рух теплоносія. Установка запірного вентиля між системою трубопроводу і колектором спростить обслуговування системи в разі необхідності (профілактика, спуск, ремонт).

2. Підготовка підстави під теплу підлогу

Поверхня очищається від сміття, усуваються перепади висот підлоги (ухили, піднесення).

На підготовлену поверхню виконується укладання теплоізоляційного матеріалу, що знижує втрати тепла через підлогу. Далі затьмарюється плівка гідроізоляції. Укладання демпферного стрічки нівелює теплове розширення бетонної стяжки.

Підлоги під водяна тепла підлога потрібно вирівнювати, щоб забезпечити однакову по товщині стяжку (заставу рівномірного розподілу тепла по поверхні)

3. Укладання труб для теплої підлоги

Монтаж труб водяного теплої підлоги може бути виконаний кількома методами (схеми укладання):

равлик

Труби укладаються по периметру кімнати звужуючись до центру. Обов'язкова прокладка труб через ряд, щоб забезпечити можливість зворотного ходу теплоносія і більш рівномірну віддачу тепла.

Спосіб використовується, коли через складну конфігурації кімнати потрібно змістити центр системи труб, а також в приміщеннях площею більше 40 м.кв.

Змійка (петлі)

В цьому випадку труба від нагрівача проходить уздовж зовнішньої стіни, Потім хвилеподібно повертається назад. Схема підходить для невеликих приміщень.

Меандр (подвійна змійка або комбінована схема)

Петлі змійки розташовуються паралельно і дозволяють організувати рух теплого і охолодженого теплоносія по трубах. Це спосіб хороший тим, що дозволяє компенсувати охолодження труб.

Матеріал підготовлений для сайту www.сайт

Порада. Майстри радять починати укладання від зовнішніх або більш холодних стін кімнати.

Щоб виконати розкладку правильно, новачкові рекомендується спочатку нанести розмітку на поверхню підлоги. На момент монтажу теплої підлоги в наступних кімнатах, укладка буде проводитися «на око». Для прокладки використовуються тільки цільні труби або надійні з'єднання.

Починається укладання труб з підключення одного її кінця до подає колектору.

Організувати утеплення біля зовнішніх стін можна шляхом зміни порядку розкладки труб, як показано на схемі.

Після укладання труби на позначений контур вона фіксується затискачем. Як варіант, можна використовувати дюбелі і прив'язувати до них трубу з використанням мідного дроту або укласти на підлогу арматурну сітку і прив'язувати трубу до неї із забезпеченням можливості теплового розширення матеріалів.

Спрощує роботу ребриста полістирольна підкладка під теплу підлогу водяний, використання якої одночасно дозволяє забезпечити теплоізоляцію і укласти труби рівними рядами.

4. Підключення колектора теплої підлоги

Після укладання контуру, вільний кінець труби приєднується до поворотного колектора.

5. Обпресування теплої підлоги водяного

Опресовування труб (гідравлічне випробування), таку назву носить процедура перевірки якості укладання, тому що на цьому етапі є можливість внести корективи в систему опалення водяної теплої підлоги.

Опресовування передбачає впуск води в систему під високим тиском. Рекомендоване для перевірки тиск перевищує розрахункове робоче в 1,5-2 рази (не менше 0,6 МПа). У перші півгодини опресування допустимо зниження тиску не більше ніж на 10%, в наступні 2 - 15% від початкового значення. Температура води залишається незмінною. Час перевірки - добу і більше. Якщо порушень не виявлено, а підлогу прогрівається рівномірно можна продовжувати роботи.

6. Стяжка для теплої водяної підлоги

Для стяжки може використовуватися:

будь-яка готова суміш, обов'язковою характеристикою якої, є здатність добре проводити тепло;

класичний бетон (з цементом марки не менше М300) з додаванням пластифікатора (3-5%).

Висота стяжки коливається в діапазоні 3-7 мм. Заливка розчину проводиться при повній (заповненої теплоносієм) системі з заданим при проведенні опресування тиском. Повний час застигання бетону - 28 днів. Для суміші - час застигання визначається виробником.

Примітка. На поверхні значній площі (понад 40 м.кв.) передбачається пристрій компенсаційних швів.

4 етап - перший запуск теплої підлоги водяного

Після повного застигання (висихання) стяжки підлоги система готова до запуску. Вона досягне заданих параметрів протягом 2-3 діб.

5 етап - під чистове оздоблення теплої підлоги

Повністю готовий тепла підлога покривається оздоблювальним матеріалом. Сьогодні найпопулярнішим покриттям підлоги залишається плитка і ламінат.

Водяна тепла підлога під ламінат набув широкого поширення. Однак монтаж ламінату в цьому випадку виконується з деякими нюансами:

якість ламінату повинно підтверджуватися сертифікатом. Адже при його нагріванні в приміщення будуть виділятися шкідливі речовини. Зазвичай ламінат для теплої підлоги маркується «Warm wasser»;

утеплювач під ламінат не вкладається;

обов'язкова вентиляція статі покритого ламінату. Для цього по периметру залишається зазор товщиною 10-15 мм, який потім закривається плінтусом;

перед укладанням ламінат поміщають в кімнату, для набору температури підлоги. При цьому упаковки з ламелями потрібно розмістити по підлозі, а не складати в одну високу стопку.

Як бачимо, додаткових складнощів використання ламінату в якості підлогового покриття не створює, проте майстри радять використовувати водяну теплу підлогу під плитку. Це пов'язано з тим, що ламінат відрізняється низькою теплопровідністю (чим товще ламель, тим нижче цей показник), а також в його складі присутні з'єднувачі, випаровування яких не кращим чином можуть позначитися на здоров'ї мешканців будинку.

Як зробити водяна тепла підлога своїми руками - відео

Водяні теплі підлоги прослужать довгий час в тому випадку, якщо дотримуватися рекомендацій по їх експлуатації, які містять відгуки користувачів. Основні вимоги полягають в наступному:

необхідний поступовий набір температури. Не можна запускати систему на «максимум» у відповідності до періоду (до повного охолодження статі). Користувачі рекомендують ступеневу підвищення - на 4-5 ° С на добу;

температура теплоносія на вході не повинна перевищувати 45 ° С;

не рекомендується вмикати / вимикати систему часто. Це не призведе до додаткової економії;

потрібно забезпечити оптимальну вологість в приміщенні. Збалансований мікроклімат сприятливо позначиться на здоров'ї людини.

висновок

Крім установки системи тепла водяна підлога всередині будинку, можна виконувати монтажні роботи на вулиці, наприклад, для влаштування системи сніготанення та антизледеніння (для обігріву пішохідної доріжки, вхідної зони, Ганку, сходи, стоянки авто і т.п.).

Застосовувати підлогу з підігрівом для створення більш комфортних умов стали ще за часів Стародавній Греції. В сучасному світі з розвитком технологій все значно простіше. Теплий налаштований підлогу в квартирі застосовується в будь-яких кліматичних умовах. Залежно від зниження температури за вікном, це повноцінна або додаткова система опалення.

Найдешевшим і економічно вигідним вважається водяна тепла підлога в будинку. Теплоносієм є вода, що підігрівається котлом, а при проживанні в квартирі - центральним опаленням.

Тепла підлога водяна своїми руками має хороші і погані сторони. До того, як зробити тепла підлога в приватному будинку, потрібно врахувати їх все.

У чому плюси водяного опалення:

Подібна система забезпечує комфортні теплові умови. Тепло піднімається знизу вгору. Це прогріває все приміщення. Особливо це актуально в приватних будинках з високими стелями.
Коли ноги знаходяться в теплі, зниження температури навколишнього повітря непомітно знаходяться в приміщенні людей.
Оскільки тепла підлога від опалення - низькотемпературний обігрівач, він не сушить повітря.
У ролі обігрівача використовується вода температурою набагато нижче, ніж потрібно радіаторів. Застосування такої системи для опалення в приватному будинку добре поєднується з конденсаційними котлами або тепловими насосами.
Існує можливість відключення частини контурів від системи.
Нагріте бетон довго зберігає температуру і в приміщенні підтримується стабільний тепловий режим. Це добре працює при використанні твердопаливних котлів.
Вся укладання водяної теплої підлоги захована в підлозі і не порушує загальну картину кімнати.

Однак існує і ряд недоліків, на які слід звернути увагу, влаштовуючи водяні теплі підлоги в приватному будинку:

Потрібне якісне виконання всіх етапів монтажу до того, як залити тепла підлога. Виправлення помилок або несправностей після закінчення роботи - справа матеріально затратна, а іноді й неможливе.
Тепла водяна підлога в квартирі може бути зроблений тільки з дозволу відповідних органів правління.
Повільна і незначна регулювання теплого водяного статі. Використовуючи опалювальний котел, можна налаштувати тепла підлога на невеликий діапазон, в квартирі з центральним опаленням можна регулювати зовсім.
Чи не всякі покриття поєднуються з теплою підлогою. На них не рекомендується встановлювати громіздку меблі або стелити килими.
Товщина теплої підлоги близько 10 см. Це необхідно враховувати при проектуванні кімнати в цілому.
Утеплення міжповерхових перекриттів збільшує навантаження на балки.
установка циркуляційних насосів і терморегуляторів обов'язкове.
Пристрій таких статей досить недешево.

Зважуючи всі за і проти, не можна сказати, що зробити теплі підлоги, - це підвищити комфорт за невелику доплату. Хоча багато фахівців можуть зробити водяна тепла підлога в будинку своїми руками. виконуючи ряд важливих правил, Можна досягти позитивних результатів.

процес монтажу

Весь монтаж водяної теплої підлоги в приватному будинку складається з декількох основних процесів. Виконуючи кожен правильно, умільці отримують в нагороду теплі водяні підлоги в приватному будинку, що працюють надійно до 50 років.

Вся робота складається з:

проектування;
утеплення;
укладання труб;
стяжки готових підлог.

Кожна частина має свої підводні камені. З ними потрібно познайомитися ближче.

створення проекту

Виконуючи монтаж водяної теплої підлоги своїми руками, слід правильно розрахувати потужність котла. При нестачі потужності буде недостатньо прогріватися вода, що відіб'ється на якості опалення. Потужність зазвичай береться більше на 15-20% від сумарних споживаних потужностей.

Кожен водний трубопровід виконується цільної трубою. Для розрахунку довжини необхідно спочатку на папері виконати креслення всіх контурів. Позначається їх схема прокладання і місце кріплення колектора.

Діаметр труби і крок укладання водяної теплої підлоги залежить від навколишніх умов і розраховується при проектуванні. Має сенс замовити проект в спеціалізованих організаціях. При невірних розрахунках теплі водяні підлоги в приватному будинку будуть працювати погано.

Утеплення водяного опалення

Щоб тепло гріло будинок, а не землю або стелі в сусідній квартирі, застосовують різний утеплювач для теплої підлоги, який укладається на підготовлену рівну основу. Перепади по висоті не можуть бути вище 5 мм. Система буде гріти неправильно і недовго.

Між підставою і утеплювачем обов'язково розташовується гидробарьер. Він охороняє підлогу від проникнення з землі вологи. Виконується перекриття з поліетиленової плівки. Якщо стеляться шматки, то вони накладаються внахлест, і всі шви проклеюються скотчем.

Утеплювач для водяної теплої підлоги буває з різних матеріалів. Застосування повинно бути обгрунтовано місцем, температурою довкілля і видом підстави.

Найбільшою популярністю користуються такі утеплювачі:

Пінополістирол. Застосовується при утепленні перших поверхів на грунті або холодному підвалі. Цей утеплювач під теплу підлогу має високу щільність. Випускається різної товщини. Чим більше потрібна теплоізоляція, тим товщі використовуються плити.

При відсутності плит потрібної товщини можна укласти більш тонкі в два ряди, проклеівая їх між собою.

Мінеральна вата. Нею користуються при створенні водяного опалення в дерев'яних будинках. Вона дуже добре зберігає тепло і заповнює весь простір. Недолік - в гігроскопічності, необхідно надійно захищати її від вологи.

Профільна теплоізоляція - найбільш сучасний утеплювач для теплого водяного статі. Являє собою екструдований пінополістирол з ламінованим покриттям і пазами або бобишками, що допомагають подальшої укладанні труб. Єдиний мінус утеплювача - його ціна.

Теплоізоляція для водяної теплої підлоги випускається у вигляді плит. Їх укладання зазвичай не займає багато сил або часу. Всі шви або стики необхідно проклеїти фольгованим скотчем для уникнення попадання в них вологи і зменшення тепловтрат.

По периметру стін весь пиріг теплої підлоги відділяється демпферного стрічкою. Вона прокладається уздовж всіх стін, залишки обрізаються після виконання стяжки. Стрічка служить компенсатором температурних напружень.

Зверху утеплювача кладеться гідроізоляційний шар для захисту його від впливу вологи або агресивного середовища (бетон, цемент). Рекомендується також покрити утеплювач фольгированним шаром для кращого відображення і розподілу тепла. На практиці це працює тільки для дерев'яних набраних підлог. При заливці бетоном це просто зайва трата грошей. При використанні профільних плит всі ці дії опускаються.

Укладання труб

Для монтажу водяного опалення використовують мідні, металопластикові та поліпропіленові труби діаметром 15-20 мм. Діаметр труби залежить від величини приміщення і погоди в даному регіоні.

Труби діаметром понад 20 мм не використовують. Щоб відрегулювати в них потрібний тиск води потрібні дуже потужні котли та насоси. Це недоцільно з точки зору витрат енергоресурсів.

Для монтажу використовують дві схеми укладання труб водяного опалення:

Схема змійка. Це коли труба рівномірної змійкою розкладається по всій поверхні приміщення. При такій розкладці спочатку виходить гаряча вода, Потім вона поступово охолоджується, і охолоджена повертається в обрат. Рекомендується використовувати в санітарних приміщеннях (Ванна, туалет), коридорах і маленьких кімнатах, де протяжність контуру невелика.
Схема равлик. Для великих приміщень рекомендується розкладати труби спіраллю, починаючи з середини. Виходить чергування труб різної температури. Тепло розподіляється рівномірно. Найгарячішу трубу розташовують уздовж зовнішньої стіни для компенсації зовнішнього холоду.

Прокладка кожного контуру виконується цільної трубою. Всі вигини робляться плавними. Відстань між трубами теплої підлоги - 7-20 см. Від стіни інтервал становить - 5-7 см.

Для кращого утеплення водяної теплої підлоги в приватному будинку між пристінковим трубопроводом і наступним витком крок укладання труб повинен складати 5-7 см, далі, як регулювати розкладку труб водяного теплої підлоги прораховується в складеному плані.

Кріпляться труби за допомогою спеціальних напрямних. Ще використовують армовану сітку. Її розташовують над утеплювачем, і вже до неї за допомогою дроту або пластикових хомутів кріплять труби.

При кріпленні для повороту використовують не менше 3 скоб

При нагріванні і заповненні водою труба трохи розширюється. Прикріплюючи їх, необхідно це враховувати, залишаючи невеликий зазор.

При використанні профільних плит, труби просто укладають в пази або між бобишками. Довжину труби не рекомендується перевищувати більше 100 м. Оптимальним вважається 60-80 м. Якщо приміщення велике, потрібно укладати багато контурів опалення.

колектор

Одним з основних елементів є колектор. Він підключає контуру труб до опалення. Все контуру повинні мати однаковий опір. Колектор являє собою два патрубка, до яких підключаються контуру опалення, що приєднуються до обрату і подачі котла.

Температура водяної теплої підлоги знаходиться в межах 35 ° С. Щоб налаштовувати і плавно змінювати температуру, до колектора під'єднують змішувач і термореле.

Колектор повинен бути встановлений над рівнем опалення для можливості виходу повітря з системи через спеціальний повітря відвідний кран. Є сенс обладнати його двома запірними вентилями для можливості ремонту або заміни деталей без зливу води.

Труби приєднуються до колектора опресування. Перш ніж залити теплий водяна підлога, перевіряють герметичність. Система наповнюється водою або повітрям, тиском 1,5 робочого, і залишається на дві доби.

Тиск може незначно зменшитися за рахунок невеликого розтягування труб.

виконання стяжки

Після перевірки герметичності починають заливати тепла підлога.

Стяжка для теплої підлоги буває різних видів:

Бетонування (мокрий спосіб)

При виконанні використовують розчин бетону або цементу з додаванням гранітного відсіву.

Пісок в складі бетонної стяжки над водяним теплою підлогою не використовують через його малої теплопровідності.

Для збільшення терміну експлуатації заливка теплої підлоги армується. Для цього підходить металева або пластикова армована сітка. В інтернеті є багато покрокових інструкцій, Як правильно залити тепла підлога. До складу стяжки додають пластифікатор і поліпропіленове полотно. Це значно збільшує термін служби.

Коли виконується стяжка під тепла водяна підлога, труби знаходяться під тиском.

Товщина стяжки для водяної теплої підлоги залежить від подальшого покриття і варіюється між 3 см і 7 \u200b\u200bсм. Якщо виконувалося кілька контурів, то заливка водяної теплої підлоги навколо кожної частини виконується окремо. Між ними розташовують компенсаційні шви з демпферного стрічки. Залита стяжка теплої підлоги сохне протягом місяця. Для рівномірної просушування і якісного схоплювання її треба іноді поливати водою.

полістирольна система

При цій системі укладання виходить водяна тепла підлога без стяжки. Вона використовується при створенні опалення в дерев'яних модульних будинках і для утеплення міжповерхових перекриттів.

Трубопровід монтується на полістирольні або дерев'яні плити з пазами без бетонної стяжки.

Коли використовується дерево, частіше застосовується утеплювач під водяна тепла підлога у вигляді мінеральної вати, Покладеної між лагами.

Поклавши трубу в паз, зверху її закривають алюмінієвими пластинами, які кріпляться до плит спеціальними замками. При зборі теплої підлоги під плитку треба доповнити пиріг плитою ДСП, вологостійкою фанерою або ГВЛП. При використанні ламінату, його кладуть на алюмінієвий профіль.

Найчастіше використовується бетонування стяжки для теплої підлоги. Заливається розчин краще тримає тепло, при такому монтажі теплі підлоги в будинку прослужать більше 50 років. Коли, в силу обставин це неможливо, то застосовується суха стяжка, хоча тепловіддача буде гірше.

Для покриття теплої підлоги краще всього підійде кам'яна або керамічна плитка. Вона легко прогрівається і добре тримає тепло. Ще використовують для підлоги ламінат або лінолеум. Такий підлоговий матеріал обов'язково повинен мати позначку про можливість їх використання з теплими підлогами.

Приклавши старання і вклавши деякі засоби, можна надовго утеплити свій будинок. Існує багато джерел інформації, як правильно зробити тепла підлога. Важливий оптимістичний настрій і вміння. Тепла підлога принесе комфорт багатьом поколінням живуть в будинку домочадців.